Выбор читателей
Популярные статьи
Утепление стен изнутри в деревянных домах позволяет сделать их более комфортабельными и экономичными. Кроме того, хорошие показатели стен по теплотехнике позволяют экономить на отоплении. К вопросу стоит подойти серьезно, поскольку результат будет полностью зависеть от выбранного материала и соблюдения технологии.
Теплоизоляция дома изнутри позволяет избежать необходимости наружной отделки. При таком подходе можно сохранить привлекательный внешний вид здания из бруса или оцилиндрованного бревна. Но у технологии есть ряд недостатков, к которым стоит подготовиться:
Чем лучше утеплить дом? Отталкиваться стоит от материала стен. Дерево получило заслуженную популярность из-за того, что оно способно «дышать». Древесина хорошо пропускает воздух, обеспечивая при этом отличную вентиляцию в помещениях.
Для сохранения полезных свойство в полной мере при работе изнутри своими руками нужно использовать материалы, которые по дышащей способности схожи с деревом. Чтобы утеплить дом лучше отказаться от таких теплоизоляторов как:
Они отличаются высокой герметичностью, поэтому могут создавать в здании эффект парника. При этом потребуется устройство дорогостоящей принудительной вентиляции или установка кондиционеров.
Лучшим материалом для теплоизоляции станет минеральная вата.
К ее преимуществам можно отнести:
Но при использовании ваты стоит помнить о ее недостатках. Материал хорошо впитывает влагу, при этом переставая выполнять свою основную функцию. Чтобы избежать намокания стоит приобрести также пароизоляцию и ветро-гидроизоляцию.
Схема слоев для утепления минватой
Существует несколько разновидностей минеральной ваты. Самым лучшим вариантом станет базальтовый (каменный) утеплитель в плитах. Можно также выбирать стекловату, которая выпускается в виде матов, скрученных в рулон. Второй вариант может вызвать затруднения при монтаже. Материал сильно колется, а частицы, попадая в легкие или на кожу, вызывают зуд. Чтобы избежать неприятных последствий все работы со стеклянной ватой выполняются в специальной одежде и масках.
Самым нежелательным, но недорогим вариантом станет шлаковая вата. Но, утепляя свой дом, лучше не экономить. Вата изготавливается из отходов промышленности. Производители ответственны за безопасность, но не всегда можно проверить, из каких именно шлаков произведен утеплитель. Можно легко натолкнуться на некачественный материал или подделку, с которой утепление деревянного дома изнутри будет опасным для здоровья и жизни.
Перед тем как утеплить деревянный дом изнутри, потребуется подготовить стены. Особенно это актуально, если необходимо утеплить старый деревянный дом. В этом случае материал, который использовался для конопатки, успел слежаться. Главной задачей на этом этапе станет устранение щелей - источников сквозняков, холода и влаги.
Работу начинают с очистки основания. Потребуется убрать пыль и грязь, которые успели скопиться на стенах. Перед тем как утеплить старый дом, стоит проверить прочность древесины. Она не должна быть повреждена различными вредителями. В противном случае стены лучше усилить.
Для предотвращения проблем с насекомыми и микроорганизмами в будущем, поверхность обрабатывают антисептическими составами. Также можно выполнить обработку антипиренами, они повышают устойчивость материала к возгоранию.
Древесина со временем дает усадку. Из-за этого в стенах могут появляться щели. Перед началом работ по утеплению стоит выполнить . В настоящее время для этих целей чаще всего используют джут. Для больших щелей разумно будет приобрести ленточную паклю. Материал забивают между бревнами или брусом с помощью стамески.
Конопатка защитит стены от продувания и станет дополнительным теплоизолятором
Выполнять работу необходимо до тех пор, пока материал не перестанет влезать в пространство и не станет свисать наружу. Качественная конопатка - залог теплого дома.
Минеральная вата боится влаги. Перед тем, как утеплить стены в деревянном доме, стоит позаботиться о защите утеплителя. С наружной стороны от минваты закрепляют слой ветро-гидроизоляции. Он препятствует выветриванию и проникновению атмосферной влаги. Существует несколько видов подходящих материалов, но лучшим вариантом станет пародиффузионная мембрана.
Этот современный материал надежно защищает от воды, но не препятствует движению воздуха и пара. Это позволяет сохранять способность стен дышать, а также обеспечивать удаление влаги от утеплителя.
Гидроизоляция крепится к стенам с помощью строительного степлера. Стыки полотен выполняются с нахлестом не менее 10 см и проклеиваются скотчем или специальной лентой.
Внутреннее утепление стен выполняется по каркасу. Он может быть выполнен из дерева из металлического профиля. Проще всего при утеплении здания из дерева использовать дерево и для каркаса. Важно грамотно подобрать геометрические размеры каркаса:
Минвату укладывают между стойками обрешетки. При грамотном выборе шага последних, теплоизолятор будет удерживаться за счет трения. Для дополнительного закрепления можно использовать специальные пластиковые дюбеля, обычно они продаются вместе с утеплителем.
Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри? Важно не только правильно выбрать утеплитель, но и защитить его от всех видов влаги. Внутренние помещения отличаются достаточно высокой влажностью, вода в виде пара может легко добраться до минеральной ваты и снизить ее эффективность.
Внутреннее утепление стен подразумевает обязательное наличие . Он монтируется поверх утеплителя. Хороший вариант для защиты - пароизоляционные мембраны.
Они стоят дороже, чем пленки, но зато не препятствуют движению воздуха через стены. Мембраны станут более современным и эффективным вариантом.
Утепление деревянной стены изнутри с их помощью выполняется по инструкции производителя. Способ крепления может различаться для разных видов.
Утепление стен деревянного дома завершается чистовой отделкой. Для этих целей можно применять самые разные варианты. Но при выборе материала стоит помнить о вентиляции. Отделочный слой не должен препятствовать движению воздуха, иначе весь предыдущий выбор материалов бесполезен.
Утепление стен в деревянных домах изнутри должно начинаться с расчета толщины теплоизолятора. Выполнить подробные вычисления может только профессионал. При самостоятельном строительстве можно воспользоваться специальными программами. Например, программа Теремок. Она достаточно проста и имеется в свободном доступе. Есть как онлайн-версия, так и приложение для ПК.
В среднем для стен используется минеральная вата толщиной 80-100 мм. Но все зависит от климатического района.
Прежде чем утеплить собственный деревянный дом изнутри, стоит внимательно изучить информацию по теме.
И не забывайте, что с точки зрения теплотехники, более правильным является .
Грамотное выполнение работ - залог долговечности и комфорта.
Утепление деревянного дома изнутри целесообразно, если только снаружи владелец не хочет портить естественную красоту натурального материала.
Бревенчатый сруб или фасад из бруса жалко закрывать другим отделочным материалом, и в таком случае приходится утеплять стены изнутри.
Внутренние работы включают в себя утепление стен, полов, потолков, с учетом этажности и мансарды, и крыши.
Для утепления дома изнутри подходят только экологически безопасные материалы, чтобы сохранить микроклимат помещений здоровым. Поэтому в списке рекомендуемых утеплителей отсутствует пенопласт.
Допускается применение более безопасного пенофола, а так же универсального материала для утепления любых зданий и сооружений - минеральной ваты.
Об основном преимуществе уже упоминалось выше.
Это возможность оставить фасад дома в натуральном виде. Кроме того, внутри дома можно утеплить полы, что очень важно для сохранения здорового микроклимата в помещениях.
Конечно, вы можете это делать, но у наружного утепления есть ряд преимуществ перед внутренним.
Специалисты советуют использовать такой метод утепления в единичных случаях, когда действительно внешнее утепление невозможно.
Объясняется это рядом недостатков, о которых следует упомянуть подробнее.
Главным недостатком внутренней теплоизоляции в деревянном доме является смещение точки росы вглубь стены. Это в дальнейшем приведет к образованию там плесени и гниению дерева.
Среди прочих недостатков важными являются следующие:
К тому же, ни один из утеплителей, кроме джута и войлока, нельзя считать экологически чистым на 100%.
Поэтому лучше утеплять дом снаружи. Но если такой возможности нет, надо выбирать максимально подходящие для внутреннего утепления материалы.
Специальный герметик для бревенчатых срубов. Используется внутри помещения для утепления швов между бревнами на фасаде и потолке.
«Тёплый шов» для утепления внутри деревянного дома
Для сохранения полной экологичности можно заменить герметики на джут, войлок или льняную ленту и законопатить швы ими.
Стоимость работ конопатки швов внутри дома составляет от 120 до 250 рублей за погонный метр.
Это вполне доступная цена даже для семей с небольшим бюджетом. Поэтому рекомендуется приглашать специалистов для утепления сруба, только они могут гарантировать высокое качество работ.
Универсальный утеплитель, который чаще все-таки используется снаружи. Доступная стоимость и высокие теплоизоляционные показатели делают этот материал наиболее популярным среди застройщиков.
Технология утепления одинаковая и для стен, и для потолков.
Положительные свойства минеральной ваты:
К отрицательным свойствам можно отнести:
В отличие от наружного утепления, внутри материал клеится непосредственно на стену, затем он обшивается пароизоляцией.
Лучше всего использовать специальный паробарьер, который позволяет воздуху из помещения проходить наружу.
Это создаст дополнительную естественную вентиляцию утеплителю. Даже в случае намокания вата сможет высохнуть за счет пропускных свойств паробарьера.
На пароизоляцию (можно и под нее) устанавливается обрешетка, брус или металлический профиль, на которую уже крепится облицовочный материал, гипсокартон, доска, вагонка, имитация бруса и так далее.
Полимерный материал на основе пенопласта, но без химически вредных компонентов.
Подходит для утепления внутри деревянного дома.
На фото - экструдированный пенопоилистирол «Пеноплэкс»
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства, маленький вес, долговечность и влагоустойчивость.
При выборе этого материала могут встретиться такие понятия как вспененный и экструдированный пенополистирол.
По сути, это одинаковый материал, разница лишь в способах его изготовления.
Основными особенностями утепления пенополистиролом является необходимость тщательного выравнивания поверхности и герметизация швов между листами. Старые доски надо зачистить от неровностей и шероховатостей, а для сруба из бруса материал не подходит вообще.
Стыки между листами материала пропениваются и зачищаются после высыхания пены.
Так же, как и минеральная вата, пенополистирол подходит для утепления не только стен, но и потолков.
Материал будущего, который наносится в жидком виде специальным аппаратом. Для утепления пенополиуретаном необходимо монтировать каркас, который под напором заполняется пеной. Она быстро застывает и образует монолитный защитный слой утеплителя.
Напыление пенополиуретана
Пенополиуретан надежно защитит дом не только от холода и внешних шумов, но и даст дополнительные гарантии безопасности при возгораниях.
К недостаткам можно отнести сложность отделочных работ после утепления этим материалом.
Его требуется оштукатурить, используя специальную сетку.
Помимо перечисленных способов утепления, которые, как вариант, подойдут и для полов, существует еще несколько.
Система «Тёплый пол», с использованием ИК пленки, дорогое удовольствие, но на данный момент является самым оптимальным энергосберегающим вариантом, который, к тому же создает особый уют и комфорт.
Утепление керамзитом и заливка бетона актуальны для полов первого и цокольного этажей.
К достоинствам можно отнести хорошие теплоизоляционные свойства и доступную стоимость материалов.
Также есть варианты водяного и электрического полов:
Прежде чем начать работы по внутреннему утеплению, рекомендуется посоветоваться со специалистами. Возможно, найдется способ наружного утепления фасада, и тогда внутри останутся работы только по утеплению полов.
Деревянные дома часто изолированы изнутри, чтобы не испортить фасад и не перекрывать красоту натурального материала с наружным декором.
Новое здание, построенное из бревен или бревен, будет печь и изначально не пройдет холодом или теплом, так как сами журналы — хорошие нагреватели.
Но через полтора года лучший нож растворяется, появляются трещины, и дом становится холодным.
Для внутренней изоляции требуется тщательная подготовительная работа для очистки бревен из плесени и гниения. Наименьший контроль может вызвать дальнейшую гниль и разрушение фасада.
Если дом новый, бревна или древесина обычно уже обрабатываются специальными препаратами из гнили.
В случае капитального ремонта и обогрева стен старого дома необходимо очистить их от цветов или старых фона до «живой» панели.
Нагрев происходит по схеме:
В зависимости от используемого материала внешняя поверхность является сразу декоративной или промежуточной — например, гипсокартонные плиты, которые затем окрашиваются или постукиваются.
Для полной, технически правильной теплоизоляции вам понадобятся:
Для наружной обработки, самой популярной гипсокартона, оптимального сочетания цены и комфорта при работе с ним, этот материал становится самым популярным среди отделки.
Кроме того, он имеет негативную горючесть, что важно для деревянной конструкции.
Узнайте больше о внутренней обработке гипса.
Производители строительных материалов и строительных материалов в качестве нагревателя предлагают различные современные материалы, в том числе пенополистирол и OSB (ориентированная древесностружечная плита).
В фотонаправленной ДСП для внутренней изоляции
Пенополистирол представляет собой тип пены, полученный по специальной технологии, удобную и недорогую универсальную изоляцию (см.
также на внешнюю изоляцию с пенополистиролом).
Инструмент потребует сверла или отвертки, сшивателя для фиксации паров, измерения ленты и уровня.
Во-первых, стены очищаются (удаляют поврежденные части дерева), затем стены должны быть обработаны экологически чистым антисептиком.
В специализированных магазинах их выбор достаточен, средняя стоимость заказа составляет 1000-1500 рублей за 10 литров.
Этот диапазон достаточен для обработки 100 квадратных метров поверхности.
После обработки вы должны вычислить точку росы в соответствии со специальной программой и, согласно этим расчетам, указать свое местоположение на стене после установки вентилятора.
Затем вам нужно установить паровой барьер.
Это необходимо сделать — паровой замок защищает деревянный фасад от конденсата, который возникает, когда горячий и холодный воздух контактирует.
Для изоляции парового ограждения используется неперфорированная пленка, которая доступна в рулонах, особенно в случае пароструйной изоляции.
Пленка прикрепляется к стене со степлером.
Затем вдоль уровня образуется полоса с расстоянием, равным ширине изолирующего листа. Затем тепловая изоляция плотно вставлена между вертикальным профилем.
Последний этап — фиксация гипсовых досок.
Эта изоляция поможет значительно снизить стоимость отопления дома зимой и охладить лето.
В каждом регионе их цены, в основном конечные колпачки, составляют квадратный метр каждого слоя.
Но если вы рассчитываете в среднем, стоимость квадратного метра внутренней изоляции стен составляет около 500-600 рублей.
Это не так много, если вы думаете, что специалисты сделают хорошую работу, и дом будет держать тепло в течение многих лет без каких-либо дополнительных ремонтов.
Как прикрепить нагреватель к деревянной стене
Присоединение нагревателя к деревянной стене может быть выполнено, когда конструкция начнет работать и на стадии завершения фасада.
Оба варианта приемлемы, главное — выбрать правильный нагревательный материал и работать в соответствии с технологией установки.
Самый простой и доступный вариант для обогрева фасада древесины — использование минеральной ваты и материалов на этой основе.
Преимуществом таких материалов является отличная производительность паропроницаемости и воздухопроницаемости и их способность удалять чрезмерную влагу со стен.
Чтобы правильно смонтировать нагреватели на деревянной стене, важно следовать рекомендациям экспертов или иметь некоторый опыт в области аналогичной работы.
Для завершения установки вам понадобятся следующие материалы и инструменты:
Что касается инструмента, то невозможно установить изоляцию на деревянном основании:
Технология нагрева не представляет ничего сложного, поскольку вы можете видеть себя, когда изучаете приведенную ниже информацию.
На начальном этапе работы должен быть установлен деревянный ящик из металлических профилей или хорошо высушенных деревянных блоков.
Они будут играть роль руководства, и между ними должен быть установлен слой изоляции.
Шаг ламели должен соответствовать размерам изоляционных плит.
Из-за высокого показателя эластичности минеральной ваты прокладка слоя может выполняться «на стенде», чтобы они оставались в равновесии друг с другом.
Этот тип устройства исключает образование «холодных мостов».
Для надежности вы можете дополнительно изолировать изоляцию вокруг обода липкой лентой.
Мы описали простейшую технологию установки минеральной ваты на деревянные стены.
Фактически, в некоторых районах страны, где используются особенно суровый климат, толщина до 100 мм, они устанавливаются в несколько слоев для каждого приготовления отдельного контейнера.
Естественно, материалы из минеральной ваты не должны использоваться для изоляции деревянных домов.
Независимо от того, как был выбран материал для обогрева деревянных фасадных стен, важно упаковать его за день до работы, чтобы взять его в первоначальную форму.
Реализация теплоизоляции лучше в теплое время года без осадков в день.
Прежде чем приступать к установке нагревателя, важно проверить структуру дома из-за дефектов, требующих снятия.
Если старая отделка не соответствует требованиям к прочности, то правильное решение будет устранено путем последующей очистки фасадных стен дома с помощью соединений, которые защищают их от грибов, бактерий и плесени.
Учитывая, что большинство деревянных обогревателей дома основаны на вате, важно защитить материал от воздействия атмосферной влажности.
В качестве опции плитка может быть изготовлена из кровельного железа, используя герметик для смазывания суставов.
Листы на основании лучше крепится винтами.
Как правило, двухслойный контейнер обычно используется для изоляции вентилируемого фасада, при этом первый слой горизонтальной полосы такой же ширины с нагревателем.
Это конструкция рельсов, которая позволяет устанавливать пластины в прокладку без дополнительной установки.
Обязательным условием для нагревателей является установка ветрозащитной мембраны, на которой укладывается второй слой контейнера с вертикальными стержнями.
На этом этапе шаг диска будет зависеть от выбранного конечного материала.
Следует отметить, что изолирующие панели на деревянных домах могут быть закреплены с помощью клинических зонтов до нижней части стены.
Наконец, несколько слов о необходимости изолировать деревянные дома снаружи.
Дело в том, что использование высококачественной изоляции и надлежащей установки позволит правильно распределить температурную нагрузку, чтобы стены могли храниться в эксплуатации дольше, но не раньше времени.
Кроме того, использование изоляции для наружных стен улучшает проницаемость фасадного пара, а внешняя сторона материала пористая, предотвращая преждевременный износ стен.
Что касается выбора изоляции для внешней изоляции деревянных стен, следует учитывать ее собственные предпочтения как в плане производства, так и в эстетических компонентах.
Хотите узнать больше об этой теме?
Ознакомьтесь с этими статьями:
См. Также: http://fasadoved.ru
Деревянный дом по праву можно считать гордостью хозяев. Древесина хорошо сохраняет тепло и обеспечивает благоприятный микроклимат в помещении, имеет привлекательный дизайн. Однако в ряде случаев теплоизолирующих свойств материала оказывается недостаточно, поэтому выходом из ситуации становится утепление дома.
Наибольшее распространение получило наружное утепление дома. Однако если выполнить его невозможно, приходится прибегать к теплоизоляции дома, бани или дачи изнутри. Сразу стоит отметить, что в результате данных манипуляций полезная площадь помещения в большинстве случаев уменьшается. Исключение делается лишь для бревенчатого сруба, который требует лишь межвенцового утепления.
При внутренней теплоизоляции дома из любого материала всегда увеличивается влажность в помещении. Понятно, что это негативно влияет на стены, особенно деревянные. При неправильной теплоизоляции уже в первый год эксплуатации утеплитель намокнет и потеряет свои теплоизоляционные свойства, а деревянные поверхности начнут гнить и покроются плесенью.
Избежать подобных явлений позволяет обязательный монтаж паропроницаемой пленки и создание мощной вентиляционной системы.
Утепляя деревянный дом изнутри следует помнить, что оно по своей эффективности не сравнится с теплоизоляцией снаружи. Это связано с тем, что утепленная изнутри стена не аккумулирует тепло, поэтому теплопотери составляют 8-15%. Более того, отсеченная от теплого помещения теплоизоляционным материалом, такая поверхность быстрее промерзает.
Еще один важный момент – комплексный подход к изоляции. Утеплить придется не только стены, но и пол с потолком. Если в доме неотапливаемый чердак и подвал, то рациональнее при утеплении уделить первостепенное и основное внимание именно этим зонам.
Колоссальные, до 40%, потери тепловой энергии приходятся на окна и двери. Важно не только использовать современные стеклопакеты и дверные полотна, но и убедиться в их правильном и герметичном монтаже, позаботиться об утеплении и защите откосов.
Частой ошибкой при утеплении деревянного дома изнутри является сохранение небольших щелей между поверхностями , обычно между полом и стенами, стенами и перегородками, стенами и потолком. Такие зазоры называют «мостиками холода», поскольку через них уходит тепло и проникает холодный воздух.
Для любого теплоизоляционного материала важнейшей характеристикой является показатель теплопроводности. Чем он ниже, тем меньшие теплопотери несет дом. Измеряется в Вт/м×°С, что означает количество уходящей через утеплитель тепловой энергии на м2.
При выборе теплоизоляционного материала для деревянных поверхностей следует обращать внимание на показатели паропроницаемости. Дело в том, что дерево – сам по себе «дышащий» материал. Оно способно забирать лишнюю влагу из воздуха в помещении, а при недостаточной влажности – отдавать ее.
Несложно представить, что при использовании непаропроницаемого утеплителя влага из дерева не найдет выхода и останется между теплоизоляционным материалом и древесиной. Это окажется губительным для обеих поверхностей – намокший утеплитель имеет высокую теплопроводность, а дерево начинает гнить.
Еще один важный критерий теплоизолятора – влагопрочность. Достигается он обычно путем нанесения на утеплитель гидрофобизаторов и использования гидроизоляционной пленки.
Если говорить о межвенцовом утеплителе, то его невозможно закрыть гидроизоляционной пленкой, поэтому водостойкость материала, наравне с его теплоэффективностью, выходит на передний план при выборе конкретного изделия. Для использования внутри помещения следует выбирать экологически безопасный материал. Немаловажно, чтобы он относился к классу негорючих или не поддерживающих горение, а также не выделял токсинов при нагреве.
Биостойкость изделия напрямую влияет на его долговечность. Если утеплитель привлекает насекомых или грызунов, то в процессе их жизнедеятельности в нем неизменно появляются трещины и повреждения, что становится причиной появления «мостиков холода».
Среди прочих первостепенных характеристик – простота монтажа, многообразие форм исполнения и вариантов плотности, толщины, ценовая доступность.
Наиболее распространенным вариантом утепления деревянного дома является изоляция минватой. Обычно для организации теплоизоляционного слоя используется стекловата или каменная вата. Последняя превосходит стекловату по техническим характеристикам, но самое главное – является абсолютно экологичной.
Стекловата в процессе эксплуатации выделяет токсичные соединения, поэтому не рекомендована к использованию внутри помещения. Кроме того, она обладает худшими показателями влагопрочности и огнестойкости (хотя и имеет высокие противопожарные характеристики – температура горения составляет 400-500 градусов). Наконец, она склонна к усадке и уменьшению толщины (а это ведет к повышению теплопроводности), при укладке требует использования не только респиратора (как все минераловатные утеплители), но и спецодежды.
В связи с этим использование каменной или базальтовой ваты более привлекательно. Основу материала составляет переработанная горная порода, которая подвергается высокотемпературному нагреву (свыше 1300 градусов). Затем из полужидкой массы выделяют тонкие волокна. В хаотичном порядке их формируют в пласты, после чего прессуют и подвергают кратковременному воздействию высоких температур.
В результате получается материал разной жесткости, выпускаемый в матах, рулонах и плитках. Маты обладают наибольшей прочностью, подходят для сильно нагружаемых конструкций, в том числе утепления пола под стяжку.
Для деревянных стен в большинстве случаев достаточно плиточной базальтовой ваты, она же укладывается между лагами деревянного пола. Рулонные изделия удобно использовать при изоляции ровных горизонтальных поверхностей, например, потолка.
Теплоизоляционные свойства обеспечивает расположение волокон, между которыми в больших объемах скапливаются воздушные пузырьки – наилучший теплоизолятор. Коэффициент теплопроводности материала в зависимости от плотности и марки составляет 0,35-0,4 Вт/м×°С.
Помимо высокой теплоизоляции, материал демонстрирует хорошие показатели шумопоглощения. Коэффициент звукоизоляции ударного шума достигает 38 дБ, воздушного – от 40 до 60 дБ.
В отличие от стекловаты, базальтовая вата характеризуется низким влагопоглощением, которое в среднем равно 1%. В сочетании с высокой паропроницаемостью – 0,03 мг/ (м×ч×Па), это позволяет уберечь древесину от гниения и поддерживать в доме полезную для здоровья атмосферу. Температура плавления каменной ваты составляет порядка 1000 градусов, поэтому она считается негорючим материалом. Кроме того, благодаря натуральности состава удается добиться экологической безопасности базальтового утеплителя.
Для утепления стен подходит также эковата. 80% материала составляет целлюлозная стружка, обработанная антипиренами и антисептиками, оставшаяся часть – это полимерные смолы, модификаторы.
Эковата относится к сыпучим материалам, но возможно и ее напыление на поверхность с помощью специального оборудования. Несмотря на обработку гидрофобизаторами, материал требует наличия гидроизоляционного слоя. По своей теплоэффективности уступает каменной вате.
Современный материал для утепления – пенофол, также подходит для внутренней изоляции. Он представляет собой рулон вспененного полиэтилена (обеспечивает теплоизоляционный эффект) с нанесенным с одной стороны фольгированным слоем (отражает тепловую энергию внутрь комнаты). Наличие металлизированного слоя повышает прочность и влагостойкость материала, но делает его горючим (класс Г1).
Хорошо всем известный пенополистирол, обладающий аналогичными показателями теплопроводности, не рекомендован для использования внутри деревянного дома. Дело в том, что материал «не дышит». Дерево же, как известно, характеризуется способностью забирать из помещения излишки влаги и отдавать ее при необходимости. При наличии пенополистирольного слоя дереву просто не удастся избавиться от лишней влаги, что приведет к началу гниения. Кроме того, полистирол характеризуется токсичностью и горючестью, нередко он становится домом для грызунов.
Если все же отказаться от его применения невозможно, предпочтение следует отдавать не пенопласту, а экструдированному пенополистиролу. Он более экологичен, имеет более высокую пожарную безопасность.
Еще один прочный и теплоэффективный материал – пенополиуретан (ППУ) , на первый взгляд, является оптимальным утеплителем. Низкий коэффициент теплопроводности, а также особенности нанесения (он напыляется на поверхность) позволяют не только снизить теплопотери, но и исключают риск возникновения «мостиков холода». Однако пенополиуретан не «дышит» и, если в случае использования пенополистирола возможна организация пароизоляции между деревянной поверхностью и утеплителем, то при монтаже ППУ создание этого слоя невозможно. Уже через 5-7 лет стены под ППУ-слоем начнут гнить, а снять его – процесс достаточно трудоемкий.
Для межвенцового утепления используются специальные материалы. Они могут иметь естественное или синтетическое происхождение.
К органическим межвенцовым утеплителям, наиболее часто применяемым для внутренней теплоизоляции, относят следующие виды материалов:
Издавна для этих целей использовались грубые, непригодные для ткачества льняные волокна. Сегодня ленточный утеплитель также изготавливается на растительной основе и называется льняным войлоком или льноватином. Отличается высокой плотностью, паропроницаемостью (оптимален для помещений с повышенной влажностью).
В основе утеплителя – переработанные волокна коры экзотического дерева семейства липовых с одноименным названием. Характеризуется высоким содержанием смол в составе что обеспечивает прочность и высокие антибактериальные свойства джута. Он защищает не только межвенцовое пространство, но и саму деревянную поверхность. Однако большое количество смолы приводит к неэластичности утеплителя. Со временем он становится жестче и словно усыхает, уменьшается в объеме, что приводит к появлению щелей. Нивелировать данный недостаток позволяет сочетание джута с льноватином.
Натуральный шерстяной материал (овечья шерсть), благодаря чему достигаются непревзойденные тепло- и звукоизоляционные характеристики. Обрабатывается гидрофобизаторами и составами, препятствующими появлению в утеплителе насекомых и микроскопических форм жизни.
Среди материалов искусственного происхождения популярностью пользуются синтепон, политерм (синтетический войлок на полиэфирной основе) и ПСУЛ. Примечательно, что название «политерм» изначально обозначало определенный материал финского производителя. Однако со временем термин стал нарицательным. Сегодня им обозначается как конкретный производитель, так и разновидность полиэфирных утеплителей.
Под аббревиатурой ПСУЛ скрывается следующее название – предварительно сжатый утеплитель. Его главной способностью является свойство сжиматься и расширяться в соответствии с линейными изменениями размеров древесины без потери своих технических характеристик. По показателям теплопроводности и влагопрочности он превышает аналогичные значения натуральных утеплителей. При этом характеризуется паропроницаемостью, биостойкостью, экологической безопасностью и огнестойкостью.
При теплоизоляции межвенцовых швов следует отказаться от применения таких утеплителей, как пакля и минеральная ватта ввиду их более низкой влагостойкости.
Выбирая утеплитель для деревянного дома, отдавать предпочтение стоит известным, хорошо зарекомендовавшим себя брендам.
Все производители, упомянутые выше, выпускают разновидность теплоизоляционной ваты, обладающей улучшенными показателями звукоизоляции.
При выборе материала важно, чтобы его плотность соответствовала той, что требуется на определенном участке дома. От плотности в ряде случаев (абсолютно во всех минераловатных изделиях) зависит теплопроводность, жесткость, вес и несущая способность материала.
Обычно производители указывают не только плотность, но и рекомендуемую сферу использования материала.
Обратите внимание на условия хранения изделий. Минераловатные утеплители должны храниться в герметичной заводской упаковке, недопустимо даже незначительное промокание продукции. Пенополистирол боится солнечных лучей, под их воздействием он начинает разрушаться.
В зависимости от типа применяемых материалов, а также используемых методов монтажа выделяют следующие технологии теплоизоляции деревянного дома:
Применяется для межвенцового утепления бревенчатых домов, для герметизации стыков между кладкой фундамента и стенами. Подходит для объектов, в которых не предусмотрена дополнительная отделка стен изнутри. Для утепления используются специальные межвенцовые изоляторы, а также силиконовые герметики. Преимуществом данного метода является меньшая трудоемкость и затратность процесса, возможность сохранить природную красоту и паропроницаемость деревянных покрытий.
Предусматривается при наличии внутренней отделки стен, а также недостаточной теплоэффективности межвенцового утеплителя. В обязательном порядке требует пароизоляции и стен и дополнительной вентиляции дома, крепления каркаса, фиксацию утеплителя, сплошную обшивку каркаса гипсокартоном и крепление на него финишного материала. Такая теплоизоляция является эффективной, а чтобы не было конденсата, между утеплителем и обшивкой сохраняется зазор для циркуляции воздуха.
Сегодня в продаже можно найти минераловатные плиты, имеющие по толщине разную плотность.
Та часть плиты, что крепится к стене, имеет более рыхлую структуру, наружная поверхность отличается большей плотностью и жесткостью. Такие материалы приклеиваются к стене с помощью специальных смесей. За счет высокой жесткости наружной стороны утеплителя удается обойтись без монтажа обрешетки. Материал покрывается клеем, на него крепится армирующее стекловолокно, поверх которого в несколько слоев наносится штукатурка, а на нее – краска или декоративный штукатурочный состав.
Несколько иначе выглядит обшивка стен из бревен или бруса.
При наличии второго этажа утепляется перекрытие. Для межэтажного перекрытия требуются материалы повышенной жесткости.
Если в доме чердак неэксплуатируемого типа, то для его утепления можно применять насыпные материалы (керамзит, эковату). Для отапливаемых чердаков и мансард выпускаются специальные базальтовые утеплители повышенной жесткости. Утеплитель максимальной жесткости (от 150 кг/м3) потребуется для плоской кровли.
При утеплении пола в первую очередь следует выровнять его, настелить внахлест и с небольшим (до 10 см) «наползанием» на стены гидроизоляционную мембрану. После этого уложить деревянные лаги с шагом не более 50 см. Между лагами укладывается минеральная вата (или пенополистирол). Слой утеплителя закрывается ПВХ-мембраной, поверх которой монтируется настил (обычно листы ДСП или фанеры).
Специалисты рекомендуют тщательно рассчитывать толщину материала, поскольку от этого зависят показатели его теплоэффективности. При недостаточности слоя утеплителя в доме не удастся достигнуть оптимальной температуры. Излишне толстый слой – это не только неоправданные финансовые затраты, но и дополнительная нагрузка на несущие конструкции, а также изменение местоположения «точки росы».
Последний термин обозначает границу, где выходящая из помещения влага в виде пара превращается в жидкость. В идеале это должно происходить за пределами утеплителя, однако при неверных расчетах его толщины и нарушении технологии монтажа «точка росы» может оказаться внутри утеплителя.
Ошибочным является и утепление деревянного дома изнутри и снаружи. Поверхность древесины оказывается между 2 пароизоляционными слоями, что нарушает естественную вентиляцию материала и приводит к началу гнилостных процессов.
Профессионалы настоятельно рекомендуют использовать наружное утепление как более эффективное и правильное для эксплуатации деревянного дома. Утепление изнутри – крайняя мера. Проводить теплоизоляционные работы следует в теплое время года, в сухую погоду, поскольку в этот период стены максимально сухие. Если планируется утепление вновь построенного дома, то следует выждать год. Это связано с тем, что деревянные объекты дают усадку.
При монтаже обрешетки убедитесь, что ее шаг соответствует размерам не только утеплителя, но и листам гипсокартона. В противном случае придется набивать дополнительные рейки – лишняя нагрузка на каркас и повышение трудоемкости. Оптимальный вариант – подбирать листы утеплителя и гипсокартона схожих габаритов.
Несмотря на дешевизну пенопласта, а также его низкую теплопередачу, откажитесь от утепления деревянных стен этим материалом.
Используемый при межвенцовом утеплении герметик должен быть эластичным и способным сжиматься и разжиматься в процессе усадки и температурного расширения древесины. Для использования внутри дома оптимальным окажется состав на акриловой основе. Если необходим более прочный герметик, то подойдет акриловый с добавлением пенополиуретана. Важный момент – такой герметик не может выступать как самостоятельный утеплитель.
Строительная наука рекомендует делать наружное утепление строений, так как в этом случае точка росы находится снаружи помещения в утеплителе или в наружном слое стен. При таком утеплении в помещениях на стенах не будет конденсироваться влага.
Но все же встречаются случаи, когда утепление деревянного дома изнутри – является единственно верным решением. Например, если хозяин дома желает сохранить красивый внешний вид, свойственным домам из оцилиндрованного бревна или законы предписывают сохранить исторический облик здания.
Современная строительная наука позволяет делать внутреннее утепление деревянных домов, но для этого следует применять правильные материалы и соблюдать технологию.
Все работы по строительству и обустройству жилых домов должны предваряться инженерными расчетами . Это касается и внутреннего утепления деревянного дома.
Теплотехнический расчет должен показать насколько эффективно будет утепление и, вообще, существует ли возможность внутреннего утепления? Утеплитель всегда выполнит свою функцию, но вот положение точки росы имеет определяющее значение.
Точка росы ни в коем случае не должна находиться на внутренних стенах и тем более в утеплителе и расчеты это должны показать. Если точка росы будет находиться внутри, то в помещении будет тепло, но в холодное время года - постоянно сыро. А от сырости намокают пористые утеплители, гниют стены домов, массово разводится плесень и различная нежелательная живность.
Только если точка росы не будет находиться внутри помещения даже в самый холодный период, можно уверенно производить внутреннее утепление. Правда, для этого придется пожертвовать частью внутреннего объема дома, но без этого — никак!
Материалы, которые используются во внутреннем утеплении дома, должны соответствовать определенным требованиям :
Способы утепления деревянного дома напрямую зависят от применяемых для этого материалов. В современном строительстве применяются несколько их видов:
В это видео вы можете посмотреть как производят утепление деревянного дома изнутри пенополиуретаном.
Деревянный дом, даже безупречно построенный, дает осадку в течение довольно длительного времени. Помимо осадки при включении отопления в доме идет интенсивное высыхание древесины, что сказывается на геометрических размерах бревна или клееного бруса. Первоначально, даже хорошо уложенные бревна или брус могут в местах своих стыков образовать увеличенные зазоры, через которые тепло безжалостно будет выноситься в атмосферу.
Поэтому первой операцией по утеплению дома является заделка стыков.
Внутренняя часть стен при утеплении будет скрыта слоем утеплителя, причем на достаточно долгое время. Именно поэтому дерево надо обработать хорошим огнебиозащитным составом, который на длительное время исключит развитие живности и затруднит возгорание . Экономить на этом не стоит, надо выбирать только хорошие составы, которые гарантированно обеспечат нужную защиту.
При обработке стен огнебиозащитными составами надо учесть, что все ограждающие конструкции, в случае если они деревянные, также должны быть обработаны, так как они тоже будут скрыты в конструкции утепления.
Почему раньше не сильно думали о вентиляции домов? Да потому что вентиляция производилась естественным образом – через неплотности стеновых и оконных конструкций.
Современные строительные материалы и технологии исключают всякие неплотности и зазоры, через которые может проходить воздух, но это не значит, что воздух не должен циркулировать в помещении. В современных домах проектируют систему вентиляции, которая должна поставлять свежий воздух в помещение и удалять отработанный.
Хорошая внутренняя теплоизоляция всегда должна сопровождаться вентиляцией. Только тогда микроклимат в помещении будет нормальный. Но вентиляции требует и сама теплоизоляция, имеющая мягкую и пористую структуру, например, минеральная вата. Поэтому в промежутке между стеной и слоем теплоизоляции должен быть воздушный зазор, по которому должен свободно циркулировать воздух, удаляющий излишнюю влагу, сравнивая влажность воздуха во всем помещении.
Такие промежутки реализуются на практике очень легко. На стены с определенным промежутком крепится деревянная рейка примерно 2,5 см толщиной, а уже на нее прикрепляется пароизоляционная мембрана. Получается, что между стеной и утеплителем есть воздушный промежуток, который препятствует повышенной влажности внутренних стен и утеплителя.
Если стены дома построены из бревна цилиндрической формы, то вентиляционные зазоры получаются естественным образом, а если из клееного бруса, то устройство вентиляционного зазора весьма желательно.
Если в качестве утеплителя используется базальтовая вата, стекловата, беспрессовый пенополистирол, то пароизоляцию надо делать обязательно. Для этого на вентиляционную обрешетку крепится пароизоляционная пленка при помощи строительного степлера. Пленка должна быть достаточно натянута для того, чтобы между нею и стеной был вентиляционный зазор. стыковка двух полотнищ пароизоляции делается с нахлестом не менее 10 см при помощи скотча и степлера.
Если внутреннее пространство дома будет утепляться экструдированным пенополистиролом, то пароизоляция не нужна. Этот материал и так обладает нужными гидроизоляционными качествами и будет надежным барьером для влаги.
При всех способах утепления внутренних стен деревянного дома, кроме плит Изоплат, требуется возведение ограждающей конструкции. Чаще всего ее делают из деревянного квадратного в сечении бруска размером в 50 мм. Шаг установки бруска определяется шириной утеплителя. Если используется минераловатный утеплитель, то расстояние между соседними брусками должно быть на 10 мм меньше ширины утеплителя – для плотного прилегания. Если используется экструдированный пенополистирол, то расстояние должно быть точно по ширине плит утеплителя.
Перед монтажом необходимо обработать все бруски огнебиозащитным составом. Монтаж производится при помощи шурупов нужной длины прямо к деревянным стенам. Если использовалась обрешетка для вентиляционного зазора, то бруски крепятся к ранее смонтированным рейкам. При этом шурупы лучше заворачивать в предварительно высверленные тонким сверлом отверстия. Это предотвратит возможное растрескивание дерева.
Иногда в качестве ограждающей конструкции используют гипсокартонные профили, которые крепят к стенам на прямые подвесы. Это следует делать только тогда, когда в качестве финишной отделки будет использоваться гипсокартон, а во всех других случаях лучше использовать деревянный брусок. Теплопроводность дерева намного ниже, чем металла.
При утеплении потолка ограждающую конструкцию делают аналогично настенной. При утеплении пола сами деревянные лаги, на которые будет крепиться напольное покрытие, выступают в качестве ограждающей конструкции.
В пространство между ограждающими брусками укладывается утеплитель. Если утеплитель листовой , то монтаж на стенах ведется снизу вверх, а рулонный, наоборот, - сверху вниз.
Плиты минеральной ваты укладываются враспор, что дает возможность им надежно держаться. Однако, все равно следует дополнительно укреплять пенопласт или минеральную вату при помощи специальных дюбелей с широкой шляпкой, по одному дюбелю на плиту.
Рулонный утеплитель закрепляется сверху одним дюбелем, раскатывается вниз и закрепляется дюбелями с интервалом в 1 метр. Вначале укладываются целые плиты или рулоны, а оставшееся пространство, где требуется подрезка, заполняется утеплителем в последнюю очередь.
Потолочный утеплитель, в случае наклонной крыши, раскатывается снизу вверх и может крепиться дюбелями или при помощи шнура. Для этого на соседние бруски с интервалом 15 см набиваются маленькие гвоздики, а потом, после укладки утеплителя между балками зигзагообразно натягивается шнур, который будет надежно удерживать минеральную вату.
Если для утепления используется экструдированный пенополистирол, то все возможные зазоры на стыках могут заполняться монтажной пеной. Перед нанесением пены поверхности увлажняют, а после ее высыхания все излишки подрезаются ножом.
После монтажа утеплителя, если теплоизоляция производилась пористыми материалами, способными впитывать воду, то необходимо утеплитель укрыть слоем гидроизоляции, но особой – паропроницаемой мембраной , которая является с одной стороны надежной преградой для воды, а с другой стороны, мембрана беспрепятственно выпускает водяной пар из утеплителя. Если даже в утеплителе сконденсировалась вода, то она в виде пара будет выходить наружу до тех пор пока влажность утеплителя не сравняется со влажностью в помещении.
Паропроницаемая пленка имеет две стороны : одна гладкая, а другая шероховатая, через которую выходят водяные пары. Шероховатой стороной такую пленку укладывают к утеплителю и крепят при помощи степлера к ограждающей конструкции. Стыки с нахлестом в 10 см проклеивают скотчем и крепят степлером. Для водонепроницаемого утеплителя паропроницаемая мембрана не нужна.
Завершающим этапом утепления будет монтаж финишного покрытия, которым может быть деревянная вагонка, гипсокартон, фанера, ОСП-плиты и другие.
Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.
Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.
Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?
Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.
При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.
Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.
Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.
Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.
Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.
Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.
Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:
Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.
Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.
Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.
Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.
В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.
В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.
Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |