Выбор читателей
Популярные статьи
Дерево - универсальный природный строительный материал. Из него делают не только стены и полы дома, но и используют как кровельное покрытие. Хотя появилось много разных стройматериалов, натуральное дерево остаётся в лидерах при выборе материала для строительства дома. Благодаря новым дизайнерским решениям крыши из натуральной древесины не только отлично справляются со своими функциональными обязанностями, но и выглядят красиво, необычно и дорого.
Современная строительная индустрия постоянно представляет новые материалы, но натуральное дерево на протяжении многих лет всё так же остаётся популярным и востребованным. Наши предки использовали его не только для возведения домов, но и для покрытия кровли.
Сейчас деревянная кровля снова приобрела широкую популярность. Она отлично обеспечивает влаго- и теплозащиту дома, выгодно выделяет его на фоне остальных зданий. Наличие деревянной крыши указывает на достаток и изысканный вкус хозяина дома.
Деревянная кровля обеспечивает надёжную влаго- и теплозащиту дома, а также имеет красивый внешний вид
Если сравнивать деревянную кровлю с современными материалами, то перед ними она имеет такие преимущества:
Деревянная кровля отлично повторяет все изгибы крыши
Изгибы и стыки деревянной кровли выполняются из таких же элементов, что и остальная крыша
Несмотря на такое количество преимуществ, имеет деревянная кровля и некоторые недостатки:
Для изготовления деревянной кровли используются твёрдые сорта древесины, чаще всего это:
Это обусловлено тем, что они хорошо противостоят гниению. Если в старину обычно использовалась осина, то сейчас чаще всего такое покрытие делают из лиственницы. В её составе присутствуют смолы, которые хорошо защищают кровельный материал от плесени, грибка и насекомых. Кроме этого, лиственница умеет хорошо сглаживать перепады температуры, поэтому зимой в доме будет тепло, а летом - прохладно.
Для создания деревянной кровли современная промышленность предлагает следующие материалы:
Крыша из тёса выглядит элегантно и строго
Лемех обычно делают из осины, которая после высыхания приобретает очень высокую прочность и красивый серебристый цвет
Только что уложенная дранка имеет светлый цвет натуральной древесины
Между собой гонты соединяются при помощи замка в утолщённой части, выполненного в виде паза под заострённый край соседней пластины
Кровля из шинделя придаёт дому очарование старины и вызывает желание задуматься о прошлом, созерцая настоящее
Для создания крыши надо укладывать минимум 6 слоёв бересты, в некоторых случаях их количество может достигать 16
При создании крыши из необрезных досок кровельный материал обычно располагают поперёк стропил
Дерево является дышащим материалом, поэтому наличие утеплителей будет ему мешать. Так думали наши предки и этого придерживаются некоторые современные мастера. В наши дни в домах обычно нет печей, которые постоянно топят, поэтому устройство деревянной кровли немного отличается от того, как это делали в старину.
Сейчас обычно делают мансардную жилую крышу, поэтому здесь без утеплителя не обойтись. Если будет монтироваться теплоизоляция, то обязательно надо использовать паро- и гидроизоляционную защиту.
Современная деревянная кровля состоит из таких элементов:
Для того чтобы провести самостоятельно монтаж деревянного кровельного материала, надо подготовить следующие инструменты:
Для того чтобы уложить деревянную кровлю, сначала надо подготовить основание. В состав деревянной крыши входят такие элементы:
Стропильная нога является основным несущим элементом крыши
Затяжка не позволяет стропилам разъезжаться и является для них дополнительной опорой
Подкос представляет собой опору, которая поддерживает стропильную ногу
Мауэрлат фиксируется к стенам дома, а уже к нему крепятся стропила
Бабка представляет собой вертикальную стойку, служащую опорой для стропил
Боковой прогон увеличивает жёсткость кровельного каркаса
Основу крыши составляет стропильная система. Её основная часть - опорные узлы:
Создание жёсткого узла происходит таким образом:
Наличие скользящего узла даёт возможность стропильным ногам немного двигаться. Это позволяет уберечь кровлю от разрушения, которое может произойти в процессе усадки деревянного дома. При создании скользящего узла обязательно должен быть прочный коньковый брус, так как он обеспечивает жёсткость всей конструкции.
Процесс создания скользящего узла:
Большинство производителей поставляет деревянную кровлю в пачках, которые рассчитаны на покрытие 1 м 2 крыши. У них также есть схемы и таблицы, которые позволяют быстро и точно сделать расчёт необходимого материала. На брак и на погрешность во время проведения работ надо добавлять запас в 5–6%.
При самостоятельном изготовлении материала его необходимое количество можно рассчитать по размерам крыши. Покажем, как это сделать на примере двускатной кровли размером 4х7 м, которую нужно покрыть дранкой, изготовленной из брёвен.
Для укладки деревянной кровли угол ската крыши не должен превышать 75 о и не быть меньше 12–19 о.
Схема укладки будет зависеть от типа выбранной деревянной кровли:
Деревянная кровля укладывается в таком порядке:
Плёнка пароизоляции фиксируется степлером, а места стыка обрабатываются клейкой лентой
Ветрозащитную плёнку фиксируют при помощи контробрешётки
Шаг обрешётки должен соответствовать используемому кровельному материалу
Торцевые доски должны быть на одном уровне с кровельным материалом
Фиксировать элементы кровли лучше всего медными гвоздями, так как они хорошо гармонируют с натуральным деревом.
Особенность деревянной кровли в том, что она хорошо вентилируется. При повышенной влажности деревянные элементы разбухают и обеспечивают хорошую гидроизоляцию. Когда погода сухая, они расходятся и обеспечивают качественную вентиляцию.
Если вы решили самостоятельно возводить крышу дома и делаете это впервые, ознакомьтесь с самыми распространёнными ошибками и постарайтесь избегать их во время проведения монтажных работ:
При эксплуатации деревянной кровли обычно никаких сложностей не возникает. Если правильно за ней ухаживать, покрытие будет служить на протяжении 40–50 лет и более.
Основные правила эксплуатации деревянной кровли:
Для того чтобы деревянная кровля всегда выглядела красиво и радовала вас на протяжении многих лет, за ней необходимо правильно ухаживать. Для натуральной древесины опасно высушивание, которое происходит в результате действия ветра и солнца. Потеря влаги негативно влияет как на внешний вид деревянной кровли, так и на её эксплуатационные характеристики. В процессе пересыхания древесины на покрытии могут появляться трещины, а это приводит к нарушению его герметичности.
Лишняя влага также негативно влияет на состояние деревянной кровли. Этот недочёт может возникать из-за нарушения вентиляции крыши и приводить к разбуханию элементов и появлению дефектов укладки.
Чтобы устранить негативные воздействия на деревянную кровлю, надо использовать специальные составы. С их помощью можно предотвратить как пересыхание древесины, так и её гниение:
Защита деревянных элементов от огня является одной из важнейших задач при создании кровли. Экономить на этом нельзя, так как пожар может уничтожить не только кровельный материал и крышу, но и весь дом.
Так как дерево является горючим материалом и может повреждаться плесенью, грибками и насекомыми, его надо защищать от воздействия этих негативных факторов. Для этого все деревянные элементы, которые используются при создании кровли, должны быть обработаны антипиренами (ХМХА-1110) и антисептиками (ХМ-11).
В зависимости от типа используемых антипиренов древесина может противостоять открытому огню разное время:
Для защиты деревянной кровли от огня надо предпринимать следующие меры:
Для полноценной защиты деревянной кровли рекомендуется применять антипирены и антисептики совместно.
Проблемы с деревянным покрытием обычно возникают в тех местах, где был застой воды или элементы неплотно прилегают друг к другу. Не рекомендуется делать врезки или заплаты, лучше всего полностью менять вышедшие из строя деревянные элементы, укладывая на их место новые. При повреждении гнилью подстропильного бруса готовят такой же, с соответствующими размерами и врезками, после чего устанавливают его на место повреждений детали.
Если были повреждены стропила, то вся крыша может провиснуть. В этом случае надо подпереть её стойками и удерживать домкратами, после чего установить под стропила подкосы и закрепить их скобами. Если стропильная нога только начала подгнивать, её можно усилить за счёт установки накладок, которые фиксируются с обеих сторон стропила при помощи болтов. Накладка должна минимум в два раза превышать длину подгнившего места.
Усилить стропила можно за счёт установки накладок, которые фиксируются с обеих сторон при помощи болтов
Чтобы избежать необходимости проведения ремонта, надо периодически осматривать как кровельный материал, так и стропильную систему. Если во время простукивания балок слышен глухой звук, это свидетельствует о внутреннем повреждении, такой элемент лучше сразу заменить.
В век современных технологий, когда большинство строительных материалов являются теми или иными продуктами переработки нефти, в моду возвращаются традиционные технологии возведения жилищ с использованием экологически чистого сырья. Одним из таких конструктивных решений, которые не в пример инновационным покрытиям не оказывает негативного влияния на здоровье человека негативного влияния, считается тесовая крыша. Крыша из натурального дерева имеет богатую историю использования и веками отточенную технологию сборки, поэтому надежно защищает дом от проникновения атмосферных осадков, не мешая ему «дышать». В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и сборки кровли из тиса, то есть обрезной доски.
Тесом в старые времена называли обработанную древесину, то есть обрезную доску. Чтобы получить тес для возведения кровли бревно разделывали продольно, а затем обтесывали кромки, чтобы доска имела одинаковую ширину по всей длине. Раньше эта работа выполнялась вручную, сейчас же пиломатериалы получают на автоматическом оборудовании, задавая необходимую толщину элемента. Обрезную доску укладывали на стропила в 2 ряда, так чтобы через нее не проходила атмосферная влага. Чтобы кровля из теса прослужила дольше, древесину необходимо должным образом подготовить:
Обратите внимание! Кровля из теса делается из древесины твердых пород, обладающих высокой плотностью. Сосна считается более доступным в плане стоимости материалом, но лиственница, содержащая природные фитонциды и эфирные масла, которые препятствуют загниванию древесины, подходит для возведения крыши намного больше.
Крыша из обрезной доски, которую пропитывают антисептиком и антипиреном считается реальной альтернативой современным технологиям возведения кровли. Высокие требования к экологической безопасности строительных материалов и забота о здоровье заставляют людей возвращаться к традиционным методам возведения жилья взамен использования покрытий на основе битума, асбеста и других опасных веществ. Достоинства тесовой кровли считают:
Важно! Главным достоинством технологии строительства крыши из обрезной доски можно назвать экологическую безопасность. Все материалы и крепежные элементы безопасны для здоровья людей и для природы. Кроме того, для ее сборки не требуются сложные инструменты и навыки.
С другой стороны, тесовой кровле сложно конкурировать с современными кровельными материалами, которые характеризуются долгим сроком службы, эстетичным внешним видом и простотой эксплуатации. Несмотря на широкое применение в древности, у крыш из обрезной доски существуют недостатки:
Учтите, что качественная древесина, особенно лиственницы, стоит достаточно дорого, поэтому экономичной эту технологию назвать сложно. Если использовать для возведения кровли некачественные доски, она прослужит долго.
Чтобы получить герметичное, защищенное от проникновения влаги покрытие, доски укладываются на обрешетку, закрепленную на стропильных ногах. Существует несколько способов укладки теса:
Учтите, что кровля из теса, чтобы не пропускать атмосферную влагу, должна иметь уклон 28-45 градусов. При этом нижний слой укладывается сердцевиной вниз, а последующие, напротив, сердцевиной вверх.
По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.
Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:
Особенности формПерекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, поскольку подкровельное пространство получается слишком низким.
Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.
Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных или не избежать.
Для мансарды отличным вариантом будет комбинированная конструкция с . В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.
Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:
Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:
Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.
Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными .
Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2-4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).
Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:
Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна. В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей. Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.
“Скользящее” крепление в деревянном доме
Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.
Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.
Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:
Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.
Крепление при монтаже крыши своими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10-12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.
В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:
В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.
Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.
Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.
Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.
Как усилить каркас при пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.
Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.
Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.
В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.
Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом - это не повод для экономии.
Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32-40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25-32 мм или влагостойкой фанеры.
Перед тем приступить к этапу укладки кровли, стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.
Для вентиляции нужно предусмотреть:
Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.
Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:утеплении крыши .
Модная ныне деревянная кровля - пожалуй, одно из самых больших кровельных «роскошеств». Крыша в три-четыре сотни квадратных метров встанет почти в миллион рублей. Однако изучив вопрос и овладев некоторыми навыками, вполне можно не только соорудить такую крышу самостоятельно, но и самому изготовить для неё материал. И это обойдётся на порядок дешевле.
Мы знаем множество архитектурных памятников старины, и большинство из них крыты именно деревом. В богатой лесом России это было наилучшим и доступным кровельным материалом. Тем не менее сегодняшняя мода на деревянные крыши пришла не из русской древности, а из современной Европы. Там использовать дерево в этих целях не прекращали, так как осовременивание старых домов в Голландии, Швейцарии, Франции запрещено законом.
Дом в швейцарских Альпах, крытый гонтом, охраняется государством
Деревянная крыша в самом общем смысле - это кровля, целиком сделанная из дерева, за исключением крепёжных материалов - гвоздей или саморезов. Хотя в древней Руси и крепёжные шипы были деревянными. Вспомним хотя бы сохранившиеся знаменитые храмы: в Спасе-Вежах (1628 год), Юрьеве (1718), Янидоре Пермской области (1702), Варзуге Мурманской области (1674), Кижах на Онежском острове (1714).
Мода модой, а нужно понимать, на что мы замахиваемся в стремлении сделать свой дом красивым.
Достоинства такой кровли очень весомы:
Разумеется, есть и недостатки:
Чтобы правильно понимать, что такое деревянная кровля, разобраться в тонкостях выбора и укладки разных её видов, нужно хорошо знать строение крыши в принципе и пригодные для такой кровли материалы.
При проектировании и строительстве кровельных конструкций принято употреблять следующие термины.
Деревянная кровля делается из любой древесины, но в большинстве случаев предпочтительнее хвойная: ель, кедр, лиственница (лишь для лемеха нужны мягкая липа или осина). В хвойных сортах содержатся смолы и эфирные вещества, природные антисептики против бактерий и грибков.
Кровля из хвойного дерева даже без обработки синтетическим антисептиком продержится вдвое дольше, чем лиственная.
В идеале все разновидности кровельного материала делают из стволов большого - 40-80 сантиметров - диаметра, но для щепы и дранки можно использовать и меньший. Конечно, в бревне не должно быть сучков и сквозных трещин, обзола, синевы, повреждения насекомыми. Чем влажнее бревна, тем легче они обрабатываются, но тем больше пластины ведёт после высыхания. Спиленное бревно сохнет три года, поэтому целесообразно распилить его для более быстрой сушки на чураки (поленья) длиной 40-70 сантиметров и удалить кору. Тогда время высыхания сокращается до полугода. Середину бревна (оболонь), как и внешнюю сторону (заболонь) для кровельных элементов использовать не рекомендуется, они недостаточно прочны. Готовые пластины любого вида необходимо просушить в пачках до влажности 25% – готовое состояние древесины определить на глаз довольно сложно, но по времени это займёт три-четыре месяца.
Необходимо также учитывать расположение годичных колец древесины - чем они чаще, тем прочнее элементы деревянной кровли.
Название «деревянная кровля» объединяет довольно много разновидностей. Они различаются:
Рассмотрим типы пластин, так как они определяют всё остальное.
Слово «гонт» вместе с принципами применения пришло из Польши. Формально этот термин объединяет и дранку, и щепу, и шиндель.
Гонт (от польского слова gont) - тонкие и недлинные деревянные пластинки или дощечки, употребляемые на покрытие крыш – «гонтинки».
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефронаhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%AD%D0%A1%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%82
Гонт делается двумя способами.
По виду сечения гонт делится на два типа.
Шпунтованная гонтовая кровля за счёт сложной конструкции пластин очень долговечна, но сделать её самостоятельно практически невозможно.
Нешпунтованный гонт бывает линзовидного или прямоугольного сечения и тогда называется дранкой.
Своё название дранка получила от глагола «драть» – от бревна или чурки вдоль волокон срезают или откалывают пластины длиной 35-100 сантиметров, шириной в 15-20 сантиметров, толщиной от сантиметра.
Если используются хвойные породы, то дранка колется вручную с помощью колуна (специального топора) – и «дрына» - колотушки.
Если используются мягкие липа или осина, лучше работает драночный станок. Исторический станок для «дранья» назывался махалом. Мастер «машет» бревном с прикреплённым к нему ножом, который и отщепляет дрань от закреплённого чурака.
Такой станок вполне можно изготовить и самому. Нужно конец тяжёлого бревна длиной около трёх метров подвижно скрепить шкворнем с тяжёлым длинным основанием. В метре от шкворня на основании закрепить фиксатор для чурака, а на бревне - нож-скобу длиной не менее 50 сантиметров. На втором конце бревна крепится ручка для удобства. Правда, работа на таком станке под силу только физически крепкому человеку.
Правильно сделанная дранка пластична, не слоится, с одной стороны она гладкая и ровная (и укладывается этой стороной вниз), с другой - щепистая, именно благодаря этому не трескается при вбивании гвоздя. Выгибается она только в сторону гладкой поверхности. Готовая крыша очень красива и похожа на встопорщенную чешую.
Тонкий (до 10 миллиметров, а обычно - 2-3 миллиметра) нешпунтованный гонт прямоугольного сечения называется щепой или стружкой. Строгается она из чурок одинаковой длины и ширины либо станком, либо вручную. На верхней стороне щепы всегда получаются «заколы», заметные при сгибании. Укладывать щепу нужно непременно гладкой поверхностью вниз, а «заколы» должны быть направлены к свесу крыши, чтобы по ним стекала вода. Щепа позволяет легко делать покрытие с большим количеством слоёв, что увеличивает защитные свойства крыши во всех отношениях.
Производство необходимого количества щепы или дранки и их укладка вполне по силам любому дотошному непрофессионалу.
Шиндель часто путают с дранкой. Это, конечно, один из её вариантов, но более трудоёмкий в изготовлении. Название «деревянная черепица» более справедливо. Из Европы к нам пришли его форма и название: scindula от латинского глагола scindere - раскалывать. Подготовка дерева аналогична той, что производится при производстве нешпунтованного гонта и дранки. Но потом каждая пластина отдельно подстругивается со всех сторон - снимается толщина с одного конца, где она будет крепиться. Для лучшего прилегания пластины торцуются по бокам, а с нижнего края снимается поперечная фаска для облегчения схода воды или изменяется вся его геометрия - край закругляется или приобретает иную форму.
Самостоятельное изготовление шинделя почти нереально из-за невероятной трудоёмкости.
Лемех из всех видов деревянной кровли - самый красивый, он напоминает вогнутую лопатку с резьбой по краю. Именно лемехом крыты уже упоминавшиеся нами храмы XVII-XVIII веков. А ещё - боярские хоромы и деревянные дворцы. Лемех делается лишь из мягкой осины, срубленной поздней весной, с максимальным количеством сока. Каждый лепесток - уникальное художественное изделие. На него уходит много дерева и огромное количество ручного труда. Поэтому лемех ныне применяется лишь для реставрации старых и - редко - строительства новых храмов. При покрытии купола для каждого ряда имеются свои «выкройки», различающиеся по кривизне. От влажности и времени лемех ещё больше прогибается и создаёт безупречную купольную форму.
Купол из лемеха стоит очень дорого, поэтому чаще всего этот материал применяют для реставрации старинных храмовЛемех олицетворяет собой настоящее древнее искусство. Я видела храмы, главы которых крыты лемехом. Это выглядит невероятно. Они покрыты благородной серебристой патиной и блестят на солнце. Как будто главы крыты чистым серебром.
Лемех по силам лишь очень немногим профессиональным мастерам по дереву.
Тёс - это просто доски, длиной часто равные размеру ската или его половины. Изначально они кололись из длинного бревна топором, а затем обтёсывались до более или менее ровной поверхности - отсюда и название. От того времени остались лишь желобки на верхней стороне досок для быстрого стекания воды.
Доски стелятся перпендикулярно коньку тремя способами:
Во всех случаях доски нижнего ряда кладут сердцевиной вниз, верхнего - наружу. Тогда при деформации доски обоих рядов создадут герметичную конструкцию.
Демократичный тёс можно уложить и самостоятельно.
Изучив виды деревянных покрытий, мы приступаем к их выбору, одновременно оценивая собственные возможности.
В очень традиционном русском доме, перешедшем от прадеда и деда к моему двоюродному брату, надворные постройки покрыты щепой - построек много, площадь их крыш довольно велика. Крышам этим около ста лет. Они ни разу не ремонтировались и до сих пор не протекают. Правда, слоёв там много - пять или шесть, а толщина кровли - сантиметров 7-8. Размер еловых пластин примерно 10х40 сантиметров, толщина - 3-4 миллиметра. Щипал их прадед самолично колуном. Колун тоже сохранился - особенный, с длинным и тонким жалом, похожий на косу. Говорили, что чем щепа толще, тем хуже, будет сильней коробиться. Гвозди там сохранились ещё антикварные: железные, очень тонкие и длинные, их длины хватает на все слои. Лежит щепа на разреженной обрешётке из жердей диаметром сантиметров пять, стёсанных с верхней и нижней сторон. Скат довольно крутой, примерно 35 о. Ни гидро-, ни паро-, ни прочих изоляций там нет, только обычный чердак с бревенчатым потолочным настилом, поэтому можно поглядеть на кровлю и снизу, с чердака. Там тоже всё абсолютно цело. В сараях и кладовых довольно тепло, очень сухо, а на чердаках ещё и очень уютно. Зная об этих крышах, помня их с детства, я абсолютно уверена, что если мы хотим долговечную и недорогую деревянную кровлю, то дранка или щепа - идеальное решение. Смело могу посоветовать для самостоятельного настилания дранку, как наиболее экономичный и лёгкий в воплощении материал.
При расчёте для статьи я, как всегда, столкнулась с недостаточностью начальных условий. Поэтому рассчитать всё можно, лишь задав условия приблизительно. Ну хотя бы покажем путь для заинтересованного читателя. Примем, что у нас уже есть собранная стропильная конструкция двускатной крыши с размерами ската 6х8,3 метра. Значит, у нас уже есть площадь крыши - 100 квадратных метров. Примем также, что мы обойдёмся без любых видов изоляции, значит, и без контробрешётки. И в нашем строении нет печного отопления, значит, нет и труб. И стелить щепу мы будем в три слоя, сочтя, что для нашего строения этого достаточно.
В нашей крыше нет ендов и рёбер. Но для укрепления скосов и конька потребуется некоторое количество обрезной сосновой доски 30х150х6000 - не более 0,5 м 3 . И рубероид для конька. Понадобится также около пяти килограммов саморезов из нержавеющей стали.
Наведя справки по средним ценам в этом сезоне и в Московском регионе, я свела данные в примерную таблицу.
Позиция | Наименование | Спецификация | Количество | Цена за единицу, руб | Цена, руб |
1 | Лес-кругляк | Сосна, 480х6000 мм | 6 м 3 | 8 500 | 51 000 |
2 | Брус | Сосна, 40х40х6000 мм | 0,35 м 3 | 8 200 | 2 870 |
3 | Доска обрезная | Сосна, 30х150х6000 мм | 0,5 м 3 | 9 500 | 4 750 |
4 | Гвозди | Оцинкованные, 1,8х50 | 14 кг | 60 | 840 |
5 | Саморезы Tech-Krep | Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 4,8х100 мм | 5 кг | 190 | 950 |
6 | Рубероид | РПП 300 С2 | Не более одного рулона - 15 м | 250 | 250 |
8 | Битум или масляная краска | В незначительном количестве | |||
9 | Гвозди | Оцинкованные, гипсокартон-дерево, 2,5х100 мм | В незначительном количестве | ||
Итого | 60 660 |
Как мы видим, цена получилась весьма разумной.
Нам понадобятся:
Ниже описана полная последовательность монтажа кровли из дранки, начиная с изготовления пластин и заканчивая установкой конькового элемента.
Очищаем чураки от заболони
На свесе и в коньковой части кровли из дранки нужно сделать сплошную обрешётку из двух или трёх досок в зависимости от количества слоёв покрытия
Первый слой укладывается из более короткой щепы
Направление укладки щепы в каждом следующем ряду нужно менять на противоположное
Коньковый жёлоб из двух досок венчает нашу крышу
Особенности монтажа для более сложных кровельных конструкций
Конечно, идеальные условия, рассмотренные нами, в жизни почти не встречаются. Кратко остановимся на возможных сложностях.
Собственноручно настланная деревянная кровля при качественном исполнении почти не требует ухода. Лишь сметайте с неё вовремя листья осенью и снег ранней весной - и вы на долгие годы избавлены от забот.
Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным , так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.
вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.
Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.
Древесина хвойных пород - легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.
Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент см олистости в его структуре, а значит - повышенная способность противостоять атмосферной влаге.
Для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:
При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши - они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.
Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства . Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.
Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».
Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:
Существует три вида стропильных систем — это наслонная , висячая и комбинированная, т.е . включающая в себя элементы как одной, так и другой.
Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.
Так как на такую систему выпадает большая , которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:
Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.
Наслонная система более устойчивая и надежная , благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату.
При при нятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.
В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами.
Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет , а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.
Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы.
Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.
Подготовив подходящий материал и имея проект конструкции крыши, можно приступать к ее монтажу.
На несущих стенах закрепляются бруски мауэрлата на заранее настеленный гидроизоляционный материал — рубероид , и на них производится разметка установки стропил. Очень важно произвести разметку по двум сторонам установки одинаково, иначе стропила будут перекошены.
Крепеж для стропил
Принято считать, что односкатную систему используют только при устройстве крыши гаражей, сараев, беседок и других нежилых построек, но это совсем не так. Такая крыша прекрасно служит и для покрытия жилых домов, и под ней даже можно устроить дополнительную теплую комнату, если правильно рассчитать уклон конструкции.
Односкатную систему можно рассматривать, как половину двускатной крыши, но с некоторыми отступлениями.Например, если при установке двускатной крыши фронтонной частью является ширина строения, то при односкатной — его длина.
Фронтон может быть поднят из кирпича или деревянных брусьев и досок. Высота его будет зависеть от выбранного уклона крыши. Фронтон крыши поднимают высоко, если под ней будет устроена дополнительная комната.
Стропила в данной системе укладывать проще, но если расстояние между стен достаточно большое, то все равно необходимо для жесткости установить дополнительные поддерживающие элементы.
Чтобы правильно определить нужный угол уклона , нужно опираться на следующие факторы:
Угол этого вида крыши может варьироваться от 5 до 45, а иногда встречаются здания с углом даже в 60 градусов.
Монтаж односкатного варианта производится на месте, т.е . на высоте, так как опорами для стропил служат фронтонная и задняя стенка строения.
Если уклон крыши в одноэтажном особняке не слишком большой, то стропила могут быть продлены вперед с фронтальной или задней стороны дома. Это делают для того, чтобы устроить под кровлей веранду или террасу.
Если в проекте сразу заложено сделать мансарду дома жилой, то можно выбрать одну из двух конструкций крыши. Выбор будет зависеть от желаемой площади мансарды и высоты потолка. Это может быть двускатная с высоко поднятым коньком или ломаная мансардная крыша.
Двускатная крыша
Для того чтобы устроить под д вускатной крышей дополнительное помещение, пространство должно быть свободным от различных дополнительных креплений. Поэтому придется обойтись минимальным их количеством.
Обязательными в этой конструкции будут стойки и затяжки — они же выполнят функции обрешетки , на которую будет крепиться отделочный материал стен и потолка создаваемого помещения.
Но в этом случае очень важно для балок перекрытия использовать массивные бруски, которые спокойно выдержат массу стропильной системы с утеплением и кровельным материалом, плюс всю нагрузку, даваемую предметами мебели, которые будут установлены в комнате. Кроме этого, нужно монтировать бруски балок перекрытия на небольшом расстоянии друг от друга, которое не должно превышать 50 ÷ 60 см, но чтобы стены строения без проблем выдержали всю нагрузку, они должны быть достаточно массивные и прочными.
Монтаж системы проходит в той же последовательности, что и двускатной крыши.
Мансардная «ломаная» конструкция
Мансардная конструкция крыши дома — более сложная, чем обычная двускатная, но ее преимущество в том, что жилая площадь, которая получается в результате ее монтажа, будет гораздо больше, а потолок — выше.
Этот вид крыши называют ломаными, так как система состоит из двух частей, в каждой из которых стропила расположены под разным углом.
Боковые стропила могут быть расположены под углом в 30 или 45 градусов от вертикали — это самый распространенный вариант их установки.
Верхнее закрепляют под углом, который может варьироваться от 5 до 30 градусов от горизонта.
В мансардной конструкции могут использоваться обе системы стропил. Нижние стропила предпочтительнее устраивать по наслонной системе, но если в строении нет капитальных перегородок, то можно использовать и висячую. В последнем случае, балки чердачного перекрытия, равно, как и стропила, должны устанавливаться на расстоянии не более 50— 60 см друг от друга . Нужно отметить, что стены должны быть хорошо укреплены, так как нагрузка на них будет выпадать достаточно серьезная , гораздо больше значительная, чем при устройстве двухскатной крыши.
Обустраивать стропильную систему совсем не просто , и в одиночку с этой работой не справиться — потребуется, как минимум , два помощника. Желательно, чтобы хотя бы один из приглашённых мастеров обладал определенным опытом в данной сфере строительства.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |