Выбор читателей
Популярные статьи
Навигация
Деревянные парники пользуются заслуженной любовью дачников и садоводов.
В зависимости от способа изготовления, теплицы из дерева могут быть более прочными и долговечными, чем поликарбонатовые модели, а кроме того, дерево – экологочески-чистый и натуральный, дышащий материал, и овощи в такой теплице, по наблюдению садоводов, растут лучше.
Плюсы теплицы из дерева:
Но дерево обладает и рядом недостатков. Например, оно боится воды, и если не следить за состоянием каркаса, быстро приходит в негодность. В капитальных зимних конструкциях, в которых установлен котел, есть риск возникновения пожара.
Чтобы минимизировать риски, защитить материал от древоточцев и сырости, применяют пропитки на основе антисептика, а для возведения каркаса используют специальный брус из клееной сосны, который эксплуатируется не один десяток лет.
Из бруса можно построить не только каркас теплицы, но и фундамент. Начинающие садоводы часто пренебрегают этим этапом строительства, и их парники разрушаются за 3-5 лет, а урожай в них созревает дольше на 2-3 недели.
Чтобы использовать оранжерею с ранней весны до поздней осени, агрономы рекомендуют поставить ее на высокий фундамент.
Обычно деревянный каркас делается для легких мобильных парников, которые не стоят на одном месте более трех лет подряд.
Если в планах возведение теплицы из бруса, то лучше сделать фундамент из этого же материала. Но если верх теплицы будет выполнен из стекла, то лучше выбрать более прочный материал для основания, или укрепить фундамент дополнительно.
Типы фундаментов из бруса:
Чтобы построить фундамент из дерева своими руками, необходимо рассчитать размеры будущей теплицы и сделать разметку непосредственно на участке.
Желательно для замеров брать уже подготовленный брус, а для разметки на участке использовать колышки и шнур. Очень важно правильно высчитать длину и ширину основания, а так же начертить прямые линии и измерить углы.
Если монтаж фундамента выполнен неправильно, то и теплица долго не простоит.
Когда разметка закончена, выкапывается траншея. Если почва устойчивая, то много земли вынимать не нужно, достаточно траншеи глубиной 10-15 см.
Почва внутри ямы должна быть утрамбована, на дно необходимо засыпать тонкий слой песка и уложить полиэтилен, который будет защищать дерево от сырости.
Если предусмотрены точечные опоры или фундамент должен быть комбинированный, то по углам и по сторонам разметки вкапываются столбы.
После того, как траншея подготовлена, делается сам фундамент. В траншею укладывается брус шириной от 5 до 20 см, и скрепляется металлическими скобами.
Если ширина деревянной основы позволяет, то рекомендуется не только скреплять материал скобами и гвоздями, но и использовать соединения дерева в стык.
Если вес теплицы из дерева из-за размера или материала покрытия будет большим, то рекомендуется делать более устойчивый фундамент из двойного бруса, уложенного рядом и скрепленного скобами. Такое основание получается громоздким и дорогим, но и более надежным.
Следует помнить, что фундамент из бруса подвержен гниению и в нем могут завестись жучки-древоточцы, или вредители, которые портят растения.
Чтобы этого не произошло, необходимо следить за состоянием дерева, пропитывать его антисептиком и специальными составами от вредителей, которые можно купить в магазине для садоводов.
Когда фундамент для теплицы готов, можно возводить каркас самого парника.
Форма основы может быть любой: существуют даже полукруглые деревянные каркасы, но возвести такой своими руками довольно сложно.
Чаще всего применяются каркасы прямоугольной формы.
Каркас деревянной теплицы может быть:
Чаще всего на приусадебных участках используется деревянная теплица с двускатной крышей, которую легко построить самостоятельно.
Чтобы построить теплицу из дерева своими руками, необходимо правильно подобрать строительный материал. Чаще всего для строительства рекомендуют использовать хвойные породы дерева.
Строительство теплицы своими руками начинается с крепления каркаса к фундаменту. Для этого к брусу в основании фундамента по всему периметру крепятся горизонтальные балки.
Обычно между собой эти балки скрепляются металлическими уголками, но если есть возможность, стоит использовать более актуальные методы соединения деталей, например, вместо обычных скоб и деревянных подпорок применять современные крепежные элементы.
Второй этап строительства – монтаж вертикальных стоек, на которые будет крепиться стекло или пленка. Для балок берется брус меньшего диаметра, так как нагрузка на этот элемент приходится меньшая.
Как правило, сначала собирается «стена» то есть скрепляются воедино боковые части конструкции, а позже сама конструкция крепится к основанию с помощью уголков.
Иногда, если стена высокая или слишком длинная, ее разбивают на сегменты для большей прочности и мобильности.
Последний этап сборки теплицы своими руками – монтаж крыши и стропил. Для стропил необходимо выбрать тонкие длинные доски, которые не придется надставлять.
Крепятся они обычно с помощью металлических уголков, но гораздо практичнее, хоть и дороже, использовать для стропил скользящую опору.
Такой крепеж и надежен, и мобилен, так как конструкция проседает от времени и деформируется под собственным весом, и скользящая опора дает возможность стропилам сместиться на несколько сантиметров, не разрушаясь.
Если теплица будет накрыта пленкой своими руками, а не стеклом, то ширина крыши теплицы должна быть чуть меньше 6 метров, чтобы можно было накрыть ее одним куском пленки.
Последний этап монтажа крыши – установка ветровых досок и конька. Эти детали необходимы в пленочных теплицах, но и в тех случаях, когда парники покрываются стеклом, дополнительный брус придаст конструкции большую прочность.
Теплица из бруса почти готова.
Завершающий этап монтажа конструкции – навешивание дверей, форточек, установка систем автоматического полива и проветривания.
Завершающий этап, после которого парник можно использовать – монтаж стекла, поликарбоната, или натягивание пленки своими руками.
Немного по-другому возводится теплица по Миттлайдеру.
Особенность конструкции – большая высота и разная длина скатов крыши, отчего теплицы имеют сверху характерный «гребень».
Еще одна характерная особенность конструкции – форточки под самым потолком, без которых выращивание растений по методу Миттлайдера невозможно.
Недостаточно просто построить теплицу из дерева своими руками. Чтобы парник полностью выполнял свои функции, а растения в нем чувствовали себя хорошо, необходимо выбрать правильный укрывной материал.
Чтобы застеклить теплицу из бруса или накрыть ее пленкой, понадобится деревянный штапик, то есть тонкие длинные дощечки.
Когда в рану вставляется стекло, оно фиксируется клеем и штапиком с двух сторон своими руками, а стыки тщательно промазать герметиком.
Герметизация швов позволит не только сократить теплопотери, но и повысить прочность конструкции.
Пленка крепится к брусу иначе. Если стекло вставляется в небольшие рамы, то пленка напротив, крепится одним куском, а потому для теплиц рекомендуется покупать рукава пленки большой ширины.
Пленка накладываться на деревянный каркас и прибивается сверху тонкими гвоздями или строительными скобами своими руками.
Поскольку покрытие довольно тонкое, то необходимо поверх него крепить штапик, тонкую полосу линолеума или специальной тесьмы.
Сделать теплицу из бруса несложно, если есть небольшие строительные навыки и опыт в садоводстве. Такие парники, несмотря на непрочность и кажущуюся недолговечность материала способны простоять не один десяток лет, не теряя своих свойств.
Источник: http://yavteplice.ru/stroitelstvo/shema_postroeniya_teplitcii_iz_brusa_svoimi_rukami.html
Среди преимуществ теплицы из бруса следует отметить небольшую стоимость и экологичностьКак приятно собрать с грядки первые урожаи зелени или редиса.
А еще приятнее, когда это происходит ранней весной. И для того, чтобы это было реально, необходимо построить теплицу.
Теплица из дерева, даже не большая, – это прекрасное решение для сада и огорода, которое позволит раньше снимать урожаи в большом количестве.
И не надо думать, что теплица – это сложная конструкция, которую должны строить профессионалы своего дела по сложным чертежам и используя специальные инструменты. Нет.
Для начала нужно понять, какие бывают теплицы, какие материалы используют для их постройки и какой инструмент нужен.
Есть несколько видов теплиц, различающиеся по форме и предназначению. Два основных вида – это зимний вариант и летний.
Как только вы определитесь с сезонностью, приступаем к подбору материалов для каркаса.
Можно использовать металл, дерево, полипропилен и даже кирпич. После, решаем, чем будет обшита теплица.
Это могут быть стекло, поликарбонат или простой полиэтилен.
В данной статье мы рассмотрим вариант постройки теплицы из деревянного бруса 50х50 и поликарбоната.
Дерево – податливый материал, который при правильной обработке прослужит очень долго, а в случае чего, в отличие от сварных металлических элементов, легко претерпит конструктивные изменения. Определившись с материалом, нам понадобится подробная схема нашей будущей теплицы. Их множество.
Из инструмента нам понадобятся:
Теплицы могут быть двускатными, односкатными, с плоской крышей, ангарные или купольные. А мы рассмотрим простейшую, двускатную модель, которая при должном старании возводится за один день.
Односкатные модели чаще всего используются в виде пристроек к стене, капитальной конструкции, т.е.
вплотную примыкают одной из своих сторон к дому или сараю и используются чаще всего для постройки зимних вариантов теплиц, так как монтировать систему отопления в них легче.
Древесина уступает в долговечности металлу, но при правильной обработке может прослужить 5-7 лет без какого-либо ремонта, что является неплохим показателем, если сопоставить цену и простоту в производстве. Не нужно искать древесину каких-либо экзотических или ценных пород дерева, срок их службы практически равнозначен, так что подойдет простая сосна, да и найти брусков из нее проще в строительных магазинах и столярных мастерских. Когда мы определились с породой дерева, можно, исходя из запланированных размеров, закупать брус для постройки теплицы.
Чтобы теплица служила длительный период времени, брус нужно обработать средством, защищающим от вредителей и гниения
Для возведения каркаса будет достаточно бруса сечением 50х50. Желательно выбирать древесину сухую, без сучков, искривлений или следов гниения.
Чем ровнее и «чище» брус, тем проще с ним работать. Также нам понадобится материал для укладки основания. Это должен быть брус сечением больше нашего в два раза. Т.е. 100х100.
Брусков должно хватить на укладку нижней обвязки нашей теплицы, т.е. размер по длине должен соответствовать её периметру.
Если теплица имеет прямоугольную форму, нужно позаботиться о том, чтобы длинное ребро прямоугольника не провисало под своим же весом.
Возможно, лучше поставить перпендикулярные основанию стойки, чтобы они добавили прочности конструкции. Также для просчета количества материала нужно учесть окна и дверь.
Итак, критерии бруса, на которые нам нужно обратить внимание:
Окна – одна из важных деталей теплицы, так как проветривать её свежим воздухом нужно, а одной открытой двери будет недостаточно, и возникшая влага будет плохо влиять как на растения, так и на состояние теплицы.
Когда все необходимое куплено и готово к сборке, начинаем подготовку места для установки нашей конструкции. Для начала нужно выровнять площадку чуть большего размера, чем сама теплица. Разметить будущую постройку и подготовить фундамент.
В качестве укрывного материала для теплиц из бруса отлично подойдет поликарбонат
Для этого хватит четырех ям по углам или больше, если телица длинная, по периметру, глубиной 50-70 см, с уложенными кирпичами, залитыми цементом.
Этот фундамент в будущем может послужить для возведения хозяйственной постройки или более массивного каркаса.
Можно, конечно, залить и ленточный фундамент, но это более трудоемко, и в случае, если будет принято решение о переносе теплицы, ленточный фундамент более сложен в демонтаже.
Пока фундамент застывает, приступаем к подготовке деталей для каркаса.
Нарезаем брус согласно нашим размерам и покрываем его антисептиком, краской или олифой, которые уберегут наше строение от грибка и гниения, неизбежно возникающих при воздействии окружающей среды.
Что еще может пригодиться для сборки теплицы своими руками:
Можно сделать парник и без фундамента, но в таком случае придется позаботиться о креплении его к земле, так как сильные ветра могут сдвинуть парник с места и повредить растения, которые находятся внутри. Если же решено делать без фундамента, то пропускаем пункт заливки и сразу приступаем к сборке каркаса и установке бруса, но не забудьте хорошенько пропитать основание антисептиком.
Теперь, когда готов фундамент и все детали нарезаны, можно приступать к финальной стадии строительства. Для начала установим уголки, прикрепив их на дюбель-гвозди или анкерные болты к фундаменту.
К этим уголкам, можно крепить толстый брус, который послужит нижней обвязкой и будет несущим в нашей конструкции. После этого можно начинать сборку каркаса, используя простое крепление – строительные уголки.
На схеме теплицы указаны размеры всех конструкционных элементов, благодаря чему легко посчитать количество необходимого материала
Также производим монтаж дверей и окон, которые можно обшить тем же поликарбонатом. После того как была установлена верхняя обвязка, начинаем крепить стропила для крыши.
Желательно устанавливать скат крыши под углом 45 градусов, для того, что бы он получился крутой и не требовал пристального наблюдения за количеством снега зимой.
Как только закончили с постройкой каркаса и установкой стропил, начинается самое простое – обшивка теплицы поликарбонатом.
Материал очень легок в монтаже и имеет огромный ряд преимуществ по сравнению с полиэтиленом, так как он прочен и не порвётся от случайного механического воздействия.
Нарезав поликарбонат на пластины нужного размера, крепим его специальными крепежными элементами или саморезами через уплотнительную прокладку, чтобы избежать продавливания материала саморезом. В этой роли может выступить простая резина или токая фанера.
Если кратко, то процесс сборки выглядит так:
Как стало ясно, постройка теплицы своими руками – задача не сложная, и она под силу каждому. Главное составить проект, обдумать чертежи и творчески подойти к решению этой задачи. И не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Источник: http://oteplicah.ru/vidy-teplits/iz-dereva/teplitsa-iz-brusa
Это вторая версия плана строительства теплицы 3 на 6 метров своими руками.
Ниже приведены сама инструкция, схемы, живые фото, расчет материалов и отчет.
Основная задача проекта получить максимально надежную универсальную теплицу за минимальные деньги .
Исходя из целей в качестве основного материала выбран деревянный брусок 50х50(себестоимость аналогичной железной теплицы из профила 2х2см примерно в 2 раза дороже).
Вся теплица стоит на 80см металлическом уголке 50х50(или 40х40), это ключевой момент, т.к. ни один деревянный компонент не касается земли, срок службы такой теплицы может составлять 8-10 лет(по большому счету пока не надоест, т.к. гнить нечему негде).
Теплица также будет оборудована термоприводами для автоматического проветривания и системой капельного полива, о чем напишу позже.
Теплица расчитана на 3 высокие грядки по 30см в высоту и шириной 60см. Каркас подходит как для пленки так и для сотового поликарбоната.
Наименование Кол-во брусок 50х50 3м 26брусок 50х70 3м 6доска 0.
25х15 6м 20мебельный болт 8см 22крепеж форточек 4саморезы -труба профильная 20х20 м.п 25
уголок стальной 50х50\40х40 м.п 18
Перед началом работ поверхность желательно выровнять и разметить шнуркой место будущей теплицы. Дерево за день-два обрабатать антисептиком. Металлический уголок 50х50(или 40х40 что на порядорк дешевле) нарезать на куски по 80см.
Уголок будем заглублять на 50см в землю, с шагом ~1м для боковых опор, фронтальные через ~75см, уголки для внутренних опор через 2м. В выступающем 30см конце уголка заранее подготовлено отверстие(примерно 10 см от верха) для крепежа бруска мебельным болтом.
На растоянии 6м вбиваем два уголка, выставляем по уровню, натягивавем шнурку.
По шнурке вбиваем остальные уголки ряда.
Вбиваем противоположные угловые опоры, все выставляем по уровню, проверяем растояние по диаганали и до соседних опор.
В итоге должен получиться прямоугольник 3х6м.
ВАЖНО!! Если вы будете делать обвязку снаружи, устанавливайте уголки так чтобы железо было внутри.
По шнурке вбиваем остальные опоры по периметру.
С шагом 2 м устанавливаем центральные опоры, важно чтобы они были вровень с боковыми опорами.
Уснавливаем угловые бруски. Натягиваем шнурку. (!)Желательно это делать вдвоем или использоватть инструмент для фиксации бруска.
На уголке отмеряем 15 см от верха. Прикладываем уголок по метке. По месту сверлим в бруске отверстие под болт.
Прикручиваем брусок болтом(смотрите фото ниже).
Остальные бруски устанавливаем по шнурке. Ничего страшного если бруски будут торчать немного в разные стороны по вертикали, позже мы их выровняем, важно соблюдать одинаковую высоту(нормальная погрешность 1-2 см).
Обвязываем бруски С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ доской 0.25х15х6000, перед фиксацией бруски выставляем вертикально по уровню, теперь бруски стоят ровно в ряд, позже мы еще раз выровняем верхней обвязкой.
Устанавливаем центральные бруски.
Закрепляем бруски направляющей, соблюдаем одинаковый шаг.
Устанавливаем оставшиеся фронтальные опоры. Их удобно резать по месту, когда будем делать скаты крыши.
Связываем боковые бруски, следим за соблюдением вертикального уровня. Теперь боковые опоры стоят ровно.
Связываем переднюю и заднюю стороны доской С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ , следим за соблюдением вертикального уровня.
Устанавливаем поперечены это последний шанс поправить какие-то отклонения, каркас приобретает завершеный вид, все стороны должны быть ровными. С этого момента конструкция достаточно жесткая, для того чтобы можно было ходить по “второму этажу”, кинув под ноги несколько досок.
Намечаем форточку. Дополнительно обвязываем центральные опоры досками 0.26х7х6000. Использовал доску 0.25х15х6000 разделеную пополам.
Устанавливаем крайние доски крыши(использовал доску 0.25х15х6000 разделеную пополам.).
К центральной опоре удобно крепить монтажным уголком, скраю гвоздями\саморезами. Обрезать лучше по месту.
Также по доске образаем прилегающий фронтальный брусок. Натягиваем шнурку для монтажа остальных досок ската крыши.
Так же как и с соседним скатом устанавливаем крайние несушие доски крыши(использовал доску 0.25х15х6000 разделеную пополам.).
Крепим в центре и скраю гвоздями\саморезами, обрезаем по месту. Также по достке образаем прилегающий фронтальный брусок.
Натягиваем шнурку.
По шнурке прибиваем\прикручиваем оставшиеся доски.
Монтируем и устанавливаем форточки.
Форточкти лучше делать из профтрубы 2х2см.
Устанавливаем форточки, на заранее подготовленный крепеж. Крепеж устанавливаем чуть выше середины.
Так, чтобы форточки под собственным весом возвращались в вертикальное положение, это нам поможет для правильной работы термопривода.
Все форточки соеденены металлическими пластинками, чтобы открывая одну, также открывались все три форточки.
Монтируем и устанавливаем грядки, наполняем органикой и землей. Важно это сделать до покрытия теплицы пленкой\поликарбонатом, т.к. после все работы значительно затруднятся.
Схема расположения грядок в теплице 3 на 6 метров, как и их размеры не случайны, на мой взгляд ширина 60 см и высота 15-30 см, с проходами 60 см – это оптимальный вариант, как в плане удобства работы в теплице, так и с точки зрения собственного комфорта растений. Они не мешают друг другу, хорошо проветриваются и освещаются. В дальних концах проходов можно установить временные конструкции, например бочки для получения ранних огурцов или хранить инструмент.
За сезон в подмосковье такая теплица способна приносить 150-200кг томатов. Также в ней достаточно места для выращивания нескольких культур. Можно например выращивать огурцы, томаты, перцы\баклажаны и несколько кустов бахчевых(дыни, арбузы).
Высота теплицы тоже не случайна.
Комфортная температура для роста любых растений сохраняется вплоть до скатов крыши, а это чуть больше 2х метров, горячий воздух поднимается к коньку и тут же уходит через форточку, раскинувшеюся во всю длину теплицы.
Благодаря размерам и конструкции теплицы по митлайдеру мы получаем идеальные условия для роста вьющихся растений – индетерминантных(высокорослых) томатов, огурцов и бахчевых и конечно любых среднерослых.
Если Вы владеете загородным участком или дачей, то отличным дополнением к огороду станет одна или несколько качественных теплиц из бруса, которые можно возвести своими руками.
Это довольно простые конструкции, которые может построить человек с минимальными познаниями в плотническом деле. Данные сооружения не требуют создания стропильной системы крыши, поскольку сама кровля выполняется с поликарбоната или пленки.
Более детально о процедуре строительства мы расскажем далее.
Материал статьи:
Если у Вас нет материальной возможности приобрести готовую конструкцию теплицы, не стоит расстраиваться, поскольку ее довольно просто можно изготовить самостоятельно в домашних условиях.
В качестве строительного материала лучше всего использовать качественный брус с размером 50х50 миллиметров.
Большинство элементов конструкции связаны между собой с помощью гвоздей, болтов и деревянных пластин.
Лучшими и доступными строительными материалами на сегодняшний день является брус таких пород деревьев:
Наиболее дешевыми являются брусья из ели, а самыми дорогими из лиственницы. Цена последнего обусловлена высокими характеристиками.
Основным преимуществом лиственницы является устойчивость к образованию гнили, что очень важно при эксплуатации теплицы.
Необходимо понимать, что брус из ели или сосны обойдется дешевле, но они требуют дополнительной обработки специальными антисептиками и средствами от гниения.
На сегодняшний день брус является очень востребованным материалом, из которого возводят не только теплицы, но и жилые дома. Независимо от типа постройки каждый владелец стремится максимально увеличить срок ее службы.
Основными врагами древесины выступает гниль, насекомые, плесень и солнечные лучи. Все эти факторы негативно влияют на качество древесины. В силу этого необходимо использовать специальные средства для обработки материалов.
Защитную обработку теплицы делят на два типа:
Что касается последней, то она подразделяется на такие виды:
Для долгой службы теплицы из деревянного бруса будет достаточно пропитки антисептиками.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день существует много вариантов данных препаратов, которые могут защитить строение.
Все эти средства можно поделить на такие виды:
Если Вы желаете, чтобы будущая теплица прослужила долго, пропитка химическими веществами является обязательным этапом. После этого необходимо провести грунтовку.
Для максимальной защиты брус можно покрыть лаком или краской. Подобные средства продаются практически в каждом строительном магазине.
Также существует масса вариантов самостоятельного изготовления антисептиков для защиты древесины от плесени и гнили.
Возведение теплицы – довольно простой процесс, поскольку каждый хозяин даже с минимальным строительным опытом может собственноручно составить чертеж.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день в сети интернет размещено колоссальное количество схем для строительства теплицы с бруса с самыми разнообразными конфигурациями.
Без схематического изображения будущего строения возведение будет довольно проблематичным.
Каждое строительство требует точных расчетов. Составление сметы позволит Вам понять, какие расходные материалы потребуются. Кроме того, данные расчеты отобразят реальные затраты на возведение теплицы. Для строительства потребуются такие материалы:
Важно! При строительстве следует сделать пометки на каждой балке и рейке строения. Это позволит провести быстрый разбор теплицы на зимнее хранение, а по весне сбор не будет простым.
При возведении теплицы с бруса необходимо четко выполнять технологию строительства. Даже с минимальным плотническим опытом можно построить качественную и надежную теплицу, для этого достаточно выполнять следующие действия:
Все эти вышеуказанные действия говорят о том, что конструкция теплицы довольно проста. Даже относительно сложный проект сооружения может воплотить в реальность не профессиональный плотник.
Вывод
Теплица с бруса – это легкое, надежное и недорогое сооружение, которое можно возвести самостоятельно и установить на любом месте участка. Предоставленные фотографии и видео в данной статье значительно упростят процесс выбора конструкции и возведения.
Источник: http://remontik.org/brus/teplitsa-iz-brusa-svoimi-rukami/
Продолжаем серию статей про теплицы для выращивания растений.
Думаю, что каждый человек с «прямыми» руками может самостоятельно изготовить парник из дерева.
Ведь этот материал легко обрабатывается, и к нему просто крепятся любые элементы. Кроме того, деревянные сооружения могут прослужить несколько десятков лет.
Несмотря на небольшой вес, такая конструкция достаточно устойчивая. При необходимости теплицу можно в любой момент демонтировать. Дерево, является материалом, из которого можно сделать сооружения любой площади и формы.
Для увеличения срока службы деревянного парника, дерево рекомендуется обработать специальными средствами.
Главной сложностью изготовления деревянной конструкции арочной формы, являются дуги, которые должны быть достаточно прочными.
От их количества зависит длина будущей теплицы. Самое главное – дуги должны выдерживать большую нагрузку в собранном состоянии.
Для изготовления понадобится:
Для начала нужно сделать главный элемент. Также потребуются ребра жесткости из бруса длиной 90-100 см.
Для изготовления ключевого элемента необходимо подготовить лекало, которое затем наложить на доску, обвести маркером и выпилить при помощи электролобзика.
При необходимости рубанком можно обработать края.
На следующем этапе нужно подготовить первый слой. Количество элементов зависит от размеров будущей теплицы, рассмотрим вариант с 17 элементами.
Для сборки слоя нужно на поверхности разметить контур и на него выложить подготовленные элементы арки.
Высоту и ширину теплицы можно регулировать, изменяя конфигурацию самой дуги.
Вторым слоем, скрепляются сложенные элементы. Для этого сверху уложить элемент, который должен располагаться посредине соединения.
А стыки второго слоя, должны располагаться строго посредине элементов, которые соединены в первом слое, как показано на рисунке.
Для крепления используются саморезы. В результате чего собранная дуга получается достаточно простой с необходимыми размерами.
Когда необходимое количество дуг будет готово, то следует приступить к креплению первой. Это можно сделать болтами, металлическими уголками, залить в бетон фундамента.
В результате чего каркас будет выглядеть следующим образом.
На следующем этапе устанавливаются ребра жесткости. Для этого обрезается брус длиной 90 см. Крепятся они при помощи металлических уголков и саморезов.
Конструкция получается универсальной, однако торцы являются разными. Благодаря прямоугольным формам окна можно устанавливать в любом месте.
Покрыть конструкцию можно листами поликарбоната или пленкой.
Поликарбонат является надежным и влагостойким материалом, который не требует особого ухода. На сегодняшний день производители предлагают различные виды, поэтому перед монтажом рекомендуется внимательно изучить инструкцию.
Выбор чертежа зависит от сорта растений, которые будут выращиваться в теплице, а также от формы сооружения. Перед установкой конструкции, рекомендуется продумать систему освещения и отопления.
Количество материала рассчитывается на основании чертежа, а также способа монтажа: вертикального или горизонтального.
Поликарбонат является достаточно гибким материалом, поэтому его можно закрепить не только на ровной поверхности, но и на полукруглой конструкции. В этом случае без помощника не обойтись, так как нужно держать одну сторону, а вторую крепить к деревянному каркасу.
В поликарбонате не нужно подготавливать отверстия предварительно.
Перед работами нужно приобрести герметик, которым обрабатываются все стыки листов. Это необходимо для того, чтобы предотвратить попадание влаги и холодного воздуха.
Все материалы для самостоятельного изготовления деревянной конструкции с обшивкой из поликарбоната, необходимо приобретать с учетом подготовленного чертежа, но с небольшим запасом.
Почва хорошо сохраняет тепло, поэтому в некоторых случаях, целесообразно сделать своими руками заглубленную теплицу. Конструкция может уходить на глубину 1,5 м, а высота выше уровня земли составляет 1 м.
Перед строительством сооружения необходимо определиться с местом, с учетом некоторых моментов:
На примере рассмотрим строительство двускатного заглубленного сооружения.
Срок службы такой теплицы составляет около 15 лет.
Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что деревянная теплица является одной из самых надежных конструкций, со сборкой которой может справиться практически любой человек.
Подавляющее большинство огородников предпочитает на свои участках устанавливать теплицы. Тепличное помещение или парник позволит получить ранний урожай свежих овощей в начале лета. Чем теплее и капитальнее строение теплицы, тем больше возможностей получить ранний урожай. Кроме стандартного набора овощей в виде огурцов и помидоров, в тепличный условиях можно вырастить редис, зелень или клубнику.
Собранное изделие имеет цену выше, поэтому самостоятельная установка – это значительная экономия. Купить материал на теплицу из деревянных брусьев не составит труда, так как дерево довольно распространённый материал. Приобрести можно любой вид древесины, в любом виде и размерных характеристик. Проект должен полностью соответствовать требованиям, большая часть ошибок при монтаже будет происходить, если неправильно начертить чертеж.
Наиболее распространены для использования в строительстве теплиц следующие породы дерева :
Из какого именно дерева сделать теплицу? По сравнению цен, самой дешевой породой считается ель. Лиственница имеет большую цену, однако, она менее подвержена гнили. Все породы рекомендуется предварительно обрабатывать растворами против раненого гниения пород дерева.
Антисептический способ обработки древесины наиболее распространен и более экономичный. Консервирование древесины проводится, как правило, на этапе приготовления материала к продаже, самостоятельно его не провести. Если нет возможности провести процедуры по обработке специальными растворами, то лучше купить готовые материалы.
Нет необходимости приобретать специальные растворы, можно использовать подручные средства, рекомендованные и проверенные народом. При небольшом бюджете, рекомендуется применять масло-отработку от двигателя. Масло предварительно немного нагревается и обрабатывается вся поверхность. Также полезно обработать деревянную конструкцию лаком или краской. Один из проверенных способов – это обжиг дерева паяльной лампой.
Для того чтобы теплица из бруса прослужила долгие годы и не требовался дополнительный капитальный ремонт ежегодно, ее каркас необходимо установить на фундамент. Для теплиц чаще всего выбирается либо ленточный, либо столбчатый. Увеличится бюджет конструкции, если фундамент выбран ленточный. Такая постройка больше подходит для теплиц большой площадью.
На такой фундамент требуется не только больше материала, но и физических затрат, соответственно справиться с более сложной конструкцией самостоятельно очень сложно.
Для небольших теплиц подойдет столбчатый фундамент. На фундамент необходим песок, цемент, щебень и деревянный материал. Обязательно необходимо использовать строительный уровень, чтобы вся конструкция была на одной позиции. Столбчатый фундамент – это значительная экономия материалов. Такой фундамент сооружают из бетона, кирпича, блоков и бутобетонные.
Для фундамента из столбов рекомендуется опалубку заменить металлическими трубами. При такой установке фундамент имеет округлую форму. Для теплицы средних размеров в качестве фундамента подойдут обычные бетонные столбы, которые используют для строительства заборов. Проще всего данные столбы вкопать хорошо, чтобы они стояли крепко, но при этом не ориентировать их по ровности. Далее по уровню они обрезаются болгаркой.
Необходима особая точность при установке, горизонталь должна быть ровной. Сложность сборки каркаса зависит от того насколько правильно установлен фундамент. После того, как все столбы закреплены в пространство между ними раскладывают различный строительный материал, камень и т.д.
Дерево – наиболее простой вариант для самостоятельной установки, и наиболее выгодно использование деревянных брусьев 50х50. При этом размеры теплицы могут быть разнообразными, однако, рекомендуемая длина 8, а ширина – 2,7 м. Такую конструкцию можно дополнить двумя дверями и рядом форточек.
Между стойками делается расстояние порядка метра и их необходимо опереть на две стойки, кроме центральной.
Перед тем как брус сечением 50х50 устанавливать, его необходимо обработать специальными растворами. На основание рекомендуется использовать брус с большим сечением около 50х100, если деревянный каркас устанавливается на фундамент, то на основание нет необходимости дополнительно использовать брус. Если размер теплицы больше рекомендованного, то фундамент обязателен.
При ширине 2,7, а ширине 8 м, потребуется 4 бруса сечением 50х50 для боковых стен и по два для торцевых. Все детали тщательно измеряются, чтобы избежать перекоса. На крыше используется коньковый брус.
Теплицы с деревянным каркасом считаются классическими контракциями, такие теплицы были популярны еще до появления современных моделей. Пользуется она такой популярностью, потому что на ее устройство не требуется дорогостоящих материалов. Самая распространённая модель, это теплица с двухскатной крышей.
Застеклить стены и двери можно обычным стеклом, некоторые используют пленку, но она не прочная, и готовая конструкция простоит один сезон.
Двери всегда устанавливаются в торцевых стенах, стены до половины можно сделать из самых простых досок. Данный вид теплицы устанавливается на ленточный фундамент. Нижние детали конструкции очень тщательно пропитываются антисептиком, желательно это сделать в несколько слоев, и устанавливаются только после полного высыхания. При работе всегда необходимо пользоваться строительным уровнем. Для упрощения работы рекомендуется заранее приготовить доски, чтобы пользоваться ими как подпорками.
Все детали необходимо обязательно соединять под одинаковым углом. Панели для стен необходимо крепить из полностью высушенного материала. Рамы сооружаются самостоятельно, как под панели внизу стен, так и стеклянной части конструкции. Крепление панелей желательно начинать на торцевых стенах обычными гвоздями с небольшими шляпками. Для боковых деталей можно устанавливать панели большего размера, чем для торцевых. Все панели необходимо крепить между стойками. После чего все деревянные элементы необходимо тщательно пропитать антисептическим раствором.
Для боковых стен можно использовать панели из поликарбоната. Можно использовать готовые чертежи для работы.
Теплица из брусков имеет свои особенности в такой части как сборка и монтаж. Легкость сооружения данной конструкции характеризуется тем, что крыша, как правило, делается из легких материалов, поэтому дополнительно усиливать несущие крепления нет необходимости. Все что необходимо – это делать зубчатый надрез в стропилах, на которые они опираются на верхние брусья. Если нет возможности устанавливать теплицу самостоятельно, можно приобрести готовую конструкцию.
Строить теплицу самостоятельно - это увлекательный процесс. Во-первых, собственным творением так и хочется восхищаться, во-вторых, сооружение получается именно таким, каким виделось в воображении. А самое главное, самодельная теплица обходится дешевле сооружения заводского производства.
Конструкция теплицы каркасная и сооружается из брусьев. Связь прогонов обеспечивают верхние и нижние стойки. Верхняя часть каркаса состоит из стропильных ног.
Конструкция составлена из множества брусьев, зафиксированных на одинаковом расстоянии друг от друга
В одной торцевой стороне теплицы вставлена дверная рама. Она, стены и крыша сооружения закрыты плёнкой, стеклом или поликарбонатом.
На деревянный каркас теплицы часто натягивают полиэтиленовую плёнку
Теплица как конструкция с деревянным каркасом, отделанным каким-либо прозрачным, но прочным материалом, выполняет определённые задачи:
Теплица может быть односкатной, пристроенной к строению или отдельно стоящей на участке.
Конструкция с односкатной крышей собирается из продольных, вертикальных и поперечных деревянных элементов
Ещё один вариант теплицы - постройка с двускатной крышей, наклонённой более чем на 30 градусов.
Высота конструкции без учёта крыши составляет 1,5 метра
Не менее популярна арочная конструкция для выращивания растений. Отличие этой постройки - потолок в виде свода, делающий теплицу красивой и очень тёплой.
Для создания каркаса теплицы можно использовать бруски с сечением 30×40 мм в комплексе с дугами
Вес конструкции из дерева значительный, поэтому она требует установки на прочное основание. Но некоторые обходятся без него, используя в качестве якорей доски или штыри.
Концы стоек конструкции можно обернуть полиэтиленом, погрузить в грунт и засыпать щебнем, что обеспечит их надёжную фиксацию без использования фундамента
Однако фундамент важен для любого строения больших размеров. Особенно надёжное основание требуется теплице, которая поставлена на склоне. Сооружение для выращивания растений принято закреплять на ленточном кирпичном или столбчатом фундаменте.
Столбчатый фундамент обеспечит надёжное крепление конструкции, хотя, в отличие от ленточного основания, сооружается из малого количества материалов
Но чаще всего, дабы потратить минимум финансов и при этом хорошо зафиксировать теплицу на своём месте, используют основание из толстых брусьев.
Под основание из брусьев обязательно насыпают щебень и кладут гидроизоляционное полотно
Составляя чертёж, надо понимать, что функциональность теплицы зависит от её габаритов. Оптимальные размеры постройки - 3 метра в ширину и 6 метров в длину.
Теплица должна быть такой, чтобы в ней хватало места и растениям, и человеку
Высота конструкции всегда обуславливается ростом человека. Чтобы садовнику было удобно ухаживать за растениями, от поверхности земли до самой высокой точки крыши должно быть не менее 2,5 метра свободного пространства. У двускатного строения высота стен обычно составляет 2 метра.
Делать теплицу чересчур высокой бессмысленно. Она будет колыхаться из стороны в сторону и не сможет прогреваться до нужной температуры.
Для того чтобы построить хорошую надёжную теплицу, необходимо выбирать качественный материал. Он должен быть прочным, лёгким и устойчивым к внешним воздействиям.
Надёжный деревянный костяк теплицы - залог её долгого срока службы. Поэтому каркас лучше строить из лиственницы - сорта древесины, который долго не поддаётся гниению и характеризуется высокой прочностью.
Кроме лиственницы для строительства теплицы годятся брусья, выстроганные из ели и сосны, однако они менее прочны. Это значит, что пиломатериал из деревьев не лиственных пород должен быть более толстым.
Брусья для строительства теплицы выбирают тщательно, отсеивая брак
Каркас теплицы следует создавать из досок или брусьев со следующими характеристиками:
Размеры брусьев, из которых будет собран каркас постройки, зависят от веса укрывного материала. В большинстве случаев деревянный костяк теплицы закрывают полиэтиленовой плёнкой толщиной от 100 до 200 микрон, стеклом, плотность которого составляет от 5 до 10 мм, и четырёхмиллиметровым поликарбонатом.
Садоводам привычнее накрывать каркас теплицы плёнкой, нежели стеклом или поликарбонатом
Очень важную роль играет выбор укрывного материала для теплицы. Ведь именно на нём лежит главная функция теплицы: сохранять тепло, которое обеспечит быстрый рост растений. Существует три основных укрывных материала.
Плёнку способен удержать относительно тонкий брус
Тонкий брус напор стекла не выдержит, поэтому для строительства костяка стеклянной теплицы используют материал толщиной не менее 7 см
У поликарбонатовой теплицы сверхпрочным принято делать только основание конструкции
Мы будем строить классическую теплицу с деревянным каркасом из брусьев. В качестве укрывного материала выбрано стекло.
Для строительства теплицы необходимо приобрести следующие материалы:
Рубероид - материал для гидроизоляции конструкции
Функция штапиков - обеспечить надёжное крепление стекла на герметик
Работы по сооружению теплицы подразумевают использование таких инструментов и крепежей, как:
Теплица с деревянным каркасом, отделанным стеклом, сооружается пошагово:
Периметр теплицы советуют размечать при помощи колышков
Основание теплицы кладут на утрамбованный щебень
Сначала ставят стойки, а затем переходят к монтажу верхней обвязки
На одном конце бруса делается пропил до половины его толщины, на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца
Первыми собирают фронтоны, находящиеся с краю конструкции
Первым делом собирают торцевые панели, а затем - широкие боковые
Стекло вставляют, используя герметик и штапики
Теплица остеклена только наполовину, что делает её оригинальной и долговечной
Если хочется сделать теплицу красивой, то с наружной стороны её деревянные элементы рекомендуется обработать дышащей фасадной краской. Речь идёт о вододисперсионной красящей эмульсии.
Наносить краску можно при температуре выше трёх градусов тепла. Только в таких условиях красящий состав в течение двух суток сохнет, а затем на протяжении трёх дней кристаллизуется.
Впрочем, многие садоводы говорят, что в краске особой надобности нет. Она не улучшит функциональность теплицы, а только придаст строению привлекательный вид.
В результате специальной обработки древесина покрывается защитной плёнкой
Когда хочется добиться и привлекательности, и долговечности каркаса теплицы, стоит воспользоваться пропиткой по дереву. Это средство отличается приятным цветом, защищает древесину от порчи бактериями и застраховывает её от гниения.
Пропиткой рекомендуется обрабатывать деревянные элементы и снаружи, и изнутри теплицы. Чтобы от средства был толк, его требуется наносить на поверхности в 2 или 3 слоя, что зависит от финансовых возможностей хозяина постройки.
Теплица по Митлайдеру выделяется на фоне остальных необычной конструкцией крыши Тёплый воздух в шатровой конструкции скапливается под крышей и выводится благодаря окошкам, что обеспечивает лучшую вентиляцию для растений Арочная теплица по Митлайдеру обеспечивает приток внутрь конструкции свежего воздуха Арочную теплицу с каркасом из дерева зачастую накрывают поликарбонатом Деревянную теплицу можно соорудить из старых деревянных оконных рам Если есть возможность, можно пристроить теплицу к одной из стен отапливаемого дома - это обеспечит дополнительное тепло внутри сооружения Один из способов борьбы с негативными воздействиями внешней среды на теплицу - покраска каркаса лакокрасочным материалом, который будет сдерживать разрушение конструкции Соорудить круглую теплицу из дерева сложно из-за большого количества деталей и стыковочных углов, однако внешне парник смотрится очень эффектно
Владельцу дачи абсолютно ничего не мешает соорудить теплицу желаемой конфигурации на базе древесины. Этот материал сочетается с любыми укрывными материалами. Чтобы сделать из него теплицу, надо только досконально изучить инструкцию.
Ценовая доступность поликарбоната, уникальные эксплуатационные свойства делают его незаменимой составной частью при возведении сооружений закрытого грунта. Другой составной частью теплиц является каркас.
Сравнения железа, пластиковых труб и дерева не выявляют однозначного победителя: каждый из этих материалов имеет достоинства и недостатки. Но если задаться вопросом, что понравится начинающему дачнику, ответ будет однозначным - деревянная теплица под поликарбонат своими руками. Дерево - материал с массой положительных качеств.
Главным достоинством дерева считается лёгкость применения. Постройка деревянного каркаса из бруса доступна каждому, умеющему держать молоток, забивать гвозди и вкручивать шурупы. Прочностью и долговечностью качественная и правильно обработанная древесина не уступает пластиковым трубам. Крепить поликарбонат к брусьям значительно проще чем к дугам. Простой монтаж, лёгкость замены деталей, сравнительно небольшая цена, - всё это преимущества деревянных конструкций.
Меньший вес по сравнению с железом позволяет обходиться облегчённым фундаментом, а простота обработки поможет самостоятельно задавать длину, ширину, высоту теплицы, необходимые для выращивания культур.
Деревянные конструкции теплицы подвергаются разрушающему воздействию солнечных лучей, насекомых, влаги, грибков, микроорганизмов. Долговечность постройки зависит от способов обработки, сорта древесины, её качества. Защитная обработка, доступная любому дачнику, бывает:
С помощью паяльной лампы можно провести термическую обработку - лёгкий обжиг.
Сорта древесины подразделяются: на мягкие - легко вбить гвоздь, твёрдые - трудно обрабатываемые. Для сооружения каркасов лучше использовать хвойные породы деревьев. На рынке можно приобрести брус.
Имея перед глазами чертежи, нетрудно определиться с размерами, количеством и стоимостью требуемых стройматериалов. Проект отображает размеры конструктивных элементов, места крепления. На основе графического изображения составляется план последовательности работ по возведению теплицы (или, по-научному, сооружения защищенного грунта). Он включает в себя:
Составлять чертёж деревянной теплицы лучше с привязкой к месту установки, выбор которого производится с учетом некоторых особенностей.
Урожай тепличных культур во многом зависит от расположения теплицы. Выбирая место постройки теплицы под поликарбонат, следует руководствоваться правилами агротехники. Росту растений, созреванию плодов способствует освещённость. Нельзя устанавливать теплицу в теневой части сада, рядом с домом, хозяйственными постройками. Пристраивая сооружение к дому, надлежит обратить внимание на движение солнца. Лучшим вариантом станет стена направления восток-запад.
Скопление воды, частые заморозки делают низины садовых участков непригодными для установок сооружений закрытого грунта. Предпочтительнее выглядят возвышенности с лёгкими суглинками. Устанавливая теплицу на уклоне, поверхность выравнивают. Монтаж деревянной конструкции на глинистом грунте, где скапливается влага, приведет к быстрому гниению и деформации каркаса. Тяжёлые суглинки улучшают добавлением перегноя, компоста, песка - по ведру на кв. м - под осеннюю перекопку. Теплицу поднимают на 20-30 см над землёй за счёт фундамента. Установка конструкции вдали от дома не оправдана - затрудняются полив, подключение необходимых коммуникаций.
Материал для строительства фундамента обуславливается типом теплицы и состоянием грунта. Создание надёжного основания потребует использование бетона, бетонных блоков, песка, гравия, щебня, цемента, кирпича, дерева, арматуры.
Существенное несоответствие фундамента и конструкции ведёт к деформации, разрушению теплицы.
Выбирая способ закладки, необходимо учитывать тип теплицы: зимняя или сезонная, срок службы: длительный или краткосрочный, размеры.
Если не планируются частые переносы каркаса, то основание следует делать капитальным. Оно придаст теплице устойчивость, защитит от неблагоприятного воздействия осадков, положительно скажется на урожайности. Деревянная, сравнительно лёгкая конструкция, может обойтись без капитального фундамента. Небольшую теплицу, обшитую поликарбонатом, можно установить на ленточный фундамент из бруса. Несложный монтаж и демонтаж позволят быстро перемещать сооружение по участку.
Брус сечением 150х150мм, обработанный антисептиком, укладывается в траншею глубиной 20 см, по размерам возводимой теплицы. Защитой от воздействия почвенной влаги послужит рубероид. Ряды брусьев соединяют металлическими штырями. Для значительных сооружений защищенного грунта потребуется более прочное основание. Бетонный ленточный фундамент, считается недорогим и практичным вариантом. По периметру предполагаемого строения выкапывается канава глубиной 30 см и шириной 35 см. Дно засыпается слоем песка - 10 см. В залитый бетон по всему периметру монтируют анкерные болты диаметром 12 мм. После застывания на бетон укладывают 2 ряда кирпичей, рубероид и широкий брус-основание, оставляя свободным пространство анкерных болтов.
Нижние деревянные элементы каркаса теплицы необходимо пропитать антисептиком, части внешней стороны обработать битумом. Сбить конструкцию по форме фундамента и закрепить с помощью анкерных болтов к широкому брусу-основанию.
По углам устанавливают стойки, используя брус: для облегчённых теплиц 50×50 мм, значительным сооружениям лучше подойдёт 100×50 мм.
Верхние части угловых стоек деревянного каркаса теплицы соединяют между собой. Затем по всему периметру расставляют вертикальные опоры на расстоянии 1 м друг от друга, используя параллельные обвязки. Детали между собой скрепляются металлическими уголками. В длинной теплице из дерева и поликарбоната, сделанной своими руками для выращивания томатов, лучше предусмотреть 2 двери на противоположных сторонах. Для них устанавливаются вертикальные опоры с расстоянием 100 см, позволяющие вкатывать тележку. Для лучшего проветривания крытого сооружения предусматриваются форточки на местах пересечения поперечных и продольных конструкций.
Скрепление конькового бруса и стропильных элементов производят фанерными накладками с усилением металлическими уголками.
Правильное соединение поликарбоната с деревянным каркасом станет залогом долгосрочного использования сооружения закрытого грунта. Существуют несколько способов крепления:
Занимаясь монтажом, следует учитывать, что при температурных перепадах от - 30°С до + 30°С, происходит изменение размера листа поликарбоната на 4,88 мм.
Спасут листы карбоната от преждевременного температурного разрушения следующие средства: профильные соединения, предусмотренные зазоры, отверстия, превышающие диаметр крепежей на 2-3 мм, термошайбы. Проводить работы по укрытию теплицы полимерными плитами лучше при температуре 18-20°С. Накрытие деревянного каркаса сопровождается подготовительным процессом раскройки, сверления отверстий, торцевой заделки.
Стандартные панели поликарбоната имеют длину 6, а ширину – 2,1 метров. Укрывать целыми листами деревянное сооружение можно при совпадении размеров. Пример – боковые конструкции каркаса. Линии отреза, делящие поликарбонат на отдельные части обшивки, отмечают маркером. Резку проводят с помощью электрического лобзика или строительного ножа. Остатки пластиковых опилок, попавшие внутрь ячеек, необходимо удалить с помощью насоса, пылесоса.
Сверление отверстий - момент ответственный. Избежать повреждения поликарбоната поможет правильно подготовленное рабочее место, которое должно быть ровным, чистым, сухим. Край полимерного листа освобождают от защитной плёнки на 5-8 см. Отверстия, после совмещенной разметки, сверлят на расстоянии 40-50 см одно от другого, не задевая ячеек между плитами.
Когда все необходимые отверстия сделаны, торцы поликарбоната заклеивают лентами, защищающими от проникновения внутрь ячеек насекомых, микроорганизмов, влаги.
Накрыть заготовками деревянный каркас несложно. Главное - проконтролировать правильность укладки панелей светозащитным слоем наружу и предусмотреть температурный зазор в 5 мм.
Конструкция деревянной теплицы, накрытой поликарбонатом, отлично удерживает тепло, создаёт предпосылки к повышению температуры, а потому должна предусматривать наличие дверей и форточек. Назначение сооружения закрытого грунта, размер, высаживаемые культуры влияют на конструкцию двери. Длинная теплица предполагает два широких (100 см) входа, позволяющих свободно перевозить садовый инвентарь и проветривать помещение. Заготовку поликарбоната закрепляют на дверной каркас, сбитый из брусьев 50×50 мм. К двери прикрепляют ручки и навешивают её на петли. Наличие форточек снижает возможность заболевания растений грибковыми заболеваниями, способствует завязыванию плодов (высокая температура и влажность ведут к стерилизации пыльцы).
Конструкция и размер форточки позволяют использовать полубрус размером 30×50 мм. Детали открывающейся конструкции соединяют способом шип-паз или используют торцевое соединение на саморезах. Металлические уголки придадут форточке дополнительную надёжность.
Выращивание овощей в теплицах является неотъемлемой частью огородничества. Долгие годы использования сооружений закрытого грунта позволили отобрать лучшие модели, успешно применяемые на садовых участках. Популярными типами деревянных каркасов считаются:
Небольшие размеры стандартного сооружения, 6×4 м, позволяют обходиться простым фундаментом. Для его постройки необходимо:
Большие размеры сооружения по Миттлайдеру (длина - 12, ширина - 6, высота - 2,7 метров) требуют надежного основания, а именно ленточного фундамента - 20×30 см. Обязательное условие теплицы по Миттлайдеру - расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон южной стороны препятствуют проникновению холодного северного ветра, обеспечивая освещённость и тепло. Конструкция фрамуг в верхней части кровли способствует естественной циркуляции воздуха, помогающей сохранять необходимый уровень углекислого газа для питания наливающихся плодов.
Прочность каркаса обеспечивается частотой стоек, устанавливаемых через 70 см. На возведение каркаса потребуется значительно больше материала, чем для обычной теплицы такого же размера. Однако оно того стоит. Значительные размеры теплицы обеспечивают оптимальный микроклимат растениям. Резкие перепады погоды не особенно влияют на температурный режим внутри.
Выращивание качественной рассады овощных культур, особенно капусты, требует наличие парников, которые могут быть самых различных размеров. Удобными для работы считаются такие габариты: ширина 90-110 см, высота 80-100 см, длина - в зависимости от участка. Сооружение может быть односкатным, двускатным, с плоской крышей.
Важно, особенно для односкатного парника: конструкция должна располагаться с востока на запад.
Для возведение деревянного парника потребуются:
Постройка двускатного парника начинается с выравнивания поверхности. Доски распиливают по нужным размерам, сбивают короб. Сооружение изнутри обрабатывают антисептиком, высушивают, обшивают рубероидом. Посередине торцов короба устанавливают стойки - брусок 50×50 мм, - которые крепятся уголками. (Если парник длиннее 2 м, необходимо предусмотреть среднюю стойку под коньковый брус).
На стойки укладывается коньковый брус - 50×50 мм, закрепляется саморезами и уголками. Затем изготавливают рамы из квадратных реек – 20×20 мм, по размеру боковин. К рамам крепится поликарбонат. Готовую конструкцию соединяют с каркасом.
Теплица из поликарбоната на деревянном каркасе, сделанная своими руками, - сооружение достаточно лёгкое, предполагающее в процессе эксплуатации перемещение на другое место. А потому фундамент тоже должен предполагать упрощенную выемку и перенос. Для этого подойдут небольшие бетонные блоки - 20×20×40 см или газонный блок – поребрик 500×70×211мм. В зависимости от размеров теплицы копается траншея глубиной 60 см, дно засыпается песком. Расставляются блоки по углам и на середине всех сторон. На них укладывают деревянный брус – 150х150, пропитанный антисептиком. Свободное пространство между конструкцией и землей заполняется песком. Сверху расстилается рубероид. На такое основание можно установить имеющуюся или вновь построенную теплицу.
Деревянный каркас и поликарбонат дают простор фантазии, позволяя возводить теплицы любой конфигурации:
Изготовить теплицу необходимой функциональности и нужных размеров поможет чертеж. Грамотно выполненный план включает расчёт количества материалов, определяет порядок сборки, размеры элементов конструкции. Отображение на бумаге упрощает выбор формы возводимого сооружения, делает его наглядным. Дополнительные сведения о той или иной конфигурации помогают принять верное решение.
Конструкции подобного типа отличает простота сборки. Изготовление каркаса, установка теплицы займут максимум 2 дня. Карбонат легко гнётся, не требует герметизации новых швов. Фрамуги для проветривания легко монтируются между поперечными и продольными рёбрами.
Арочные теплицы выдерживают значительные снеговые и ветровые нагрузки.
Изогнутая поверхность меньше отражает солнечные лучи, обеспечивая доступ равномерного света. Влага конденсата внутренних поверхностей стекает по стенам, не попадая на растения. Покрытие толстым сотовым поликарбонатом даёт возможность эксплуатации в зимний период. Максимально используется площадь внутри. Потолочный полукруг способствует удобству монтажа освещения, дождевальной установки.
Арочные конструкции легко увеличиваются путем добавления новых секций.
Главное назначение сооружений защитного грунта - максимальный урожай овощных культур.
Сложность возведения купольной деревянной теплицы, расход материалов и полученная минимально полезная площадь дают понимание: строение назначению не отвечает.
Внутри теплицы приходится размешать грядки неправильной конфигурации. Установка шпалер становится бессмысленным занятием. Говорить про удобства работы не приходится. Теплицы куполообразной формы имеют одно достоинство - являются украшением ландшафтного дизайна.
Садовым участкам небольшой площади больше подойдут односкатные сооружения закрытого грунта. Конструкции подобного типа устанавливаются в качестве пристройки к домам, хозблокам, капитальным ограждениям. Теплица располагается на южной стороне стоящего объекта. Длина односкатного сооружения соответствует размеру стены. Высота и ширина – в зависимости от количества грядок выращиваемых культур. Угол ската – исходя из климата. Минусом пристенных теплиц, особенно при ориентации юг – сервер, станет слабая освещённость.
Увлечение тайнами Востока привело к появлению на садовых участках теплиц пирамидальной формы. Возведение необычного сооружения ведётся с соблюдением особых требований. Основание - квадрат с равносторонними гранями строго определенной длины. Ребра каркаса должны сходиться вверху - обязательно над центром основания. Каркас устанавливают, строго учитывая направления сторон света. Вход - на северной стороне. Ошибка в пропорциях (расчёты требуют учитывать соотношения основания – 1,57, а рёбер - 1,49 к высоте) лишают пирамиду чудодейственных свойств. Утверждения, что пирамидальная конструкция способствует выздоровлению растений и увеличению урожая, научных доказательств не имеют. Но даже если б это и было так, сама конструкция не приспособлена к получению большого урожая.
В пирамиде, наверное, хорошо выращивать рассаду, проращивать семена. Она послужит украшением ландшафта.
Двускатные сооружения продолжают оставаться самыми используемыми на садовых участках. Теплицы бывают двух видов:
Сезонные сооружения закрытого грунта подразделяются на стационарные и переносные. Стационарные возводят на заглубленном фундаменте. Переносные, облегченные - устанавливают на поверхностных или свободно извлекаемых основаниях.
Зимние теплицы - прочные конструкции, укрытые поликарбонатом, на капитально выполненном основании, с освещением и отоплением. Выращивание овощных культур и зелени ведётся круглогодично. Одно-, двухмесячные перерывы необходимы для замены грунта, ремонта вышедших из строя элементов конструкций.
Достоинства двускатной теплицы проверены временем.
Простая конструкция даёт возможность возведения из легкообрабатываемых материалов - деревянного бруса. Прочное сооружение надежно противостоит ветровой и снеговой нагрузкам. Площадь закрытого грунта максимально используется. Удобный уход за культурами - облегчению труда способствует возможность увеличения дверного проёма. Высота конструкции позволяет работать не сгибаясь. Высота двускатной теплицы содействует равномерному прогреванию, свободному проветриванию, что даёт возможность выращивать любые овощные культуры и даже совмещать посадки.
Потраченное время на постройку сооружения закрытого грунта окупается сторицей. Выращивание огородных культур становится максимально приспособленным под индивидуальные особенности владельца. Ширина проходов, длина шпалер, форточки, двери, - всё соответствует точному назначению. Деревянная теплица под поликарбонат своими руками кроме значительной экономии средств – строить её дёшево - удовлетворяет ещё и потребность ощутить себя творцом небольшого, но собственного пространства.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |