Выбор читателей
Популярные статьи
Здравствуйте, наверняка вы не раз видели кучу красивых печатных плат, похожих на заводские. Такие платы мы можем изготавливать в домашних условиях. Я расскажу вам про технологию ЛУТ, Это на самом деле очень просто, даже мой первый опыт изготовления платы прошел успешно.
И так приступим к изготовлению. Все по порядку:
1. Подготовка к изготовлению печатной платы
2. Печать платы на принтере
3. Утюжка платы и подготовка к травлению
4. Травление платы
5. Лужение и сверление
1.Подготовка к изготовлению печатной платы
И так для изготовления печатной платы нам понадобится кусок фольгированого текстолита нужного размера.
— Зачищаем его кусочком наждачки нулевочки или с помощью резинки для карандашей, что бы снять окиси с меди
— Протираем нашу заготовочку ваткой смоченной ацетоном, да бы обезжирить ее. Я использую обычную жидкость для снятия лака
2.Печать платы на принтере
На глянцевой бумаге, обязательно на лазерном принтере, мы распечатываем заранее подготовленный чертеж печатной платы, с помощью программы Sprint-Layout.
Соблюдаем некоторые требования:
При печати смотрите не напечатайте плату в зеркальном отражении, иначе работать ничего не будет.
Печатайте только на глянцевой бумаге, с нее лучше сползает тонер
Заранее настройте принтер на максимальный расход тонера, что бы дорожки хорошо пропечатывались
Вот мой пример напечатанной платы на глянцевом журнале
3.Утюжка платы и подготовка к травлению
Теперь прилаживаем ваш листочек с чертежом к нашей заготовочке и прилаживаем к ней аккуратно утюг горячий, желательно через какой-нибудь листочек с тетрадки. Листок нужен, что бы тонер журнала не пристал к утюгу.
Держим утюг так 2-3 секунды и начинаем медленно, но уверенно утюжить плату, хорошо придавливая утюг, старые советские тяжелые утюги удобней в этом деле. Проглаживаем каждый милиметрик платы, не забываем про края. Надо что бы все хорошо приклеилось и рисунок полностью переведется на текстолит
После утюжки, желательно еще раз хорошо придавить плату утюгом и прогладить. Весь процесс займет 3-4 минуты.
После этого проутюженную плату кидаем в воду на 5 минут, и ждем, пока бумага вокруг дорожек не начнет размокать. После размокания, с помощью пальцев скатываем лишнюю бумагу, но только без энтузиазма, а то оторвете вместе с тонером ее.
У вас должен получится точно такой же чертеж, как и в программке
С помощью какого-то острого предмета, я пользуюсь циркулем, убираем “сопли” между дорожками. К примеру, на микросхемах, где расстояние меж дорожек минимально. Удобно когда плата подсохла. Все плата готова к травлению
4.Травление платы
Травление — это способ убрать лишнюю медь с печатной платы. Делается это с помощью специальных растворов. Растворы изготавливаются исключительно в пластиковой или фарфоровой посуде
Два самые быстрые растворы, это:
Травление хлорным железом
Один из самых известных способов протравить плату. Изготавливают раствор из хлорного железа и воды. С отношением 1:6 – соответственно
Мы берем пол стаканчика хлорного железа и разбавляем 0,5 литрами горячей 60-80C воды.
В результате у нас получится раствор темно зеленого цвета. Наша плата протравится в нем минут за 15
Хлорное железо можно купить в радиомагазинах
Травление медным купоросом
Этот раствор не так популярен, но и он выручает, если у вас нет возможности достать хлорное железо.
И так берем посуду и засыпаем 1 ложку медного купороса и 3 ложки поваренной соли. Заливам все горячей водой 60-80С и тщательно перемешиваем. Сначала раствор будет бирюзовый, но потом становится темнее и зеленеет. Постепенно насыпаем в раствор поваренную соль, пока раствор не перестает темнеть. Когда раствор набрал цвет, можем приступать к травлению. Плату нашу протравит за час. Это долго, но если выхода нет, пойдет и так
Найти медный купорос можно в магазинах сельхоз продукции. Медный купорос - это удобрение, порошок синего (голубого) цвета.
После изготовления раствора кидаем туда нашу плату и ждем пока она протравится. Кстати было замечено, что процесс ускоряется, если травить плату в теплом (горячем растворе) и если раствор постоянно перемешивать.
Внимание!! Соблюдайте меры предосторожности, используйте перчатки резиновые и очки для защиты глаз при работе с раствором
После того как лишняя медь ушла, хорошенько моем плату в воде и с помощью того же ацетона, снимаем остатки тонера. Плата почти готова
5.Лужение и сверление
Когда на плате снят тонер, покрываем плату тоненьким слоем флюса, можно жидкой канифолью, и наносим паяльником тонкий слой олова. Лужение нужно для улучшения проводимости дорожек, а то бывают микротрещины в платах.
После этого сверлим платы и распаиваем компоненты.
Совет! После проверки работоспособности, я покрываю плату лаком, что бы избежать окисления и замыкания, особенно если плата будет работать в сыром месте.
На этом все. Удачи с изготовлением печатных плат.
С ув. Admin-чек
Сложно переоценить положительные качества такого строительного материала как керамзитобетон. Он недорогой, имеет легкий вес, обладает прекрасными теплоизоляционными качествами и достаточно прочен. Немаловажным преимуществом является то, что его можно изготовить самостоятельно.
Прежде чем начать делать керамзитобетонные блоки своими руками, необходимо подробно изучить, что они собой представляют. Они состоят из сочетания керамзита и бетона, что дает конечному изделию следующие свойства:
Кроме того, стены, изготовленные из такого пористого материала, прекрасно отделываются различными способами.
Сам блок состоит из цемента, мелкого заполнителя (чаще всего используют песок), крупного заполнителя в виде керамзита и различных добавок, придающих изделию различные свойства.
Все компоненты используются такие же, как для приготовления обычного бетона. Песок рекомендуется промывать и просеивать. Керамзит подбирается первой либо второй фракции (размер гранул от 5 до 20 мм).
Перед тем как начать изготовление керамзитобетонных блоков своими руками рассмотрим подробнее данную процедуру. Она состоит из следующих этапов:
Ускорить процесс формирования можно пропариванием, если выполнить его невозможно, то ждем до полного затвердевания раствора.
Для самостоятельного производства нужно подготовить все необходимое оборудование. Если вам требуется небольшое количество продукта, то не потребуется никаких сложных устройств:
При желании вибростол можно изготовить самостоятельно из прочного стола, амортизаторов и мощного вибратора.
Нужные формы легко изготовить из деревянного каркаса, который прекрасно справится с мелкими партиями, например для строительства гаража. Для более серьезной стройки желательно сварить металлические формы.
И также существует немало способов, чтобы сделать производство керамзита в домашних условиях. Однако это достаточно трудоемкий процесс и экономически не всегда целесообразен.
Как говорилось выше, приготовление смеси мало отличается от приготовления раствора бетона. Однако керамзит затрудняет размешивание, поэтому этот этап нужно выполнять в 2 раза дольше.
Чтобы готовый продукт легко вынимался из формы, рекомендуется добавить пластификатор. И также нельзя превышать объем воды. В идеале необходимо придерживаться пропорций, указанных в инструкции.
Перед заливкой раствора в форму ее нужно смазать для легкого извлечения. Можно использовать специализированные смазки, но в домашних условиях достаточно будет воспользоваться простым раствором из отработанного машинного масла и воды.
При изготовлении такой смазки могут возникнуть сложности со смешиванием воды и отработки, но не нужно стараться получить полностью однородную смесь. Вы можете упростить задачу, добавив раствор хозяйственного мыла. В целом мыльным раствором можно также смазывать форму.
Удобнее всего наносить раствор распылителем, но можно воспользоваться и щеткой. Одной такой смазки хватает на изготовление не менее трех блоков, поэтому нет нужды постоянно смазывать форму.
Во время уплотнения важно не переусердствовать. При длительной вибрации керамзит может всплыть вверх, а более тяжелые цемент и песок – уйти вниз. В итоге мы получим слоеный продукт.
Проконтролировать этот процесс можно визуально. Прекращать уплотнять нужно, когда перестанут выделяться пузыри на поверхности и начнет появляться белая жидкость. Весь процесс уплотнения чаще всего не превышает минуту.
На производстве при получении керамзитобетона его пропаривают. Это повышает прочность изделия. Однако это очень сложный процесс в случае ошибки могут появиться трещины в готовом изделии.
Во время этого процесса нужно правильно подбирать температуру и прогревать изделие равномерно. В противном случае часть веществ неравномерно расширится, а испаряющая вода оставит микрощели.
Отсюда можно сделать вывод, что качественное пропаривание в домашних условиях сделать практически невозможно. Для строительства вполне подойдет материал, произведенный без пропарки. Причем на прочность пропарка практически не оказывает влияния и делается для того, чтобы ускорить процесс формирования.
Если вам нужен материал заводского качества, вам будет проще его приобрести в специальных компаниях. Проще всего это сделать в интернете. Например, на данной странице у вас есть возможность ознакомиться и купить керамзит https://acm1.ru/g7449742-keramzit либо на другом ресурсе по вашему желанию.
Для правильного формирования блоков керамзитобетон должен быть защищен от атмосферных осадков и попадания прямых солнечных лучей. Чтобы поддерживать влажность необходимо регулярно поливать заготовки водой или обсыпать влажным песком или опилками.
Если есть возможность то лучше сутки выдержать изделие на воздухе, затем поместить в воду, где произойдет дальнейшее твердение. Такой метод используют для получения лучших образцов керамзитобетонных изделий. Он эффективнее пропарки и дает повышенную прочность.
В среднем для полного затвердевания требуется 28 дней при температуре 20 градусов.
Такая технология производства керамзитобетонных блоков прекрасно подойдет для строительства собственного дома, но для коммерческих целей она неэффективна. Если вы планируете начать массовое производство, то лучше купить необходимое оборудование.
Как правильно сформировать цену на квартиру при продаже Как правильно сделать ремонт. Расстановка мебели в однокомнатной квартире
Вокруг любого здания, вернее по его периметру, обязательно обустраивается отмостка. Это покрытие защищает постройку от разрушительного воздействия талых и осадочных вод, которые могут подмывать грунт под основанием дома и приводить к его проседанию, а также разрушать конструкции основания. Этот важный защитный элемент вокруг дома делают из бетона или асфальтобетона. Для того чтобы выполнить отмостку, вам необходимо возвести опалубку. На первый взгляд сделать это несложно, но есть некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать, чтобы отмостка имела правильный уклон от стен здания. В нашей статье мы расскажем, как сделать опалубку вокруг дома.
Внешне отмостка похожа на обычную бетонную или асфальтированную дорожку, которая плотно примыкает к стенам здания и опоясывает его по периметру. Ширина этого покрытия нормируется СНиП и может быть минимум 1 м. При этом стоит помнить, что внешний край отмостки должен выступать за границы свеса кровли не менее чем на 200-300 мм.
Важно: монтаж этого защитного покрытия производится после того, как на доме произведены отделочные фасадные работы.
Отмостка выполняет сразу несколько функций:
Для выполнения этого покрытия можно использовать следующие материалы:
Прежде чем взяться за работу и начать собственноручно делать опалубку возле дома, вам стоит запомнить несколько нехитрых правил, которые позволят выполнить всё на высшем уровне:
Для изготовления опалубки можно использовать разные материалы, которые подбираются в зависимости от сложности конструкции и её назначения:
Для выполнения опалубки отмостки подойдёт необрезная доска или пиленая полосами фанера. Поскольку залитый бетон может немного распирать опалубочные конструкции, в качестве подпорок и несущего каркаса используются бруски сечением 30х30, из которых выполняется прочная конструкция.
Важно: для изготовления защитного покрытия вокруг дома обычно используется съёмная опалубка, которая демонтируется после застывания бетона.
Не менее важно правильно определиться с материалом для изготовления отмостки. Покрытие можно сделать из трамбованного щебня, но в этом случае нужно обустроить хороший водосток с крыши, чтобы стекающие осадки не размывали непрочное щебеночное покрытие.
Немного лучше и долговечнее, чем покрытия из щебня, будет отмостка из цементного раствора, уложенного поверх трамбованного щебня. Этот вариант обеспечивает более качественную защиту основания дома от разрушения талыми и осадочными водами. И именно этот вариант обустройства отмостки предусматривает выполнение опалубки.
Более дорогой и качественный вариант устройства отмостки – укладка монолитных бетонных плит или армированных плитных изделий. Но такие материалы нельзя использовать на пучинистых и глинистых грунтах, а также при высоком УГВ, поскольку конструкция может быстро деформироваться.
В случае выполнения бетонной отмостки вам понадобятся следующие инструменты и материалы для работы:
После того как вы определитесь с материалом для выполнения отмостки, рассчитаете её ширину и необходимый уклон, можно приступать к работе:
Внимание: чтобы бетон не смог просачиваться между досками, щели между соседними элементами не должны быть больше 0,3 см.
После того, как опалубка собрана, можно приступать к изготовлению бетонного покрытия вокруг дома. При этом придерживаются следующей последовательности действий:
Важно: чтобы покрытие имело достаточно высокую прочность и не растрескалось со временем, бетон необходимо заливать за один раз, без длительных перерывов в работе.
Как сделать опалубку вокруг дома своими руками
В целях обеспечения безопасности жизни человека была специально разработана система по заземлению электрических устройств. Само по себе заземление представляет собой заземляющий провод, который в свою очередь соединяется с заземляющей точкой и проводником. Проводник располагается в земле. В большинстве случаев для проводника используется стальной или медный стержень. Некоторые специалисты рекомендуют использовать в качестве заземления водопроводные сети, но это не совсем надежный метод. Итак, рассмотрим подробно, как сделать заземление в квартире самостоятельно.
В большинстве случаев хрущевки и брежневки не имеют системы заземления. Потребность в заземлении возникает по той причине, что в квартирах находится большое количество самой разной бытовой техники. Если вы хотите защитить ее от повреждения, лучший вариант изготовить заземление своими руками. Для этого потребуется следующий инструмент и материал:
Для начала требуется заменить существующую двухпроводную электрическую сеть на трехпроводную. Необходимо приобрести розетки, которые рассчитаны на три контакта. Как правило, в квартире без заземления устанавливали двухконтактные розетки. Если вы в квартире полностью меняете проводку , то сразу прокладывайте три провода. Для подключения розетки с заземлением необходимо правильно определить «ноль». Соответственно, из трех проложенных проводов только один провод будет плюсовым. В процессе подключения один нулевой провод подключается к заземлению, а второй непосредственно к электропитанию. Когда все провода подведены, концы необходимо оголить, сняв с них изоляцию. Далее, жила разделяется на две равные половины, между которыми вставляется шуруп с шайбой. Этот провод с шурупом необходимо закрепить к специально подготовленному месту на щитке. На щитках в большинстве случаев место для крепления заземления указывается соответствующим знаком, это может быть Ground или GND.
Если условного места нет, тогда провод можно закрепить к металлической основе щитка.
Как правило, провод для заземления в квартире проводится для электрических печей, стиральных машин, ванной и так далее. Для некоторой бытовой техники и стационарных приборов устройство заземления просто необходимо по инструкции. В частных домах и коттеджах делают заземляющий контур. Как его изготовить, речь пойдет дальше.
Накопление статического электричества может быть не только в сильно влажных помещениях. Поэтому изготовить заземляющий контур необходимо, чтобы обеспечить безопасность электрической системы в доме. Кроме того, сделать это сможет даже далеко не электрик. Это устройство очень просто изготавливается: достаточно забить в землю несколько электродов, и соединить их металлическими полосками.
Для заземления дома достаточно будет трех электродов. Можно воспользоваться ломом. Предварительно на нем необходимо нарезать резьбу и просверлить отверстия, чтобы сделать соединения. Процесс по изготовлению заземляющего контура выполняется в следующей последовательности:
Как говорилось выше, полоса должна иметь сечение 50 мм 2 . Затем контур сваривается. При помощи болта и гайки к контуру прикрепляется провод заземления.
Существует много споров о том, нужно заземлять ванну или нет. Следует заметить, что ванна по сути является потенциально опасным предметом, поэтому лучше всего ее заземлить.
Некоторые кидают заземляющий провод с ванны на канализационный или водопроводный стояк. Но сейчас эта технология может подвести, например, в том случае, если соседи этажом ниже заменят стояк на пластик. По этой причине заземление лучше всего выполнить на щитке, на котором расположена специальная заземляющая шина. Рассмотрим примеры заземления чугунной/металлической ванны и акриловой.
Заземление металлической/чугунной ванны.
Главным образом в ножке просверливается отверстие. Затем крепится заземляющая перемычка при помощи болта и гайки с шайбой.
В современных чугунных/металлических ваннах изготавливается специальный лепесток, который специально предназначается для заземления. К нему очень просто присоединяется многожильный кабель.
Если в ванной комнате дополнительно установлены электрические водонагреватели , тогда они также должны быть заземлены.
Заземление акриловой ванны.
Если говорить об акриле, то он сам по себе не проводит ток. Но, несмотря на это, акриловая ванна может накапливать небольшое количество статического электричества. Как правило, такие ванны монтируются на металлическую основу, которую и следует заземлить.
Это касается и монтажа гидромассажных ванн. Такие устройства в обязательном порядке подключаются к отдельной розетке, которую также следует заземлить. Более того, такие розетки монтируются на определенном расстоянии от гидромассажа: от края ванны 700 мм, а от пола 500 мм. В целях безопасности на щитке можно установить отдельный автомат УЗО, который будет защищать оборудование от скачков электроэнергии.
Для заземления акриловой и чугунной/металлической ванны следует использовать многожильный провод с изоляцией, сечение которого должно равняться 6 мм 2 . Места заземления должны прятаться за декоративной установкой, так чтобы не портить внешнего вида ванной комнаты.
Нередко при стирке машинка может пробивать током. Особенно часто это случается в процессе выемки влажного белья из металлического барабана.
Что касается автомата, то для стиральной машинки лучше всего использовать мощность в 45 А. Если розетка влагозащищенная, то ее можно поставить в непосредственной близости к машинке. Если же нет, тогда за пределами этого помещения. В этом случае потребуется удлинить провод от стиральной машинки до места ее запитки электричеством. По сути, такой метод заземления тех или иных бытовых приборов выполняется по одной схеме. Самое главное, это правильно выполнить первоначальные работы.
В чем разница между заземлением и занулением:
Бетоном называют смесь, которая получается в результате схватывания основных компонентов. Без этой смеси не может обойтись ни одна стройка, так как нужно залить фундамент , возвести стены и лестницы. Также бетон используют для изготовления декора: садовых дорожек, скамеек, тротуарных плиток и небольших архитектурных форм, например, вазы или столешницы для кухни.
Но, следует учесть, что характеристики и пропорции смеси будут разными для сооружения, например, фундамента и отмостки. Если застройщик не хочет покупать готовый бетон, нужно разобраться, как сделать его своими руками. Он должен быть прочным, долговечным и подходить для выполнения поставленной задачи.
Из чего состоит бетон
В основу бетона входят вода, цемент, песок и щебень. Пропорции для разных конструкций разные. Заполняться смесь может песком или щебнем, а также вяжущим веществом – цементом. Шлак, керамзит или бой кирпича также могут служить заполнителями.
Пропорции компонентов могут отличаться, что позволяет бетону менять свои качества и характеристики. Чтобы придать строению нужные свойства, используются добавки и присадки. Благодаря чему расширяется область использования бетона.
Бетонную смесь ценят за ее прочность, поэтому следует внимательно выбирать марку бетона. Также следует обратить внимание на водонепроницаемость и морозостойкость смеси. Чтобы добиться этих характеристик, следует учитывать качества составляющих, а также тщательно перемешивать состав. Масса обязательно должна быть однородной.
Чтобы бетон легко укладывался, следует учитывать пропорции воды. Нужно помнить, что повысить текучесть состава можно, используя не большее количество воды, а добавки.
Как маркируется бетон
В таблице 1 буква «В» обозначается класс бетона, дальше стоят числа от 5 до 35. Чем больше цифра, тем большую нагрузку способен выдержать бетон. Его прочность обозначается буквой «М». Цифры от 75 до 450, которые следуют за буквой, означают максимальную нагрузку на бетон. Например, марка М200 выдерживает максимальную нагрузку на 1 квадратный сантиметр не более 200 кг, эта марка прекрасно подойдет не только для фундамента, но и для отмостки.
Таблица 1.
Класс бетона | Средняя прочность бетона | Марка бетона |
В5 | 65,5 | М75 |
В7,5 | 98,2 | М100 |
В10 | 131,0 | М150 |
В12,5 | 163,7 | М150 |
В15 | 196,5 | М200 |
В20 | 261,9 | М250 |
В22,5 | 294,4 | М300 |
В25 | 327,4 | М350 |
В30 | 392,9 | М400 |
В35 | 458,4 | М450 |
Таблица помогает определить прочность и сжатие при частном строительстве.
Применение различных марок
М100
Состав данной марки называют тощим бетоном. Применяется он при подготовке площадки под основную конструкцию. Например, для заливки ленточного фундамента на подсыпку из гравия и песка укладывают бетона марки М100. И только после этого начинают строительные работы. Этот состав также используется при укладке бордюра, при изготовлении отмостки или дорожек.
М200
Состав данной смеси используется в различных отраслях строительства. Материал выдерживает нагрузку не более 200 кг на 1 квадратный сантиметр. Этой прочности хватит для заливки фундамента, лестниц, стен, отмостки, площадок, стяжки пола, для дорожного строительства.
М300
Одной из главных характеристик этой марки является прочность. Благодаря чему состав идеален для возведения стен, заливки фундамента, водонепроницаемой отмостки, формирования различного рода перекрытий зданий. Качество бетона улучшается благодаря гранитному щебню, входящему в состав смеси.
М400
В связи с тем, что смесь данной марки очень быстро схватывается и является достаточно дорогостоящей, она не так часто применяется, как марки М200 и М300. Состав смеси М400 подходят для сооружений, требующих особого подхода. Без него не обойдется ни одно строительство, которому требуются гидроизолирующие свойства. Также состав хорошо подходит для специфических конструкций, например, наземных, подземных и подводных.
М500
Данный состав используется в промышленном строительстве ввиду высокого показателя прочности. Для возведения зданий и сельхоз построек практически не используется.
Если при строительстве используется чертеж, в нем указывается вес и объем всех материалов. Если по каким-то причинам проект отсутствует, расчет нужно произвести самостоятельно. Пропорции можно посмотреть в таблице 2 .
Важно точно подобрать состав, ведется строительство фундамента, отмостки или любое другое сооружение. Для начала следует произвести расчет бетона на всю конструкцию, приготовить который можно своими руками. Замеряется длина по всему периметру фундамента. Каждую сторону нужно посчитать отдельно. Длина умножается на высоту и ширину, получается объем бетона на одну сторону. Также следует измерить объем остальных сторон. Сложив все результаты, получится количество бетона, которое понадобится для заливки фундамента здания.
Таблица 2. Приготовление бетона
Марка бетона | Марка цемента | Соотношение частей, кг | Получаемый результат, л | ||||
Цемент | Песок | Щебень | Цемент | Песок | Щебень | ||
М200 | М400 | 1 | 2,8 | 4,8 | 10 | 25 | 42 |
М500 | 1 | 3,5 | 5,6 | 10 | 32 | 49 | |
М300 | М400 | 1 | 1,9 | 3,7 | 10 | 17 | 32 |
М500 | 1 | 2,4 | 4,3 | 10 | 22 | 37 | |
М400 | М400 | 1 | 1,2 | 2,7 | 10 | 11 | 24 |
М500 | 1 | 1,6 | 3,2 | 10 | 14 | 28 | |
М500 | М400 | 1 | 1,1 | 2,5 | 10 | 10 | 22 |
М500 | 1 | 1,4 | 2,9 | 10 | 12 | 25 |
Данная таблица помогает понять, какое количество ингредиентов нужно для того, чтобы приготовить состав желаемой марки. Например, для отмостки нужен бетон М100-М300. Соотношение частей удобнее производить в ведрах.
Приготовить бетон, например, для отмостки или фундамента, можно разными способами, только нужно учитывать пропорции. Лучший способ, конечно же, бетономешалка. Это единственный способ сделать качественный замес, соблюдая все пропорции и доставить его до пункта назначения прежде, чем он расслоится и схватится.
Если принято решение производить замес не своими руками, а бетономешалкой, располагать ее стоит не дальше 40 метров от пункта, где планируется заливка фундамента, иначе носить смесь в ведрах будет тяжело.
Можно использовать ручной способ – своими руками, но для больших объемов он не подойдет. Минус этого способа в том, что точные пропорции соблюсти невозможно, так же, как и проконтролировать перемешивание, чтобы добиться результата как в рецепте.
Не все понимают, что перемешивая компоненты своими руками, можно нарушить рецептуру и тем самым испортить бетонную смесь для отмостки или другой конструкции.
Приготовить бетонную смесь своими руками можно двумя способами:
1. В первом варианте все ингредиенты смешиваются в сухом виде своими руками, после этого заливается все водой. Еще можно также в сухом виде смешать цемент с песком и залить все водой.
2. Во втором варианте цемент, песок и наполнитель следует засыпать в воду.
Ингредиенты распределяются равномерно, если их перемешать в сухом виде. Но добавляя воду и перемешивая смесь своими руками нет гарантии, что весь объем тщательно перемешается. В итоге на дне емкости остается состав, который не удалось перемешать, тем самым нарушаются пропорции. Для конструкции, например, отмостки, полученной смеси может не хватить.
Нарушения пропорции можно избежать, долго перемешивая смесь, чтобы избежать возникновения сухих комков. Но в этом случае пройдет достаточно времени и раствор схватится еще до того, как им начнут работать. На внешний вид конструкции данный факт никак не повлияет, а прочность значительно ухудшится. Если добавлять в воду все ингредиенты, цемент не сможет сцепиться должным образом с наполнителями из-за долгого замеса.
Если нужно замесить небольшое количество бетона своими руками, то советуется воспользоваться именно вторым способом, так как он немного лучше первого. Полученную смесь удобнее всего носить в ведрах.
Заливать бетонную смесь советуется при температуре до +5 С. Если планируются работы при более низких температурах, воду следует подогревать, чтобы смесь не успела замерзнуть до ее схватывания.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |