Как построить теплицу из горбыля. Парник на даче. Размеры и форма теплицы

Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.

Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.

Размеры парников

Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.

Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.

А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото

Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.

Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».

На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.

Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).

Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.

Из подручных материалов

Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.

Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).

Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.

Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.

Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.

Мини-парники для рассады

Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.

Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть… А это — переносной мини-парник для растений

Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.

С наступлением весны начинается активный садово-огородный сезон. Городские жители потянулись на дачи и виноградники возделывать свои сотки. Селяне тоже взялись за лопаты.

Рассада уже подрастает, скоро её пора будет высаживать в грунт, но неокрепшим растениям нужна защита от холодных весенних ночей. Да и всем хочется поскорее полакомиться ранними овощами, выращенными на собственных грядках. Срочно нужно строить парник.

Какую выбрать теплицу

В зависимости от многих факторов конструкция теплицы будет иметь свои отличительные особенности.

Во-первых, нужно определиться, для каких растений вы строите теплицу. Различные культуры требуют свои конкретные условия содержания, часто несовместимые. К примеру, огурцы и перец любят тёплую, душную и очень влажную среду, тогда как помидорам и баклажанам подавай жаркое, но хорошо проветриваемое жилище. Ясно, что сооружения для них нужны разные, учитывая отличия в температурных режимах, интенсивности увлажнения, способах ухода. Некоторые растения имеют высокий стебель и являются сильнорослыми, для них потребуется и соответствующая высота, тогда как для выращивания, например, зелени этот вопрос не принципиален.

Во-вторых, следует определиться с тем, будет ваша теплица зимняя или «весенняя», которая эксплуатируется весной, летом, осенью. От этого зависит расположение строения (запад-восток или север-юг).

Зимнее сооружение целесообразно возводить длинной стороной, обращённой к югу, с большим наклоном ската, глухой, окрашенной в тёмный цвет северной стенкой. Иногда её делают светоотражающей и наклоненной для направления лучей на почву. Материалы покрытия используют максимально прозрачные и желательно наименее теплопроводные, с приличным запасом прочности — сотовый поликарбонат; несколько слоёв плотного стабилизированного полиэтилена, который бывает армированным, пузырчатым, с пенистыми прослойками. Заранее придётся продумать варианты отопления и дополнительного освещения.

В-третьих, теплицы могут предназначаться для почвенного и беспочвенного, гидропонного земледелия. Они могут быть промышленные и «дачные», временные и стационарные, овощные и рассадные.

Главное, чтобы теплица надёжно выполняла свои основные функции — позволяла поддерживать заданную температуру и влажность.

Вот что мы будем строить

Особенности конструкции и расположения

Как наиболее простая в строительстве и очень выгодная в теплотехническом плане выбрана конструкция с одним скатом. Его ориентируем уклоном на восток, так можно утром собрать наибольшее количество солнечного тепла.

Имея габаритный размер 5,5 на 3,5 метра, теплица размещается длинной стороной по направлению север-юг, в расчёте на то, что она наилучшим образом будет просвечиваться продуктивными лучами утреннего и вечернего солнца, а в жаркий полдень растения будет легче затенить, избежав критически высоких температур.

В качестве материала для каркаса будем использовать дерево, с которым легко работать, оно хорошо режется, к нему легко крепить плёнку. При разумном подходе деревянные конструкции очень долговечны и прочны. Кроме того, соблюдая некоторую «культуру монтажа», они достаточно эстетичны. Да и невысокая цена выгодно отличает этот материал от пластика и металла, особенно цветного.

Устанавливаем стойки

Согласно заданным размерам, а это 5,5 на 3,5 метра, производим разметку стен сооружения и натягиваем шнуры невысоко от земли. Для соблюдения прямоугольности конструкции необходимо промерить длину диагоналей — они должны быть равны.

Теперь с помощью лопаты или ручного бура по длинной стороне, через примерно 800 мм, делаем скважины глубиной около 300 мм.

Скважина со щебнем

Стойки каркаса устраиваем из соснового бруса сечением 100х50 мм. Каждую стойку, ту её часть, которая будет в земле, следует обильно промазать битумной мастикой и завернуть в полиэтилен — это предохранит их от гниения. При желании и финансовых возможностях надземную их часть не помешает обработать специальными защитными пропитками или олифой, так как в парнике будет очень влажно.

Гидроизоляция

По шнуру ставим пока не подрезанные по высоте столбы, и засыпаем скважину средней или мелкой фракции щебнем, постепенно утрамбовывая его. Он очень плотно заполняет пустоты и хорошо стабилизирует брус. Уже сейчас стоит воспользоваться длинным строительным уровнем, хотя позже все-таки потребуются корректировки.

Угловые стойки в строго вертикальном положение раскрепляются раскосами из горбыля от низа соседних брусов.

Расставляем стойки

По коротким сторонам столбы размещаются на расстоянии 1150 мм друг от друга. Заранее следует сформировать на одной из них дверной проём размером не менее 800 мм шириной, для свободного прохода садовой тачки (700 мм). Для обустройства входа немного отступаем от высокого угла, чтобы была возможность сделать его приемлемой высоты.

Когда столбы находятся на своих местах, можно отметить линии отреза брусов. Под ней к стойкам, изнутри будущего помещения, прикручиваются горизонтальные распорки, которыми столбы по уровню раскрепляются от уже жёстко зафиксированных углов.

Вот теперь брус можно отпилить. На высокой стороне ската высота берётся около 2100 мм — в этой части теплицы будут жить огурцы. На низкой стороне высота стоек ограничивается на отметке 1300 мм, что вполне подойдёт для работы с низкорослыми культурами, такими как перец, зелень. Близко к высокой части строения, напротив входа, удобно расположится дорожка. Заметьте, реальная полезная высота теплицы будет на 100 мм больше за счёт кровли.

Стойки на месте

Для устранения некоторой слабости конструкции посредине длинных сторон целесообразно установить вспомогательную стойку, от нижней части которой монтируется ещё один раскос.

Вспомогательный столб посредине

Кровельная система

Поверх столбов устанавливаются стропила, изготовленные из бруса сечением 100х50 мм и длиной 4,5 метра. Они крепятся к стойкам уголками из оцинкованного металла при помощи общедоступных 35-миллиметровых «чёрных» саморезов по дереву.

Стойка и стропила

Для экономии при помощи ножниц по металлу из обрезков «гипсокартонных» профилей можно быстро сделать массу бюджетных уголков и перфорированных крупным гвоздём пластин.

Установка и раскрепление стропил

Между стропильными ногами и длинными стойками прибиваются небольшие ригели, стабилизирующие образовавшийся острый угол.

Внизу ската стропила не обрезаются по длине, это несколько усложнит монтаж плёнки, зато они могут быть использованы в качестве каркаса для устройства в будущем небольшого сезонного парника под рассаду.

Каркас готов

Почему полиэтиленовая плёнка

Выбор полиэтилена в качестве покрытия обусловлен множеством причин.

В отличие от стекла плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи, которые тоже необходимы растениям, она рассеивает свет, что также очень полезно.

Светопропускная способность для нашей весенней теплицы не самый важный фактор, хотя стекло лишь на 10-15% в этом плане лучше, да и то — идеально чистое, что бывает очень не долго.

Финансовый вопрос будет бесспорно в пользу полиэтилена, учитывая цену на стекло, которое не является вечным и довольно часто бьётся и лопается. Если уж бюджет позволяет, то лучше всего применить для этих целей поликарбонат — он по всем параметрам предпочтительней.

В нашем случае будет использован стабилизированный широкоформатный полиэтилен толщиной 100 микрон.

Крепление плёнки

Сначала отрезаем полосу плёнки длиной 6 метров, её хватит, чтобы накрыть кровлю и низкую стену теплицы. Важно, что внизу ската не будет соединения полиэтилена, соответственно нет необходимости ставить перемычки между стропилами, которые могут задерживать сток воды.

Натягивание плёнки

Основное прижатие плёнки к каркасу осуществляем тонкими метровыми рейками. Полиэтилен нужно хорошо натягивать и прибивать через дранку тонкими 20-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей лучше не добивать — это позволит в будущем с минимальными потерями осуществить демонтаж и замену покрытия.

По низу полотна надёжно фиксируются к стойкам и присыпаются землёй.

Если устраивать покрытие приходится в одиночку, для временного преднатяжения здорово поможет строительный степлер. Главное, что им можно работать одной рукой, а вторая остаётся свободной. Качественный скобозабивной пистолет прибивает даже тонкие рейки, не говоря уже про пневматические или электрические модели.

Устройство вентиляции

Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при выращивании овощных культур в теплице, является отведение лишнего тепла. Летом на солнце температура внутри культивационного сооружения может достигать 60 градусов, особенно в верхней части, это при том, что отметка в 40 градусов является губительной для большинства сельскохозяйственных культур.

Открывание дверей и подворачивание плёнки снизу на стенах не дают ожидаемого эффекта, а лишь создают сквозняк, с которым уносится драгоценная влага. Его так не любят огурцы. Уж лучше поиграть с притенением растений различными шторами, или обрызгать полиэтилен раствором глины, мела.

Поэтому в самом верху ската мы установим четыре открывающиеся фрамуги, из старых остеклённых окон. Крепим их небольшими навесами от конька в накладку с кровлей. В наших окнах имеются маленькие форточки, которые можно открывать весной.

Считается, что оптимальным является соотношение площади фрамуг к общей площади теплицы по полу примерно 1:6 или 1:7.

Фрамуги на коньке

Существует несколько вариантов автоматизации открывания фрамуг. Основываются они на применении электрического, гидравлического или биметаллического привода с возможным использованием датчиков температуры. Это очень удобно — не нужно постоянно мониторить степень нагрева воздуха внутри теплицы и постоянно манипулировать форточками, однако и затраты существенно возрастают.

Делаем дверь

Дверь изготавливаем из сухой рейки сечением 30х40 мм. При помощи уголков и пластин собирается лёгкая раскреплённая раскосами рама на 10 мм уже дверного проёма по ширине и высоте. Она обтягивается плёнкой и навесами монтируется к стойке с открыванием наружу.

Удобная дверь

Из такой же рейки на проёме делается притвор, на который ближе к зиме можно будет прикрепить резиновый уплотнитель.

В обязательном порядке стоит сделать порог. Он даст возможность избежать проникновения холодного воздуха из-под двери и поднимет её над грунтом, облегчив свободное открывание при наличие «невыгодного» уклона участка или выпавшего снега.

Дверь нужно снабдить ручками с обоих сторон и каким-нибудь закрывающим механизмом (вертушка, засов, крючок…).

Подводим итоги

Такое сооружение возводится одним человеком в течение 16-17 часов неспешной вдумчивой работы.

Из электроинструмента, пожалуй, без проблем можно обойтись лобзиком и шуруповёртом.

Общая стоимость дома для овощей вышла в районе 4500 рублей.

Были использованы следующие материалы:

Как видите, чтобы сделать удобную беспроблемную теплицу такого размера (5,5х3,5 метра) вовсе не обязательно вкладывать серьёзные средства. Нужно просто приложить немного усилий, и она обязательно будет с самой ранней весны и до поздних осенних заморозков приносить своему хозяину хороший стабильный урожай.

Готово. Можно высаживать рассаду

Очевидно, что некоторые вопросы внутреннего обустройства сооружения остались «за кадром» — это, автоматизация, варианты полива, искусственный обогрев, системы аккумулирования тепла, особенности организации пространства, нюансы ухода за тепличными растениями и многие другие. Однако это уже темы для другой статьи.

Антон Турищев, рмнт.ру

Выбирая материал для теплицы, не стоит сбрасывать со счетов дерево. Древесина легка в обработке и доступна по цене. Работа с ней под силу садоводам, не искушенным в строительных тонкостях. Соблюдая технологии обустройства фундамента и обработки каркаса современными пропитками, повышающими устойчивость к влаге и поражению грибковыми заболеваниями, срок эксплуатации такой конструкции можно продлить до 20 лет. Строительство теплицы из дерева своими руками – отличная альтернатива промышленным каркасам.

Оригинальная теплица из дерева с поликарбонатом

Самыми распространенными видами древесины для строительства являются хвойные породы: лиственница, сосна, ель. Возможно использование пиломатериала из дуба, бука граба. Но эти виды дороги и требуют больших усилий для обработки, что увеличивает сроки постройки.

Пиломатериал хвойных пород

Основой для строительства теплицы из дерева своими руками обычно является готовый пиломатериал:

• брусок сечением 40х40 или 50х50 мм;
• доски;
• брус;
• круглый пиловочник.

Простая теплица из дерева

Замечательные результаты получаются при использовании клееного бруса из сосны – он не подвержен растрескиванию и деформации, лучше выдерживает воздействие неблагоприятных факторов – высокой влажности и перепадов температур. С ним легче работать ввиду гладкой поверхности, не требующей дополнительной обработки.

При использовании для строительства теплицы из дерева некондиционного пиломатериала – необрезной доски, горбыля, старых оконных рам, добиться долговечности и изящности постройки будет гораздо сложнее, и срок службы такого парника будет небольшим, но появится возможность значительно сэкономить средства и время на сборку отдельных элементов – рам, дверей, форточек.

Небольшой парник для дачи

Обработка пиломатериала перед постройкой

Любой пиломатериал, используемый для строительства теплицы своими руками, должен быть обязательно обработан противогрибковыми препаратами и пропитан составами, делающими древесину устойчивой к повышенной влажности. Современная химическая промышленность поставляет в торговые предприятия обширный ассортимент пропиток, лаков и красок, которые помогают ежегодно проводить обработку деревянного каркаса, продлевая срок его службы.

Пропитку желательно сделать до начала монтажа конструкции. Это позволит уменьшить расход дорогостоящих химических веществ и правильно высушить пиломатериал, не допуская его деформации.

Кроме пропитки современными антисептиками, для защиты древесины можно использовать менее дорогостоящие средства – олифу или отработанное машинное масло, битум, рубероид. Они менее эффективны, но более доступны.

При правильной технологии обработки – использовании горячей олифы для многократной пропитки, вымачивание деревянных элементов в отработанном машинном масле, нанесении битумного покрытия «горячим» способом – они также способны предотвратить разрушение древесины на многие годы.

Внутри дерево тоже нужно обработать

Обустройство надежного фундамента

Каркас их дерева нельзя возводить непосредственно на земле. Это приведет к быстрому выходу из строя нижних элементов конструкции, соприкасающихся с грунтом. Поэтому, перед тем как построить деревянную теплицу, обязательно необходимо обустроить фундамент, хотя бы самый элементарный.

Столбчатый фундамент из различных материалов

Этот вид фундамента является самым распространенным, легким в монтаже и недорогим по затратам на материалы. Основой для фундамента могут служить как готовые железобетонные изделия: обрубки свай, оконные перемычки, так и асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром 150-400 мм, заполненные внутри цементным раствором.

Если в основание теплицы вы планируете уложить обвязку из бруса, фундаментные столбики нужно расположить на расстоянии 1000-1200 мм. Если теплица будет иметь рамную конструкцию без деревянной обвязки внизу – столбики должны находиться под каждым вертикальным элементом конструкции.

Заглублять столбики фундамента для деревянной теплицы необходимо на глубину промерзания верхнего слоя почвы. Обычно это 400-600 мм.

Легкость конструкции не требует обустройства более прочного фундамента. Внутри труб можно использовать металлические элементы (стержни арматуры, арматурную проволоку), но можно обойтись и без них. Для приготовления раствора используется цемент марки не ниже 400, желательно добавлять в раствор силикат (жидкое стекло), который усилит водостойкость бетона.

Ленточный фундамент из бруса

Ленточный фундамент можно обустроить как из деревянного бруса, предварительно обработанного водоотталкивающими пропитками и противогрибковыми средствами, так и выполнить его из бетона. Обустройства фундамента из бруса состоит из этапов:

1. По размерам будущей теплицы роется траншея шириной 250-300 мм на глубину промерзания грунта.
2. 2/3 траншеи заполняются строительным песком, который тщательно утрамбовывается.
3. 1/3 заполняется щебнем фракции 15-30 мм и так же утрамбовывается.
4. Поверх щебня укладывается слой рубероида, а на него обработанный деревянный брус сечением до 300х300 мм.
5. По углам брус скрепляется либо в паз, либо в шип. Для усиления конструкции можно стянуть металлическими скобами.
6. Избыточные края рубероида заводятся на торцевые поверхности бруса и крепятся при помощи строительного степлера или шиферных гвоздей с широкой шляпкой.

Основание для теплицы из бруса

Верхнюю часть бруса укрывать рубероидом нельзя, во избежание «парникового» эффекта внутри рубероида.

Монтаж теплицы из пиломатериалов

Оптимальным вариантом, требующим минимума строительных материалов и времени на сборку, является деревянная теплица арочной формы. Возможны два варианта: теплица с полукруглым сводом и арка «готического» типа. Технология изготовления одинакова. Разница заключается в высоте и устойчивости к снеговым нагрузкам. У парника «готического» типа – она выше.

Теплица типа готика

Расходные материалы для теплицы размером 3х5 метров

1. Брусок деревянный сечением 40х50 мм длиной 3000 мм – 30 шт.
2. Болты 8 х 100 мм – 36 шт.
3. Шайбы металлические – 72 шт.
4. Петли дверные – 3 шт.
5. Петли оконные – 4 шт.
6. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 шт. на 500 мм длины крепления + 25%).

Арочный каркас из дерева

Теплица «готической» формы:

1. Фанера 2440 х 1220 мм – 1 лист (12-15 мм).
2. Брусок деревянный сечением 40х50 мм длиной 5000 мм – 10 шт.
3. Болты 8 х 100 мм – 36 шт.
4. Гайки к болтам d-8 мм – 36 шт.
5. Шайбы металлические – 72 шт.
6. Саморезы по дереву оцинкованные или оксидированные 3,5 x 45 мм – 1 кг.
7. Саморезы по дереву 35 ч 40 мм – 1 кг.
8. Уголок металлический накладной – 14 шт.
9. Уголок металлический усиленный 40ч 40 мм – 40 шт.
10. Подвесы для гипсокартона – 24 шт.
11. Петли дверные – 3 шт.
12. Петли оконные – 4 шт.
13. Сотовый поликарбонат (4-10 мм) – 30,5 (+20%) м2.
14. Термошайбы с саморезами (из расчета 1 шт. на 500 мм длины крепления + 25%)
15. Антисептики для дерева – 5 литров.

Подготовка шаблона для дуг и ламелей

Работу по строительству деревянной теплицы своими руками начинают с подготовки кондуктора – шаблона, по которому в дальнейшем будут изготовлены дуги:

1. На ровной поверхности выложить три доски 25-40 мм длиной 3,5-4 м.
2. На них уложить два листа фанеры или ДСП. Зафиксировать саморезами. С помощью шнура с закрепленным на конце карандашом на листах отчертить дугу (сегмент ¼ круга – d 3 м).
3. По краям дуги закрепить по три отрезка бруска с расстоянием между ними равным толщине ламелей. В верхней точке закрепить один брусок.

Конструктивные элементы деревянной теплицы

Если для изготовления ламелей используется брусок – распустить каждую из заготовок с помощью циркулярной пилы на полосы (ламели) толщиной 20 мм шириной 50 мм. При использовании фанеры – разметить лист по его короткой стороне (1220 мм) на полосы шириной 50 мм и распустить с помощью электролобзика.

Внимание! Не допускается наличие в брусках свилей, сучков, трещин. При сгибании это повлечет поломку ламелей.

Нарезка армирующих брусков длиной 60-70 мм осуществляется с помощью электролобзика, из расчета 10 шт. на 1 дугу – итого 120 шт.

Весь напиленный материал обрабатывают двукратно антисептиком или горячей олифой. Просушивают до исчезновения липкости к рукам.

Сборка дуг для каркаса

Сборку теплицы из дерева своими руками начинают с закрепления ламеля (полоски фанеры) между двумя нижними брусками сначала с одной стороны, а затем с другой стороны шаблона. В верхней части изогнутый ламель притягивается к бруску струбциной. Таким же образом изгибается второй ламель. Оба ламеля стягиваются струбциной в верхней точке дуги.

В промежуток между ламелями укладывают армирующие бруски. Крайние и центральный бруски крепятся к ламелям с помощью болтов – сквозь отверстие, просверленное через ламели и брусок. Остальные бруски фиксируются саморезами. После фиксации всех элементов готовая дуга снимается с кондуктора (шаблона). Аналогично изготавливают все 12 дуг.

Сборка дуг в единую конструкцию

Сборка половин каркаса

Для сборки половины каркаса используется 6 дуг и 3 бруска 40х50 мм. Если бруски короче – их при сборке располагают в шахматном порядке.

Брусок размечают на отрезки с шагом 1000 мм. После этого вставляют в промежуток между ламелями дуги. Так поэтапно «нанизывают» на брусок все дуги. Сначала монтируют нижний фрагмент, закрепляют его саморезами, а затем крепят верхний.

Слесарным уголком проверяют вертикальность относительно нижнего бруска каждой из дуг (угол 90°). После этого крепят саморезами. Завершают монтажом среднего бруска. Аналогично собирают вторую половину каркаса.

Установка дуг на опоры

Технология монтажа каркаса

Благодаря легкости конструкции, смонтировать ее под силу одному человеку. Но лучше, если у вас будет помощник. Половинку каркаса устанавливают на фундамент. С помощью усиленного стального уголка и саморезов (по 2 уголка на стойку) крепят к закладным деревянным деталям в бетонном фундамента или непосредственно к брусу деревянного фундамента. Если закладных в фундаменте нет – перфоратором сверлят отверстия в и, используя пластиковые дюбели, закрепляют уголки.

Во время монтажа под верхнюю часть половины каркаса подставляют опорные стойки. Они должны располагаться строго посередине ширины теплицы и быть равны по высоте расчетной высоте конструкции. Аналогичным способом монтируется вторая половина каркаса.

В верхней части обе половины стягиваются при помощи подвесов для гипсокартона, фиксируемых саморезами на обеих частях каркаса.

Строительство теплицы из дерева

Возведение торцевых стен теплицы

При длине теплицы 5 метров обустраивать две двери в торцевых стенах нецелесообразно. Поэтому дверь делают только в одной из стен, во второй стене предусматривают фрамугу (форточку).

Сначала изготавливается обрешетка – горизонтальная балка из бруска на высоте 210 мм. Затем к ней крепятся вертикальные стойки, образуя дверной проем шириной не менее 800 мм (при наличии в хозяйстве садовой тележки ориентируются на её ширину – расстояние между крайними точками рукояток.

С противоположной стороны выставляют обрешетку, состоящую из двух горизонтальных и двух вертикальных брусков. Расстояние между вертикальными и горизонтальными брусками будут определять размер форточки. Для теплицы из дерева 15 м2 достаточно площади форточки 1 м2.

Дверь и форточку собирают из бруска на горизонтальной поверхности. Углы усиливают накладными металлическими уголками или фанерными косынками. После сборки навешивают на петли.

Установка дверного полотна

Монтаж поликарбоната или полиэтиленовой пленки

Листы поликарбоната целесообразно приобретать длиной 2500 мм – для минимизации отходов.

1. Монтаж начинают с верхней кромки листа, расположенной вдоль конька теплицы. Расстояние между саморезами должно составлять 500 мм.
2. Листы монтируют внахлест (50-60 мм.).
3. Перед укладкой следующего листа край смонтированного листа промазывают прозрачным силиконовым герметиком.
4. С торцов теплицы целесообразно выпустить листы поликарбоната на 200-250 мм для защиты торцевых стена и фундамента от дождевых вод.

При укрытии теплицы из дерева полиэтиленом следует использовать армированную пленку. Она крепится к деревянному каркасу с помощью скоб из скобозабивателя (строительного степлера). Возможно двуслойное укрытие теплицы полиэтиленовой пленкой – снаружи и изнутри. Толщина каркаса позволяет это сделать без проблем.

Строительство деревянной теплицы своими руками – самый «бюджетный» вариант. Он не требует большого количества пиломатериала, минимально затеняет внутреннее пространство теплицы и отличается стойкостью к снеговым и ветровым нагрузкам.