Выбор читателей
Популярные статьи
При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:
Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.
Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).
Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).
Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.
Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).
При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:
Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.
При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.
Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.
Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.
Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.
Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.
Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.
Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:
Позволяет получить за короткий промежуток времени уютное и экологичное жилье. Сегодня известно немало строений, где для возведения стен используется брус. Этот материал удобен в работе и позволяет без труда реализовывать различные проекты. И чтобы такой дом был достаточно прочным, важно побеспокоиться о качественной стыковке бруса. В этой статье мы предлагаем вам ознакомиться с разными технологиями того, как крепить брус к брусу. Стоит заметить, что все нижеперечисленные техники имеют свои особенности, поэтому рассмотрим каждую по отдельности.
Считается что эта технология соединения бруса самая надежная. Принцип ее действия в том, что в двух брусьях выпиливаются похожие пазы. Когда брус соединяется в паз вбиваться шпонка. Под шпонкой подразумевается вставка или клин, например, сделанного из осины. Как только она попадает в паз, 2 бруса образуют надежное сцепление между собой. Что касается формы шпонки, то она бывает разных типов, например, по виду ласточкиного хвоста, прямоугольным или призматическим.
Другой метод соединения бруса заключается в использовании нагеля. Их монтаж осуществляется внутри бруса. Предварительно высверливается отверстие в брусе. Диаметр отверстия должно быть большим диаметра нагеля на 3 мм. Благодаря их использованию отсутствует вероятность деформации изделия в процессе его сушки.
Нагель может делаться как из дерева, так и из металла, например, арматуры или трубы.
Используется этот метод соединения бруса преимущественно на коренном шипе. Устанавливается нагель сравнительно легко. В просверленное отверстие вставляется нагели и забивается. Если говорить о длине, то нагель равняется ширине двух рядов.
Существуют случаи, когда приходится производить сращивание бруса. Для этого также используются разные технологии. Рассмотрим каждую из них по отдельности.
Если сравнивать между собой метод замкового или простого сращивания, то методика сращивания замкового плана надежнее и практичнее. Особенно его используют очень часто при угловом креплении. Замковый способ соединения бруса между собой включает в себя такие методы:
В каких ситуациях используется эта методика? Главным образом замковое соединение позволяет придавать конструкции большей жесткости и прочности.
Т-образное сращивание применим ко всем типам древесины, из которых возводятся стены. Применяется он для сцепления как горизонтальных, так и вертикальных элементов. Данный метод включается в себя использование таких методик стыковки, как замок с пазом, коренной, симметричный или прямой шип.
Т-образное соединение бруса с брусом сравнительно легкое. Поэтому вы сможете справиться с этой работой самостоятельно.
Ну а как быть, если ваше строение не имеет стандартные размеры, например, 11×3,5 м? Учитывая что стандартная длина бруса – 6 метров, необходимо будет произвести сращивание по длине. И здесь также существует несколько технологий.
При формировании такого узла в брусе друг напротив друга выпиливается половина его сечения. После этого два бруса стыкуются между собой. Если говорить за минусы этого метода, то они заключается в том, что материал лишается половины сечения в месте стыковки. Как следствие это негативно влияет на сращиваемый брус. Учитывая это, такой метод комбинируется с другим по использованию нагеля или металлических скоб. За счет этого сращивание становится более прочным. Преимущество такого метода заключается в его простоте. Выполнить сращивание в «пол дерева» сможет, практически каждый начинающий строитель.
Такой метод сращивания под силу только профессионалам. Так, в одном брусе под углом 45° выпиливается шип, а в другом под тем же углом паз. Особенно часто его используют для стыковки брусьев в углах строения. По своему внешнему виду, шип напоминает трапецию. Для укрепления также используются нагеля за счет чего полностью предотвращается смещение бруса в горизонтальном направлении.
Если говорить о самом сложном методе стыковки бруса, то косой замок из этой категории. Хотя качество такого сращивания впечатляет, важно понимать, что для его осуществления потребуется квалифицированная помощь. Более того, известен тот факт, что в ряде компаний этот метод крепления не используется. Почему? Этот метод сложный, поэтому далеко не каждый мастер возьмется за его реализацию, при всем этом значительно упадет скорость производительности.
Так, сращивание по длине происходит следующим образом:
Самый доступный и простой метод сращивания бруса – прикладывание. Брусья прикладываются друг к другу и скрепляются металлической строительной скобой. Прочность такой конструкции будет зависеть от нагеля, который забивается в предшествующий брус.
Неважно какой метод крепления бруса к брусу вами используется, важно помнить о нескольких базовых правилах при выполнении такой работы:
Это основные нюансы, на которые необходимо обращать внимание при стыковке бруса.
Важно помнить, что далеко не все методы соединения бруса можно использовать при строительстве несущей стены. Например, продольное соединение допускается только в крайних случаях, например, купить нужной длины брус не получается. в таком случае стена потеряет свои технические характеристики по прочности.
Что касается самой прочной и надежной методики, то это использование технологии шип/паз и применение шпонки. Однако шпонка должна быть высокого качества. Также для несущих стен можно использовать метод соединения косой замок.
Если вы хотите сделать имитацию бруса на фасаде дома, то в таком случае крепление происходит намного проще, чем крепление настоящего бруса. Для этого не стене необходимо изготовить обрешетку. Ее монтаж осуществляется в вертикальном положении. Так, весь процесс выглядит следующим образом:
Что касается процесса установки и крепления бруса имитации, то вся работа происходит снизу по направлению вверх. Осуществляя крепеж первой планки обязательно проконтролируйте ее горизонтальность. Нижняя планка от низа пола должна быть на расстоянии не меньше 10 см.
Для крепления используются саморезы по дереву. Их необходимо вкручивать под углом 45° сверху панели. Также существует другой вариант крепления, который заключается в том, что в паз вставляется монтажная кляйма, которая фиксируется на обрешетке маленькими гвоздиками.
Этот метод крепления более актуален при внутренней отделке бруса. Для наружного крепления лучше всего использовать саморезы, так как это более надежный вариант крепежа.
Крепление панелей выполняется пазом вниз. Это позволяет предотвратить проникновение влаги в замок соединения.
Между панелями должно быть расстояние до 3 мм. Этот зазор необходим для возможной деформации материала в период повышенной влажности. После монтажа поверхность имитации бруса остается обработать и покрасить.
Так, мы с вами рассмотрели технологию крепления бруса к брусу. Также мы вкратце рассмотрели технологию крепления имитации бруса. Если вы знаете о других методиках, то обязательно пишите нам свои комментарии в конце этой статьи.
Крепление бруса к стене - не простой вопрос. Брус всегда был популярен в строительстве частных домов. В настоящее время все чаще появляются строительные материалы с новыми свойствами, развиваются технологии. Комбинация бруса с новыми стройматериалами и монтажными системами иногда вызывает вопросы - каким же образом технически правильно будет выполнить крепления бруса к разным поверхностям?
Для крепления необходим крепежный материал. Сегодня имеется множество видов крепежа для любых соединений элементов. Их отличия - область применения и технические характеристики, которые регламентируют допустимую нагрузку на крепежный элемент и технологию крепежа.
Уголковые крепежные элементы из металла имеют отверстия для крепления саморезами, гвоздями или дюбелями. Металлы для уголков применяются не подверженные окислению и достаточно прочные. Запас прочности уголка нужно принимать не менее 2, то есть уголок должен выдержать вес в два раза больше, чем вес элемента, который будет на него опираться. При этом нужно еще учесть и посчитать, какие конструкции будут опираться на этот брус.
Деревянные брусья крепят к стенам с разными целями - чтобы укрепить на этих стенах навесную мебель, книжные полки или декоративные элементы интерьера, а также бытовую технику. При установке дверных коробок, для облицовки снаружи и внутри, для устройства козырька над входной дверью или навеса для веранды также нужно делать крепления бруса к стенам. Главное, сначала нужно определиться с материалом этой стены, и подходить к газобетонным блокам, гипсокартонной облицовке и стене из кирпича, конечно, придется совсем по-разному.
Выбор способа крепежа зависит от материала стены и особенностей создаваемой конструкции. Конечно, в контексте газобетона речь не о том, чтобы крепить прогоны из бруса к стенам из ячеистобетонных или керамических блоков, это невозможно без устройства армопояса или усиливающих опору конструкций, а только о креплении брусков, например, для обрешетки под гипсокартон.
Также речь не о том, чтобы крепить брус к кирпичным и бетонным стенам для устройства перекрытий или полов с лагами из бруса, поскольку в этих конструкциях брус и его крепление должны нести значительные нагрузки. Конструкция крепления бруса при этом - монтаж в стену в процессе кладки или бетонирования, или опирание на армопояс.
Торец бруса дополнительно пропитывают огнебиозацитным составом перед замоноличиванием или закладкой в стену и защищают слоем гидроизоляционного материала. Антисептики на масляных основах применять не рекомендуют, поскольку они затрудняют испарение влаги. Концы деревянных балок срезают под 70 град, для того, чтобы влага лучше испарялась. Зазор между стеной ниши и балкой обязателен, в него закладывается теплоизоляция, поскольку балка опирается на наружную стену.
При укладке балок из бруса на армопояс их крепят специальными анкерными пластинами, покрытыми антикоррозионным составом.
Уголковый крепеж применяют для крепления бруса к бетонным и кирпичным конструкциям. Надежное и прочное соединение возможно при использовании качественных уголков из металла, способного выдерживать нагрузку.
Сверлить кирпич следует осторожно, строго под прямым углом, не «расшатывая» сверло, чтобы не расколоть кирпич. Раскол может вызвать осыпание кирпича. при попадании в полость кирпича придется воспользоваться дюбелем анкерного типа, который при заворачивании в стену образует узел, или распорным дюбелем. Закручивают дюбель осторожно. Механические анкера для устройства креплений деревянных брусьев к кирпичным стенам намного лучше саморезов и гвоздей, и технологически, и по прочности крепления.
Для бетона нужна дрель с функцией перфоратора и прочные пластмассовые дюбеля под саморезы, иногда перед забивкой пластикового дюбеля в стену его дополнительно смазывают клеем.
Применяют перфорированные крепежные элементы уголкового типа или плоские. Крепежные детали различаются размерами, толщиной металла и покрытием. Используются гвозди, саморезы и шурупы. Для больших гвоздей предварительно засверливают отверстия, особенно при работе с высушенной древесиной.
Газоблоки материал мягкий, для них подходят шурупы с резьбой на всю длину, но лучше пользоваться анкерами, механическими или химическими. Чтобы качественно установить анкер с гнущимися ребрами или клиновидный, предварительно засверливают отверстие диаметром чуть больше анкера. Один из видов анкеров отлично подходит для пустотелых блоков и блоков из ячеистых бетонов - пеноблоков, газоблоков и др. Основные «детали» анкера - стальная гильза, имеющая ребра и гайка на конце. Когда винт вкручивают в гильзу, ребра гнутся и раздвигаются, образуя «бабочку», которая надежно удерживает анкер внутри материала.
Еще прочнее держат химические анкера, они подходят для всех стеновых материалов из легких бетонов и для гипсокартона, да и для любых стеновых материалов. Принцип работы - способность синтетических смол глубоко проникать в поры и сцепляться с основанием. Слабым звеном крепления к пористым блокам и гипсокартону является не крепеж, а материал основы, особенно при действии вертикальной нагрузки, и как раз эти проблемы помогают решить химические анкеры. Вставляют химический анкер, применяя специальный пистолет. В засверленное отверстие выдавливают под давлением клеящую массу, и сразу вставляют крепежный элемент - шпильку с резьбой или шток. Клеевой состав заполняет поры газобетона или др. пористого блока, и после застывания образует прочное и надежное крепление. Усилие вырыва химического анкера из кирпича более 500 кг. Время службы химических анкеров - десятки лет, от температурных перепадов они не деформируются, к агрессивным средам инертны. Последнее очень важно при работе с газобетоном, который агрессивен к металлам. Весь крепеж для газобетона должен иметь антикоррозионное покрытие.
Для крепления бруска к газобетону или гипсокартону анкерный способ крепления самый прочный, хотя и затратный. Все зависит от плотности (марки) газобетона и от требуемой нагрузки. Для крепления обрешетки может быть достаточно применить механические анкеры - клиновидные или типа «спиральные гвозди». Последние удобны тем, что их монтируют в стену из газобетона, забивая обычным молотком. При забивании спиральный гвоздь вворачивается в блок, не нарушая его пористую структуру.
Дюбель, похожий в рабочем положении на спицы полураскрытого зонтика, носит ласковое имя Молли и отлично подходит для крепления деревянных брусков к перегородкам из гипсокартона, с целью закрепить на них картины, нетяжелые полки или светильники. Молли - вид распорного анкерного болта, имеющего втулку с продольными прорезями, которая при затягивании резьбы вставляемого винта до упора складывается и превращается в зонтик. Несущая способность отличная, но это крепление имеет недостатки - удалить его можно, только выломав часть перегородки. Кроме того, с "Молли" невозможно работать в тесном пространстве.
Лаги из бруса крепятся замковым соединением и скобами, но для крыши такая стыковка недопустима, поскольку крыша эксплуатируется в совершенно других условиях. Все элементы крыши (стропильной системы) устанавливаются согласно проекту и расчету, а крепят их специальными элементами и болтовыми системами, иногда дополнительно укрепляют скобами.
В интерьерах иногда используют элементы декора, для которых требуется закрепить брус к потолку на свободном подвесе или же имитировать такой подвес. Иногда подвеска бруса нужна по конструктивным соображениям. Этот вид крепления выполняют посредством специального подвеса, рассчитанного на определенную нагрузку. Подвесная система такого вида может иметь дополнительную возможность регулировать высоту подвеса бруса.
Подвесы крепят к потолку дюбелями, а на брус устанавливают вторую часть крепления, затем элементы соединяют. Практика показывает, что такие крепления, вопреки ожиданиям, могут выдержать немалые нагрузки. Но все же лучше не иметь над головой подобный фактор риска, и для дизайна имитировать подвес, а брус крепить надежно, в стену. Подвесную систему в данном случае устанавливают, чтобы усилить крепление, и в дизайнерских целях, «для красоты».
Один из основных этапов сооружения брусчатого здания — это сборка сруба. Перед тем, как начинать строительство, необходимо знать, как правильно осуществлять крепление бруса.
В противном случае, о качественности работ не может идти и речи.
По углам сруба необходимо делать врубки.
Необходимость соединения элементов стен появляется в двух нижеследующих случаях.
Методы скрепления бруса разнообразны. Выбираются они, исходя из конкретной ситуации.
На фото типы угловых врубок.
Способы крепления бруса между собой при возведении срубов существенно отличаются от стыкования бревенчатых аналогов. В наш технологичный век старинные приемы соединения пиломатериалов постепенно модифицируются.
На данный момент в деревянном домостроении используются два типа креплений.
Соединение в чашу.
«В чашку» брус соединяется, благодаря замочным пазам.
Существует несколько их разновидностей: одно-, двух- и четырехсторонние.
В большинстве своем домостроительные компании используют именно эту технологию крепления для бруса профилированного типа.
Происходит это вследствие того, что для изготовления подобных пазов необходимы минимальные затраты времени и усилий.
Соединение получается очень качественным. Однако оно требует высокой квалификации от плотников, иначе они могут допускать сколы либо трещины при прорезывании пазов и укладке брусьев.
Данный тип соединений является наиболее простым и быстрым. Брусья стыкуются между собой. Затем они закрепляются при помощи шипованных металлических пластинок, фиксируемых скобами либо гвоздями.
При этом прочность и плотность получаемых углов, главным образом, зависит от уровня квалификации плотников. Нужно аккуратно подгонять торцы совмещаемых брусьев, так как необходима их абсолютно ровная поверхность. Однако даже многоопытные мастера далеко не всегда справляются с этой задачей. Углы получаются не герметичными, помимо этого испытывают регулярные перпендикулярные нагрузки.
Хотя данный вид угловых соединений и самый быстрый, качественность его минимальна.
Потери тепла через подобные углы очень большие.
Поэтому лучше всего скрепление брусьев встык не использовать при строительстве жилых домов, а применять другие, более сложные типы соединений.
Крепление на шпонках.
Фиксацию брусьев «в коренной шип» недаром называют еще «теплым углом». Данная разновидность соединений эффективно сберегает тепло в доме.
Поэтому она очень популярна при сооружении брусчатых зданий.
Крепление в полдерева.
Еще одна простая разновидность врубки углов – это «в полдерева». Это название закрепилось в среде профессионалов, благодаря тому, что при этом создаются пропилы на половину толщины лесоматериала. Сборка брусчатого сруба при данном способе начинается с просверливания отверстий под шпонки или нагели в точках около угловых соединений.
Прежде, чем крепить брус между собой, рассчитайте длину нагелей, таким образом, чтоб ее хватало на несколько рядов. Есть также и более современная разновидность данного соединения. При нем шпонки добавляются в угловые стыки, чтобы повысить их прочность и теплоемкость.
Врубка ласточкин хвост.
Наиболее надежный, прочный и имеющий минимальные потери тепла способ — Т-образная врубка углов «ласточкин хвост». Она похожа на «коренной шип», только выступ при этом имеет не прямоугольную, а трапециевидную форму. Пазам придается такая же форма. Следует отметить, что цена такой врубки достаточно велика.
На данный момент известны такие подвиды Т-образных соединений бруса:
Существует еще один подтип данного крепления: «в лапу». При нем в брусьях прорезаются горизонтально расположенные выемки и пазы в виде трапеций. Они подходить должны друг к дружке идеально. Так как подобное пиление осуществлять довольно сложно, подобная разновидность врубки используется редко.
Способы продольных соединений.
При возведении больших зданий, длина которых превышает стандартные размеры бруса в 6 метров, возникает необходимость скреплять вдоль две балки.
В данном случае инструкция допускает использование одного из нижеследующих типов соединений.
При этом возникает вопрос, можно ли крепить брус арматурой либо другими металлическими фиксаторами. Можно, хотя это и практикуется реже, чем использование крепежа из дерева.
Крепление брусьев с помощью шипов на шпонках достаточно прочное. Для такого соединения делаются пропилы для одинаковых пазов на торцах двух балок. Далее они укладываются впритирку друг к дружке, затем в паз вбивается клиновидная вставка из твердых сортов древесины.
Шпонки могут быть изготовлены и из стали. Форма их различна — бывают трапециевидные, призматические, прямоугольные, зубчатые и ровные вставки.
Продольное соединение коренной шип.
Продольное наращивание пиломатериалов «в полдерева» аналогично подобному креплению углов. Торцы соединяемых элементов прорезаются на ширину, которая составляет половину их толщины. Прочность креплений повышается при помощи использования нагелей.
Их можно заменить скобами, большими гвоздями либо крепежными пластинами. Данный тип соединения является быстрым и простым. Однако прочность его маловата для несущих (внешних) стен большого брусчатого здания.
При соединении в продольные коренные шипы, на одном из торцов балок выпиливается паз, на другом стороне выступ. Чтобы увеличить прочность крепления, его можно сделать трапециевидным. Так вы исключите горизонтальные подвижки брусьев в срубе.
Наращивание длины брусовых лесоматериалов при помощи «косого замка» — это наиболее сложный метод. Однако он придает креплению наивысшую прочность и надежность среди всех описанных методов.
Угловое и продольное соединение лесоматериалов, как и крепление — имитация бруса, является очень важной составляющей строительства дома. Подходить к ним нужно предельно серьезно. От этого зависит прочность возводимого здания и качественность его облицовки.
В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
При возведении дома своими руками с помощью бруса необходимо знать почти все о том, как крепить брус к брусу. Вот самые основные способы крепления:
Перед началом работ с брусом необходимо позаботиться о том, чтобы были подготовлены все материалы и территория, где будет происходить стройка.
Особенности работы с брусом
Крепление анкерами бруса нижней обвязки
Нижняя обвязка брусом производится по принципу укладки на ростверк (предварительно выложен рубероид).
Перед обвязкой необходимо обязательно покрыть фундамент рубероидом (подойдет дешевый) или пленкой, в противном случае повреждается брус (когда стройка заморожена несколько месяцев).
Крепление бруса к ростверку
Если нет рубероида, можно покрыть фундамент обычной пленкой, которая защитит бетон от влаги и образования бетонного молочка. Когда фундамент готов к укладке бруса, проверьте плоскость ростверка уровнем, чтобы убедиться в его идеальной ровности. На эту поверхность накладывают брус, необходимый для нижней обвязки, при этом брусья стыкуют методом выборки на углах.
Типы соединения бруса
Выборка может быть в полдерева или в лапу. Вариант в полдерева подразумевает ровный срез в половину толщины бруса (для соединения с другим брусом). Вариант крепления в лапу подразумевает собой срез под углом в 45% от середины бруса к нижнему концу (или верхнему, зависит от того, где будет один из брусьев при креплении).
Принцип угловой фиксации бруса
При креплении бруса по принципу угловой фиксации используют одни из вариантов:
Типы выборок на углах
Нагель должен быть из сушеного дуба, с выступом над поверхностью бруса на 6-8 см, диаметр нагеля всегда равен диаметру отверстия для крепления. Перед креплением брусья сверяют: они должны быть равны по диагонали и углам.
При нижней обвязке брус крепится к фундаменту при помощи гаек с широкими шайбами. Шайба улучшает крепление с фундаментом, потому что увеличивает плоскость сцепления двух поверхностей. Гайку подбирают под ключ – шестигранную, другие варианты не подходят.
Крепление бруса уголками
Когда брусья нижней обвязки соединяют гвоздями или нагелями - угловой анкер не требуется. Если углы были закреплены по-другому, без нагеля или гвоздей, то первый анкер крепится в угол в месте, где соединяются брусья.
Вертикальные стойки каркасного сооружения устанавливают после того, как завершен процесс нижней обвязки брусьев. Когда работают над установкой стоек, начинают с угловых каркасов.
Варианты крепления
Крепление пластинами и уголками
Способы установки стоек из бруса
Фиксация неугловых стоек производится двумя способами: методом вырубки, стальными уголками. Уголки надежней держат конструкцию, имеют только один недостаток - стоимость. Сами уголки крепят к брусу при помощи саморезов. Метод вырубки подразумевает крепление с помощью специального углубления, имеющего глубину 50% от толщины нижней обвязки. Пример: если брус имеет толщину 80 мм, тогда глубина вырубки составит 40 мм.
Укосины, закрепляющие стойки
Неугловые стойки обязательно скрепляют укосинами, которые держат конструкцию и не дают ей расшатываться. Укосины нужны до того момента, пока не будет сделана верхняя обвязка конструкции брусьями, после этого укосины можно снять.
Крепление балки перекрытия
Брусья верхней обвязки удобнее стыковать на вырубке или при помощи уголков из оцинкованной стали. Если выбран метод вырубки, тогда необходимо сделать точные разметки под вырубку на каждый вертикально установленный брус (стойка). Пазы верхней обвязки должны совпадать с пазами нижней обвязки, в противном случае получится перекошенная конструкция, которая постепенно сама развалится.
Как подготовить места соединений бруса, смотрите ниже:
Статьи по теме: | |
Как найти созвездие лебедя
> Лебедь Как выглядит схема созвездия Лебедь в северном полушарии:... Созвездие Персей (Perseus) Созвездие персея на звездной карте
"Рядом - прямо у ног обреченной Чудовищу девы - Виден крылатый Персей,... Расклад путь онлайн бесплатное гадание на картах таро
Добрый день!Помогите пожалуйста ра... ться,муж в последнее время... |