Замерзла ливневка что делать. Как правильно провести трубу, чтобы не замёрзла канализация. Универсальный способ отогревания канализации

В регионах с низкими зимними температурами обледенение наружной части канализационной системы нередкое явление. В такой ситуации становится невозможно пользоваться сливом в туалете, ванной, на кухне. Проблема требует безотлагательного решения. Выясним, что делать, если замерзла канализация.

Причины появления льда в канализации

При правильном монтаже канализационных труб в них не остается вода, поэтому и замерзнуть она не может. Если в системе образовалась ледяная пробка, значит, была нарушена технология укладки трубопровода. Рассмотрим некоторые причины появления такой проблемы:

1. При недостаточном уклоне – менее 20 мм на 1 метр – стоки не полностью сливаются в септик, а застаиваются и замерзают в трубе. Вторая причина – диаметр установленных труб менее 110 мм, по тонким каналам жидкость движется медленно и успевает кристаллизоваться.
2. Недостаточная глубина прокладывания труб. Внешняя разводка канализации в частном доме должна проходить на глубине ниже точки промерзания. Если пренебречь этим правилом, то зимой холод доберется до труб.
3. Нарушения в устройстве септика. Недостаточная площадь поля фильтрации для отвода воды из септика, или малая глубина размещения дренажных труб приводят к прекращению ухода жидкости из отстойника. Уровень стоков в септике поднимается и закрывает отверстие выводящей трубы. Канализация из дома не стекает в переполненный колодец, застаивается в трубе и замерзает. Переделать водоотвод зимой не получится, придется до весны периодически вызывать ассенизаторскую машину и откачивать канализационные стоки.
4. Малые протечки провоцируют замерзание тонкой корочки льда на стенках выводящей трубы. Со временем образуется пробка существенной длины, не пропускающая сточные воды в септик. Нужно выявить место протечки (кран или туалетный бачок), ликвидировать ее, а после размораживать трубу.

Универсальный способ отогревания канализации

Горячая вода с добавлением поваренной соли – эффективный метод борьбы с ледяной пробкой для любого вида труб. Перед тем как отогреть канализацию, нужно найти место замерзания. Для этого в трубу засовывается металлический трос, он проталкивается до пробки. По его длине вычисляется расположение льда. Если труба замерзла около выхода из дома, то шланг для наливания кипятка заводится со стороны здания. В случае нахождения ледяной пробки около септика, размораживание ведется оттуда. Жесткий шланг или металлопластиковая труба проталкивается в канализацию до ледяной пробки и через воронку заливается соленый кипяток. На ведро кипятка засыпают 1–2 кг соли.

Если работа ведется со стороны септика, то оттаявшие стоки вместе с водой будут стекать в него. При размораживании из подвала дома нужно запастись емкостями для сбора воды. Работа занимает несколько часов, если образовалась массивная пробка. Прекращать ее до полного оттаивания нельзя, ведь канализационная система полностью заполнена водой, а это грозит замерзанием по всей длине труб. Если процесс необходимо прервать, откачайте залитую воду.

Обратите внимание! Этот универсальный способ подходит для всех материалов и не повредит трубы, но при устройстве канализации с несколькими поворотами воспользоваться им не получится.

Разморозка чугунной трубы

Металлические трубы можно отогревать изнутри и снаружи, во втором случае допустимо использование открытого огня. Но перед тем как разморозить трубу, нужно раскопать зимний грунт, чтобы освободить находящиеся под землей трубы. Отогреть канализацию можно направив на нее пламя газовой горелки, если в хозяйстве нет такого устройства, разводят костер непосредственно на месте образования ледяной пробки. Быстро развести костер поможет использование легковоспламеняющейся жидкости (бензин, керосин) для продолжительного горения потребуются дрова.

Промышленный фен также хорошее средство для нагревания чугунной трубы, водите им по всему замерзшему участку, стараясь прогревать его равномерно. При первых признаках оттаивания действия дополняют заливанием кипятка в систему.

Отогреть систему можно при помощи электричества. Существует несколько способов:

• Специальный нагревательный кабель наматывается на трубу и закрывается теплоизолирующим материалом, чтобы температура не падала под действием мороза. Необходимы удлинители для подключения к электрической сети.
• Электричество пропускается по всей трубе, если точка замерзания не найдена, или по ее участку через две подключенные клеммы. Чтобы обеспечить безопасность окружающих используется понижающий трансформатор или приспособление, специально предназначенное для этих целей. Отогревание занимает несколько часов, после чего в канализацию заливают кипяток.

Отогревание пластиковых труб

На полимерные трубы, использованные при прокладке канализации, нельзя воздействовать огнем или создавать промышленным феном слишком высокую температуру. Ток по ней тоже не пропустишь. Ровные участки прогревают направленным шлангом с горячей водой, а для изогнутой канализации изготавливают более сложное устройство. Оно должно быть гибким и достаточно жестким, чтобы разбивать лед. Для подачи кипятка берется эластичный шланг от водяного уровня, на котором с помощью скотча закрепляется проволока с загнутым краем. В трубу горячая вода заливается с помощью кружки Эсмарха, но если ее нет, сделайте сами простую конструкцию. Проделайте отверстие в пробке от пластиковой бутылки и закрепите в нем конец шланга. Дно бутылки отрежьте, затем закрутите пробку и лейте воду через такую воронку. Гибкий шлаг легко преодолеет все повороты, а жесткая проволока поможет измельчить лед.

Для разогрева пластиковой трубы подойдет строительный фен, только температура не должна быть выше 100 градусов. Повысить эффективность нагрева можно, соорудив на участке трубы своеобразный рукав из полиэтилена. С одной стороны он плотно привязывается проволокой или веревкой, а с другой - заводится фен.

Если раскопана вся канализационная труба, то ее размораживают и одновременно утепляют специальным нагревательным кабелем. Его наматывают по всей длине, закрывают фольгированным скотчем и утеплителем. После разогрева льда устройство не снимают, оно будет продолжать работу до весны. Используя резистивный кабель, можно регулировать его работу. Саморегулирующийся обогрев включается на участках при отрицательных температурах и выключается после ее повышения.

Когда доступ снаружи невозможен, изготавливают обогреватель для пластиковой трубы. Берется тэн и пластина для его закрепления, размеры приспособлений должны быть меньше сечения канализационной трубы. Концы обогревателя хорошо изолируются, к пластине из дерева крепится направляющая (пластиковая трубка, жесткая проволока) для проталкивания к ледяной пробке. В трубу заливается вода и заводится тэн, его продвигают до препятствия и включают в сеть. Остается ждать и периодически проталкивать устройство вперед по мере таяния льда.

Профессиональные устройства для отогревания канализации

Для размораживания канализации профессиональные компании используют парогенератор. В замерзшую трубу направляется паропровод с металлическим наконечником и через отверстия под давлением подаются струи пара. Такой метод быстро и эффективно избавляет ото льда и прочищает трубу. В нем нет ничего сложного, требуется лишь наличие парогенератора. По схожему принципу работает гидродинамическая установка, только в ней используется не пар, а нагретая вода.

В течение зимнего сезона периодически прогревайте свою канализационную систему кипятком, а весной выполните утепление, чтобы проблема не появилась вновь.

Видео

Застой влаги на участке является причиной множества неудобств, более того, влага неизбежно разрушает фундамент дома, обеспечивает сырость в подвале и пр. От избытка влаги можно избавиться с помощью прокладки ливневой канализации. Она позволяет значительно предотвратить подтопление частного дома.
Необходимо отметить, что ливневая канализация - не полноценное решение проблемы подтопления фундамента, она дополняет классический дренаж фундамента, помогая ему справляться с необходимыми объемами поступающей влаги от дождя и таяния снега.
Монтаж ливневой канализации на дачном участке не представляет особой сложности, поэтому работы вполне можно сделать это своими руками.
Ливневка представляет собой совокупность фильтров, водопроводных труб и прочих элементов, которые позволяют отвести избыток воды за пределы участка.

Состав ливневой канализации

Правильно подобранная ливневая канализация собирается как кубики в детском конструкторе, и состоит из следующих комплектующих:
● линейные и точеные водоприемники;
● ревизионные, поворотные колодцы;
● фильтры для масла и бензина - применяются для гаражей, паркингов, автодорог, АЗС и т.д.;
● пескоуловители;
● впитывающий блок - возможно использовать на песчаных, водоненасыщенных грунтах.
Помимо покупки материалов необходимо иметь представление о требованиях СНиПа и принципе работы всей системы в целом.

Монтаж эффективной ливневой канализации

Для начала необходимо составить проект - для этого можно использовать стандартный вариант, внеся коррективы с учетом реальных особенностей имеющегося участка. Стоит учесть наличие уклонов, рельефа, выбрать место расположения колодца для ливневой канализации - в большинстве случаев такой колодец располагается в уголке или низине.

Если на участке подразумевается обустройство дренажной системы, то сначала берутся за обустройство дренажа и только потом за ливневку. Коммуникации обеих систем можно укладывать в одну траншею, но дренажная система располагается ниже, тогда как ливневка находится ближе к поверхности.

Важные моменты:
● При работе над созданием ливневой канализации необходимо использовать водо- и коррозионостойкие материалы;
● Трубы с внутренним гофрированным слоем для ливневой канализации не используются, поскольку они быстро засоряются;
● Не рекомендуется использовать сложные схемы для разводки труб - стоит стремиться прокладывать трубы, не закладывая дополнительные повороты и разводки;
● Все конструктивные части трубопровода герметично соединяются, хотя по действующему законодательству допускаются протечки, порядка 10-15%;
● Уклон ливневой канализации направлен в сторону водосборника - необходимо придерживаться указанных нормативов, предупреждая замерзание воды в системе и ее выход из строя.

Определившись с планом, необходимо выполнить расчет метража труб и прочих элементов, необходимых для начала монтажных работ. Наша рекомендация: посчитав длину всех ливневых труб, необходимо учесть дополнительные 5-10% которые будут потеряны на соединениях, и незначительных отклонениях при копке котлована. В случае канализационные ПВХ трубы используются вместо специализированных ливневые труб, то огни доступны в различных отрезках например 0,5, 1, 2 и 3 метра, и желательно всю длину трассы собирать из всего ассортимента, так проще подобрать необходимый отрезок без сложного распила.

При монтаже ливневой канализации необходимо запланировать наличие защитных решеток, чтобы избежать попадания в систему крупногабаритного мусора.
Если площадь для отвода воды большая, необходимо запланировать дополнительные технологические колодцы для очистки.

Выбирая трубы, стоит отдавать предпочтение трубам из полипропилена и пвх - такие материалы без проблем можно очистить с помощью металлического троса, они более жесткие чем трубы из полиэтилена, и в то-же время обладают низким коэффициентом внутренней шероховатости - что отлично скажется на эксплуатационных характеристиках.

Проведение монтажных работ

Правила монтажа ливневой канализации подразумевают следующую последовательность действий:
● Выделяем на участке места, на которых будут располагаться поворотные колодцы, дождеприемники. Если необходимо обеспечить сбор воды с крыльца, то также предусматриваются специальные поддоны, снабженные решетками. Отличные решения предлагает концерн ACO, выпуская придверные системы с фиксированной шириной , и см.
Под водостоком устанавливаем точечные водоприемники, которые в большинстве случаев выбираются по внешнему виду и способу поступления в них ливневых вод.

Водоприемные воронки выпускаются как с классическим разрывом струи, где вода из водосточной трубы поступает на пластиковую или чугунную решетку, так и полностью закрытые - в которых водосточная труба плотно и герметично подключается, разрыва струи нет и никакие брызги не попадают на отмостку и здание.
Вдоль пешеходных дорожек, парковок, и поперек въезда на участок необходимо расположить линейные водоприемники, это специальные каналы закрытые решетками, основное назначение - принять потоки воды поступающие с твердых покрытий, и транспортировать собранную воду в ливневые ревизионные колодцы. После всего перечисленного можно приступать к подготовке ям и траншей для установки всех элементов системы.

● Для начала необходимо выполнить разметку площадки в соответствии с утвержденным планом. Не стоит стремиться уместить всю ливневку в одну ветку, гораздо разумнее разделить ее на самостоятельные части, которые будут собирать воду с крыши, дорожек и участка. Для каждой из веток стоит сделать контрольный колодец и, соответственно, отдельную систему трубопроводов.

● Проводим земляные работы - траншеи, в которые будет укладываться ливневый трубопровод, выравниваются с помощью песчаной подушки - после проверки уклона можно начинать монтаж ливневой канализации. В обустроенные траншеи укладываем трубы, соединяя их в колодце - такие работы необходимо провести для каждой ветки ливневой канализации.

При наличии на плане линейных участков ливневки необходимо выкопать канавки для лотков - в них также закладывается песчаная подушка и тщательно утрамбовывается. После этого можно укладывать сами лотки, которые крепятся с помощью раствора, для участков где предполагается проезд транспорта необходимо обустраивать специальный фундамент для лотков. Решетке для ливневой канализации фиксируются различными способами, это могут быть защелки, хомуты, и классическое болтовое соединение. Для премиальных систем применяют щелевые решетки, в них видимая часть представляет собой две полоски нержавеющей стали, с зазором около сантиметра.

● Установка дождеприемников - помните что после монтажа и обратной засыпки - перенести расположение будет очень сложно.

● Подключение всех элементов системы происходит с применением стандартных, общепринятых размеров 110 и 160мм, в некоторых случаях 200мм. Старайтесь избегать уникальных решений с размерами подключений 90, 100, 125, 150 и 175мм, в случае если потребуется неучтенный при планировании элемент, то приобрести его будет очень проблематично.

● После завершения монтажа ливневой канализации засыпаем траншеи грунтом и уплотняем его.

●Завершающий этап создания ливневки - это проверочное испытание, которые подтвердит правильность выполнения всех этапов работы. Необходимо начать процесс промывки ливневки с кровли и отследить попадание стоков в дождеприемник, а после и в основной коллектор, и в ливневый колодец.

Для новичков сложность может составлять балансировка по расходу воды каждой из веток ливневки.

Количество воды, поступающее по каждому водоприемнику, и пропускная возможность труб должны соответствовать друг другу.
Что касается расчетов, то их стоит вести на основе площади обслуживаемой поверхности. Вот требования, которые обеспечивают нормальную стабильную работу системы сбора и отвода дождевой и паводковой воды:

● Рассчитывая сечение трубопровода, не стоит выбирать трубы впритык к сделанным расчетам - лучше сделать запас, который должен составлять как минимум 20%. Это позволит не только пережить пиковые нагрузки без разрушения системы, но и получить работоспособную ливневку, даже если в расчетах имеются ошибки.
Угол наклона водоотводных труб должен быть в пределах 4-5 градусов - такой уклон необходим на случай загрязнения внутри трубопровода. Идеально чистая труба без препятствий пропускает воду даже при уклоне в 1-1,5 градуса - она движется под действием силы тяжести.
Но если трубопровод будет загрязнен, а значит, его диаметр уменьшится, это может вызвать снижение работоспособности системы практически до 0.

●Для линейной ливневки необходимо предусмотреть дополнительный песчаный и грязевой фильтр, который устанавливается в ревизионном колодце, или в конце потока образованного каналом.
Другими словами говоря - на каждую ветку линейного дождеприемника необходимо смонтировать пескоуловитель, который при монтаже будет выглядеть так же как вся система, но его подземная часть имеет больший объем, предназначенный для улавливания песка и различных фантиков и листьев которые могут попасть во внутрь.

●На каждой отдельной ветке ливневой канализации должно приходиться по одному ревизионному колодцу, что позволит эффективно устранять засоры и в целом отслеживать состояние системы. Также стоит обустроить колодец, который будет использоваться для сбора воды от всех водоприемников на площади вокруг дома. Еще один колодец можно сделать непосредственно для водоприемника, собирающего воду вдоль дорожек и площадок. С помощью перепускной трубы соединяем оба колодца - так можно будет при необходимости осуществлять выравнивание нагрузки на ливневую канализацию.

Монтаж дождеприемников ливневой канализации

Глубина залегания водоотводных труб для ливневой канализации составляет примерно 30-60 см (ниже основной глубины замерзания почвы), поэтому траншеи для водоотводов необходимо выкопать глубиной в пределах 60-90 см.
Для установки точечного дождеприемника потребуется подготовить прочное основание, не забывая про ряд моментов связанных с конструкцией, например распространенные квадратные дождеприемники 30х30х30см изготовленные из пластика, конструктивно в течении всего периода работы содержат в себе приличный объем воды, которая в зимний период замерзает, и может вызвать разрушение не только изделия но и отмостки. Для таких изделий требуется очень прочный фундамент и монументальная обваловка цементной смесью.
Монтаж трубопровода подразумевает не только соединение труб, но и подключение прочих элементов ливневки, будь-то соединительные муфты, тройники, пескоуловители, ревизионные колодцы и так далее.
Строительным уровнем проверяем наличие уклона на всем протяжении коммуникации.

Самые распространенные ошибки при монтаже ливневой канализации

1. Неоправданная экономия
Стремление застройщика сэкономить на мелочах может стать причиной неудобства для будущего домовладельца. Если вместо точечного дождесборника обустраивают обычные отмостки, то никакого эффекта это не дает. Вода все равно будет стекать в грунт, затекать под фундамент, вызывая проседание и деформацию материалов.
Попытка сэкономить на этапе строительства всегда становится причиной дорогостоящего ремонта.
Отличным примером неоправданной экономии служат трубы, большинство специалистов, выбираю коммуникации не задумываются о условиях эксплуатации, а именно что протекает и при каких температурах, какие нагрузки приходятся на коммуникации.

2. Отсутствие технического обслуживания
Следующая распространенная ошибка, которую допускают владельцы участков с построенной ливневой канализацией, это отсутствие технического обслуживания и профилактики. Чистка системы должна проводиться 2 раза в год - она подразумевает следующие действия:
● очищаем колодцы от ила;
● удаляем мусор из воронок;
● промываем лотки - для этого достаточно иметь в садовый шланг;
● очистка пескоуловителей;
● если в дождесборнике имеется мусорная корзина, ее также очищаем.
Несложный уход за ливневкой позволяет системе эксплуатироваться без перебоев долгие годы, а домовладельцам - не тратиться на ремонт.

3. Недостаточный уклон трубопровода
Недостаточный уклон трубопровода ливневой канализации приводит к заиливанию, засорению, промерзанию труб в осенне-весенний период. Но не стоит руководствоваться правилом «чем больше, тем лучше», поскольку увеличение уклона стоков выше норматива приводит к росту скорости движения воды по системе, и как ни странно частицы ила и песка просто не успевают за потоками воды и оседают на внутренних стенках трубы.

Все это обеспечивает повышенную нагрузку на все элементы ливневой канализации, а потому сама канализация начинает интенсивно изнашиваться. В результате один из участков неизбежно выйдет из строя, не выдержав интенсивности эксплуатации, на которую не рассчитан.
Если на этапе строительства ливневой канализации были выдержаны все требования и нормативы, а все работы выполнялись качественно, такая система выглядит эстетично, не портит ландшафт и без проблем эксплуатируется десятилетиями.

Добрый день.

1. Желоба, в современном понимании несовсем бетонные лотки. Эти желоба о которых речь называются СЛВ - система линейного водоотвода (такой пластиковый или металлический лоток с решеткой сверху). И все что я писала о желобах, это шла речь именно о них. Лотки я называю либо бетонными лотками, либо бетонными желобами.

Как работают желоба:

Желоба могут укладываться против уклонов (ступеньками, каскадами, разноуровневыми слоями), и тогда вода будет стекать в них в нужном Вам направлении, как Вы их вкопаете, так и потечет. При чем, верхние желоба (кровельные) обязательно будут стекать в нижние (земляные) желоба и под уклоном уносить воду. Вам нужно продумать, как правильно сделать уклоны от дома к яме, чтобы вода самотеком уходила на дорогу по средствам желобов. Для этого скорее всего придется либо повышать дорожки возле дома, делать их выше, или обрезать и выдалбливать куски почвы для монтажа. Еще есть желоба сразу с вмонтированными уклонами внутри них, но это еще дороже вариант, но его можно было бы частично использовать, где противоуклон сделать невозможно своими силами. На самом деле, сейчас такое разнообразие желобов на рынке, что можно на это потратиться, но в рамках бюджета. Главное найти адекватного монтажника с опытом.

Раньше например слив с дороги делали противоуклоном и рвами по обочине (до сих пор много где можно встретить). Сейчас уже даже копать ров ненадо, можно просто установить желоба.

Ценовая политика абсолютно разная, чем дороже, тем больше различных "фишек" в желобе продумано.

Как выглядит желоба для разводки по участку:

2. Я сразу Вам говорили и говорю, что первый вариант с водосточными трубами под готовой отмосткой - это плохой вариант. Либо ломать отмостку, либо монтировать "без шансов" с существующей отмосткой.

Отремонтировать такую систему будет возможно только в случае разбирания всей плитки, и выкапывания трубы - как это делают коммунальщики. Отмостку придется разобрать еще при установке.

Мы занимаемся данным видом работ, поэтому я знаю о чем говорю и знаю, что люди которые продают эти системы их же и устанавливают. Когда приходишь на такой объект и ничего не работает, приходится все разбирать до основания фундамента, чтобы понять, где они накосячили. Я Вам предлагаю простые варианты решения проблем, которые работают. Сложные будет сложно выполнить и дорого.

3. По мусору и прочистке, я с Вами категорически не соглашусь.

Если "трубы вечные и ничем не забиваются", почему в этом случае они требуют 2-жды в год прочистки, а на участках с правильным проектом, на каждую ветку подземных труб ставится по смотровому колодцу? Прочистить и промыть желоб с решеткой можно в течении 3-х минут, прочистить систему труб под землей - в несколько раз сложнее и дольше. Что тогда говорить об обслуживании бетонных лотков... это вообще проще простого.

В трубы такой системы как Ваш первый вариант попадает ВСЯ грязь, пыль и мусор, которые были на крыше. И единственная преграда - это сеточка в ливнеприемнике.

Также, проконтролировать работу трубы можно только через смотровые колодцы, либо с помощью телезонда (например, в Харькове их всего 2 шт на весь город).

Я же не хочу Вас обманывать, говорю как есть. Мы же живем в соседних городах с Вами.

Спрашивайте.

Замерзание труб канализации – редкая вещь. Ведь сточные воды не задерживаются в них, а проходят на пути в отстойник. К тому же стоки имеют высокую температуру, чтобы не успеть остыть до попадания в сборный колодец.

Но такое все-таки случается, если одновременно совпадет несколько факторов. О них мы и поговорим ниже.

Главное, не ограничиваться устранением следствия, а оперативно устранить причину замерзания стоков в трубах канализации. В противном случае такое явление будет повторяться постоянно.

Причины замерзания стоков в трубах канализации

Они являются следствием неправильного монтажа канализации. Вот основные причины промерзания:

• Малый наклон труб, либо их недостаточный диаметр. В результате сточные воды медленнее, чем нужно, транспортируются, что при низких температурах становится причиной замерзания.
• Плохой водоотвод в септике. Если поля фильтрации малы, а глубина прокладки труб недостаточна, жидкость из септика не выходит. После его заполнения стоки, поступающие в септик, задерживаются в трубах и замерзают.
• Засорение. Засор не даст стокам быстро проходить трубы, и они промерзнут.
• Протечки. Если подтекает кран или сливной бачок, в трубопровод постоянно попадает немного воды. Такое количество легко замерзает. Постепенно такая наледь увеличивается в размерах, создав в итоге пробку.

Выяснить место образования льда .

Размораживаем трубы

В начале выясните, что стало причиной промерзания труб. Далее узнайте место расположения ледяной пробки и ее длину.

После этого приступайте к устранению промерзания.

Поможет кипяток

Простой способ побороть лед в трубе – пролить горячей водой с солью.

Такой метод поможет устранить небольшую пробку, находящуюся рядом с выводом канализации из здания.

Греем паяльником

Метод хорош тем, что удалит лед в любом месте трубопровода. Но для этого придется раскапывать трубу. А это проблематично в холодное время года.

Важная деталь: способ применим только для чугунных труб. Пластик такое испытание не пройдет и расплавится.

Используем пар

В случае с пластиковыми трубами такой способ оптимален. Для этого вам понадобится парогенератор. Процесс работы следующий:

• Включаем прибор.
• Вставляем паропровод промерзшую трубу до тех пор, пока он не коснется ледяной пробки.
• Лед тает, а паропровод нужно при это двигать глубже до полного устранения аварии.

Способ эффективен и не наносит вреда пластиковым трубам. Недостаток один – нужно купить или арендовать парогенератор.

Если в доме вдруг замёрзла канализация – это настоящая беда. Получается так, будто у вас отведения сточных вод и нет вовсе. Но ещё с детских лет мы знаем, что вода, превращаясь в лёд, расширяется. А ведь большая часть стоков – это именно вода.

И сила замерзающей воды способна разорвать даже металл, так что металлические канализационные трубы могут пострадать от мороза. Видимо, когда создавался проект канализации , он делался без запаса по температурному режиму.

Обеспечить такой запас надо ещё при устройстве канализации. Она должна проходить под землёй ниже уровня промерзания грунта, тогда жидкость в ней сохранит своё агрегатное состояние. Желательно, провести трубу ещё ниже этого уровня, с некоторым запасом, чтобы не замёрзла канализация даже в случае аномальных морозов.

Если дом находится в Сибири, то там изначально всё рассчитано на резко-континентальный климат. В Европейской части России сильные морозы бывают редко, но в иные годы случаются холода с очень низкими температурами, порядка -35–40°С. Памятуя об этом, и надо составлять проект канализации частного дома.

Отличия в работе ливневой и бытовой канализации

Канализация делится на два вида:
- ливневая;
- бытовая.

Если есть соблазн интегрировать в систему слива или очистки ещё и ливневую канализацию, то в условиях частного дома вряд ли это стоит делать. Если во дворе закопан септик, ливневая канализация во время сильного дождя или таяния снега может просто его переполнить. Если замёрзла канализация ливневая, идущая по поверхности, в этом нет ничего страшного.

Если даже промерзают дрены, закопанные неглубоко под землёй, их спасают отверстия от разрыва льдом. Бытовая канализация – сооружение закрытое. И чем меньше холода будет проходить к этой канализации зимой, тем лучше она будет работать во все времена года.

Вот почему проект канализации ливневой должен быть самостоятельным. Главное в этой канализации – отвести мощные потоки воды от дорожек и грядок. Грядки не должны размываться ливнем, а на дорожках и террасах не должна скапливаться вода. Если даже такую канализацию выполнить в виде открытых желобов, которые уведут воду в сточную канаву за пределами участка, задача водоотвода будет решена.

Интегрировать в эту систему можно водосточные трубы построек. Бытовая же канализация обязана быть автономной от ливневой.