Стол для изготовления металлических дверей. Как сделать железные двери своими руками. Как сделать дверное полотно

Вам нужна нормальная железная дверь, а цены на рынке «кусаются»? Есть вариант соорудить ее самому. Давайте вместе разберем, как делается металлическая дверь своими руками, начиная с подготовки инструмента, закупки материала и наброска эскиза и заканчивая утеплением и чистовой отделкой.

Сделать железную дверь самому вполне реально.

Сделать металлическую дверь своими руками для любителя задача вполне реальная, но есть один нюанс: вы должны свободно работать болгаркой и хотя бы на начальном уровне владеть сварочным аппаратом. Но перед тем как сделать саму дверь нужно подготовить инструмент и материал.

Выбор инструмента

Болгарка;
Сварочный аппарат;
Шуруповерт или набор отверток;
Электродрель с ударной функцией или перфоратор;
Круглый «драчевый» напильник;
Молоток;
Рулетка;
Керн;
Уровень (желательно 1,5 м);
Угольник.

Инструмент домашнего мастера.

Кроме того понадобится разнообразная фурнитура для электроинструмента. Имеются в виду диски для болгарки по металлу, корд-щетка на болгарку, сверла на дрель, наждак и прочая мелочевка без которой изготовление металлической двери своими руками невозможно.

Закупка материала для изготовления металлической двери

Для железных дверей нужно купить:

Металлический лист толщиной от 1,5, до 3 мм;
Профилированная труба 40х20 мм – минимум 7 – 8 м;
Уголок 50х50 мм – около 7 м;
Полоса 40х4 мм – 2 м;
Петли обычные папа-мама или шарнирные – 2 шт.

Если в сварочных работах у вас нет большого опыта, то лучше берите лист под входные двери потолще, хотя бы не менее 2 мм, а лучше 3 мм. Сварка металлических дверей дело не особенно сложное, но тонкий лист очень легко прожечь насквозь.

Материал для металлических дверей

Еще вам понадобится хороший ровный стол или какое-то подобие козлов, сделать металлическую дверь на земле очень тяжело, а для начинающего мастера вообще не реально.

Делаем эскиз

Профессиональные чертежи на стандартные железные двери сейчас найти можно, но проблема в том, что эти документы делались по ГОСТ 31173-2003, то есть 2200х900 мм или 2200х1200 мм (для широких проемов).

Профессиональный чертеж под дверь, сваренную из металла

Входная металлическая дверь в квартире или частном доме далеко не всегда соответствует стандарту, поэтому лучше составить эскиз. В противном случае, на нестандартном проеме вам придется либо вырезать часть откоса, либо как-то заделывать щель рядом с дверью.

Пример эскиза для нестандартной железной двери.

Коль уж мы делаем железную дверь своими руками, то на этапе создания эскиза нужно учесть кое-какие допуски, ниже на примере они показаны:

Стартовые размеры дверного проема 216х90 см;
Делать раму (лутку) вплотную к стенам нельзя, так как некуда будет заливать монтажную пену, поэтому по верхней кромке оставляем 10 мм на пену, плюс 5 мм толщина уголка;
Внизу делаем небольшой порожек, соответственно 25 мм от уголка будет отрезаться, итого остается 212 см высота рамы по внутреннему периметру;
По бокам также оставляем по 10 мм на пену, плюс 10 мм составляет толщина металла в 2 уголках, итого ширина внутреннего проема 87 см;
Саму стальную дверь, точнее раму под нее, нельзя делать вплотную к лутке, если дом начнет «гулять» и лутка чуть сдвинется, то полотно заклинит. Поэтому по наружному периметру оставляем зазор 5 мм, соответственно получается 211х86 см;
Лист берем больше (90х215 см), так как он будет накладываться на часть лутки.

Инструмент подготовили, материал купили, эскиз сделали, теперь можно приступать к сооружению железных дверей своими руками.

Семь этапов сборки стальных дверей

Можно сделать металлические двери своими руками только из уголка или только из профилированной трубы, но смешанный вариант получается более надежным и практичным. Наружную раму (лутку) лучше сварить из уголка 50х50 мм, а каркас под дверное полотно из профилированной трубы 40х20 мм.

Этап № 1. Свариваем лутку

Первым делом отрезаем по схеме уголки и фиксируем их на рабочем столе или козлах струбцинами. Здесь важно чтобы нижняя плоскость была ровной, а углы соединились под 90º. Прямоугольник коробки проверяем по диагоналям, если они одинаковые, значит, углы будут прямыми.

Фиксация каркаса струбцинами.

Сразу обваривать углы не стоит, их может повести, сначала прихватываем в нескольких точках и снова замеряем диагонали, пока все не проварено, еще можно отрегулировать мелкие неточности.

Точечная прихватка.

При обваривании углов, сначала накладываем все вертикальные швы, а потом переходим к горизонтальным, так металл будет меньше перегреваться. Лишнюю часть уголка мы вырежем позже.

Приваривание углов.

Теперь переворачиваем раму и проверяем плоскость длинным уровнем или любым ровным эталоном. Никаких перекосов и изгибов быть не должно.

Проверка плоскости рамы.

Провариваем наружные стыки и сразу зашлифовываем эти швы болгаркой.

Сварка наружных швов.

Как показано на фото сверху, у нас остался не вырезанным кусочек уголка изнутри, его нужно убрать, так как он будет мешать при установке. Для этого снова переворачиваем раму и вырезаем лишние части болгаркой. Лутка готова, теперь можно переходить к раме для железной двери.

Вырезаем лишние части.

Этап № 2. Рама под дверное полотно

Когда нарезаете профилированные трубы под каркас дверного полотна, сначала отмеряете все длинные части, а потом из остатков вырезаете короткие. В противном случае вы можете не угадать и тогда, большие вертикальные стойки придется сваривать из кусочков.

Прорезь под замок лучше сделать сразу. Для этого отмеряем от низа стойки 1 м. и делаем 2 вертикальных надреза по габаритам замка, а посередине эту полоску разрезаем наискось. Чтобы кусочки легче было выломать, делаем на них небольшие надрезы, стрелочки на фото указывают на эти надрезы.

Первичная примерка замка.

Чтобы каркас дверного полотна четко лег на свое место, фиксируем струбцинами профилированные трубы с внутренней стороны лутки. Не забудьте: между профилированной трубой и уголком должен оставаться зазор 5 мм, для этого вставляем прокладки. В качестве прокладок можно использовать те же обрезки уголка.

Фиксация профилированной трубы на раме.

Здесь важно как ставить профилированные трубы, на любой такой трубе есть сварной шов, так вот, этот шов должен «смотреть» внутрь полотна.

Сварной шов профилированной трубы.

При сооружении рамы под дверное полотно проверять диагонали уже не обязательно, так как мы «привязываемся» к наружному каркасу. Углы свариваются по аналогии с луткой, то есть, в нескольких точках прихватываем, а потом от центра к краям провариваем стыки.

Сварка углов дверного каркаса.

Здесь же, пока рама находится в лутке, привариваем поперечные ребра жесткости, они делаются из профилированной трубы.

Крепление ребер жесткости.

Теперь снимаем струбцины, убираем наружный каркас и провариваем торцы соединений в углах, после чего зашлифовываем все швы. Будьте осторожны, металл тонкий и легко прогорает.

Зашлифовывать сварные швы снаружи обязательно.

Всегда контролируйте, где у вас находится верх, низ, петли и замок. На этом этапе очень легко перепутать и тогда будет сложно исправить ситуацию без потерь.

Этап № 3. Крепление листа

Для начала нам нужно вырезать лист по размерам. От рамы дверного полотна, до края листа оставляем 20 мм (5 мм на зазор, плюс 15 мм на нахлест лутки). Чтобы лист отрезать ровно по разметке, можно использовать профилированную трубу, просто крепите ее струбцинами и режете болгаркой по кромке.

Эталон для резки листа болгаркой.

Кладем на отрезанный лист дверной каркас, проверяем чтобы везде четко соблюдался нахлест и точечно привариваем профилированные трубы к листу (шаг порядка 100 – 150 мм). Чтобы рама не сдвинулась во время сварки ее можно зафиксировать струбцинами.

Раму прихватываете не вдоль по периметру, а по диагонали. То есть: приварили одну точку, потом перешли на противоположную и так пока все не обварите. В противном случае, конструкцию может повести.

Точечная сварка дверного полотна.

Этап № 4. Как приварить петли

Иллюстрации	Рекомендации
	Навесы покупаем обычные, типа папа-мама (папа со штырем). Перед установкой навесы сразу нужно смазать.
	От карая полотна, до навесов должно быть 20 – 25 см, как сверху, так и снизу.
	Навес должен быть чуть приподнят, чтобы лист при открывании не цеплялся за раму.
	Навес выставляется так, чтобы при взгляде сверху, между ним и листом оставался зазор 1 – 2 мм.
	Перед тем как сварить конструкцию, подложите под лист прокладку (кусочек того же листа). Зазор нужен для резинового уплотнителя.
	Обвариваем навесы.
	Чтобы навес держался надежней можно приварить металлическую пластинку с нахлестом на раму полотна, но это скорее рекомендация, нежели правило.

Этап № 5. Врезаем замок

В дверную раму замок уже вставлен, теперь нужно примерить и разметить места пропилов в лутке.

Разметка под отверстия в уголке.

Отверстия под замочную скважину просверливаем большим сверлом, после чего доводим до нужного размера круглым драчевым напильником.

Отверстие под замочную скважину.

Отверстия в уголке под сам замок вырезаются болгаркой и также обрабатываются напильником. Замочные засовы желательно закрыть изнутри металлическим кожухом, его можно сделать из профилированной трубы или уголка, кожух обязательно приваривается.

Кожух для защиты засовов замка.

Теперь осталось примерить накладку на сделанные ранее отверстия и можно переходить к облицовочным работам.

Монтаж накладки на замок.

Этап № 6. Облицовка и утепление

Дешевле и лучше всего утеплять железные двери пенопластом, как правило, берутся плиты ПСБ-С-25 толщиной 40 мм. Плита вырезается чуть меньше проема, а зазор потом задувается монтажной пеной.

Утепление входных дверей пенопластом.

Минеральной ватой утеплять входные двери не стоит. Дело в том, что любая вата боится влаги и после намокания садится, поэтому через пару лет такой утеплитель перестанет работать.

Изнутри конструкцию можно обшить любой понравившейся вам плитой, от ОСП, до ламинированного МДФ.

Накладки из ламинированного МДФ на двери.

Также можете ознакомиться с более подробной статьей по утеплению металлических дверей — .

Наружную лицевую часть дверей также можно отделать ламинированной плитой, но проще и дешевле будет покрасить металл молотковой краской, делается это так:

Весь металл зачищается корд-щеткой (удобно использовать корд-насадку на болгарку);
Конструкция обезжиривается ацетоном или бензином;
Металл покрывается грунтом под выбранную ранее молотковую краску;
Кистью, валиком или краскопультом наносится 2 – 3 слоя краски.

Окрашивание железных дверей молотковой краской.

Этап № 7. Установка металлических дверей

Чтобы закрепить железные двери нужно предварительно приварить по периметру лутки своеобразные хвостовики из полосы 40х4 мм.

Хвостовики для крепления железных дверей.

Конструкция устанавливается в такой последовательности:

Вставляете лутку в дверной проем;
Перфоратором через хвостовики высверливаете глухие отверстия в откосах;
Дальше можно забить металлические костыли или зафиксировать конструкцию анкерными болтами;
Навешиваете дверное полотно;
Задуваете зазоры по периметру лутки монтажной пеной;
Дверь установлена, теперь осталось срезать излишки засохшей пены и обустроить откосы.

Так устанавливается железная дверь своими руками.

Вывод

Как видите на домашнем «производстве», без профессиональных схем и дорогостоящего оборудования была собрана хорошая железная дверь своими руками и обошлась она примерно вполовину дешевле, чем заводской аналог.

С хорошим декором самодельная дверь будет выглядеть не хуже заводской.

В наше время найти металлическую дверь по своему вкусу совсем не сложно. Однако некоторые хозяева, чувствуя уверенность в своих силах, изготавливают входную дверь своими силами. Обычно это связано с желанием человека создать нечто отличное от других образцов под свои требования, а может быть с применением специфических материалов или же геометрическими и конструктивными требованиями. Так или иначе, создание металлической входной двери своими руками заслуживает отдельного упоминания.

Материал и инструменты

Пусть это дело не самое простое, но если у Вас есть необходимые навыки, можно за него взяться. Чем грамотнее хозяин, тем меньше времени на работу он потратит. Для того чтобы процесс прошел удачно и без особых проблем, потребуются следующие инструменты и материалы:

Стальной лист толщиной от 1,5мм и больше;

Металлический уголок;

Дверные петли (подбираются по количеству, определяемому крепостью самих петель и мощности двери);

Замок, дверная ручка, глазок и другие детали;

Обшивочный материал (шпон, фанера, доска – зависит исключительно от Вашего предпочтения);

Строительная пена;

Анкерные болты;

Сварочный аппарат;

Болгарка с диском по металлу;

Сварочный стол или козлы для удобства работ.

Список является лишь приблизительным, поскольку создание двери отчасти является и творческим процессом, да и конструкция двери может варьироваться в зависимости от задумки автора.

Создание каркаса двери

Прежде, чем приступить к работе, Вам нужно узнать точные размеры дверного проема. И не просто точные, а полные. То есть, слой штукатурки или дверной наличник является препятствием, которое надо удалить, прежде чем Вы доберетесь до бетонного или кирпичного торца стены. Добраться до настоящего материала стены нужно во всех четырех направлениях, поэтому сбивайте штукатурку или делайте вырез в наличнике с помощью молотка и стамески.

Обычно стандартные размеры дверного проема колеблются в пределах 800-900мм в ширину и 2000мм в высоту, но в любом отдельно взятом случае параметры могут быть и нестандартными.

Когда у Вас на руках будут точные размеры дверного проема, размеры дверной коробки сразу станут ясны. Дверная коробка должна помещаться в проеме так, чтобы со всех сторон оставался зазор в 20мм. Этой величины хватит для того, чтобы в случае перекоса проема правильно установить дверь. После окончания работ этот зазор будет заполнен монтажной пеной.

Первое, что надо сделать – нарезать уголок нужной длины по размеру будущей коробки (длина полок может быть 50х25мм) и выложить на плоскость (лучше всего подходит варочный стол)в виде прямоугольной формы. Проверить углы будущей дверной коробки на «прямоту» можно, измерив длины диагоналей. Если они равные, можно приступать к сварке уголков.

Делаем дверное полотно (видео)

Перед тем, как начать изготовление дверного полотна , сперва изготавливают раму. Рама изготавливается исходя из того, что между ней и дверной коробкой должен оставаться зазор равный в общем зачете 20мм по высоте и 15мм по ширине. Правильное распределение зазоров по всем четырем сторонам будет указано ниже. Далее используется уголок нужной длины (для этого дела подойдет уголок 40х25мм), которым также выкладывается прямоугольник, и начинается сварка.

Необходимо будет с помощью болгарки вырезать в профиле вырез под замок. Забейте в раму рейки из дерева нужной длины, чтобы потом было проще производить обшивку двери. Следующим шагом будет приваривание петлевого профиля к самим петлям и дверной коробке. Так будет легче вести сварочные работы.

Расстояние между петлями тщательно промеряется, что на коробке, что на раме двери, поскольку нужно точное совпадение. После этого укладываем раму внутрь коробки и следим за тем, чтобы все было параллельно друг другу.

И вот самый важный шаг – изготовление дверного полотна. Из листа стали вырезается такая его часть, которая будет перекрывать проем на 1 см с каждой стороны, кроме той, где замок. Эта сторона должна перекрываться на 1,5см.

Важно удалить окалину, остающуюся на кромке листа после резки.

Теперь укладываем лист так, что верхний и нижние края у коробки выступали на 10мм, со стороны замка на 5мм, со стороны навесов на 15мм. В нескольких точках лист начинает прихватываться к коробке.

Далее переворачиваем коробку, и наш лист оказывается внизу. Дверная рама тем временем находится внутри коробки. Пришла пора выставить зазоры между дверной коробкой и рамой. От порога это расстояние будет равняться 10мм, равно как и сверху. С той стороны, где есть замок, оно равно 8мм, а там, где петли – 7мм.

Чтобы зафиксировать зазоры, можно использовать различные подручные средства вроде полосок от металла разной толщины.

Пора приваривать раму к листу. Сам шов не должен быть длиннее 40мм, а расстояние между началами швов около 200мм. Сварка ведется от середины к краям с разных сторон, используется обратноступенчатый шаг. Если будущая дверь начинает сильно нагреваться – дайте ей время остыть.

Устанавливаем дверные петли

Будущую дверь перед тем, как начать монтаж петель, нужно приподнять над варочным столом. В этом помогут куски профиля или трубы, на которые изделие можно положить.

Для изготовления петель берется 20миллиметровый стальной прут. Чтобы петли работали лучше, в них помещают шарик от подшипника из стали. Затем петли собираются и фиксируются, при этом нужно следить, чтобы все было точно соотнесено друг с другом. Как только Вы убедитесь, что везде есть четкое совпадение, петли привариваются к коробке и полотну.

Верхняя часть петли будет приварена к листу, нижняя приварится к коробке. После сварки петель нужно срезать прихватки, крепившие к коробке лист.

Теперь только осталось зачистить сварные швы и покрасить готовую дверь – и она будет готова.

Место под замок

Полок уголка дверной рамы – это то место, где будет делаться вырез для замка. Причем вырез должен быть сделан так, чтобы замок входил туда без малейшего зазора. Как только Вы сможете поместить замок на место , понадобится сделать разметку под крепежные отверстия, места, куда будет вставляться ключ, для ручки и другие. По разметке будут просверливаться отверстия необходимой величины.

По периметру двери делаются отверстия под 4миллиметровые шурупы, которыми с внутренней стороны будут крепиться доски. В одной из этих досок должен быть предусмотрен вырез под замок. Длина шурупов подбирается в пределах 35-40мм.

Вырезы под щеколду и различные защелки создаются только после установки коробки и при навешенной двери, тогда же ставится и дверной глазок.

Отделочные работы

Далеко не все хозяева согласятся остановиться на достигнутом. Ведь можно декорировать дверь и придать ей привлекательный внешний вид. В качестве обшивки можно применить деревянные рейки, мягкий материал или простую пленку с текстурой под дерево. Конечно, покраска – самый простой вариант из всех. Она допускает приварку сверху на дверь декоративных кованых элементов.

Фото-галерея металлических дверей с обивкой

Оригинальная отделка металлическими накладками в сочетании с покраской под бронзу - отсылка к средневековью Традиционная обивка искусственной кожей всегда придает входной двери ощущение тепла Мягкая обивка придает казалось бы жесткой двери некоторую мягкость

Кроме того, что Вы существенно сэкономите, еще и приобретаете бесценный опыт, который может стать отправной точкой для создания чего-то еще более сложного и интересного.

При наличии сварочного аппарата и хотя бы небольших навыков работы с ним было бы просто неразумно приобретать не слишком прочное китайское изделие. Входная металлическая дверь, изготовленная своими руками, станет более надежной защитой от взлома и непогоды. Опишем подробно процесс ее изготовления.

Требуемые материалы и инструменты

Читайте также: Дверной проем без двери: обустройство, идеи отделки и оформления на кухне, балконе, в зале (105+ Фото Видео) +Отзывы

Привольный инструмент 50% успеха

Прежде чем приступить к изготовлению металлической конструкции , следует подготовить для работы необходимые материалы и инструменты.

Нам понадобятся:

измерительная рулетка
плотницкий угольник для проведения замеров;
металлический уголок для дверной коробки и каркаса дверного полотна; заменить его можно трубой квадратного сечения 40х40 мм; для изготовления внутреннего каркаса коробки, ребер жесткости используют трубы чуть меньшего размера 40х20 мм
листы металла: слишком тонкий материал брать не стоит, его толщина должна оставлять минимум 1,5-2 мм
сварочный аппарат
шлифамашинка или шетка для зачистки сварных швов
дрель со сверлами
металлические анкера или отрезки арматуры для крепления конструкции к стене
шурупы, болты
гаечный ключ подходящего размера для закручивания болтов
шуруповерт
дверные петли, способные выдержать вес двери весом от 100 кг
накладной замок
фанера, МДФ, вагонка или ламинат для отделки

Проведение измерений

Читайте также: Популярные варианты отделки оконных откосов снаружи и внутри: материалы и технологии (Фото & Видео) +Отзывы

Сварка металлической конструкции

Даже при использовании стандартных чертежей для сборки железной двери понадобится провести замеры. Идеально ровных, симметричных дверных проемов просто не существует. Поэтому к проведению измерений необходимо отнестись предельно внимательно.

Одного измерения будет недостаточно – необходимо трижды снять мерки, а затем выбрать наименьшее число из полученных. Измерять дверное полотно следует вверху, внизу, посредине.

Высота проема определяется точно также. Если старые двери еще не убраны, проще измерить их.

В большинстве случаев ширина полотна кратна 10 см – его ширина может равняться 70, 80 или 90 см. Учтите, что размер будущего проема должен быть на 1,5-2 см меньше размеров самого проема. Оставшиеся щели в дальнейшем заполняют монтажной пеной. Ведь вставить и идеально выровнять дверь, раскроенную точно по размерам дверного проема, будет сложно.

Сразу же определите, в какую сторону они будут открываться. Согласно СНиП, входные двери должны обязательно открываться наружу, чтобы в случае эвакуации или переноса больного человека ее можно было распахнуть беспрепятственно. В этом случае можно будет также сэкономить полезное пространство прихожей.

Читайте также: Строительные материалы Латексная краска или акриловая: чем отличаются и какую лучше выбрать для различных видов работ (Фото & Видео) +Отзывы

Как правильно измерить ширину проема

Сторона открывания выбирается с учетом комфорта и удобства. Традиционно двери делают правосторонними, чтобы при входе их можно было распахнуть с помощью правой руки. Но этот вариант может быть изменен с учетом конкретных обстоятельств.

Ведь дверь должна открываться так, чтобы занимать минимум свободного пространства, не создавая помехи. В многоквартирных домах учитывается также расположение соседних дверей.

Дверная коробка

Читайте также: [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Итак, опишем подробно, как сделать железную дверь самому:

1 После нарезки металлического уголка или трубы по заданным размерам необходимо сложить на ровной поверхности или сварочном столе из полученных деталей прямоугольник, еще раз перепроверив его размеры.

2 Нарезать углы под 45° не нужно. Полосы металла соединяются просто встык.

Полосы металла соединяются встык

3 Из уголка с меньшим размером полочек свариваем внутренний каркас. Расстояние между ним и рамой 3-5 мм.

4 Из этого же уголка привариваются ребра жесткости – отрезки, вставляемые внутрь рамы.

5 Не забудьте тщательно зачистить все швы шлифмашинкой, специальным абразивным волокном, щеткой или протравить их средством для обработки швов. Иначе мельчайшие остатки металла, а за ним сам металлический уголок тут же начнут ржаветь. Большие наплывы удобней стачивать болгаркой или напильником.

6 Довольно распространенной ошибкой начинающих сварщиков является соединение деталей рамы сразу же начисто, «наглухо». Делать это ни в коем случае не нужно – скорее всего, раму придется подравнивать. Поэтому вначале следует лишь «прихватить» металлические уголки, а затем выверить собранный каркас двери строительным уровнем не только по горизонтали и вертикали, но по углам и обеим диагоналям.

7 Проверьте, чтобы все детали стыковались ровно под 90°. К окончательной сварке можно будет приступать только после выравнивания.

Рама с внутренним каркасом

8 Следующий шаг – сверление отверстий под анкеры, крепление петель. На этом же этапе готовят отверстия под ригели замков.

9 Для крепления уплотнительной резинки, защиты каркаса от прогибов к нему привариваются небольшие пластины из металла.

10 Для вставки рамы в дверной проем можно приварить к ней стальные проушины или предусмотреть сквозные монтажные отверстия.

Готовая дверная коробка

Дверное полотно

Читайте также: Двухтрубная система отопления частного дома: устройство, типы систем, схемы, компоновка, разводка, монтаж и запуск системы (Фото & Видео) +Отзывы

Высота, ширина его рамы должны совпадать с размером дверной коробки минус 5 мм с каждой стороны для свободного хода двери.
После нарезки листов (сделать это можно болгаркой) зачищаем края от заусенец напильником или болгаркой с наждаком.
Металлические листы крепятся на раму таким образом, чтобы они выступали на 10 мм вверху, внизу и со стороны замка. Припуск со стороны петель делается чуть меньшим – 3-5 мм.
После «прихватывания» листов проверяем правильность крепления, а затем завариваем швы окончательно. Если листы не повело, приступаем к окончательной сварке. Вначале «пришиваем» их к основному каркасу, а затем крепим к промежуточным ребрам жесткости. Сплошные швы делать нет смысла – достаточно приварить листы небольшими отрезками.
Вырез для вставки замка необходимо предусмотреть еще до обшивки.
На этом же этапе к дверному полотну можно прикрепить каркас из древесины для крепления отделки. Для этого в нужных местах в металле просверливаются отверстия.

Конструкция однолистовой металлической двери

Соединение дверного полотна с коробкой

Читайте также: Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Так же, как и при предыдущей сборке, швы вначале следует «прихватить» сваркой. Окончательное соединение осуществляется лишь после проверки правильности установки.
Просверливаем отверстия для вставки ключа и, если нужно, глазка.
Для крепления петель необходимо отступить от низа и верха двери по 20 см.
Поднимаем дверь (делать это удобней вдвоем). Крепим навесы таким образом, чтобы нижние элементы (на них крепятся штыри) были прикреплены к коробке, а верхние, называемые ответными – к дверному полотну.
Все петли должны располагаться строго по одной оси. Сделать это непросто – придется многократно производить измерения. Иначе, в случае возникновения ошибки, дверь перекосит.
Массивную дверь лучше навесить не на 2, а 3 петли.
Сразу же смажьте их, чтобы дверь легко открывалась и не скрипела.

Входная металлическая конструкция

Даже если дверь в дальнейшем будет обиваться или отделываться декоративными панелями, ее стоит обработать антикоррозийным составом или окрасить. Для окраски металла лучше использовать называемую «молотковую» эмаль, изготавливаемую на алкидно-стирольной основе.

Утепление

Читайте также: Утепление балкона изнутри: описание материалов, полная пошаговая инструкция как все сделать своими руками (40+ Фото Видео) +Отзывы

Утеплить железную дверь, сваренную из металла можно пенополистиролом, пенопластом или минватой. При использовании пенопласта достаточно листов толщиной 4 см. Слишком большая плотность материала не нужна – ведь нагрузка на него будет невелика. Вам понадобится приобрести 4 квадратных листа шириной 1 м.

При покупке монтажной пены выбирайте состав с минимальным расширением, иначе пенопласт просто выдавит. Наносим ее по периметру рамы, немного отступив от краев. Далее закладывается пенопласт. Все швы между листами, щели между пенопластом и металлическим уголком также следует заделать пеной. Заменить ее можно клеем «Момент» или любым другим подходящим клеевым составом.

Монтаж утеплителя

У минваты или каменной ваты есть существенный минус – эти материалы способны впитывать влагу. Металлическая дверь с подобным видом утеплителей быстро проржавеет. Для многоквартирных домов это не критично – влаги в подъездах не так уж и много. Но вот утеплять уличную дверь минватой крайне не рекомендуется.

Если в дальнейшем дверь будет отделываться самоклеящейся пленкой, закрывать утеплитель древесно-стружечной плитой не стоит. Любые неровности будут тут же видны. Замените ДСП мебельной влагостойкой фанерой. Ее крепят к металлу с помощью саморезов по заранее просверленным отверстиям.

Металлическая дверь, оклеенная пленкой, с отделкой молдингом

Задекорировать дверь, оклеенную пленкой, можно молдингом – декоративными планками из металла или полимерных материалов, окрашенных под дерево, камень, серебро или золото.

Вставка металлической двери в проем

Установить массивную металлическую конструкцию одному нереально. Вам потребуется помощник.

Демонтаж старой двери

Читайте также: Лучшие антисептики для древесины: как выбрать защитную пропитку против грибка (Фото & Видео) +Отзывы 2018

Перед установкой железных дверей следует снять с петель старое дверное полотно. Для этого под ее низ следует подложить ломик, приподнять конструкцию и снять ее с петель. Некоторые виды петель приходится откручивать. Делать это необходимо, начиная с нижней.
У старой металлической двери после разборки откосов необходимо найти места ее крепления. Для этого в районе предполагаемых анкеров или арматуры сбивается штукатурка. Все металлические части срезают болгаркой, а затем вытаскивают старую коробку.
Обычную деревянную коробку удалить проще. Достаточно разрезать боковые стойки по центру, а затем, поддев их ломом, вырвать из проема.
Все отвалившиеся куски кирпича и шпаклевки следует сбить. Образовавшиеся пустоты заделывают новыми кирпичами, а затем замазывают цементным раствором. Небольшие выбоины в дальнейшем заполнятся пеной, поэтому их можно пока не трогать.
Значительные выступы сбивают молотком или срезают болгаркой.
Обратите внимание на состояние порожка. В старых домах в этих местах устанавливают деревянный брус. Если он поврежден, брус требуется заменить. Проверить его сохранность можно шилом. Вставьте его в древесину и попробуйте расшатать. Если это можно сделать легко, брус пришел в негодность.

Демонтаж дверной коробки

Вставка двери

1 Монтировать ее удобней со снятым с петель дверным полотном.

2 Раму устанавливают на подкладки высотой 2 см. С их помощью конструкция будет выравниваться. Если при сварке входной двери не было допущено ошибок, и все измерения были проведены правильно, она должна войти в проем свободно.

3 Проверяем пузырьковым или лазерным уровнем расположение конструкции по горизонтали и вертикали. При проверке по вертикали можно воспользоваться отвесом – подвешенным сбоку грузиком.

4 После выравнивания расклиниваем дверную коробку с помощью деревянных или специальных пластиковых клиньев. Их располагают ближе к местам крепежа. С боков их должно быть три, по верху – два.

5 Вновь выверяем уровнем, не сдвинули ли мы случайно раму в сторону.

6 Крепить металлические двери можно двумя способами. В первом случае к раме следует предварительно приварить проушины. Если же стены недостаточно толстые, в коробке делают сквозные отверстия, в которые будут вставляться анкерные крепления или небольшие отрезки арматуры.

Способы крепления двери

7 Для монтажа анкеров или арматуры в стене потребуется подготовить отверстия глубиной от 30 см. Размер сверла должен совпадать с диаметром крепежа. На нем можно отметить глубину сверления с помощью малярного скотча.

Монтаж анкеров

8 После вставки анкеров или арматуры их дополнительно вбивают молотком. Если требуется чуть сдвинуть крепеж, между ним и стеной вставляют отвертку, постукивая по ней молотком.

9 Крепление начинают со стороны петель. Затем по два крепежа вставляют сверху, снизу и один со стороны замка. Слишком затягивать анкера не следует – возможно, дверную коробку придется поправлять.

10 Проверяем уровнем, не сместили ли мы ее при забивании крепежей.

11 Навешиваем дверное полотно. Проверяем его ход. При наличии перекосов, щелей, заедании замков его придется снимать и вновь выравнивать расположение коробки по горизонтали и вертикали.

12 Если дверное полотно установлено правильно, его требуется вновь снять и окончательно затянуть анкера. Вначале закручиваются болты со стороны петель, затем – со стороны замка. Последними – низ и верх.

13 После окончательного навешивания полотна повторно проверяется его ход.

14 Для создания надежного звуко-, теплоизоляционного барьера все зазоры между дверной коробкой и стеной заполняются пеной. Коэффициент ее расширения должен быть минимальным – работать с таким раствором проще.

15 Излишнюю пену следует сразу же убирать влажной тряпкой. Если вы чуть промедлите, уже через 5 минут стереть ее будет проблематично – поверхность двери придется скоблить.

Крепление откосов

После крепления откосов саморезами или наклеивания жидкими гвоздями крепятся наличники. Саморезы утапливают на пару миллиметров вглубь, а затем заделывают шпатлевкой, подобранной в цвет наличников.

Порожек входной двери

По стандарту, его высота должна составлять 30 мм. Но в большинстве случаев этого параметра не придерживаются. Порожек можно сделать чуть ниже – около 20 мм. Слишком высокий будет мешать входу или затаскиванию в дом тяжелых громоздких предметов. Да и перешагивать высокий порожек не слишком удобно.

Изготовить такую конструкцию можно не только из металла, но и дерева, камня или пластика.

В месте установки необходимо удалить весь мусор и пыль.
После проведения замеров и раскроя в порожках готовятся пазы по размеру дверной коробки.
В каждой из деталей высверливаются отверстия для вставки шурупов.
Сразу же прикручивать порожек не стоит – его необходимо только прихватить саморезами и проверить, не мешает ли он открыванию/закрыванию двери.
Если она движется свободно, без усилий, окончательно прикрепляем порожек, а места расположения саморезов закрываем с помощью специальных накладок, приобрести которых можно в мебельном магазине.

Порожек для входной двери

Отделка

Металлическая железная дверь смотрится слишком грубо, поэтому ее лучше отделать с помощью шпона, МДФ, ламината, самоклеющейся пленки или окрашивания специальными красками. ДСП для этих целей не подходит – даже при внутренней облицовке уже через год листы начнут расслаиваться.

Очень декоративно смотрятся специальные порошковые краски, которые наносят с помощью напыления. Однако стоимость их достаточно высока. Отделка ламинатом допускается лишь в многоквартирных домах – этот материал слишком боится влаги.

Монтаж ламината

Отделку железной двери можно сделать панелями МДФ – их выпускают по размерам двери в виде цельных накладок, называемых карточками, в том числе из шпона натурального дерева. Заказать можно также панели по своим собственным размерам.

За вполне приемлемые деньги вы получите элитные двери, внешне мало отличимые от изделий, к примеру, из натурального дуба. Очень хорошее качество у панелей из МДФ от белорусских и отечественных производителей.

Виды МДФ-накладок

При отделке металлической двери вагонкой потребуется изготовление специального каркаса. В принципе, деревянные планки можно прикрепить к ней жидкими гвоздями или с помощью специального крепежа – кляймеров. Но все же каркасный способ считается более удобным. Под деревянный каркас из узкого бруса можно дополнительно проложить и теплоизоляционный материал.
После раскроя деревянных деталей места срезов тщательно ошкуриваются. Для защиты дерева от проникания влаги и преждевременного разрушения его обрабатывают специальной пропиткой и хорошо просушивают.
Дверное полотно необходимо снять и выкрутить из него все мешающие элементы –ручку, замки, глазок. Удалить необходимо также уплотнительную ленту.
После крепления к металлической двери (для этого в ней готовятся отверстия) деревянного каркаса приступают к монтажу вагонки. Планки необходимо максимально плотно пристыковать друг к другу. Шаг между креплениями – 15 см.

Материальные затраты

Практичность

Этап подготовки к изготовлению металлической двери включает в себя замер входного проема и планировку ее конструкции. При расчетах, кроме размера короба, необходимо сделать учет толщины слоя утеплителя и внешней отделки, при наличии которых значительно увеличивается шумоизоляция и звукоизоляция двери. После этого нужно сделать подробный чертеж, включающий в себя основные элементы железной двери: ее полотно, петли, ребра жесткости и каркас. Полученный чертеж позволит определить необходимые размеры цельного металлического листа для изготовления по ним дверного полотна своими руками, ребер жесткости конструкции и общее количество нужных материалов. Обычная дверная металлическая коробка имеет стандартные размеры 2000х800мм. При большей высоте проема предусматривается изготовление дополнительной верхней рамы или боковой, если проем имеет ширину более 800мм.

Инструменты и материалы

Если чертеж будущей входной металлической двери изготовлен и его данные проверены, можно приступать к комплектации рабочего места материалами и инструментом. В работе понадобятся:

уголки металлические для полотна и дверного каркаса;
дверные петли, их количество зависит от размеров двери и ее веса;
пена строительная;
сварочный аппарат;
стальной лист, имеющий толщину не менее 2мм;
дрель;
угловая шлифовальная машинка «болгарка», оснащенная диском для резки металла;
надежный дверной замок и ручка;
облицовочный материал – фанера, шпон или доски;
анкерные болты для крепежа.

Список материалов довольно приблизителен, его можно изготовить и корректировать своими руками в зависимости от конструкции, функционального назначения двери и применяемого утеплителя.

Изготовление металлической двери

Правильный монтаж входной двери предусматривает четыре основных этапа: создание каркаса своими руками, дверного полотна, установку необходимой фурнитуры и внешнюю обшивку.

Каждый из этих этапов имеет свои особенности:

Для того, чтобы сделать металлическую дверь своими руками, необходимо пошагово выполнить следующие действия:

По выбранным размерам полотна и дверной коробки нужно нарезать уголок сечением 50х25 или 40х20мм и уложить его на сварочный стол, который до начала работ желательно поставить в мастерской. Затем проверяются диагонали и углы будущего каркаса. Диагонали полученного прямоугольника должны быть одинаковы. При удовлетворительном результате можно приступать к сварке.
С изготовленной коробки по ее внутреннему пространству нужно снять размеры, предусматривая зазор 0,5-1см с каждой из сторон периметра. После этого следует нарезать уголок сечением 40х25мм – будущую основу полотна входной металлической двери. На уровне планируемого замка в профиле выполняется прорезь с помощью «болгарки», в него же можно своими руками установить рейки для монтажа утеплителя и упрощения работы по обшивке двери.
Для обеспечения удобства сварочных работ на этом шаге к петлям и коробке нужно приварить петлевой профиль. При этом следует с большой точностью замерить расстояние между петлями коробки и рамы для обеспечения их идеального совпадения. Это поможет легко сделать навеску двери на простые или скрытые петли.
Затем выполняется проверка параллельности профилей полотна и дверной коробки. После этого в нее укладываются и фиксируются сваркой остальные профили.
Теперь требуется сварить в соединение металлический лист. При замере полотна нужно учесть, что оно принимается с запасом в 1,5 см больше со стороны запорных механизмов и в 1 см больше по остальным сторонам. Лист следует отрезать согласно заданным размерам, а затем уложить на раму из соединенных сваркой профилей.
С тыльной стороны листа нужно приварить петлевую часть, а после этого – произвести сварку по всему его периметру своими руками.
Затем с внутренней части листа нужно приварить притворную полосу. Для надежного укрепления всей конструкции входной двери можно приварить несколько дополнительных ребер жесткости.
После окончания сварочных работ следует сделать зачистку швов и выполнить антикоррозионную окраску двери, независимо от того, будете ли вы ее обшивать или нет.
Чтобы выполнить монтаж замка в уголке коробки нужно сделать отверстие для вхождения ригеля запорного механизма, а в торце полотна двери сформировать прорезь для его установки. Затем нужно сделать отверстия для ручки, ключа и крепежа механизма.
На конечном шаге изготовления металлической двери нужно своими руками произвести монтаж ее облицовки. Для этого пригодны многие материалы: деревянные планки, пленка ПВХ, кованые декоративные элементы и другие.

Утепление двери

Железные двери необходимо утеплять. При этом значительно увеличивается их шумоизоляция. Работу можно сделать своими руками с использованием листовых материалов. Вначале следует закрепить изнутри двери теплоотражающий материал типа фольгоизола. Сверху на него укладывается звукоизоляция - минеральная вата, пенопласт, полиуретан или любой другой вид утеплителя, обладающий такими свойствами. Заделка стыков и щелей дверной конструкции выполняется при помощи герметика. Прилегание полотна двери к раме уплотняется при помощи наклеенной резиновой полосы, при этом шумоизоляция двери намного повышается. Дверная звукоизоляция закрывается МДФ-панелью или листом фанеры и вся обшивка закрепляется с использованием шурупов или жидких гвоздей.

Установка двери

Сделать монтаж металлической входной двери можно двумя методами. Первый из них применяется, если входная дверь располагается в одной плоскости со стеной. Второй метод применяется в случае наличия дверных откосов со стороны помещения.

Крепление двери на металлические пластины

Чаще всего монтаж металлической двери к стене осуществляется с использованием металлических пластин. Такие пластины можно установить на боковые профили коробки, исходя из расчета по три штуки с каждой из сторон. Такая технология может использоваться при установке двери с внутренней стороны вровень с поверхностью стены.

Монтаж на анкерные болты

Такой монтаж применяется в случае, когда дверь требуется сместить внутрь массива стены, что делает невозможным применение пластин. Для монтажа двери понадобится сварка.

Дверь устанавливается на распорки и в боковых стойках ее коробки делаются по три отверстия с каждой из сторон.
Через полученные отверстия в стену вбиваются отрезки металлического прута длиной 12см и более. Концы прутов привариваются к дверной раме. Сварка выполняется через полость боковой части коробки. Это позволяет исключить наплывы, которые смогут препятствовать закрыванию двери.
После этого пространство между дверью и проемом заполняется монтажной пеной. Остается только дождаться ее твердения.
Как можно заметить, изготовление и монтаж металлической двери своими руками – не такая уж замысловатая задача. При соблюдении правильной технологии и наличии аккуратности в работе, можно получить качественный и экономически целесообразный результат.

Установку железных дверей производят как в квартирах жилых домов, так и в банях, гаражах, придомовых постройках, частных домах, обеспечивая надежную защиту имущества от воров и прочих злоумышленников.

Если покупка высококачественной металлической двери не возможна из-за дороговизны материалов, либо из-за необходимости изготовления двери определенного размера, то при самостоятельном изготовлении железных дверей можно не сомневаться, что конструкция будет надежной, а расходы на используемые материалы не будут чересчур велики.

Полезная информация:

Планирование и эскиз

Вначале нужно сделать тщательные измерения дверного проема, а также удостовериться, что стены у вас из кирпича или бетона, а не из фанеры под толстым слоем штукатурки. После этого следует отобразить габариты дверей, высоту установки петель и замка, ребра жесткости и прочие особенности изделия на бумаге.

Поскольку металлические дверные блоки устанавливают на входе в квартиру, то открываться дверное полотно должно изнутри наружу. В соответствии с предписаниями пожарной безопасности входная дверь не должна создать препятствия для эвакуации при необходимости.

От того, верно ли вы подготовите дверной проем перед установкой металлических дверей, зависит качество монтажа. Важно подогнать его размеры под габариты двери – чем точнее это будет сделано, чем меньше окажется зазор между проемом и дверью, тем надежнее установите дверь. Это можно пояснить длиной выступающей части анкерного болта. Если проем слишком широк, то установка двери производится в подвешенном состоянии – части коробки не будут прилегать к стенам.

Работы осуществляются на металлическом верстаке. Вначале мы соберем коробку, для чего по разметке нарежем металлический уголок, профиль под 45 °. Затем следует осуществить проверку точности резки, для этого нужно соединить раму и приложить столярный уголок. Можно собрать раму из труб, приварив их в форме прямоугольника.

В ходе работы важно осуществить проверку точности соединения углов и диагоналей, чтобы не возник перекос конструкции. Сварные швы следует обработать, используя углошлифовальную машинку, чтобы полотно прилегало плотно к дверной коробке.
Изготавливаем заготовки для каркаса из металлического уголка, используя заранее подготовленные прямоугольники определенной толщины в качестве шаблонов. Зазор между коробкой и дверной рамкой будет составлять со стороны замка около 5 миллиметров и с 3 других сторон – примерно 3 миллиметра. Следует сделать разметку и нарезать , затем вложить его в дверную коробку, а потом проверить диагональ.

В боковом профиле необходима прорезь для замка. Приварите углы рамки и каркасы в нескольких местах по всему периметру. Теперь на рамку можно приварить полосы из металла, которые зафиксируют дверную обшивку.
Вовнутрь дверного полотна необходимо приварить 1-ое ребро жесткости - измерить длину каркаса, отрезать профиль необходимых габаритов и приварить его по центру вертикально. Затем следует зачистить болгаркой сварные швы.
После всего этого необходимо сделать разметку полотна. Напуски листа из стали на коробку рекомендуем выдержать в пределах 10-15 миллиметров, а со стороны петель – 5 миллиметров. Разрежьте болгаркой листы стали и приварите их к раме.

Внутрь полотна следует приварить ребра жесткости, расположенные горизонтально. Если их недостаточно, то объем арматуры стоит увеличить.
Для установки замка стоит сделать разметку маркером или мелом на полотне. Просверлите скважину для замка, обработайте ее напильником. Просверлите отверстия, необходимые для крепежа замка, нарежьте резьбу и зафиксируйте болтами замок. Установите ручку замка.

Для установки замка в двери могут потребоваться и другие действия (всё зависит от вида изделия). Прочтите статью о .
Смажьте петли, приварите их к каркасу полотна и коробке двери. Следует разрезать болгаркой места соединения рамы и полотна, раскройте дверь и зафиксируйте петли изнутри с помощью сварочного аппарата.

Также вы можете сделать отверстие под глазок в двери или сквозь центральный профиль и металл, или сместив глазок вбок, а затем высверливая отверстие лишь в полотне из металла.
Для изготовления крепежа для двери возьмем 6-10 полос металла, приварим их к дверной коробке.

В этих полосах затем сделаем отверстия, необходимые для анкеров.
Для утепления двери разрежем кусок пенопласта, минваты или другого утеплителя, заполним им всю площадь, расположенную между ребрами жесткости.

Для изготовления внутренней декоративной обшивки рекомендуем взять лист фанеры, который заранее вырезан по размеру, закрепить его клепками. Для отделки вы можете применять пластиковые, ламинированные панели или вагонку (если дверь устанавливаете в бане).

Если после изготовления у вас все же возникли подозрения, что дверь утеплили ненадежно, то рекомендуем прочитать .
Всё готово. Осталось покрыть дверь автогрунтовкой, затем покрасить.

Если есть желание, вместо покраски можно обшить дверь кожей или дерматином. Если необходимо, на дверную раму следует установить уплотнители. Высверлите отверстия в приваренных стальных полосах, зафиксируйте дверную коробку анкерами в проеме, используйте уровень для исключения перекоса двери.

Украшение двери окном и фигурной решеткой

Входную дверь со стеклопакетом устанавливают в частных домах. Из-за того, что свет проникает в окошко, прихожая будет лучше освещена, а кованые элементы придадут парадному входу респектабельный вид.