Устройство и монтаж типовой плоской крыши: доскональный обзор технологических тонкостей. Конструкция вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия Как делают крышу на плиты перекрытия

О том, что теплый воздух поднимается вверх, знает каждый школьник. Исходя из этого, можно предположить, что значительная часть тепла, которое «теряет» дом, улетучивается через крышу.

Следовательно, и снижение теплопотерь нужно начать с устройства утепления кровли.

Вид, количество и способ монтажа утеплителя зависит от типа кровли и от того, каким образом используется чердачное помещение – жилое или нет.

Требования к утеплению жилого чердачного помещения, безусловно выше, нежели к нежилому, поэтому в этой статье остановимся на утеплении жилого чердака. Нежилой чердак утепляется проще – со стороны потолка или по полу. При этом, остановимся на двух типах кровли – скатная и плоская.

Выполнить утепление кровли скатного типа проще с внутренней стороны крыши, поскольку открыт доступ к стропильной части. Плюс, требования к теплоизоляционным материалам ниже.

Для начала нужно выбрать вид утеплителя, который будет сочетать оптимальные свойства – стоимость, эффективность и надежность.

Популярные современные материалы для утепления перекрытия крыши кровли

1. Мягкий утеплитель – минеральная или базальтовая вата

Если выбран такой материал для утепления кровли, то подбирается минеральная вата нужной толщины.

Производители предоставляют покупателю широкий выбор различный материалов, у которых разная плотность и геометрические размеры. Выбирайте для себя тот, который подойдет конкретно вам по цене и параметрам. Единственный недостаток ваты – ее гигроскопичность.

Это означает, что вата впитывает воду, соответственно, от этого ее качества сильно снижаются. Поэтому, вату нужно защищать от воды сверху и от пара снизу. Это обуславливает необходимость применения двух видов пленки – паробарьера и гидробарьера. Их можно заменить универсальной супердиффузионной мембраной.

Технология утепления кровли минватой

• Если на стропильной системе уложен гидробарьер, то между стропилами укладываются листы минеральной ваты, который снизу закрываются паробарьером.

• Если гидробарьера нет, то для начала степлером к стропильной части прибивается пленка гидробарьера. Важно крепить ее внахлест, для этого на рулоне нанесена маркировка.

• Затем на стропильную ногу набивается деревянный брус по толщине равный толщине утеплителя.

• В полученные ячейки укладывается утеплитель. Минеральную вату нужно уложить плотно, но не сбивать. Ведь утепление идет, в том числе и за счет воздушной прослойки, которая получается благодаря структуре ваты. А если ее уложить плотно, то воздуха станет меньше и свойства ваты ухудшатся.

• Крепить вату к дереву удобно с применением капронового шнура или тонкой деревянной рейки. Далее вата закрывается пленкой паробарьера.

Кровельный пирог схематично показан на рисунке.

Совет: Вы можете сэкономить время и деньги, если вместо гидробарьера уложите жесткий утеплитель. А уже на него смонтируете вату, с обязательным применением пленки паробарьера. Однако, такой подход возможен только в случае хорошо смонтированной кровли. Иначе любое протекание сведет на нет всю экономию.

2. Жесткий утеплитель – пенопласт или пенополистирол

Этот материал используется чаще, не потому, что его теплоизоляционные характеристики выше, а потому, что с ним проще работать. Ведь он легкий, дешевый, легко режется и абсолютно не впитывает воду. А значит, нет расходов на защитные пленки.

Выбирая в качестве утеплителя для кровли пенопласт или пенополистирол стоит помнить, что эти материалы пожароопасны, и при горении выделяют едкий дым.

Монтируется пенопласт посредством укладки плит в зазоры между стропильными ногами. При этом листы укладываются плотно, а щели задуваются монтажной пеной.

Совет: Если вы хотите повысить качество работ, отдайте предпочтение более тонкому и плотному пенопласту. Однако, уложите листы в два слоя в шахматном порядке.

3. Жидкий утеплитель – жидкий пеноизол

Жидкий пеноизол – это относительно новый теплоизоляционный материал, который уже оценили профессионалы. Утепление пеноизолом при грамотном подходе, гарантирует высокий защитный эффект на много лет.

Обработка с помощью пены занимает мало времени, при этом, КПД невероятно высок. Жидкий утеплитель пеноизол с помощью специальной установки распыляется (наносится) на внутреннюю поверхность кровли.

Толщина наносимого слоя может варьироваться в нужную сторону. Пеноизол не нуждается в дополнительной защите. И что самое важное, он не горюч, не намокает и имеет малый весь.

С использованием указанных материалов можно выполнить и утепление перекрытия мансарды.

Полезный совет: Выбирая утеплитель, не ставьте цену во главу угла. В данном виде работ важнее характеристики материала и качество монтажа.

Важно выбрать не только вид утеплителя, но и правильно рассчитать его толщину. Которая должна быть оптимальной. С одной стороны, достаточной, чтобы обеспечить сохранение тепла. С другой, чтобы не переплачивать лишнее.

Для этого внимательно ознакомьтесь с характеристиками и свойствами материала и учтите характеристики конструктивных элементов строения, температуру в зимний период, силу и направление ветра, количество осадков в регионе.

Многие дома возводятся в стиле, традиционном для западноевропейских стран. А именно, с обустройством плоской кровли. Которая, чаще всего, отводится под зоны досуга (например, для устройства или ).

Тем не менее, плоская кровля также нуждается в утеплении, как и скатная. Но, ее утепление имеет некоторые нюансы. Наиболее важный из них – создание уклона.

На абсолютно плоской кровле воде некуда будет деваться, кроме как испаряться или просачиваться вниз. А вот уклон в 1,5 - 4 о не создаст никаких неудобств пользователям крыши.

Разуклонку плоской крыши выполняют с помощью керамзита. Направление уклона должно приводить к стоку воды к воронкам водосточной системы.

При укладке важно следить, чтобы на пленке не было разрывов.

Выбирается и укладывается утеплитель. При этом, он должен не впитывать воду, выдерживать точечные нагрузки, не терять своих качеств при перепадах температур.

1. мягкий утеплитель . Наиболее популярен - роквул (Rockwool) повышенной плотности. Он выдерживает высокие температуры, значительные точечные нагрузки, при этом прост в укладке и предоставляет возможность наплавления кровли.


2. жесткий утеплитель . Даже плотности пенополистирола недостаточно для того, чтобы выдерживать серьезные нагрузки. При этом, жесткие утеплители горючие.


3. жидкий утеплитель . Выдерживает высокие температуры, нагрузки, устойчив к ультрафиолету и биокоррозии.

Утепление перекрытия крыши плоской кровли удобнее производить снаружи. Для этого теплоизоляционный материал укладывают сверху плиты перекрытия или профнастила (пример на фото).

После выполнения утепления, таким образом, на кровле можно высаживать газоны, устраивать элементы ландшафтного дизайна или обустраивать кафе и зоны отдыха.

Утепление перекрытия крыши и мансарды – ошибки и способы их устранения

Ошибка	Устранение
Неправильный выбор утеплителя	Привлечение специалиста на этапе выбора материала
Неправильный расчет толщины утеплителя	Учет всех факторов, которые влияют на теплопотери в доме.
Фактически меньший процент теплопотерь, нежели расчетный	Наличие мостиков холода. Бетонные элементы конструкции, проемы окон и дверей, металлические части дюбелей – это причины возникновения мостиков холода, по которым уходит значительная часть тепла.
Появление плесени, грибка	Некачественный монтаж пленки гидробарьера или паробарьера. Отсутствие контрреек.

Заключение

Качественное и правильное утепление перекрытия крыши позволит снизить потери тепла в доме, а то и вовсе использовать чердак в качестве эксплуатируемого (теплого и жилого) помещения.

Ряд хозяйственных построек имеют плоскую крышу. Наиболее часто это кирпичный гараж или хозблоки. В качестве кровельного перекрытия обычно используются бетонные плиты. Для круглогодичной эксплуатации помещений возникает необходимость в выполнении утепления перекрытия. В связи с этим вопросы, чем покрыть бетонную крышу гаража и каков принцип выполнения этой операции, требуют детальной проработки.

Принципы выполнения теплоизоляции

Гараж, а точнее его кровля, утепляется по тем же законам и принципам, которые справедливы при выполнении теплоизоляции стен жилых зданий:

• теплоизоляционный слой должен находиться снаружи;
• гидроизоляция должна защищать бетонные плиты перекрытия и при необходимости утеплителя;
• должны быть созданы условия, предотвращающие механические повреждения слоев гидро- и теплоизоляции.

Последнее условие особенно актуально в тех случаях, когда крыша является эксплуатируемой (что встречается достаточно часто).

Толщина теплоизоляционного слоя, которым необходимо покрыть кровлю подбирается в каждом случае отдельно. Она зависит от режима, в котором эксплуатируется гараж, климатических характеристик района и теплотехнических характеристик самого утеплителя.

Материалы для утепления

Из-за обилия теплоизоляционных материалов вопрос выбора наиболее подходящего утеплителя может сначала поставить в тупик. При более внимательном рассмотрении все многообразие теплоизоляции, которая может быть использована в этом случае, сводится к трем группам:

• плиты минеральной ваты;
• экструдированный пенополистирол (ЭППС);
• сыпучие минеральные утеплители.

Крыша может быть утеплена плитами плотной, жесткой минеральной ваты. Значение плотности плит должно быть в пределах 170-230 кг/м3.

К достоинствам минваты можно отнести ее негорючесть, стабильность физических и химических характеристик во времени. Малый вес, которым отличается материал, играть особого значения не будет, т.к. бетонные плиты обладают очень большой несущей способностью.

Основной недостаток минеральной ваты – сильное водопоглощение и, как следствие, резкое снижение теплоизоляционных характеристик. Утепляющий слой необходимо покрыть изоляционным барьером. Причем крыша, утепленная минеральной ватой, должна быть защищена как от атмосферных осадков, так и от влаги, поднимающейся со стороны помещения.

Более предпочтительно использование плит экструдированного пенополистирола. Они обладают большой жесткостью и способны выдерживать механические нагрузки, что позволяет создавать гараж с эксплуатируемой кровлей. Плотность ЭППС, используемого для устройства плоской кровли должна быть не менее 30 кг/м3. Также следует отдавать предпочтение малогорючим маркам материала.

Фальцы, выполненные по периметру плит, обеспечивают плотное соединение соседних листов. Гараж практически полностью перекрывается монолитной теплоизоляцией.

Очень большим плюсом является структура ЭППС. Замкнутые герметичные ячейки с воздухом, из которых состоит материал, практически не впитывают воду. Коэффициент водопоглощения крайне мал. Это дает возможность выполнения менее серьезной гидроизоляции, чем той, которая требуется для минеральной ваты.

Бетонные плиты, выполняющие роль перекрытий, имеют очень большую несущую способность. Крыша способна выдерживать значительные нагрузки, и ограничения на вес утеплителя снимаются. Появляется возможность использования такого материала, как керамзит.

Из достоинств утеплителя стоит упомянуть его дешевизну и простоту работы. Керамзит также боится влаги и необходимо принимать соответствующие меры по предотвращению его намокания. Слой засыпки выравнивается, затем его требуется покрыть цементной стяжкой, поверх которой после застывания наносится ковер из рулонных гидроизоляционных материалов.

Если крыша имеет большую площадь, то внутрь слоя керамзита желательно укладывать арматурную сетку, она позволит придать жесткость слою засыпки и предотвратит растрескивание цементной стяжки.

Традиционная схема утепления

При традиционной схеме утепления крыши основной слой гидроизоляции защищает утеплитель от воздействия атмосферной влаги.

Гараж укрывается кровельным «пирогом», имеющим следующие слои:

• бетонные плиты перекрытия;
• пароизоляция;
• слой утепляющего материала;
• гидроизоляция;
• кровельный материал.

В качестве гидроизоляции для кровли гаража может быть использован рубероид, уложенный в несколько слоев или специализированные рулонные материалы. Обязательным условием является крепление гидроизоляционных материалов при помощи мастики или жидкого битума.

Использование метода наплавления при помощи открытого огня недопустимо, т.к. существует опасность возгорания.

Покрытие

Выбирая, чем лучше покрыть крышу гаража, выполненную из бетонных плит, следует обратить внимание на следующие материалы:

• гибкая битумная черепица;
• рулонные материалы;
• листовые материалы (шифер, металлочерепица, полимерный шифер).

В некоторых случаях гараж проектируется под активное использование кровли. В этом случае крыша может быть замощена тротуарной плиткой или брусчаткой.

Теплоизоляционный слой может быть выполнен из любого подходящего по физическим характеристикам материалам (минеральная вата, ЭППС, сыпучие минеральные утеплители).

Инверсионная схема утепления

Крыша в этом случае защищается гидроизоляционным барьером, который укладывается на бетонные плиты перекрытия. Затем выполняется теплоизоляционный слой. При такой схеме утеплитель будет защищать гидроизоляцию от воздействия солнечного света, и самое главное, от температурных перепадов.

Создаваемые условия позволяют получить гараж, у которого значительно увеличен срок безремонтной эксплуатации всей кровельной конструкции.

Применение минеральной ваты или керамзита в этом случае недопустимо из-за их гигроскопичности. Они очень быстро намокнут и потеряют свои свойства. Единственно возможный вариант – покрыть кровлю плитами ЭППС. Он обладает требуемой жесткостью и практически нулевым водопоглощением.

Структура кровельной конструкции

Строение кровли будет выглядеть следующим образом:

• бетонные плиты перекрытия;
• выравнивающая цементная стяжка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• кровельное покрытие.

Влагозащита и покрытие

Бетонные плиты выравниваются при помощи стяжки и покрываются слоем гидроизоляции. Это позволяет осуществлять крепление при помощи наплавления изоляции с использованием открытого огня. Крепление при помощи мастики также не теряет своей актуальности.

Финишное кровельное покрытие, монтируемое на гараж, выполняется из тех же материалов и по той же технологии, как и при проведении работ по традиционной схеме. Кровельные материалы в данном случае выполняют по большей части декоративную функцию.

Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.

Алексей, Вологда.

Привет, Алексей из Вологды!

Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.

Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.

Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.

Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.

При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.

Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).

После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.

А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.

Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).

Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.

Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.

Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.

Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.

Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.

Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.

О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.

Но это все рассуждения на вольную тему.

А теперь что бы делал лично я на вашем месте.

В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.

Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.

Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.

Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.

Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.

Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.

По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.

Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.

Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.

Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.

Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.

Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.

Другие вопросы по теме крыш.

О вальмовой крыше мы уже говорили на сайте. Там была описана конструкция крыши с опиранием стропил на мауэрлат. После опубликования статьи, я получил много просьб показать, как сделать вальмовую крышу с опиранием стропил на балки перекрытия, а также ответить на вопрос, можно ли сделать вальмовую крышу с разными углами наклона скатов.

Таким образом захотелось одним примером ʺубить сразу двух зайцевʺ. Сейчас мы рассмотрим конструкцию вальмовой крыши с опиранием стропил на балки перекрытия и с разными углами наклона скатов.

Итак, допустим мы имеем коробку дома из 8,4х10,8 метров.

ШАГ 1: Устанавливаем мауэрлат (см. рис.1):

Рисунок 1

ШАГ 2: Устанавливаем длинные балки перекрытия сечением 100х200 см с шагом 0,6 метров (см.рис.2). На я больше останавливаться не буду.

Рисунок 2

Самыми первыми ставим балки, которые проходят строго посередине дома. По ним мы будем ориентироваться, устанавливая коньковый брус. Затем ставим остальные с определённым шагом. Например, у нас шаг 0,6 метра, но мы видим, что до стены осталось 0,9 метра, и могла бы поместиться ещё одна балка, а её нет. Такой пролёт оставляем специально для «выносо́в». Ширину его не стоит делать меньше 80-100 см.

ШАГ 3: Устанавливаем выноса́. Шаг их определяется при расчёте стропил, о котором чуть позже (см. рис.3):

Рисунок 3

Пока ставим только выноса, соответствующие длине конька, которая будет равна 5 метрам. Длина конька у нас больше разницы между длиной и шириной дома, которая составляет 2,4 метра. К чему это приводит? Приводит это к тому, что угловое стропило не будет расположено под углом 45° в плане (на виде сверху), а угол наклона скатов и вальм будет отличаться. У скатов уклон будет более пологий.

Выноса на мауэрлате достаточно закрепить гвоздями. К длинной балке перекрытия их крепим, например, так (рис.4):

Рисунок 4

Никаких запилов в этом узле делать не надо. Любой запил ослабит балку перекрытия. Здесь мы используем два металлических стропильных крепления типа LK по бокам и один большой гвоздь (250 мм), забитый насквозь через балку в торец выноса. Гвоздь забиваем самым последним, когда вынос уже скреплён с мауэрлатом.

ШАГ 4: Устанавливаем коньковый брус (см. рис.5):

Рисунок 5

Все элементы этой конструкции кроме подкосов выполнены из бруса 100х150 мм. Подкосы из доски 50х150 мм. Угол между ними и перекрытием не менее 45°. Мы видим, что под крайними стойками лежат брусья опирающиеся сразу на пять балок перекрытия. Делаем это для распределения нагрузки. Также для снижения нагрузки на балки перекрытия и передачи части её на несущую перегородку, установлены подкосы.

Высоту установки конькового бруса и его длину мы определяем для своего дома сами, делая предварительный эскиз на бумаге.

ШАГ 5: Изготавливаем и устанавливаем стропила.

В первую очередь делаем шаблон стропил скатов. Для этого берём подходящую по длине доску нужного сечения, прикладываем её, как показано на рисунке 6 и делаем разметку с помощью небольшого уровня (линии синего цвета):

Рисунок 6

Высота бруска, который мы наложили на вынос для разметки нижнего запила, равна глубине верхнего запила. Мы её сделали 5 см.

По полученному шаблону делаем все стропила скатов, опирающиеся на коньковый брус, и закрепляем их (см. рис.7):

Рисунок 7

В подобных конструкциях, где стропила опираются не на длинные балки перекрытия, а на короткие выноса, мы всегда ставим под стропила над мауэрлатом небольшие подпорки, формируя как бы небольшой треугольник и разгружая узел крепления выноса к балке (см. рис.8):

Рисунок 8

Заносить эти подпорки дальше внутрь крыши и уж тем более ставить их на стык выноса с балкой не нужно. Через них передаётся большая часть нагрузки с кровли (это можно будет увидеть в расчётной программе) и балка перекрытия может просто не выдержать.

Сейчас немного о расчётах. Выбирая сечение стропил для данной крыши, мы рассчитываем только одно стропило – это стропило ската. Оно здесь самое длинное и угол наклона его меньше, чем угол наклона стропил вальм (пояснение – скатом мы называем скат крыши в форме трапеции, вальмой – скат крыши в форме треугольника) Расчёты производим во вкладке ʺСтроп.3ʺ. Пример результатов на рисунке 9:

Рисунок 9

Да, забыл сказать. Кто уже скачивал данную расчётную программу с моего сайта до 1 декабря 2013г. Там вкладки ʺСтроп.3ʺ нет. Для скачивания обновлённой версии программы снова зайдите на статью по ссылке:

Данная статья также была немного откорректирована благодаря отзывам некоторых читателей, за что им отдельное спасибо.

ШАГ 6: Добавляем выноса и крепим ветровые доски (см. рис.10). Выносов добавляем столько, чтобы осталось место для крепления углового выноса. Ветровые доски на углах пока просто сшиваем между собой, контролируя их прямолинейность. Проверьте визуально, не провисли ли углы. Если да, поставьте под них прямо с земли временные подпорки. После установки угловых выносов, эти подпорки убираем.

Рисунок 10

ШАГ 7: Размечаем и устанавливаем угловые выноса.

Для начала нам необходимо натянуть шнурку по верху балок перекрытия, как показано на рис.11

Рисунок 11

Теперь берём брус подходящей длины (сечение такое же как у всех выносов) и кладём его сверху на угол, чтобы шнурка была посередине него. Снизу на этом брусе карандашом отмечаем линии запилов. (см. рис.12):

Рисунок 12

Убираем шнурку и устанавливаем отпиленный по отмеченным линиям брус (см. рис.13):

Рисунок 13

Угловой вынос крепим к мауэрлату с помощью двух кровельных уголков. К балке перекрытия крепим его уголком на 135° и большим гвоздём (250-300 мм). Уголок 135° при необходимости подгибаем молотком.

Таким образом ставим все четыре угловые выноса.

ШАГ 8 : Изготавливаем и устанавливаем угловые стропила.

У вальмовой крыши, которую я описывал ранее, углы наклона скатов и вальм были одинаковые. Здесь эти углы разные и поэтому угловое стропило будет иметь свои особенности. Мы также делаем его из двух досок такого же сечения, что и стропила. Но доски эти сшиваем между собой не совсем обычно. Одна будет чуть ниже другой (примерно около 1 см, в зависимости от разницы углов наклона скатов и вальм).

Итак, в первую очередь на каждую сторону крыши натягиваем по 3 шнурки. Две по угловым стропилам, одну по среднему стропилу вальмы (см. рис.14):

Измеряем угол между шнуркой и угловым выносом – нижний запил. Назовём его «α» (см. рис.15):

Рисунок 15

Также отмечаем точку «В»

Высчитываем угол верхнего запила β = 90°- α

В нашем примере α = 22° и β = 68° .

Теперь берём небольшой обрезок доски с сечением стропила и запиливаем на нём один конец под углом β. Получившуюся заготовку прикладываем к коньку, совмещая одно ребро со шнуркой, как показано на рис.16:

Рисунок 16

На заготовке провели линию параллельную боковой плоскости соседнего стропила ската. По ней мы сделаем ещё один запил и получим шаблон верхнего запила нашего углового стропила.

Также когда мы прикладываем заготовку, нужно отметить на стропиле ската точку «А» (см. рис.17):

Рисунок 17

Теперь изготавливаем первую половинку углового стропила. Для этого берём доску подходящей длины. Если одной доски не хватает, сшиваем две доски. Сшить можно временно обрезком дюймовки длиной около метра на саморезы. Делаем по шаблону верхний запил. Измеряем расстояние между точками «А» и «В». Переносим его на стропило и делаем нижний запил под углом «α».

Устанавливаем полученное стропило и закрепляем (см. рис.18):

Рисунок 18

Скорее всего из-за своей длины первая половинка углового стропила будет прогибаться. Нужно примерно посередине поставить под него временную стойку. На моих рисунках она не показана.

Теперь изготавливаем вторую половинку углового стропила. Для этого измеряем размер между точками «С» и «Д» (см. рис.19):

Рисунок 19

Берём доску подходящей длины, делаем верхний запил под углом β, отмеряем расстояние «С-Д», делаем нижний запил под углом α. Устанавливаем вторую половинку углового стропила и сшиваем её с первой гвоздями (100 мм). Гвозди вбиваем в разбежку примерно через 40-50 см. Результат показан на рис.20:

Рисунок 20

Верхний конец второй половинки углового стропила нужно запилить ещё раз. Делаем это бензопилой прямо по месту (рис.21):

Рисунок 21

Таким же образом мы изготавливаем и устанавливаем три оставшиеся угловые стропила.

ШАГ 9: Устанавливаем стойки под угловые стропила. В первую очередь обязательно нужно поставить стойку упирающуюся в место соединения углового выноса с балкой перекрытия (см. рис. 22):

Рисунок 22

Если длина пролёта перекрываемого угловым стропилом (его горизонтальная проекция) больше 7,5 метров, ставим ещё стойки примерно на расстоянии ¼ величины пролёта от верхней точки углового стропила. Если пролёт больше 9 метров, добавляем стойки посередине углового стропила. В нашем примере этот пролёт равен 5,2 метра.

ШАГ 10: Устанавливаем два центральных стропила вальм. В начале 8-го шага мы уже натянули шнурки для их замера.

Делаем стропила таким образом – измеряем малкой угол нижнего запила «γ», вычисляем угол верхнего запила «δ»:

δ = 90° — γ

Замеряем расстояние между точками «К-Л» и делаем по нему стропило. Концы запиливаем по определённым нами углам. После этого верхний конец нужно ещё раз запилить (заострить его) с учётом угла «φ», который так же замеряем с помощью малки (см. рис.23):

Рисунок 23

ШАГ 11: Добавляем выноса на углы. Самые крайние выноса, которые не достают до мауэрлата, делаем облегчёнными, из доски 50х200 мм (см. рис.24):

Рисунок 24

ШАГ 12: Устанавливаем нарожники. Как изготавливать нарожники, я подробно описывал в первой статье про . Здесь принцип абсолютно такой же, поэтому повторяться не буду (см. рис.25):

Рисунок 25

К угловому стропилу нарожники крепим с помощью металлического уголка 135°, при необходимости подгибая его.

После установки всех нарожников, нам остаётся подшить карнизы снизу и сделать обрешётку. Об этом мы уже много раз говорили.