Выбор читателей
Популярные статьи
Практически все существующие виды ленточных фундаментов можно залить, используя только опалубку - вспомогательную конструкцию, которую часто делают из подручного материала. Она служит не только для обеспечения неизменных размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора. Плюс ко всему, ее можно снимать, переносить на иное место строительства и использовать не однажды.
Устройство вспомогательной конструкции из дерева, металла либо других материалов подразумевает использование жестких конструкций, соединенных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые её виды еще и обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубок используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала типы опалубок для ленточного фундамента:
Несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточных фундаментов, так как она многоразовая и ее можно взять в аренду по доступной цене. Более того, многие компании и мелкие фирмы производят такую опалубку своими руками, а затем сдают в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что возвести опалубку правильно, по всем нормам сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.
Опалубка состоит из нескольких основных элементов:
Опалубка для ленточного фундамента может производиться из древесины. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас может любой человек своими руками с использованием подручных инструментов. Для производства опалубки в частных условиях используется фанера толщиной до 15 мм или обрезная доска толщиной 40 мм. В этом случае легче не только провести строительство ленточного фундамента, но и правильно провести расчет необходимого количества материалов.
Металлические заводские конструкции прочные и надежные. Отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за своей большой массы их тяжело транспортировать. Правильно установить такие щиты могут только строители с опытом. Расширение ленты недопустимо.
Пластиковая опалубка или из пенопропилена легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также при заливке ленточного фундамента. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно обрезать под свои размеры. Также по такой готовой ровной поверхности легко сделать обустройство цоколя.
Для производства деревянной опалубки лучше использовать обрезную плиту или широкую фанеру. Из этих материалов делают готовые щиты фиксированных размеров, затем устраивают пазы на внешних контурах для соединения щитов между собой. Все стыки обрабатывают водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина щелей до 2 мм. Высота щитов не должна превышать 5-7 см выше уровня ленты фундамента. Установка опалубки довольно проста, ее можно сделать своими руками:
Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью нитей и проволоки обноски, а также креплений фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки желательно на внутренней части пенополистирола зафиксировать деревянные планки, в них вмонтировать прочные крючки и арматуру гибко соединить. Тогда крючки натянут обе поверхности опалубки и зафиксируют их в заданных параметрах.
После установки внутренняя часть опалубки обязательно покрывается рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты. Гидроизоляцию нужно укладывать с углов наклона вниз, ближе к песчаной подушке, чтобы не разорвать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше перегнуть за верхнюю кромку опалубки, зафиксировать зажимами или шурупами, закрепить степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, которая возникнет при заливке бетоном из автомобильной бетономешалки.
Уже одно копание траншеи или котлована в рыхлой почве чревато некоторой опасностью, из-за возможного ее сдвига. Поэтому сначала делают внешнюю опалубку траншеи с целью предотвратить сдвиг почвы, а уже затем обустраивают внутреннюю часть траншеи.
Чтобы защитить труд рабочих, траншею копают под некоторым уклоном стенок и достаточной ширины для удобного монтажа щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточная зона – это фиксаторы внешней кромки от грунта и внутренней от зоны бетонного раствора.
Чтобы опалубка стояла надежно, можно поверх песчано-гравийной смеси залить слой бетона средней плотности так, чтобы он с внутренней стороны зафиксировал щиты. Когда монтируется опалубка на бетонной основе, то лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты между собой, препятствуют их расползанию под массой бетона, а внутри опалубки предусматриваются стальные втулки.
Комбинированная опалубка себя оправдывает, когда нужно возвести высотное здание и обустроить теплоизоляцию на ограниченной площади строительной площадки. Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Извне – это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри – слой пенополистирола.
Такая конструкция несет в себе преимущества и недостатки двух типов опалубок. Некоторые застройщики тратят деньги и время на устройство теплоизоляции, особенно когда необходимо возвести фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки заключается в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, то ее можно положить только на внешней поверхности, а снимать внутреннюю часть утеплителя нельзя.
Если ленточное основание возводится на прочных грунтах, несклонных к пучению, тогда траншея копается с учетом толщины утеплителя, а также панелей съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепят к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбеля и зонтики, но тогда снимать утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлых почвах, тогда утеплитель монтируют полностью погруженным в грунт при условии, когда уровень морозного пучения в регионе незначителен.
Это щиты, сделанные из пенополистирола, соединяются между собой пазами в форме конструктора, поэтому ее часто делают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола, одновременно на поверхностях ленты формируется теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Данный вид используется, когда ограничена площадь застройки или высокий уровень залегания грунтовых вод. Преимущества очевидны:
Ключевой недостаток – это стоимость несъемной опалубки, так как ее производят в заводских условиях из дорогих материалов и ее нельзя снимать. При каждом индивидуальном строительстве приходится делать повторный расчет размеров плит.
Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.
Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.
Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:
В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.
В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.
Давайте подробнее остановимся на каждом из них.
Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.
Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.
К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.
Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.
Изготавливается съемная конструкция при помощи:
Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.
При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.
Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.
Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.
Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.
Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.
Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.
Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.
Достоинства данного вида:
Этот вид считается относительным вариантом.
Достоинства:
Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.
Достоинства:
В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.
Достоинства:
Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?
Достоинства:
Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?
Она возводится в несколько этапов.
После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.
Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.
Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.
На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.
После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.
Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.
С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.
Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.
Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:
Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.
Возведение дома, дачи, бани, хозяйственной постройки, массивного забора и прочих сооружений всегда начинается с устройства фундамента. Он является основной опорой всей конструкции.
Основание здания может быть:
Самый распространенный и наиболее надежный - литый ленточный фундамент, который может использоваться как для строительства дома, так и для бани, гаража или забора. Заливку его проводят при помощи опалубки.
Опалубка - это конструкция определенной формы, которая используется для заливки. Она нужна для возведения фундамента над поверхностью земли. Сооружают ее из различных материалов, вариантов существует много.
Опалубки бывают двух основных видов:
При изготовлении любого вида конструкции необходимо придерживаться таких требований:
При постройке опалубки, кроме прочности и надежности материала изготовления, важно учитывать внешние факторы, влияющие на проведение работ. Это особенности климата в местности, где будет проводиться строительство, сейсмическая активность, а также сезонность. Начинать возведение сооружений лучше весной и заканчивать осенью.
Как сделать опалубку под фундамент, учитывая очень важный фактор - точность конструкции? При изготовлении необходимо пользоваться водяным уровнем. Самые малые погрешности в расчетах могут привести к перекосам стен, трещинам.
Дерево, предназначенное для строительства опалубки, должно быть без сучков и иметь гладкую внешнюю сторону. Между досками не должно быть щелей и дыр. Все эти факторы влияют на прочность фундамента, его обработку и отделку.
Высота стен опалубки должна быть выше, чем высота заливки. Это дает возможность максимально сократить производственные потери, ведь тогда бетон не будет выливаться за пределы конструкции.
Любой строитель должен знать, как сделать опалубку для фундамента качественно. Для возведения конструкции можно использовать древесину. Данный материал прочный и экологически чистый. Самая надежная - это опалубка, изготовленная из лиственных пород, которые обладают всеми прочностными характеристиками. При этом необходимо, чтобы доска была толщиной не менее 40 мм. Следует знать - чем она шире, тем больше вероятности образования трещин. Если между досками щитов обнаружены щели до 3 мм, перед монтажом их нужно смочить водой. Когда щиты разбухнут, щели исчезнут. Просветы до 10 мм забейте паклей, а для дыр более 10 мм используйте деревянные рейки. Для сооружения опалубок не следует применять сухие материалы. Они будут слишком быстро впитывать воду, что способствует потере прочности бетона.
Кроме досок можно использовать фанерные листы. Это тоже неплохой вариант для конструкции. Как сделать опалубку для фундамента из фанеры - вопрос, часто интересующий будущих собственников домов. Ее можно возвести самостоятельно, так как для сооружения не требуется специальных технологий. Придерживаясь необходимых размеров, листы фанеры крепят между собой стальными уголками при помощи саморезов. Данная конструкция легко деформируется, поэтому закреплять ее нужно стяжками, устанавливая их через 55 см, в 25 см от верха. Для надежности ее стоит укрепить металлическим каркасом.
Наиболее качественная - опалубка, материалом для изготовления каркаса которой является алюминий или сталь. Она имеет высокий уровень прочности, благодаря которому ее можно применять неоднократно. Конструкция легко монтируется и демонтируется.
Как сделать опалубку для фундамента дома из пенополистирола? Этот современный материал используют для сооружения несъемной конструкции, которая является составной частью основания дома. Пенополистирол удобен при строительстве контура, так как может иметь различные формы, хорошо удерживает тепло, устойчив к влаге. Благодаря качествам данного материала, построенный из него фундамент имеет ровную поверхность, защищен от конденсата и плесени.
Как сделать опалубку для фундамента, который является основанием дома? Для этого необходимо правильно провести монтаж конструкции. Так как в большинстве случаях при строительстве индивидуальных жилых домов применяют съемные деревянные приспособления, то приводим пример, как сделать опалубку для фундамента из досок.
Перед изготовлением необходимо:
Изготовление опалубки начинается с подготовки участка, на котором запланировано строительство. Территорию необходимо расчистить и выровнять. После того, как будет проведена расчистка, следует приступить к разметке участка. Чтобы все правильно сделать, следует обозначить участок, воспользовавшись для этого деревянными колышками и веревкой. Затем нужно вырыть траншею под будущий фундамент. Ширина ее должна быть немного больше размера будущей конструкции. Дно траншеи засыпают песком и щебнем, разравнивая и утрамбовывая их.
После окончания всех подготовительных работ, возникает вопрос, как сделать опалубку под фундамент. Строительство начинают с изготовления щита, который должен быть выше линии заливки бетона. Опалубка обязана точно соответствовать очертаниям будущей основе здания. Для сборки щита необходимо:
Таким образом изготавливают щиты для всего фундамента. Затем их необходимо связать по периметру каркасом. Подготовленные балки сечением 5х5 см прикрепляют гвоздями параллельно к изготовленному полотну. Для этого нужно сделать нижний и верхний каркасные пояса. Нижний пояс, который служит упором, закрепляют от земли на расстоянии 10 см. Верхний предназначен для подпорок и монтируется в 40 см от земли. Устанавливают подпорки через каждый метр.
Вся конструкция должна быть установлена идеально точно, без различных отклонений. Выполнив все эти этапы работ, можно проводить заливку бетона в приготовленную рамку.
Собственники земляных участков под строительство дома или дачи хотят обозначить границы владений хорошим, красивым ограждением, но не все знают, как сделать опалубку для фундамента под забор. Для изготовления можно применять доски из хвойных пород или листы ламинированной фанеры. Высота ее должна быть 30 см от поверхности земли.
Как сделать опалубку для фундамента бани? Это очень просто. Изготовление и монтаж проводятся по технологии для ленточных оснований. Высота конструкции делается на 10 см выше уровня укладки бетона.
Изготовить и провести монтаж опалубки, предназначенной для любых сооружений, не очень трудный процесс. Главное - придерживаться необходимых правил и этапов работ.
Приняв решения построить, что-либо мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент под деревянный дом будет основой будущего сооружения. Итак, какие виды опалубки существуют и как правильно выбрать нужный и более подходящий для нас вариант.
Виды опалубочных конструкций
Главная цель опалубки, это придание будущему строению прочности и его структурного вида. Задачи, с которыми необходимо справится опалубке, довольно просты:
Материал, из которого возводится опалубка, различен, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или едино кратно используемая конструкция, повышающая общую стойкость фундамента и, являясь его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).
Данный тип опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения и после заливания бетоном остается неотъемлемой частью фундамента. Для несъемной опалубки обычно применяют подручный материал, и в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Еще одним из вариантов является столбчатый фундамент из труб,при котором в качествеопалубки выступаюттрубы (асбестовые, металлические.) диаметром 150-200мм.
Очевидным плюсом такой опалубки является возможность укрепить фундамент за счет используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае применения железобетонных плит).
Такая опалубка более проста в монтаже и требует меньше земельных работ (ведь вам не придется впоследствии ее снимать). Не нужны будут и дополнительные опоры и распорки при сборе опалубки.
Металлическая
Самый дорогим, но довольно универсальным видом является опалубка, сделанная из стальных листов толщиной от 1 до 2мм. Плюсы:
Минус – стоимость и еще раз стоимость.
Железобетонная
Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит может заметно сократить расход бетона, не потеряв при этом своей прочности.
Минусом: тяжесть плит, а если плиты не монолитны и высоты одной плиты не достаточно, то потребуются дополнительные распорки.
Рисунок №1
Пенополистирол
Донный вариант один из самых практичных. Опалубка собирается из отдельных блоков (рис 1), которые четко фиксируются между собой. Плюсы:
К минусам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (тех самых углов и закруглений) и не самую низкую цену.
Деревянная
Рисунок №2
Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретать дополнительное оборудование для монтажа. Минусы: возможно из-за различных габаритов применяемого материала придется применять дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис 2).
Из подручных материалов
Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал который может обеспечить нужную форму и предотвратить утечку цемента из опалубки. Плюсы: Главным и наверно единственным плюсом является дешевизна возведения. Минусы: Сложность при сборке, особенно если применяется разный материал. Утечки бетонной смеси. Слабая несущая мощность, вряд — ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться лишь небольшими строениями. Может также понадобится дополнительные опоры и расклинки.
Как правильно сделать опалубку для фундамента? Своими руками несъемная опалубка сооружается в несколько следующих этапов.
Этап первый. Земельные работы.
Рассчитав (об этом этапе подробно будет написано ниже) необходимую мощность будущей опалубки, роется траншеи (не забудьте учесть толщину опалубки). Совет: можете оставить запас в 1-2,5 см между опалубкой и грунтом (это упростит монтаж и после расклинки опалубки, это пространство засыплется грунтом).
Рисунок №4
Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рис 3) и трамбуется либо применяется бетонная подготовка (фундаментная стяжка). Делается это для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. В случае если основы фундамента будет усилен армированными прутьями, то их нужно вогнать в землю именно на этом этапе.
Второй этап. Возведение элементов опалубки
Для несъемной опалубки он сводится к подгону ее элементов и возводится конструкция в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).
По завершению всех приготовлений происходит заливка опалубки бетоном и если ваши расчеты оказались верны, то через 25-30 дней вы пожжете приступать к дальнейшему строительству.
Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ и, хотя появились более современные материалы, именно дереву отдают преимущества большинство людей.
Причины, по которым стоит ее выбрать:
Хоть стоимость материала, может быть, порой высока, повторное использование опалубки, а также возможность применить доску, например, для укладки пола и сооружения других деревянных конструкций полностью ее окупают. В целях экономии такую опалубку можно напросто взять в аренду и после вернуть.
Минусы:
Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допустив ошибок и просчетов .
После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), так чтобы в процессе строительства опалубки они остались с ее внешней стороны. Далее по замерам подготавливаются деревянные шиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками формируя тем самым каркас.
Если обьем заливаемого раствора будет велик, то для укрепления конструкции стоит вбить дополнительные распорки с внешней стороны на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – это стянуть стенки опалубки между собой шпильками (но стоит помнить, что тогда после разбора конструкции в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее применение).
При монтаже обязательно следите, чтоб опалубка была в строго вертикальном положении! Не допускайте больших щелей в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояния между сегментами опалубки 4мм и более – это уже утечка раствора в будущем).
Совет: для того, чтоб внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения мелких утечек раствора, можно с помощью стиплера прибить к ней строительную клеенку или целлофан.
Относительно новый вид опалубки и весьма универсальный и удобный в обращении.
Ввиду короткого времени использования и немалой цене, пока еще мало распространен в частном строительстве.
Достоинства:
Рисунок №5
Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания рис 5) и между собой блоки соединяются металлическими скобами (рис 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.
Недостатки:
Данная опалубка является несъемной и одному человеку (ввиду большой затраты времени и недостатка опыта) стоит ограничиться лишь заливкой фундамента на ее основе.
Наверняка этот вопрос мучает многих энтузиастов и экспериментаторов — как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками придав при этом её круглую форму?
Основные подготовительные работы для фундамента будут те же, что и для других типов опалубок, а вот к выбору материала стоит отнестись серьёзней.
Если конструкция не будет внушительной, и вы решили построить, например беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно выгнуть с помощью небольшого нагрева, но прочность такой опалубки невелика.
Рисунок №7
Такая опалубка будет набираться по принципу бочки (рис 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см). Если это несъемная опалубка, то ее можно формировать постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее небольшой стяжкой и так далее (совет: можно просто вкопать доски, ниже уровня «подушки фундамента», это будет дольше, но позволит сделать опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней внешней частью опалубки и грунтом остался зазор, засыпать его гравием или песком. Данный вид может выдержать большие нагрузки.
Как и пластик, весьма слабый вид материала, к тому же фанере не всегда получится придать необходимую форму.
Можно заказать нужные вам параметры блоков, так вы сэкономите деньги и силы, но это обойдется дорого вашему кошельку.
Листья стали толщиной в 1мм могут также применяться для такой опалубки. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ей нужную форму.
Совет: можно поискать готовые каркасы для съемной круглой опалубки и если посчастливится, то найти нужный диаметр.
Ленточный фундамент до сих пор является одним из самых распространенных способов заливки основы под будущее строение. Принцип довольно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку предпочтительней выбрать для него?
Как ни странно, но если грунт достаточно прочен и фундамент будет утоплен в землю, можно и вовсе обойтись без опалубки, достаточно просто вырыть траншею — конечно это редкость.
В других случаях подойдет любой из способов опалубки представленный выше, все зависит от вашей фантазии, имеющихся материалов и доступных денежных средств, а главное «правильных рук».
И все же при постройке опалубки большинство отдают предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте строительства, у каждого свои плюсы, но факт остается фактом (наверняка неспроста). Возможно, эта статья позволить самим более точно определится, что вам по душе.
Видео:
Все в первую очередь зависит от выбранного материала.
Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки. Стандартом длины покупной доски принято считать 6 метров, ширина помет быть 100-150 мм, толщина не менее 25мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0.10-0.15),полученные результаты перемножаем и узнаем количество необходимых досок. Для справки в среднем 1м.куб может содержать от 42 (ширина 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб составляет 5300-6500 рублей. К цене на саму опалубку стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорок для усиления, что может составлять в различных случаях дополнительные 3000-4000 руб.
Совет: Самым экономным (вопреки устоявшемуся мнению и если конструкция фундамента позволяет) не задаваться вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто взять ее в аренду на ближайшей строительной площадке. Это сбережет вам время и силы и поможет избежать некоторых ошибок.
Отлично подготовленная подушка и отличный качественный бетон не стоят ничего, если опалубка для фундамента сделана из рук вон плохо. Понятно, что точность геометрии опорной плиты или ленты зависит от многих факторов, но в первую очередь от исправного и прочного каркаса под заливку бетона. Поэтому, кроме нормальной подушки, бетона и арматуры для установки опалубки под фундамент хорошего качества, скорее всего, потребуется купить нормальный пиловочник и не собирать горбыль по ближайшим запасникам, даже если это одноразовая опалубка.
Стандартное устройство формы под заливку фундамента предполагает использование следующих материалов:
К сведению! Наилучшим крепежом для деревянной опалубки являются обычные каленые саморезы, длиной от 35 до 70 мм. Стоят они дороже, но качество фиксации на порядок лучше, тем более что исключается опасность расколоть доску или планку.
Если вы решили установить опалубку под фундамент на саморезах, запаситесь электрическим шуруповертом и парой сменных аккумуляторов, а запас саморезов можно промыть керосином, это поможет правильно крепить материал без перекосов в древесине.
Забудьте о ламинированных ДСП и стальных трубчатых каркасах, такой вариант многоразовой опалубки не всегда можно правильно установить на своем фундаменте. Если вам приглянулся стальной, алюминиевый или пластиковый каркас, то нанимайте сразу бригаду из работников, способных правильно собрать и установить его по вашим требованиям.
В подавляющем большинстве случаев строители предпочитают собрать боковые щиты, подкосы, привести весь набор к траншее фундамента и только потом собрать - установить готовые детали по выполненной разметке.
Оптимальным вариантом будет следующий порядок работ:
Перенести все характеристики и размеры будущего фундамента в точный эскиз опалубки, при необходимости проверить размеры траншеи и правильно увеличить ширину в местах установки подкосов:
К сведению! В некоторых случаях мастера предпочитают изготовить и установить подкосы непосредственно при монтаже боковых щитов в траншее.
Осталось немного - забить опорные колья по разметке, установить щиты и правильно зафиксировать их с учетом показаний строительного уровня и отвеса.
Самым ответственным этапом монтажа опалубки всегда был и остается процесс юстировки положения стоек и щитов относительно линий разметки. В первую очередь по натянутым шнурам нужно установить и забить ряд разметочных кольев, лучше изготовленных из обрезков доски, использованной для сборки боковых щитов. Плоский колышек режется, как минимум, на 20-30 см длиннее вертикальных стоек бортовых щитов опалубки.
Каждый такой кол необходимо установить на дно траншеи фундамента, при этом боковую плоскость и высоту кола выравнивают по направлению разметочного шнура и вертикальному отвесу. Устанавливать разметочный кол необходимо очень надежно, при необходимости сделать внешнюю подпорку.
К сведению! Очень важно правильно установить и надежно закрепить разметочные колья, вся дальнейшая сборка опалубки делается достаточно быстро.
На следующем этапе необходимо установить внешние щиты опалубки. С наружной стороны щиты будут опираться на разметочные колья, с внутренней потребуется установить временный крепеж из таких же колышков, забитых в шахматном порядке с разметочными, как на фото. После выравнивания щитов саморезами прихватываем их к разметочным стойкам.
Далее устанавливаем внутренний периметр из боковых щитов, на время зафиксируем внутренний ряд с помощью распорок и подкосов. Проверяем и подгоняем положение щитов по строительному уровню, натянутым разметочным шнурам и вертикальному отвесу, после чего верхние доски соседних щитов соединяем планками.
После настройки и подгонки отдельных элементов опалубки под разметку и размеры фундамента потребуется выполнить еще один важный элемент - закрепить и усилить основание боковых щитов опалубки. Именно на нижнюю часть боковой поверхности приходится максимальная распирающая нагрузка, поэтому каждый щит понизу, с внешней стороны, необходимо подшить брусом или донной доской, желательно это сделать еще на этапе сборки щитов, так как бить гвозди под углом, раскорячившись в траншее, не очень удобно. Установленные подкосы, как правило, удерживают борта, но не спасают от деформации нижней части, поэтому установить клинья в донной части жизненно важно.
Вдоль подшитой донной доски через каждые 60-70 см в грунт забивают клиновидные колышки, их задача — зафиксировать донную часть опалубки и не дать разойтись щитам под давлением бетона.
На завершающем этапе специалисты рекомендуют закрыть деревянную опалубку обмазкой или выложить толстой полиэтиленовой пленкой. Правильно уложенное покрытие защитит дерево опалубки, будет меньше впитываться воды, и после схватывания бетона снять доски будет достаточно легко.
Целостность и стойкость опалубки к гидравлической нагрузке от жидкого бетона во многом зависит от умения аккуратно заливать бетонный раствор в форму. Правильно регулировать процесс заливки можно перестановкой направляющих желобов, по которым раствор стекает в форму. Главное — после заливки фундамента раствор должен перетекать равномерно по всей опалубке, постепенно увеличивая уровень залитой массы.
Иногда складывается ситуация, когда нижние и средние доски выгибаются под давлением бетона. Катастрофы в этом нет, если это не влияет на общие размеры и положение опалубки, хотя, по всем канонам, такой дефект необходимо устранять. Если есть угроза отрыва доски или деформации всей плоскости щита, то необходимо срочно предпринимать срочные меры по укреплению поверхности и конкретной доски. Во-первых, врезаются дополнительные саморезы и правильно устанавливаются усиливающие распорки. Во-вторых, необходимо в полуметре от места выгиба завернуть или забить сваю, установить горизонтально автомобильный домкрат, и через стальную плиту или толстую деревянную доску аккуратно придавить дефект. Созывать на помощь всех присутствующих будет не совсем правильно, толку от них мало, достаточно одного грамотного помощника с домкратом и сваей.
Снимать опалубку после заливки для ленточного фундамента правильно будет через неделю при средней температуре воздуха не менее 15-17 о С, в холодное время срок до начала разборки необходимо удваивать. Чтобы правильно разбирать конструкцию, потребуется сначала удалить подкосы, вытащить клинья вдоль донной доски и сбить верхние планки, стягивающие щиты. Если была уложена пленка или рубероид, достаточно осторожно забить несколько клиньев в щель между щитом и лентой фундамента.
Все варианты опалубки из дерева строятся по одной схеме, поэтому, освоив самый сложный ленточный вариант, можно, не колеблясь, правильно собрать и установить форму под сваи, МЗЛФ или плитный фундамент. Наибольшей проблемой при сборке формы любого типа фундамента будет проблема правильно собрать конструкцию под ступени, печь или пристройку сложной конструкции. Любой из перечисленных элементов потребует немало времени,чтобы придумать и установить каркас нужной формы и размеров.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |