Выбор читателей
Популярные статьи
Арболит, как строительный материал, был известен еще во времена СССР, работали заводы, строили дома. После развала страны на некоторое время технология была забыта, а несколько лет назад о ней снова вспомнили. Материал получается теплый, легкий, прочный, плохо проводит звуки, еще и стоимость его невелика. Поэтому арболит и арболитовые блоки (арбоблоки) все больше интересует частных застройщиков.
Сразу определимся, что арболит и опилкобетон — это разные материалы с различными характеристиками. В состав арболита входят отходы деревообрабатывающей промышленности, но только строго регламентированного размера. Больше никакого другого заполнителя нет. Причем все прописано в ГОСТах и инструкции. И заполнитель — не опилки, а древесная щепа с рекомендованными по стандарту размерами не более 40*10*5 мм.
Для частного застройщика при выборе строительного материала важны технические характеристики материала. Давайте рассмотрим арболитовые блоки с этой стороны. Итак, характеристики и их краткая расшифровка:
Свойства очень неплохие. Другое дело, что они будут только при условии точного соблюдения пропорций и технологии. Этим арбллитовые блоки и опасны: не знаете насколько хорошо они сделаны.
Как видим, характеристики у арбоблока неплохие. К плюсам еще надо добавить небольшой вес, большие размеры и хорошую способность поглощать звуки. Очень большой плюс — блоки легко режутся, им легко придать нужную форму. Еще один положительный момент — в арболите хорошо держатся гвозди, шурупы. С этой стороны тоже никаких проблем.
Если говорить о технических характеристиках, то серьезный минус по сути один — высокое водопоглощение. Есть еще один недостаток, но он из области эксплуатации. Арболит очень любят мыши. Материал то натуральный и теплый. Решить проблему можно сделав высокий цоколь — не ниже 50 см.
Арболит относится к легким бетонам, технология практически стандартна, за исключением некоторых нюансов: необходимости прессовки и использовании при замесе не обычной гравитационной бетономешалки, а принудительной. В ней лучше перемешивается щепа с остальными компонентами.
В состав арболита входят четыре компонента:
Цемент должен быть сухим и свежим. Щепа — определенного размера. Чем меньше будет пересортицы, тем крепче будет блок. Химические добавки — это нитрат и хлорид кальция (пищевая добавка E509), жидкое стекло, сернокислый алюминий и некоторые другие вещества. Обратите внимание, что они сначала разводятся в воде и только потом добавляются в щепу, перемешиваются. Вода допускается любая питьевая, но не техническая, без загрязнений. После того, как щепки равномерно намокли, добавляют цемент. Другая последовательность недопустима.
В зависимости от плотности арболитовые блоки разделяют на теплоизоляционные (до 500 кг/м 3) и конструкционные (от 500 кг/м 3 до 850 кг/м 3). Для постройки одноэтажных домов можно использовать самые легкие из конструкционных плотностью 500 кг/м 3 . Для особняков в 1,5 и 2 этажа минимальная плотность — 600 кг/м 3 и выше.
Размеры арболитных блоков могут быть разные. Наиболее распространенный — 500*200 мм и разной толщины — от 100 мм до 400-500 мм. Но разные заводы и цеха выпускают разные по габаритам блоки. Формы для них можно сварить из обычного листового железа, так что это не проблема. На фото пример ассортимента одного из цехов.
Как видите, блоки 600*200 мм и 600*250 мм тоже есть и толщина от 100 до 500 мм. Можно и для несущих стен и для перегородок межкомнатных выбрать подходящие. Также для самостоятельного изготовления арболитовых блоков можно будет сделать подходящую форму. Это если вы решите их делать сами.
Как любой строительный материал арболит подразделяют по классам прочности. Для возведения несущих стен домов необходимый класс прочности B 2.5.
Количество необходимых материалов на один кубометр арболитового раствора есть в таблице (фото выше).
Все эти компоненты перемешиваются, из них формуются блоки. Есть несколько технологий:
Проще всего реализуется ручное прессование. Но контролировать таким способом плотность и прочность получаемых блоков сложно.
Для нормального процесса гидратации цемента необходима температура не ниже +12°C. Других условий нет. Особенность производства состоит в том, что после формования блока до начала его использования должно пройти не менее 2-3 недель. За это время цемент наберет порядка 50-60% прочности (зависит от температуры) и с блоками уже можно работать. То есть, делать блоки надо задолго до начала стройки. Если учесть, что щепа до ее использования должна вылежаться, как минимум, 4 месяца, то начинать можно за год до стройки.
Еще один практический момент: если собираетесь делать арболитовые блоки своими руками, кроме площадки для замеса и хранения компонентов, необходима площадка для отстаивания блоков. Место должно быть крытым, защищенным от дождя и солнца. Не должно быть и сквозняков.
Лучшая щепа для арболита получается из сосны и ели. Можно использовать и лиственницу, но при замесе необходимо удвоить количество химических добавок. Из лиственных пород ГОСТ допускает использование осины, бука, березы, тополя. ОСтальные требования такие:
Самая лучшая щепа получается из кусковых отходов древесины. Ее сначала пропускают через рубительные машины, а потом измельчают на молотковой дробилке. Использовать для этого можно следующие механизмы:
Если делать арболитовую щепу самостоятельно — не вариант, ее можно купить. Если получится, можно договориться на заводе, где производят арболит. Только параметры щепы проверяйте. Если такового поблизости нет, можно взять стружку из-под калибровочных станков. Некоторые из них можно настроить так, чтобы стружка была нетолстой.
Древесные отходы содержат сахара. Если использовать свежее сырье, сахара могут начать бродить, что вызовет разрушение целостности блока. При замесе в раствор добавляют химические добавки, которые нейтрализуют их воздействие (жидкое стекло, хлорид кальция, сернокислый глинозем, известь). Их можно добавлять в комбинациях: хлорид кальция с жидким стеклом или сернокислый глинозем с известью. Общая масса добавок не должна превышать 8%.
Есть и другие способы разрушить сахара. Самый простой, но требующий большого промежутка времени — выдержать щепу не менее 90 дней в куче на воздухе. Если ждать нет возможности, щепу замачивают на 3 суток в известковом молоке, периодически помешивая. Потом ее отцеживают, не сушат, в таком виде используют для замеса. Только в этом случае надо учесть, что воды потребуется значительно меньше. Работает такой способ хорошо, но очень уж хлопотно. Проще найти возможность приобрести химические добавки.
Для замеса раствора используют бетономешалку принудительного типа. Можно и обычную гравитационную или «грушу», но в ней приходится долго месить, хоть и можно приспособиться — наклонять при замесе грушу как можно ниже (поднятая она почти не смешивает).
Сначала засыпают опилки, добавляют некоторое количество воды. Пока опилки намокают, в небольшом количестве воды разводят химические добавки, потом их выгружают в бетономешалку. Когда вся древесина будет равномерно мокрой, засыпают цемент. Его загружают порциями, дожидаясь равномерного распределения по всему объему. Цемент должен обволакивать каждую щепку со всех сторон. Это возможно только если опилки хорошо промокли, потому это этап отслеживаем тщательно.
Раствор выкладывают в формы. Чаще всего они сделаны из металла, представляют собой ящик с ручками без дна. Форму ставят на ровную поверхность (доску, например). При ручной трамбовке формы заполняют арболитовым раствором, послойно, каждый из которых прессуют металлической площадкой с ручкой. Для того чтобы воздух выходил лучше, толщу материала прокалывают несколько раз металлическим стержнем, после чего снова прессуют. Такая процедура может повторяться несколько раз, до тех пор, пока не достигнете желаемой плотности слоя, после чего можно засыпать следующий. Слои насыпают до верхнего края блока, после окончательной трамбовки верхушку ровняют, срезая лишнее металлической планкой.
Можно использовать рычаг — механический или с приводом. В этом случае усилие развивается значительное и загружать можно весь объем сразу, при необходимости дополняя до края. Чтобы добиться высокой плотности, прессовать можно несколько раз, то усиливая, то ослабляя нажим. Опыт показывает, что при таком принципе изготовления арболитовых блоков, они получаются более прочными, распрессовка (восстановление формы за счет силы упругости щепы) проявляется намного меньше.
Лучшие по прочности блоки и с меньшими усилиями получают, если в процессу прессования добавляется вибрирование. В этом случае усилия, которые необходимы для получения нужной прочности снижаются в разы. Для этих целей делают вибростолы. А процесс называется вибрирование с пригрузом.
Сформованный блок на подставке переносят к месту сушки. Если раствор позволяет и блок держит форму, каркас можно снять. Но иногда самодельные арболитовые блоки грешат тем, что раствор получается слишком жидким — так проще трамбовать. В этом случае блоки оставляют в форме на сутки. Использование и перевозка блоков возможны не ранее чем через 2-3 недели после формования.
Кладка блоков ведется по типу кирпичной — с перевязкой швов, на цементно-песчаный раствор. Из особенностей — толщина шва — порядка 8-10 мм. Между фундаментом и первым рядом блоков надо сделать очень качественную отсечную гидроизоляцию. Это исключить подсос влаги через фундамент из грунта. Гидроизоляцию делаем комбинированную — сначала пропитываем битумной мастикой или любой другой обмазочной гидроизоляцией, сверху настилаем рулонную гидроизоляцию. Раньше всегда использовали рубероид, но сегодня он низкого качества и разрушится через пару лет. А исключить подсос влаги важно (из-за высокого водопоглощения арболита), потому используйте гидроизол или что-то аналогичное. Можно, в два слоя, тоже промазанные битумной мастикой.
Следующий нюанс — кладка над оконными и дверными проемами. Лучше всего использовать специальные U-образные блоки, в которые уложить армирующий каркас и 4-х прутков арматуры диаметром 10-12 мм. Его лучше связать, чтобы меньше была вероятность коррозии. Сначала над проемом устанавливаются блоки с выемками. Их можно подпереть снизу доской и распорками. Затем укладывается каркас, все заливается бетоном. Конструкцию оставить на сутки, после чего подпорки можно снять и продолжать кладку.
Много нюансов строительства дома из арболитных блоков в видео.
Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.
Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.
Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть , и она, порою, существенна.
Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.
Различают виды опилкобетона:
Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.
Главными преимуществами опилкобетона считаются:
Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.
В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально . Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:
Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте , с наибольшим содержанием сахаров.
Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.
Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной , чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.
Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.
Любая марка опилкобетона имеет в составе:
Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.
Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.
Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:
Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков , сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.
Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения .
Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.
Пропорции опилкобетона отражены в таблице:
В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:
Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями , гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.
Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.
Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси - это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут . Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.
Можно сначала:
Другой вариант:
Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.
В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень . Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.
Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.
Отдельно стоит немного упомянуть про смесь, где вместо цемента используется строительный гипс .
И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.
Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.
Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой , образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.
До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.
По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен . Внутренние-то точно можно возводить.
Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.
Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.
Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.
Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.
Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.
Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.
В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.
Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:
Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.
Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:
Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.
Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века - эковату - вообще делают из того, что собирают на свалках.
Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами , или эковата с гиперсодержанием солей брома.
Новый, а в данном случае, забытый старый, арболит возвращается на рынок строительных материалов. Как показала практика, строительство дома из арболитовых блоков своими руками - хорошая перспектива возвести крепкий, теплый и надежный частный дом.
Недостатки кирпичных и бетонных стен известны всем, деревянные дома не каждому по карману. Альтернативой вышеназванным является арболит. Имея в своем составе 80-90% древесной щепы, соединенной цементным связующим и модифицированный химическими добавками, арболит устраняет недостатки и усиливает достоинства дерева и бетона.
Арболит создан и протестирован еще в середине прошлого столетия, а его производство регламентирует ГОСТ 19222-84.
Дом можно построить двумя способами:
Часто принимается решение изготовить арболит своими руками. Перед началом работы важно удостоверится, что блоки набрали необходимую для работы прочность и твердость.
Чтобы построить дом из монолитного арболита нужно изучить технологию устройства монолитных стен. Остальные этапы будут идентичны блочному строительству.
В рамках этой статьи остановимся на подробном описании первого варианта.
Как построить дом из арболитовых блоков своими руками
Основные этапы работы в виде последовательных шагов от А до Я.
Разработка проекта предшествует началу работ ввиду необходимости его согласования и утверждения в разрешительных органах. Помимо непосредственно плана дома, проект коттеджа содержит сведения об используемых материалах, местах и способах подключения к коммуникациям, электрическому и газовому снабжению, вид фундамента и т.п. Проект дает возможность в дальнейшем рассчитать количество материала и создаваемую им нагрузку.
К сведению, проект дома из арболита ничем не отличается от проекта дома из пенобетона, а поэтому может использоваться типичный проект с учетом отсутствия необходимых для пеноблоков армирующих поясов.
Прежде чем приступить к строительным работам, нужно убедиться в правильности выбора стенового материала.
Арболит, безусловно, обладает целым рядом достоинств. Но! Только в том случае, если он качественный и используется по назначению.
Следует знать, что арболит используется в строительстве зданий по высоте не превышающих 7 метров. (высота самонесущей стены). Это делает его привлекательным при возведении 2-3-х этажного частного дома или коттеджа с мансардой. В комбинации с колоннами или другими конструктивными элементами (опорными столбами), принимающими на себя часть нагрузки, допускается и более этажное строительство.
Что приобрести качественный блок профессионалы советуют обратить внимание на определяющие факторы:
Примечание: использование опилок повышает теплопроводность блока. Крупная щепа не пропитывается полностью. В результате нарушается адгезия древесины к цементу и блок теряет прочность.
Примечание: неровность блоков чревата повышением расхода кладочного раствора на 40%, делает нецелесообразным использование специальных клеевых смесей, увеличивает расход штукатурки при финишной отделке, увеличивает сложность и длительность работ.
Отличительной особенностью арболита является хороший показатель прочности на изгиб вне зависимости от назначения блока. Это сообщает блоку способность восстанавливаться после нагрузок. На практике это снимает ограничения при выборе вида фундамента, который является неотъемлемой частью любого строения. В значительной мере именно качество фундамента определяет длительность эксплуатации дома.
Какой фундамент для дома из арболита лучше?
На практике может быть использован любой. Чаще всего это ленточный или комбинированный.
Примечание: в процессе заливки оставляются предусмотренные проектом каналы для дальнейшей укладки коммуникаций.
Перед началом работ нужно определиться с размерами фундамента.
Производя расчеты статической нагрузки нужно принять во внимание:
Помимо этого, учитывается динамическая нагрузка:
Примечание: если тип грунта не определён - для подсчетов используется минимальное значение сопротивления.
Цоколь позволит в большей степени защитить арболитовый блок от влияния воды. Рекомендуемая высота цоколя - 500-600 мм (зависит от уровня осадков в регионе и наличия дренажной системы вокруг дома). Цоколь выполняется из кирпича или бетона.
Сразу отметим, что строительство арболитовых стен примечательно тем, что целесообразно использовать цементно-песчанный раствор. Выбор обусловлен неровной геометрией блока, которая делает экономически невыгодным использование специальных клеевых растворов используемых для кладки ячеистых бетонов, таких как Ceresit CT 21. Повышенный расход клеевой смеси увеличит бюджет на строительство дома.
Расход цементно-песчаного раствора 1 м3 на 8-10 м3 арболитовых блоков. Значение примерное, т.к. геометрия блоков не постоянная, расхождение может быть от 5 мм, до 1,5 см в ширину-высоту.
Альтернативой классическому раствору может стать:
Примечание. Перлит летуч, а значит работать с ним нужно при отсутствии ветра.
Хорошие отзывы имеет теплоизоляционный кладочный раствор с перлитом LM 21-P. Смесь Квик Микс (Quick-mix) обладает водоудерживающей способностью, поэтому блоки отдельно увлажнять не требуется. Поставляется в мешках по 17,5 кг, в виде сухого порошка. Раствор легко замешивается с водой (мешать не менее 5 мин) вручную или миксером (смеситель). Готовый раствор использовать за 1-2 часа.
Технология укладки арболита идентична кладке кирпичной или пенобетонной стены, кроме того, что арболит сильно впитывает влагу из раствора, а значит, блоки нуждаются в увлажнении перед началом работы.
Кладку начинают с угла и выкладывают рядами, периодически проверяя уровнем степень отклонения. Блоки легко обрабатываются, поэтому сложностей с подгонкой размера не возникнет.
Ширина шва зависит от геометрии блока и составляет 10-30 мм.
Раствор наносится на блок предыдущего ряда по краям блока. Таким образом, получается воздушный терморазрыв, который компенсирует высокою теплопроводность кладочного раствора.
На строительном форуме согласно отзывам, многие пользователи используют дополнительный способ утепления кладки, с помощью прокладки в швах пенополистирольной ленты, деревянной рейки и т.д. Прокладка создает разрыв растворного шва и тем самым исключает появление мостиков холода. Насколько это целесообразно, каждый решает сам.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Оптимальная толщина стен из арболита - 30 см, для домов от двух этажей - 40 см. Действует простое правило - чем толще стена, тем теплее. Возможна толщина арболитовой стены 20 см, если предусматривается облицовка кирпичом или дополнительное утепление изнутри и снаружи. Какой толщины должна быть стена, зависит от того, в каком регионе дом, чем будет отапливаться и каков бюджет на строительство.
Мастера советуют придавать жесткость стене из арболита путем ее армирования. Для армирования арболита используют полимерную (пластиковую) сетку или металлические пруты, обработанные антикоррозионными составами (например, эмалью UR-108). Таким образом, усиливаются углы здания, места сопряжения стен, оконные и дверные проемы. В отличие от газобетона и пенобетона, нет обязательного требования в армировании кладки, но многие пользователи армируют каждый 3-4 ряд кладки.
Арболитовые блоки укладываются в шахматном порядке (кладка с перевязкой). Это необходимо для надежности сцепления. По периметру выкладывается не более 3-х рядов. Затем делается перерыв на сутки. За это время раствор высохнет и можно будет продолжить работу. Именно поэтому часто внешние стены возводятся вместе с внутренними.
Совет . Добавление в раствор добавок повышающих скорость набора прочности цемента увеличит скорость работы.
Хорошо зарекомендовали себя ускоритель «Шатл» обеспечивает набор прочности за 12 часов (расход 3 л на 100 кг цемента, цена 75 руб/100 гр) и «Виртуоз Старт» имеющий в своем составе также противоусадочный агент. Обеспечивает набор прочности 50% за 3 часа (расход 1 л на 100 кг цемента, цена 80 руб/100 гр).
На фото пошагово показано, как сделать перемычку над окном и над дверью в доме из арболита. Два варианта перекрытия проемов.
(края уголка замуровываются в стены, внутрь устанавливаются блоки)
(в арболитовых блоках вырезали паз для вставки швеллера)
После возведения стены перед укладкой перекрытия (междуэтажного или чердачного) на стене из арболита нужно залить бетонный (монолитный) армирующий пояс. Его обустройство придаст стене прочность, позволит более равномерно распределить нагрузку и надежно закрепить мауэрлат.
Для изготовления армопояса удобно использовать специальный П-образный блок (лотковый U-арбоблок).
В качестве материала для перекрытия может быть использована монолитная ж/б плита, деревянные или металлические балки.
Совет. Производители арболитовых блоков рекомендуют производить . Для этого не обязательно заливать бетонный пояс. Ведь, способность арболита «тянуть» влагу из бетона не лучшим образом сказывается на качестве заливки. Потребуются дополнительные добавки. Также целесообразно использовать деревянные перекрытия для устройства дверных и оконных проемов. Мастера с ними вполне согласны и рекомендуют использовать деревянный брус в качестве обвязки периметра стены под перекрытие.
Крепление мауэрлата к арболиту осуществляется с обязательной прокладкой слоя гидроизоляции.
Прокладка коммуникационных систем не создает сложностей. В арболитовых блоках легко делаются любые отверстия, поэтому нет необходимости сразу закладывать дополнительные каналы для канализации, труб, отопления и т.п.
Некоторые используют пустотелый блок, устанавливая его на ребро.
На арболитовые стены можно устанавливать стропильную систему любой конфигурации. Выбор кровельного материала также не регламентируется.
Мастера же советуют использовать битумную черепицу для проведения кровельных работ. Они объясняют свой выбор тем, что битумная черепица может воспринимать незначительные колебания стен из арболита без появления существенных дефектов.
Важным нюансов при строительстве крыши будет соблюдение правила - вынос кровли на 300-500 от стены, что позволит защитить ее от прямого попадания дождевой и талой воды.
Блоки из цемента и опилок
При производстве изделий для строительства осуществляется смешивание цемента и щепы. Технология отличается доступностью, не требует применения специального оборудования. Самостоятельное производство блоков из опилок позволяет значительно снизить сметную стоимость строительства и своими руками подготовить материал, который отличается экологической чистотой. Повышенные эксплуатационные характеристики изделий из портландцемента и опилок позволяют осуществлять возведение жилых зданий, коттеджей, а также хозяйственных строений. Для правильного применения материала необходимо изучить характеристики, рецептуру, ознакомиться с достоинствами и недостатками, а также освоить технологию изготовления продукции из цемента и древесных отходов.
Опилкоблоки представляют собой легкий строительный материал. Они являются разновидностью бетонных изделий, характеризующихся уменьшенным удельным весом. Благодаря уникальным свойствам, материал востребован в строительной отрасли.
Арболит представляет собой легкую разновидность бетона на основе опилок и высококачественного цемента
Отличается следующими характеристиками:
В зависимости от удельного веса опилкоблоки делятся на следующие виды:
Высокие технические характеристики обеспечивают популярность изделий, изготовленных на основе цементного вяжущего и опилок.
Опилкобетон относится к категории легких материалов
Опилкоблоки отличаются следующими достоинствами:
Блоки, сделанные из этих материалов, широко применяются при возведении домов, коттеджей, хозяйственных построек
Наряду с достоинствами, у материала также имеются слабые стороны:
Оценив преимущества и проанализировав недостатки, многие застройщики отдают предпочтение изделиям на основе цемента и щепы.
Производство блоков из опилок предусматривает следующие этапы:
Несомненным преимуществом опилкобетона является то, что его можно сделать своими руками
Опилкоблоки изготавливаются на основе следующих ингредиентов :
Для производства используются отходы различных видов древесины:
Для изготовления арболита требуется именно чистая щепа (частицы древесины), а не кора или листья
Деревобетон, а иначе, арболит, обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, благодаря которым его успешно применяют при возведении домов.
Не стоит путать этот материал с опилкобетоном, при производстве которого используются опилки и песок. В случае получения рассматриваемого материала щепа для арболита изготавливается из древесных отходов, т. к. это наиболее экономически выгодно из-за дешевизны и доступности слесарных отходов сам блок можно произвести своими руками.
Этот материал наделен уникальными теплопроводными свойствами благодаря своим составляющим. Как и все бетонные блоки в нем присутствует связующее в виде цемента, в большинстве случаев при производстве этого материала используется портландцемент марки М400 или М500.
В качестве основного наполнителя, занимающего практически 90% объема материала, является щепа.
Химические добавки могут составлять 2-4% от общей массы бетонного блока. Они повышают его прочность и, соединяясь, с присутствующими в древесине сахарами образуют соединения.
В некоторых случаях в него добавляют песок и гашеную известь.
Применяемая для разведения строительного состава вода, наливается в раствор в теплом виде, ее температура должна быть +15 0 С. Если же она будет меньше этого значения, то скорость схватывания цементного состава будет ниже.
Точные пропорции составляющих арболита зависят от выбранной его марки.
Этот древесный материал при производстве деревобетона лока может использоваться нескольких видов. Но не любая стружка может быть годной для этого процесса, а только та, что соответствует по геометрии и размерам ГОСТу.
Щепа, получаемая из дерева, должна быть игольчатой формы и вписываться в следующие размеры:
Чтобы ее приготовить своими руками, нужно использовать специальные рубильные станки, которые за короткое время способны переработать в щепки различные сучки и макушки деревьев, отходы деревообрабатывающей отрасли и горбыль. Для изготовления щепы чаще всего применяются хвойные деревья: сосна, ель, пихта, так же хорошо себя зарекомендовали береза и осина, а вот бук и лиственницу не стоит применять.
Иногда в качестве щепы идет измельченная кора деревьев и их хвоя, но их перемешивают совместно с основным наполнителем.
Перед использованием выбранный древесный материал должен пройти антисептическую обработку, также его освобождают от водорастворимых веществ, которые могут снизить некоторые его эксплуатационные характеристики.
Если неоткуда взять необходимое дерево, то можно использовать костры конопли или льна, рисовую солому, либо стебли хлопчатника. Перед применением костры льна нужно вымочить в течение двух дней в молоке или выдержать продолжительное время на воздухе, примерно 4 месяца.
Щепа после производства или покупки должна быть просеяна, очищена от грязи и коры. Затем ее нужно высушить, а для придания пластичности обработать силикатным клеем или хлористым кальцием. Чтобы сократить длительности сушки нужно применить жидкое стекло, но готовые блоки в этом случае получаются более хрупкими.
Сырье для производства щепок можно найти в лесном хозяйстве и договориться о выкупе определенного объема, расходы по его транспортировке лягут на плечи покупателя, а если закупать дерево у частных компаний, являющихся посредниками, то доставка войдет в стоимость материала.
Саму щепу можно приобрести у частных фирм, которые закупили соответствующее оборудование и производят ее для продаж. А можно приобрести нужный рубильный станок, и делать щепу своими руками, это получится гораздо экономнее.
Выгодней всего построить дом из материала, изготовленного самостоятельно от начала и до конца. Для этого нужно закупить необходимые материалы и оборудование. Щепу можно сделать из дерева, которое приобретается «впрок» и хранится в закрытом от погодных осадков месте, а также из отходов слесарного и лесопроизводства.
Самым главным атрибутом получения щепы являются рубильные машины, еще их называют щепорезами. Они бывают нескольких видов, работа каждого из них немного отличается. Можно приобрести станки:
Окончательный выбор будет зависеть от объемов производства, ведь можно наладить процесс получения щепы своими руками не только для собственных нужд, но и для продажи, этот вид деятельности быстро окупит себя, так как такой материал очень востребован не только при строительстве, но и для отопления жилья, и даже для ландшафтного дизайна.
Перед покупкой любого из приведенных видов устройств, нужно выбрать место его установки, продумать свободный доступ к загрузочному окну устройства, а также каким образом будут собираться щепы, вылетающие с огромной силой из аппарата. Многие этот момент упускают, и мелкий материал разлетается по всему месту производства. Некоторые отводят для него небольшой ангар и после остановки машины собирают полученный материал лопатой.
Такие дробилки бывают одновальными и двухвальными, для домашнего производства достаточно аппарата первого типа. Это роторное устройство, которое содержит в своей сердцевине молотки и отбойники. В агрегате имеется специальный загрузочный бункер. В него нужно закладывать подготовленные заранее тонкие поленья, лучше сделать их длинными или закупить таковые, это обезопасит процесс, иначе при неловком обращении с короткой заготовкой велика вероятность травматизма.
При попадании дерева в устройство оно проходит между молотками и разделительными пластинами, расщепляется при ударах, а затем через колосниковые отверстия просеивается в отводное отделение. Размер щепы будет зависеть от размеров ячеек сита, максимальный его размер обычно не превышает 6 мм.
Некоторые их модели имеют регулируемые ножи, за счет которых можно изменять размеры получаемой щепы.
Они предназначены для обработки любого леса, в том числе и круглого, брусья которого нужно загружать в отдельное окно, там оно, попадая на ножи, затягивается ими вглубь устройства и расщепляется. Максимальный диаметр бревна равен 10 см.
Можно перерабатывать не только дерево, но и отходы мебельного производства, лесопилок. Модели таких щепорезов оснащены большим загрузочным бункером, в который нужно подавать ветки и бревна, они самовтягиваются в аппарат, а после прохождения барабана с расположенными на нем двухсторонними затачиваемыми ножами, получают щепы необходимых размеров. Маленькие модели имеют одно колесо для облегчения транспортировки устройства.
Для упрощения процесса производства щепы своими руками можно сделать целую линию, которая будет состоять из щепореза, цепного конвейера и окорочного барабана.
Принцип работы такой системы прост:
Участие человека при этом процессе минимально.
Процесс получение щепы для изготовления арболита не сложный, если вначале выделить место под установку оборудования, выбрать его под специально отведенное место. Загрузка материала происходит вручную, чтобы обезопасить себя лучше использовать длинные заготовки, а в случае использования большого бункера можно загружать сырье поменьше, используя лопату.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |