Душ летний из уголка размеры. Как сделать летний душ на даче своими руками? Выбор места для летней душевой кабины из дерева своими руками

Летний душ из металлопрофиля — это недорогой, удобный и надежный вариант для тех, кто любит проводить жаркие выходные дни не в душном городе, а среди зелени на собственной даче. Профилированный лист может противостоять коррозии до 50 лет, удобен в монтаже, и, главное, построить летний душ на даче своими руками сможет даже совсем новичок в строительстве. Подробную поэтапную инструкцию, как это сделать — вы найдете в этой статье.

Летний душ из профлиста - фото варианта с деревянными опорными столбами и декоративной верхней планкой

Отвод воды: дренаж или сливная яма

Строительство начинается с выбора на участке наиболее подходящего места под летний душ из металлопрофиля. Поскольку желательно максимально использовать для подогрева воды солнечное тепло, душ должен быть расположен на открытом месте, освещенном в течение всего дня.

Выполнение дренажа.
Организация сливной ямы.

Первый способ актуален, если летний душ из профнастила нужен только для того, чтобы освежиться, и не предназначен для продолжительного купания. Тогда можно просто разровнять участок земли и замостить его брусчаткой, отходами камня или щебнем.

Создание дренажа на глиняных грунтах

Если почва глинистая, то стоит вырыть яму, глубиной 0,5-1 м, которую затем нужно заполнить чередующимися слоями гравия и песка толщиной в 10-15 см. В качестве верхнего слоя всегда должен выступать гравий, а в качестве нижнего — песок. В целях экономии гравий можно заменить мелким строительным мусором, например, битым кирпичом. Установить душ на даче можно прямо на такой дренаж.

Второй случай — это когда дачный душ из профнастила будет использоваться именно с целью очиститься от грязи с применением моющих средств, причем не только вами, но и членами вашей семьи. Тогда для организации стока обустраивается небольшая сливная яма для душа на даче.

Сливная яма под душ из профлиста – фото уже оборудованного слива в у стороне с подведенной трубой

Стенки сливной ямы для предотвращения обваливания следует обложить камнем или кирпичом, а дно оставить для впитывания влаги. Кроме того, слив для душа на даче можно организовать, вкопав в землю пластиковую трубу или автомобильные покрышки большого диаметра.

Размеры ямы зависят от грунта и ваших потребностей. Если летний душ для дачи из профнастила нужен для семьи из 4 человек и будет расположен на песчаной почве, то вполне хватит и глубины в 1 м. Если же речь идет о глине, то оптимальным вариантом будут уже 2 м.

Если размеры участка позволяют, слив лучше организовать немного в стороне от самого душа, если же нет — то можно и прямо под ним.

Душ на даче своими руками: чертежи и схемы с размерами

Для того чтобы сделать летний душ из профнастила нужен чертеж или, хотя бы, схема будущей постройки. Они не должны быть подробными — достаточно наличие основных размеров, ориентируясь на которые вы сможете распланировать покупку с материалами и дальнейшую работу с ними. Кроме того, наличие схемы позволяет спланировать технологию с этапы постройки.

Чертеж душа из профлиста с деревянными столбами и бетонным полом

Чертеж дачного душа, приведенный выше, представляет собой упрощенный вариант. На нем приведены не только размеры, но и схематический внешний вид душа. На схеме ниже приведена постройка меньшего размера с предполагаемой установкой бака на крышу, а также металлическим каркасом. Изготовление душа именно такой конструкции я и рассмотрю в этой статье.

Схема на душ на даче своими руками: чертежи с размерами

Создание фундамента под душ из металлопрофиля

Фундамент для душа на даче обычно делается очень простым, поскольку сама конструкция легкая. Перед тем, как делать пол, нужно установить и забетонировать стойки из профиля 60х40 мм для крепления каркаса. Это позволит увеличить надежность конструкции и гарантирует, что летний душ на даче из профнастила не опрокинется от сильных порывов ветра. Надземная высота стоек может быть от 2 до 2,5 метров, в зависимости от выбранного дизайна душа.

Так как сделать душ из профнастила нужно максимально надежно, то для установки стоек нужно вырыть ямы, глубиной 1-1,2 метра. Для средней полосы России этого достаточно, однако для северных широт стоит дополнительно уточнить глубину промерзания грунта в вашей местности и заглубить стойки ниже этого значения. На дно ям следует насыпать небольшой слой щебня и тщательно утрамбовать его. Затем строго вертикально ставятся столбы и ямы наполняются бетоном.

Не торопитесь

Перед тем, как смонтировать душ для дачи из металлопрофиля на стойки, необходимо подождать примерно неделю. За это время бетон успеет набрать хотя бы часть своей прочности. При выполнении бетонных работ и установке стоек нужно обязательно использовать строительный уровень.

Изготовление пола

Изготовление пола для летнего душа — процесс несложный и, в первую очередь, зависит от того, какой тип слива выбран. Если это дренаж, то нужно подвести к нему трубу от слива, если он расположен в стороне, или прямо поверх него положить деревянную решетку, которая и будет выступать как пол в душе на даче.

Поверх ямы можно, опять-таки, установить деревянную решетку, или закрыть ее съемной бетонной крышкой со сливным отверстием. Оставшуюся площадь пола заливаем цементным раствором, предварительно установив по краям опалубку из досок высотой 70-80 мм. Чтобы обеспечить хороший слив для душа на даче, необходимо изготовить пол с уклоном к стоку. Иначе вода может начать стекать по сторонам бетонной стяжки.

Строительство душа на даче своими руками начинается с установки опор и изготовления пола из бетона или дерева

Если летний душ для дачи из профлиста расположен не над самой ямой, а недалеко от нее, то необходимо организовать слив. Опять-таки, это можно сделать, забетонировав пластиковый слив и трубу в пол, либо же использовав специальные пластиковые или металлические поддоны.

В последнем случае можно либо залить бетонную стяжку под дачный душ из профлиста, либо сделать пол-помост из деревянных досок. Однако вне зависимости от материала, площадка должна быть не сплошная, а с квадратным отверстием в центре. Его размер должен быть таким, чтобы выбранный поддон для душа для дачи туда легко поместился глубокой частью, при этом держаться он должен за счет выступающих бортиков. Высота пола может быть больше глубины поддона, если он изготовлен из металла, и должна быть равна, если он сделан из пластика.

Это связано с тем, что пластиковый поддон для душа на дачу — не очень прочен, и если его «подвесить» без упора, то под весом человека он может просто развалиться. Если глубина поддона маленькая, то проблема решается с помощью специальных подпорок. Дешевле всего в этом качестве использовать обычную деревянную решетку.

Правила устройства сливной трубы

Если в качестве пола вы решили использовать бетонную стяжку, то сливная труба бетонируется, если же деревянный помост — то проходит под ним.

Устройство каркаса

Перед тем, как сделать душ из металлопрофиля, нужно изготовить его каркас. Для этого установленные стойки после затвердевания бетонного фундамента соединяем легкими металлическими профилями или деревянными брусками, оставляя при этом место для установки двери. Если каркас для душа на даче изготавливается из дерева, то его нужно обязательно обработать антисептическим составом, который будет препятствовать его гниению, а также появлению плесени и грибка.

Закрепить обвязку на стойках можно двумя способами. Если она из металла — то надежнее всего будет приварить профили к стойкам. Если вы не умеете работать со сварочным аппаратом, и поэтому не можете сварить летний душ своими руками из профнастила, то для крепления можно использовать саморезы по металлу или винтовые соединения. Для последних в профиле нужно будет предварительно просверлить дырки. Деревянные поперечины крепятся только с помощью саморезов.

Крепление обвязки каркаса под душ из металлопрофиля - фото болтового соединения

Нижний поперечный профиль должен быть закреплен на уровне пола, второй сверху — по высоте используемого профнастила. Для того чтобы каркас для дачного душа был достаточно жестким и надежным, между ними устанавливается еще 1-2 поперечины. Наконец, последний, самый верхний поперечный профиль, крепится на 20-25 см выше предыдущего. Он нужен для изготовления крыши душа из профлиста и установки бака.

Тонкости крепления двери душа

При установке обвязки каркаса под летний душ из профнастила своими руками, не стоит забывать о двери. Поэтому только две верхние поперечины крепятся по всем четырем сторонам, а все остальные — только на трех. Кроме того, петли для двери нужно приварить заранее, до зашивки стен.

Таким образом, изготовить каркас под душ из металлопрофиля своими руками достаточно просто. Профнастил легок и не требует прочного и тяжелого каркаса. Даже для установки стоек вполне достаточно профиля 40×20 или 60×40 мм. Пусть вас не пугает, что вся эта конструкция после сборки может быть подвижной. Жесткость ей обеспечат стенки из закрепленного к каркасу профлиста.

Этот материал — один из лучших вариантов из тех, чем обшить душ на даче дешевле и проще всего. Он не только надежен и прочен, но и не боится воздействия влаги и выглядит весьма ярко и привлекательно.

Зашивка стен

Следующий шаг после изготовления каркаса — это отделка душа металлопрофилем с трех сторон. Для его крепления, опять-таки, используют саморезы или заклепки. Крепить профнастил необходимо через каждые две волны. Саморез должен ввинчиваться в низ волны и обязательно ровно, иначе места крепления будут быстро корродировать.

Иногда для большей надежности внизу и вверху профлист закрепляют с помощью болтового соединения. Однако если вы строите душ из профнастила своими руками, то подобное сложно реализовать физически — нужна будет помощь с фиксацией листа. Кроме того, в такой мере нет необходимости, поскольку крепление на саморезах надежно, если сделано правильно.

Обшивка стен летнего душа профнастилом с креплением болтовыми соединениями

Для крепления лучше использовать кровельные саморезы со специальными шайбами из самовулканизирующейся резины. С внутренней стороны место крепления нужно замазать специальными водостойкими герметиками или просто покрасить. Отделка душа на даче должна выполняться достаточно короткими саморезами или заклепками для того, чтобы не пробивать профиль поперечин насквозь.

Изготавливая летний душ из металлопрофиля своими руками, последний этап зашивки — эта установка двери.

Изготовление и установка двери

Поскольку профнастил изготавливается из тонких листов стали, к нему нельзя просто приварить петли и использовать его как дверь — при таком применении лист очень быстро деформируется под собственным весом. Поэтому для того, чтобы сделать дверь на душ из профлиста своими руками, необходимо сварить раму, на которую потом и закрепить металлопрофиль.

Для изготовления рамы следует использовать профиль того же сечения, что и для стоек с поперечинами. Если ширина стороны летнего душа 1,5 метра и меньше, то ширина двери должна быть такой же. Если же ширина стороны больше, то для двери необходимо оставить 1,5 метра, установить дополнительный профиль, параллельный стойкам, и зашить металлический душ для дачи профнастилом в оставшейся части. Высота рамы определяется исходя из высоты профнастила.

Обрезка частей рамы двери под 45º и проверка правильности угла

Для изготовления дверной рамы необходимо отмерить профиль нужной длины, затем обрезать место стыков под 45° и сварить. Если вы делаете дверь на летний душ из профлиста своими руками, то перед сваркой в обязательном порядке разложите профили на толстом листе фанеры или ОСП (не менее 10 мм) и закрепите их струбцинами. Если этого не сделать, то во время сварки каркас «поведет», в результате чего его нельзя будет использовать по назначению.

После того, как рама готова, к ней приваривают две поперечины и петли, а затем зашивают профлистом. Уже после зашивки на дверь привинчивают ручку, а также ставят две щеколды: внутри и снаружи. При желании, прямо в профиль можно установить небольшой замок-защелку, тогда душ из профлиста можно будет использовать для хранения различных банных мелочей. Кроме того, на поперечины можно привинтить крючки для одежды.

Крыша и бак для дачного душа

Наконец вы дошли до последнего этапа и почти закончили душ на даче своими руками из профлиста. Все самое сложное позади — осталось только выбрать подходящий бак для воды и установить его.

В любом строительном супермаркете можно приобрести плоский пластиковый бак. Такая форма специально предназначена для летнего душа. Емкость для душа на дачу обычно берется объемом 200 литров — это хватает для небольшой семьи. Поскольку постройка душа на даче из металлопрофиля предполагает легкий каркас, брать металлический бак для установки на крыше нельзя.

Пластиковый бак для дачного душа с уже врезанным штуцером с лейкой

Пластиковые баки для летнего душа для дачи обычно продаются с уже установленным штуцером. Остается только ввернуть в него вентиль с душевой сеткой и все готово.

Если же штуцера нет, то дырку вам придется сделать самим. Однако это несложно — просто выполните следущие шаги:

в нужном месте нарисуйте круг необходимого диаметра;
высверлите по окружности дырочки наименьшим сверлом, что у вас есть;
острым ножом просто соедините дырочки;
в полученное отверстие вставьте патрубок;
хорошо зажмите его с двух сторон шайбами с резиновыми прокладками.

Если у вас нет сверла маленького диаметра, то можете взять среднего, только места для сверления необходимо будет заранее разметить, причем не по самой окружности, а немного внутри нее.

Устанавливать бак для душа на дачу нужно на крышу. Если его размеры меньше, чем размеры кровли, то для него необходимо сварить место крепления. Это можно реализовать с помощью одного профиля 60×40, который приваривается параллельно двери таким образом, чтобы бак можно было поставить на него и верхнюю поперечину сзади, но при этом он не должен выступать за них.

Установка бака на душ из профнастила – фото двух вариантов разных размеров

Далее по периметру бака нужно приварить или закрепить саморезами полосы металла, профиль или деревянные бруски. Они должны выступать сверху, образуя бортики, и снизу профиля примерно на 5-7 см. Таким образом, можно закрепить бак на летнем душе для дачи, а также обеспечить возможность для крепления утеплителя снизу емкости. Вместо комбинации профиля и стального листа, можно сразу использовать уголки с широким плечом.

После того, как емкость для дачного душа установлена, открытые проемы нужно закрыть профнастилом. Его необходимо устанавливать с наклоном для того, чтобы вода стекала, не задерживаясь на кровле. Крепить профлист нужно так же, как и на стенках.

Для того, что бы нагретая солнцем вода дольше сохраняла тепло, бак лучше утеплить. Если верхняя часть бака и его стенки освещаются солнцем и служат для нагрева воды, то нижняя часть, недоступная солнечным лучам, способствует только потере тепла. Именно ее и следует утеплить с помощью любого материала, не теряющего своих свойств при воздействии влаги. В этом случае еще 1-2 часа после захода солнца летний душ из профнастила будет радовать вас приятной теплой водой.

Тонкости модернизации бака для более комфортного использования летнего душа

Обычно лейка для душа для дачи выбирается из недорогих — часто даже пластиковых — вариантов, поскольку они лучше выдерживают уличные условия эксплуатации. То же самое касается и смесителя — кран для дачного душа лучше брать самый дешевый китайский с расчетом, что его придется заменить через год-два. Также желательно, чтобы мыльницы и полочки для шампуней и других принадлежностей были изготовлены из толстого пластика и установлены на поперечинах.

Наконец, остановимся на нескольких тонкостях:

Чтобы вода из бака была теплее, ее следует забирать не со дна, а с поверхности, поскольку теплая вода всегда поднимается наверх, а холодная — опускается на дно. Это реализуется с помощью гибкой пластиковой трубки, один конец которой крепится к патрубку, а второй — к поплавку.
Следует покупать бак черного цвета — он греется намного быстрее.
Для более быстрого нагрева воды можно использовать крышу. Следует прорезать два отверстия: на 5-10 см выше дна бака и у самого дна. Затем вставить в них патрубки и соединить их длинной гибкой трубкой черного цвета. Эту трубку нужно разложить на крыше душа в виде змеевика. Таким образом, холодная вода со дна будет циркулировать по трубке, нагреваться и подниматься наверх.

Как сказал бы Остап Бендер, душ для дачи – не роскошь, а средство гигиены. Причем средство первостепенной важности: по медицинской статистике, люди, откладывающие помывку после выходных на даче до приезда домой, обращаются к врачам по поводу кожных и желудочно-кишечных заболеваний на 12% чаще прочих; по прочим видам расстройств здоровья данных аналогичного характера нет.

Купить простенькую дачную душевую, рассчитанную только на летнюю погоду, можно за 10 000 руб. Потратив сумму, в 2-3 раза меньшую, а то и вовсе из подручных материалов, можно своими руками соорудить душ теплый, пригодный для банных процедур от начала до конца дачного сезона. В этом случае обнаруживается полный спектр любительских изделий – от осклизлой конурки, мечты жадного дерматолога (пациентов много будет, денег давать станут) через вполне функциональные, гигиеничные и даже почти не портящие вид участка строения до сооружений из, к примеру, строительных отходов, при виде которых понимающе покивает головой опытный дизайнер, см. рис.

Но, что характерно, медицинской корреляции с видом душа – покупной, разных ценовых категорий, или самодельный, не прослеживается. «Супер-пупер фирма» за 70-100 «тыр», с автоматикой и сенсорно-дистанционным управлением может оказаться рассадником заразы, а состряпанный с кондачка душ на даче верой и правдой стоять на страже чистоты и здоровья владельцев долгие годы и десятилетия.

Самодельщики с производителями тут не виноваты; и тем, и другим старания, умения и соображения не занимать. Просто – никто толком не знает, как его делать, душ дачный. Если какие-то нормативные правила его устройства и есть, то ни строителям, ни сантехникам, ни санитарам ничего о них не известно. Понятно, что делать дачный душ нужно правильно по сути, т.е. чтобы мыл, а не заражал, и чтобы содержимым сточных вод землю не убивал и урожай не портил, но как? Тут – темно, как в хрущевской ванной, когда пробки выбило.

Например, минимальный объем выгребной ямы полагается в 2 куб. м, но это при нормативном объеме стока, а на даче он в разы меньше. Биохимия же выгреба гадостная, но хорошо сбалансированная; яма не должна ни переполняться, ни пересыхать. Современные (биотуалеты) позволяют уменьшить объем выгреба и частоту вызовов санбочки, но принципиально процессы в выгребной яме не меняют. Какого объема и конструкции нужен выгреб для душа на воздухе? I have no idea, как сказал бы Барак Обама. То же касается и прочих узлов и элементов конструкции. Фактически, кто хочет сделать дачный душ грамотно, дергают по норме то оттуда, то оттуда, а там – может быть, они все вместе и сойдутся. А может, разойдутся, и бяка выйдет.

Что ж, попробуем включить то, чем матушка-природа американского пока еще президента малость обделила, чтобы сказать в конце: «Well, at least I’ve found a good ideal!». Будем конструировать себе летний душ, исходя из принципов:

Гигиеничность – ни сам душ, ни вода для него не должны приносить вреда моющимся, только пользу.
Экологичность – сток из душа не должен вредить окружающей среде ни в ближней (в виде соответствия урожая с участка санитарным нормам), ни в дальней (в виде качества воды из местных источников водоснабжения) перспективе, в пространстве и времени.
Практичность, она же функциональность – должно быть не то что возможно, но приятно и полезно не только освежиться в жару, но и помыться при любой погоде от первого до последнего выезда на дачу.
Эстетичность – душевая кабина для дачи должна как минимум не портить ландшафтный дизайн участка, но, желательно, органично вписываться в него. Альтернатива – душ-невидимка, разборный или в глаза не бросающийся.
Экономичность – на постройку душа должно уйти минимум труда, материалов и финансовых затрат, не в ущерб любому из предыдущих качеств.

Существующими нормами и правилами мы пользоваться будем, но для сверки, чтобы не нафантазировать несуразицы. И еще используем добрую толику знаний о физико-химических процессах в природе и душе. Данные в нормативных документах – верхушка айсберга и, поскольку единого их свода для дачных душей нет, придется обратиться к основам. Чтобы правильно построить душ, пройдем от одного критичного узла к другому; то, что посредине, тогда сложится легче. Реально – в такой последовательности:

Основание.
Сток и выгреб.
Выбор конструкции.
Возможность совмещения функций (душ, совмещенный с туалетом и т.п.)
Пол, поддон и помост.
Кабина – каркас, стенки, и пр.
Рассеиватель (лейка), трубопроводы, запорная арматура.
Дополнительное оборудование – водогрейка, обогрев кабины, подкачка.

Что значит всепогодность?

П. 3 списка выше особенно важен по медицинским соображениям. При его нарушении дело пахнет уже не чешущимися лодыжками и плечами, а такими штуками, как воспаление легких. Душ с подогревом значит не просто наличие горячей или теплой воды.

Допустим, снаружи +13, а помыться надо. Кабина выстыла до той же температуры: от утепления толк будет только (да простят читатели невольный каламбур) при наличии внутри моечной источников тепла. Без них – придется дрожать и ежиться 2-5 мин, пока тепло брызг из лейки не нагреет кабинку. А тем временем и горячая вода может кончиться, бак-то не кубовый.

Итак, греть нужно не только воду в баке, но и воздух в душе. Весьма желательно и в легкой кабине с большими зазорами внизу и вверху создать теплый остров. Как этого добиться, посмотрим, когда дело дойдет до дополнительного оборудования; пока, что называется, узелок завяжем.

Детский вопрос

А зачем душ – отдельно? В квартире он – вместе. Затем, что дачные участки канализацией не оборудуются. Тут уместно вспомнить правило: выгребная яма должна быть отнесена от жилых строений не менее чем на 15 м. Дело не только в миазмах, но и в том, что фильтрат из выгреба способен подмыть фундамент дома со всем вытекающим. Устроить душевую в дачном домике все же возможно. Тогда, если дом отапливаемый, то и душ будет всесезонным.

Примечание: биосептик, вредных испарений почти не дающий, в определенных условиях можно придвигать к дому на 4-5 м. Но эта тема относится уже к устройству дачных туалетов.

Устройство дачного душа

Основание

Когда ноль не нужен

Необходимость в нулевом цикле дачно-душевых работ отпадает в следующих случаях, см. рис. ниже:

Когда используется компактный переносной душ, слева на рис.
Если душ с прилежащими хозпостройками – готовые модульные, в центре на рис.
Если кабина – на каркасе из пластиковых труб (пропиленовых или ПВХ) с мягкой обшивкой, справа там же.

Компактный душ в чемоданчике (в продаже – большой выбор) используется в любом случайном месте, но неудобен в отношении подогрева воды; приспособить к нему водонагреватель сложно, и компактность с мобильностью сразу же теряются. Емкость – ополоснуться одному-двоим. К этому душу не нужен и выгреб – воды в баке мало, и, кто бы и как бы ни мылся, местная экология такой залповый выброс переварит.

Модульные душевые рассчитаны на установку непосредственно на грунт. Они снабжаются регулируемыми ножками, что при стационарной установке позволяет компенсировать текущие подвижки почвы. Модульные места общего пользования более знакомы гражданам по общественным биотуалетам, но выпускаются, кроме них и модульных душевых, также кухни, убежища и др., так что из модулей можно набрать полноценный хозблок. Удовольствие это отнюдь не из дешевых, более модули используются для организации удобств профессиональных выездных бригад. Выгреб не требуется, нужно только своевременно менять заполнитель встроенного септика.

Каркасы мягких душевых надеваются на вбитые в землю колья из арматурных прутьев. Если каркас из ПП водопроводных труб, то собирают его с помощью штатных соединителей, но на размер больше, и не пайкой, а на саморезах. Кабинка получается сборно-разборной и вполне надежной, т.к. каркас нагружен слабо и абсолютно ремонтопригоден. Обшивку делают чаще всего из цветного брезента: в жару тогда в кабине не так парко, в прохладу теплее, и брезент, в отличие от пленки, не липнет противно к мокрому телу. Такая конструкция выдержит и 12-балльное землетрясение, лишь бы сама земля из-под душа никуда не делась. Выгреб нужен, поэтому мягкие душевые особой популярностью не пользуются: если копать яму, то уж лучше и фундамент сделать, а на нем поставить что-нибудь посолиднее и попригляднее.

Под пластик

Построить душевую кабину из легких, упругих и химически стойких материалов с жесткой обшивкой (см. далее) можно без фундамента даже на сильно пучинистом грунте. Чтобы ее не опрокинуло, в таком случае достаточно 30-40 см непучинистой подушки. Конкретно – песчано-гравийной подсыпки слоями равной мощности. Толщина подушки – ориентировочная, на самом деле верхний гумусный слой грунта снимают до подстилающей породы: суглинка, супеси. Дачные участки на метровых черноземах не выделяются, поэтому копать очень уж глубоко не придется, но все равно – 30 см, из которых 15 песок и 15 гравий, это минимум. Вдруг после зимы все-таки перекосит, кабинку можно отодвинуть, выровнять подушку, и поставить опять как было.

Примечание: прикрепляется пластиковая душевая к грунту нижними концами труб, надетыми на вбитые в грунт арматурины, как и мягкий душ. Но есть разница – поскольку строение постоянное, то колья вбивают в грунт не менее чем на 0,35 м ниже испода подушки, а лучше, если местные условия позволяют, на глубину промерзания, тогда сезонные перекосы исключаются.

Под дерево

Душ из дерева в принципе можно поставить тоже просто на подушку, но двукратная пропитка древесины водно-полимерной эмульсией, биоцидами и затем – обработка горячим битумом предохранят опорную раму и пол от гниения лет на 3-10, смотря по местным условиям. Прочность обработанная таким образом древесина может держать и 30-40 лет, но плесневые грибки с бактериями доберутся туда, где ногами становятся и обо что телесами трутся, гораздо быстрее. Поэтому душевая кабина из натуральных пиломатериалов должна быть приподнята над грунтом как минимум на 20-25 см, а для устройства гигиеничного выгреба (см. далее) – на 35-40 см.

пример реализации фундамента под дачную душевую

Средство обеспечить эти требования известно давно – столбчатый или свайный фундамент. Для такого легкого и свободно «отыгрывающего» деревянного строения из соображений экономии предпочтительнее второй. Дорогие покупать ни к чему, лучше обойтись самодельными забивными. Попросту – отрезками труб диаметром 60-150 мм (по наличию) со сплющенными в копье концами. Дальше – кувалда либо самодельная баба (ею работать куда легче), и – на расчетную глубину промерзания для данной местности.

Расположение свай – по 1-й на угол и каждые полные или неполные 1,5 м контура. После обрезки выступающих концов болгаркой по шланговому уровню к сваям привариваются анкерные болты (М12 – М16); на них одевается и притягивается гайками с шайбами 40-60 мм диаметром нижняя опорная рама – ростверк.

Альтернативный вариант, опять же, смотря по наличию материалов – буровые сваи из асбоцементных труб. Скважины проходят на ту же глубину промерзания ручным буром. Очень хорошо, если к нему найдется камуфлетная насадка, с которой бурят скважины под ленточно-свайный фундамент на пучинистых грунтах. Армирование свай и заливка их бетоном также аналогичны указанному случаю. Асбоцементные сваи обрезают по высоте болгаркой с кругом по камню до армирования и заливки. Анкерные болты замуровывают на глубину от 120 мм.

Под металл

Под душевую на металлическом каркасе фундамент делают такой же, как под деревянную: если дерево гниет, то металл ржавеет. Сваи в таком случае предпочтительнее забивные металлические, а ростверк из швеллера 50-80 мм к ним приваривают.

Под кирпич

Кирпичный душ на даче – большая редкость, трудоемок и дорог. Но есть у него ценное достоинство – его легко обогреть. Достаточно пропустить обратку из бака в водогрейку через старый тонкостенный отопительный радиатор (см. далее), и в каморке со стенами в полкирпича, утеплением 30-мм упаковочным пенопластом, размерами 1,2х1,2 м в плане и высотой потолка 2,2 м при +8 снаружи через 4-5 часов будет +22.

Кирпичные строения не упруги, тяжелы, поэтому и фундамент под душ из кирпича нужен прочный и устойчивый. Поскольку строение в данном случае небольшое, оптимальным по трудоемкости и затратам оказывается плитный монолитный фундамент. Устройство его просто: на описанную выше непучинистую подушку кладут цельную (обязательно!) железобетонную плиту толщиной 170-300 мм и с выносом за контур здания в 0,3-0,5 м, это будет отмостка.

Марка бетона большого значения не имеет, М150 хватит. Армирование – клеть с ячеей (150-200)х(300-400) мм из прутка 12 мм. Если планируется оборудование описанного ниже компактного выгреба, то плиту лучше лить на месте, обведя опалубкой выемку под бочку.

Выгреб

Как уже сказано, для поддержания в сточной яме биохимии, необходимой для утилизации стоков до перерабатываемого естественным образом уровня загрязнения, содержание влаги в них должно держаться в определенных пределах. Скажем, в инструкциях на фирменные наполнители для септиков ясно указывается: не заливайте, закиснет и завоняется. Не давайте пересыхать, микрофлора погибнет, и вообще работать перестанет.

То, что сток из душа слишком жидкий для общего выгреба на даче, очевидно. Но имеет значение и его химический состав: бытовой органики, питательной среды для полезных бактерий в яме, в нем практически нет. Разве что кто-то будет пользоваться душем, как Полиграф Полиграфыч Шариков из «Собачьего сердца» туалетом. Зато в избытке губительных для них щелочей (из мыла) и детергентов (поверхностно-активных веществ, ПАВ), из шампуней, гелей и т.п.

Поэтому сводить стоки из душа и туалета на даче в общую яму – грубая ошибка с точки зрения биохимии. Кухонный еще можно вместе с туалетным, а вот душевой нужно отводить отдельно в особую яму. В городской квартире дело другое: там, пока стоки дойдут до очистных сооружений, все настолько перемешается и прореагирует, что будет иметь значение только процентный состав по простым соединениям и элементам. В любом случае, построить канализацию, отдельную для ванной и туалета, в городе невозможно.

Примечание: в каких только мерзостях не приходится иной раз копаться исследователям, а? Но дело-то нужное и полезное.

Тут возникает вопрос: так что же, лишних 2 куба грунта вынимать? Раз септик душевой сток не перерабатывает? И сотка земли пропадает: от урожая из окрестностей простой ямы потребнадзор с визгом шарахнется, когда анализ сделает.

Совсем не обязательно, если учесть время нагрева воды, следующую из него максимальную частоту пользования дачным душем и объем воды в баке (разового стока-то больше быть не может). Т.е., перед нами стоят 2 задачи: первая – выводить сток в грунт понемногу, чтобы органические кислоты из почвы успели нейтрализовать щелочи и разложить детергенты. Вторая – выводить их в грунт ниже плодородного слоя, чтобы не убить почвенную микроживность. А органические кислоты, продукт ее жизнедеятельности, просочатся сверху.

Расчеты, для описания которых здесь, к сожалению, нет места, показывают, что сток 100 л/час или 50 л залпом (для дачного душа у нормальных пользователей это, как говорится, выше крыши), нужно выводить в грунт на глубине не менее чем в 2 мощности гумусного слоя. Вывод: нас выручит обычная 200-л бочка высотой 850 мм. Плодородный слой в 40 см – это не дача, это Эльдорадо. Пойдет и пластиковая бочка поменьше, лишь бы ее объем был не меньше разового сброса (за него возьмем емкость бака), а высота – не менее 2-х толщин гумуса.

Примечание: если бочку жалко, оболочку ямы можно набрать из старых автошин. Только тогда нужно будет периодически подсыпать в яму хлорки, в получившихся боковых полостях при частом пользовании сточная вода будет застаиваться.

От теории к практике

Устроить компактную и дешевую выгребную яму для душа из бочки несложно. Сначала копаем котлован согласно схеме на рис. на глубину, равную высоте бочки. Расстояние от излива сифона до горловины бочки не критично, пластиковый гофрошланг дотянется. Затем от бочки отрезаем днище и крышку с горловиной. Днище больше не понадобится, а от крышки отрезаем сегмент, чтобы получился ревизионный люк; для него нужна будет плотная крышка.

Бочку устанавливаем в котлован, засыпаем обратно грунт. Далее – фильтр. Насыпаем в выгреб мелкий щебень слоем в 15-20 см. В ведре воды разбалтываем 1-1,5 кг любой глины до «молока», и равномерно тонкой струей поливаем засыпку, пока глиняное молоко ее не покроет. Спустя день-два, когда вода уйдет, а глина подсохнет, ворошим фильтруюший слой, часто-густо протыкая его заостренной арматуриной. Осталось приварить крышку, а после постройки душа ввести в горловину и загерметизировать строительной пеной излив сифона. Можно в горловину вставить тройник и подавать сюда же сток из кухни, он по био- и просто химии более сходен с душевым, чем с туалетным.

Примечание: если рядом ведется стройка, и бетономешалка свободна, можно замесить пористого бетона, из которого делают фильтры при постройке колодцев. Тогда и засыпка с глиняной пропиткой не нужна – 2-3 ведра пористого замеса просто вываливают в выгреб и разравнивают.

Запашок из такого выгреба исключен конструктивно. Осматривать и, вдруг понадобится, чистить его удобно, а затрат труда и денег – всего ничего; полезная площадь, кроме той, что под душем, из хозяйственного использования не изымается. На даче у автора статьи душевой выгреб из бочки исправно действует почти 20 лет. Чистить не понадобилось ни разу (на дачу выезжают в выходные и проводят там отпуск). Бочка изнутри обросла плотным слоем каких-то химических соединений, но не проржавела насквозь. Плоды с растений в непосредственной близости от ямы неоднократно сдавались на анализ в санстанцию, который неизменно показывал их полную пригодность для еды. На пробу забили в 5 м от ямы скважину на воду – вода оказалась хорошей.

Еще о душе с туалетом

Душ с выгребом такого типа можно ставить в блоке с туалетом. Для последнего, кстати, если дача летняя, вовсе не обязательно делать довольно сложный и дорогой септик, не говоря уже о допотопной двухкубовой яме. Можно обойтись вообще без туалетного выгреба, устроив пудр-клозет. Точнее, пудр-сортир, т.к. это французская придумка. Sortie по-французски выход; сортир, соответственно – отхожее место. Пудр-клозетом можно пользоваться только в теплое время года, но именно изучение процессов в нем привело к изобретению биотуалетов. Впрочем, это снова о дачных туалетах, которые требуют отдельного разбора.

Каким будет душ?

Теперь, когда мы знаем, какой объем работ нужен для обустройства площадки под душ, и в каких случаях можно без них обойтись, пришла пора решить – какой душ будем делать? Или покупать? В общем, выбор таков:

Компактный переносной душ.
Уличная пристройка к дому.
Садовая кабина.
Капитальная душевая.
Бытовой комплекс в душем.
Душевая в доме.

Компакт – не компакт

Переносной душ не обязательно возить с собой везде и всюду. Никто не мешает использовать его постоянно на одном месте. Точно так же никто не мешает наполнять бурдюк горячей водой, подогретой на костре или в печке, непосредственно перед помывкой. Единственно, что требуется дополнительно – ограждение.

Душевые ограждения для мобильных душевых продаются, в комплекте с собственно душем или опционально. Но, откровенно говоря, овчинка выделки не стоит – ограждение для душа легче сделать самому. Простейший, но очень удобный вариант – полукруглая направляющая, прикрепленная к стене дома, см. рис., и штора. Не обязательно гнуть трубу из нержавейки, можно обойтись водопроводной пропиленовой, надетой все на те же штыри из арматурных прутьев. Тогда ограждение будет полностью разборным. Занавеску лучше сшить из цветного брезента (предпочтительнее тоже пропиленовый); почему – сказано выше.

Кабина на улице

Пользователи «остационаренных» душей рано или поздно приходят к выводу, что бурдюк для воды нужно заменить баком: 6-12 л и на одного маловато, а на семью точно не хватит. Теперь у нас получилась уличная душевая кабина, и встала проблема стока. Обычно ее решают, спуская воду по уклону или желобу на клумбу, из расчета, что цветы не едят. Но с точки зрения бережного отношения к природе это, конечно, неправильно. А земля, если душем пользуются часто, может закиснуть, и тогда вся клумба пропадет. Лучше все-таки выбрать время, на нижнем крае сточного уклона (обычно это отмостка дома) слепить из цемента раструб-улавливатель, и закопать в землю 40-мм ПВХ канализационную трубу к сточной яме. Для описанной выше хватит одной 3-м трубы; уклон ее нужен 4-10 см/м.

Если штору хочется быстро и просто заменить чем-то посолиднее, тогда выручит все та же дугообразная труба на стене. Как из кабинки со шторой делается простейшая с жесткой обшивкой, схематически показано на рис. В пределах упрощенной отмостки здания шириной всего в 60 см получается достаточно удобная (проходы по 45 см, полукруглая моечная в плане 60х120 см) и вполне неподглядываемая кабинка. Материал обшивки и загородки – любой, достаточно жесткий и допускающий некоторый изгиб. Лучше всего поликарбонат; о нем речь еще пойдет. В таком случае загородку лабиринтного входа можно изогнуть, получив вполне изящную пристройку.

Душ в саду

Однако торопиться копать и пристраивать не нужно: есть другой простой вариант – садовый душ. Это кабинка на легком каркасе с мягкой непрозрачной обшивкой, см. рис. Изюминка его в том, что кабину в каждый приезд ставят на новом месте, или раз в неделю переставляют. Достаточно относить на 2-3 м в сторону от прежнего, и местная экология вполне стерпит увеличившийся сток.

Капитальный

Капитальный душ отличается от простой кабины не только тем, что стоит на фундаменте; его, как увидим чуть ниже, может и не быть. В капитальной душевой обязательно должна быть раздевалка, хотя эксгибиционизм в определенных кругах сейчас если не норма, то уж точно мода. Однако демонстрировать при помывке модели купальников вкупе с изящными формами или рельефным торсом, как показывают на рекламных снимках, не надо.

Мыться совершенно без одежды необходимо прежде всего по санитарно-гигиеническим соображениям. Причина – пыль в ткани и рубчиках одежды. Раскиснув, да еще и в контакте с мокрым телом, она может вызвать накожные заболевания как раз в тех местах, где их меньше всего хочется. По правилам полевых работ в странах, широко использующих сезонных сельхозрабочих-мигрантов, т.е. непривычных копаться в земле, после смены, помывшись, обязательно нужно надевать чистое исподнее. Верхнюю одежду можно оставить рабочей, а вот белье – только свежее. Во всяком случае, нецивилизованно это – уподобляться древним кочевникам, для которых грязь до сантиметра толщиной еще не грязь, а потом она сама отваливается.

Как должен быть устроен душ с раздевалкой, показано на рис; размеры – в см. Одежду от брызг предохраняет штора, а обувь от намокания – решетка, деревянная или из пропиленовых труб на саморезах, см. далее. Штора в данном случае больше подойдет из пленки – брезент, не обдуваемый ветерком, будет долго сохнуть, и если он не пропиленовый, а х/б, то может и сопреть.

Примечание: для людей среднего роста и комплекции, чтобы, нагибаясь за уроненным мылом, не вышибать дверь и не ломать стены пятой точкой, размеры моечной в плане можно уменьшить до 80х100 см. Тогда входной, где штора висит, будет большая сторона.

Все в одном

Бытовка на даче играет не ту же роль, что на стройке и выездных работах. Выгреб в любом случае нужно отнести от жилья так далеко, как условия на участке позволяют. И трапезовать, раз уж удрали от городской суеты, приятнее и полезнее на вольном воздухе. Поэтому в состав дачной бытовки вместе с душем и туалетом часто включают и кухню с верандой.

Предельные, если можно так выразиться, схемы устройства дачных бытовок показаны на рис. Левая – простейшая, 1,8х1 м, на бетонных блоках-лежнях без фундамента. Туалет – пудр-клозет или био; раздевальное отделение может использоваться как убежище на случай непогоды. Назначение – временная, на период строительства дома.

Справа – бытовка постоянная. Фундамент – плитный, см. выше. Стены – из газобетона 75 мм + по 12 мм с каждой стороны на отделку. Крыша – плоская наклонная шиферная. В качестве убежища, если народу много, может использоваться и большая душевая; размеры кухни позволяют построить или поставить дровяную печь. Строится, при среднем умении мастера и наличии подсобника, за выходные, если не считать технологический перерыв на набор прочности бетона и время на отделочные работы.

Примечание, шутка: не торопитесь строить такое, а то потом кто знает когда до настоящего дома руки дойдут.

В доме

Дачный душ в доме, раз он в жилом помещении, должен соответствовать всем требованиям санитарии и гигиены. Это отдельная тема, некоторые особенности применительно к даче обсудим далее по ходу изложения.

Пол, поддон, решетка

Пол

Пол в дачном душе делают деревянным; капитальный, как в большом доме, слишком трудоемок и дорог. В кабине размерами до 1,5х1,5 м, если для настила берут шпунтованную доску-сороковку, лаги не нужны. Если кабина не квадратная, доски для настила нарезают в размер короткой стороны, так будет прочнее.

Чтобы дерево не гнило от влаги, его, разумеется, нужно обработать. В наше время для этого можно обойтись без сложных и трудоемких операций вроде прошпаривания битумом, двухслойной покраски масляными цинковыми или титановыми белилам и т.п. Подготовка досок для пола кабины сводится, после распиловки в размер, к двукратной обработке водно-полимерной эмульсией; вторую обработку можно делать через час после первой.

Затем – сушка. При температуре свыше 22 в тени и сушке на прямом солнечном свете доски будут готовы для дальнейшего к вечеру, если обрабатывались с утра; при 15 градусах и сушке в тени – к утру следующего дня.

После сушки древесина пропитывается любым биоцидом для дерева. Нужно только почитать на упаковке, не предназначен ли препарат для пропитки под давлением, такой не годится. Пропитку желательно производить на солнце в теплую погоду, дав досками прогреться час-два.

Спустя 3-4 часа после пропитки можно наносить акриловый лак в 2 слоя. Первый подсохнет к вечеру, тогда можно лакировать вторично. Наутро следующего дня пол можно будет настилать. Таким образом, если выбрать погожий денек, с полом, который продержится не менее 10 лет, можно управиться за выходные, и еще время останется.

Поддон

Поддоны для душа, если вам это еще не известно, бывают низкие и высокие. Первые укладываются в вырез или выемку пола, а вторые – фактически стоячая ванна: устанавливаются на ножках и снабжаются экраном. Те и другие бывают размером от 800х800 до 1580х1580мм прямыми и угловыми, округлыми или гранеными, а также круглыми, овальными и сложной формы. Изготавливаются из акрила или эмалированной листовой стали. Первые дороже и долговечнее; вторые дешевле.

Для дачи с отдельный душем на территории душевой поддон нужен прямой низкий, см. рис справа. Самый ходовой размер и материал – стальной 1000х1000 мм. Его преимущества:

Простота установки и герметизации: по контуру выреза наносят колбаску строительной пены и тут же, пока она не застыла, укладывают поддон; выдавившиеся излишки пены удаляют.
Экономия древесины и работы: сделав опорную раму кабины (см. далее) шириной по внутри в наружный размер ванны поддона, избавляемся от настила большей части пола. Достаточно обить верх рамы обрезками досок, чтобы поддон не оказался в провале.
Дешевизна: при относительно низкой интенсивности пользования дачным душем стальной поддон при аккуратном пользовании прослужит не менее 15 лет.
Стойкость в дачных условиях: акриловые поддоны на дачах не выдерживают расчетного срока службы, т.к. боятся абразивного износа песком, от которого за городом никуда не денешься.

Примечание: если душ с раздевалкой, можно взять поддон 800х1000, см. выше. Если же на даче бывают люди с корпулентностью выше средней, то лучшим будет поддон 1200х1200

Дачная душевая в доме требует уже высокого поддона. Причина – вырез ослабит пол, если только тот не сформирован по полной схеме. Да и тогда долбежно-бетонные работы отнимут много времени и сил, плюс бить канал для сточной трубы. Вдруг дом еще не построен, закладывать в проект с деревянным полом низкий поддон тоже не нужно: шаг установки лаг оказывается слишком велик для настила таких размеров.

Высокий поддон выгоднее приобретать в комплекте с кабиной и экраном. Тогда лучше брать душ угловой: душевой уголок тех же габаритных размеров отнимает в небольшом помещении гораздо меньше полезной площади и оказывается даже удобнее, чем душ прямой.

Что касается монтажа, то его желательно делать самому. Во-первых, выезд мастера за город окажется слишком дорог, у него же день пропадает, а за день он может установить до 3-х кабин, если не больше. Во-вторых, подача воды и сток на даче почти всегда нестандартные, что выйдет еще накладнее. Поэтому, как самому установить душевую кабину с высоким поддоном, см. видео ниже.

Видео: самостоятельная сборка и установка душевой кабины

И следующее – о тонкостях именно угловых:

В дополнение уже перед покупкой нужно будет ознакомиться с фирменной инструкцией, т.к. способы монтажа душей разных производителей несколько отличаются.

Решетка

В раздевалке решетка под ноги нужна обязательно, чтобы обувь не промочить. В моечной с низким поддоном весьма желательна и решетка над ним, т.к. из-за отсутствия порога опасность поскользнуться и грохнуться при входе в поддон повышена.

Обычно решетку делают деревянной из реек от 30х30 до досок 100х40. Подготовка древесины – такая же, как для пола, но решетку желательно вместо лакировки, если средства позволяют, покрыть акриловым компаундом для ремонта ванн, тогда ее стойкость к износу подошвами обуви существенно повысится. Да и для пола покрытие компаундом лишним не будет; в таком случае поддон можно пеной не герметизировать, густая смесь зазор затянет.

Лучшая, а если учесть цены на лак, то и более дешевая решетка получается из ПП труб, собранных на саморезах. Трубы нужны 1/2″; шаг установки – 1,5 наружного диаметра. Шаг поперечин из той же трубы – 300-400 мм. Тут есть небольшая хитрость: после сборки решетки во все зияющие концы запускают по немножко монтажной пены, чтобы решетка внутри не кисла от сырости.

Бак

Бак для душа на дачу обязательно должен быть оборудован санитарным дренажом с запорным вентилем, обозначен коричневым на рис. Располагают его в наинизшей точке сосуда, а исток делают заподлицо с днищем. Перед долгим перерывом в пользовании (хотя бы на неделю) бак через сандренаж полностью опорожняют. Желательно регулярно, с той же периодичностью, сливать отстой и при постоянном пользовании. Учтите, что на даче вероятность попадания спор и яиц нежелательных микроорганизмов в бак не в разы – на порядки выше, чем в городской квартире. Автору известен случай, когда в душевом баке обнаружились… карасики-пятачки. Питались, очевидно, личинками комаров, которые там же кишели.

Второе условие – отборный патрубок нужно ставить повыше, чтобы из лейки брызгала чистая вода, а не отстой. Наконец, при наличии подогрева воды в баке также должна происходить термосифонная ее циркуляция, иначе большая часть мощности нагревателя уйдет вхолостую. Т.е., подающий патрубок горячей воды должен находиться как можно выше.

Если бак запитан от водопровода, то в нем необходим поплавковый кран и перелив с площадью сечения просвета не менее 2-х таковых подающей трубы. Над поплавком нужен достаточный просвет, чтобы он не уперся в крышку бака, не заперев подачу воды до конца. Для такого случая схема бака с рекомендуемыми размерами приведена слева на рис.

Для бака, наполняемого вручную, схема расположения труб меняется, т.к. уровень воды в нем при пользовании снижается. Его схема приведена справа на рис. Непременное условие – подача горячей воды должна располагаться хотя бы на чуточку (5-7 мм как минимум) выше истока отбора, а устье подающего патрубка должно быть отнесено подальше от истока отводящего; отборный располагается примерно посередине между ними. Отстой из такого бака желательно сливать немедленно после каждого опорожнения, чтобы осадок не засорил водогрейку.

А из чего он?

Готовые баки для душей разного размера, емкости, полностью снабженные арматурой, имеются в продаже в широком ассортименте. Но, раз наша задача всё целиком реализовать своими руками, то мы посмотрим, как и бак сделать самому.

Самый расхожие баки дачных душей делаются из бочек, уложенных набок; тогда удобно размещать сандренаж, и уход воды в отстой становится минимальным. В стальной 200-л бочке в таком случае вырезают широкий заливочно-ревизионный люк и через него, после вваривания патрубков, изнутри красят емкость яхтенной акриловой эмалью или тем же компаундом для ремонта ванн. Устаревший долгий способ – грунтуют грунтовкой по ржавчине и красят железным суриком на масле.

Пластиковые бочки подготовки изнутри не требуют, но возникает проблема герметизации соединений: к полиэтилену и полипропилену почти ничего не липнет, а соединять пайкой, как водопроводные трубы, нельзя. К счастью, пластиковые бочки выпускаются с широкими горловинами, через которые возможно установить резьбовые штуцеры М12-М16 с фланцем и резиновой прокладкой, а снаружи – тоже с прокладкой и шайбой; стягивается все гайкой. Чтобы патрубок термическими деформациями потом не выворотило, диаметр фланца и шайбы должен быть от 3-х наружных диаметров штуцера, но не менее 40 мм.

Примечание: альтернативный способ – герметизация силиконом – себя не оправдывает, на 2-3 сезон стыки дают течь.

О баке из старой стиралки

Не секрет, что на многих дачных душевых стоят баки от негодных старых стиральных машин. Емкость их невелика, на 2-3 помывки наскоро, но в остальном они очень хороши: не ржавеют, сандренаж автоматически получается из прежнего сливного патрубка, а ввод-вывод остальных несложно осуществить через проем для активатора, там уже есть выштамповка под прокладку и отверстия для крепежа. Накрыв такой бак стеклом на силиконе (лучше акриловым), получим эффективный солнечный подогрев воды (см. далее), т.к., многократно переотражаясь от внутренних блестящих стенок, излучение Солнца почти полностью поглотится водой.

Кабина

Ростверк

Опорную раму кабины делают чаще всего из дерева, оно в условиях дачной эксплуатации медленнее теряет прочность, чем тонкостенный (1,5-2,5 мм) металлопрофиль. Швеллер, конечно, простоит дольше, но обойдется дороже. Он более пригоден для сварных конструкций, см. выше.

Что до дерева, то для легкой кабины годится брус 100х100 или даже 60х60, а для душей капитальных – 150х150. Обработка древесины в общем такая же, как и для пола, только вместо лакировки ее дважды-трижды пропитывают разогретой битумной мастикой. В сочетании с водно-полимерной эмульсией это обеспечит долговечность не менее 12 лет; ВПЭ, глубоко проникая в поры древесины, делает их непригодными для прорастания спор плесневых грибов.

Как высоко?

Подъем ростверка над грунтом, и соответствующий выступ свай фундамента, рассчитывается как сумма 200-250 мм для вентиляции, плюс глубина лохани поддона, плюс технологическая высота сифона и еще 50-70 мм запаса. Так, для низкого поддона это составит 320-450 мм, т.е. нужны еще 2-3 ступеньки на входе.

Каркас

Деревянный душ собирают, как и – на несущих столбах, только проблемы крыши отпадают: ее или вовсе нет, или она простая наклонная. Рамы стен подкрепляют диагональными раскосами, по одному на сторону, из доски 100х40 или ее же, распущенной вдоль пополам, т.е. 50х40, и установленной плашмя. Последний вариант экономит материал, но отнимает место внутри кабины.

На металлический каркас обычно идет профтруба от 25х25х1,5 до 40х40х2. Собирают профильный каркас на сварке, грунтуют и красят. Тонкостенные оцинкованные профили дешевле и собираются проще – на саморезах – но долго не держатся, этот материал для наружного применения вообще не предназначен.

Лучший материал для каркаса душа – пропиленовые водопроводные трубы 1/2″ и 3/4″. Схема сборки – та же, что и для дерева: рама и диагональ. Паять пластик в данном случае не требуется, достаточно подобрать штатные соединители, чтобы труба входила в них поплотнее, и собрать на саморезах. В душе лучше держатся фосфатированные (черные). Диаметр саморезов – 4,2 мм; длина – на 1-1,5 мм короче внешнего диаметра соединителя, чтобы кончик не выпер и не царапался.

Обшивка

Для обшивки душа пригодны в общем любые листовые отделочные материалы наружного применения: профнастил, пластиковая вагонка, сайдинг, поликарбонат, верхний ряд на рис; их можно крепить к любому каркасу либо штатным крепежом, либо, если каркас пропиленовый, скобами и хомутами.

Из всех обшивочных материалов выделяется поликарбонат. Главное его достоинство – душевая из поликарбоната самогреющаяся. Особенности взаимодействия сотового поликарбоната с солнечным светом таковы, что внутри кабины создается повышенная плотность энергии инфраксрасного (теплового, ИК) излучения. Попросту говоря – возникает своего рода теплый кокон, даже если душ без крыши и с широким вентиляционным зазором внизу. Сотовый поликарбонат и был изначально разработан для покрытия теплиц и парников.

Кабина душа обшита со всех сторон, тесная, т.е. площадь ее остекления велика относительно объема, и помидоры зимой в ней не выращивают. Поэтому для обшивки душа подойдет самый дешевый лист структуры 2R толщиной 4 мм самого что ни на есть разальтернативного производителя. Бояться подглядывания не стоит: специально для душевых выпускается молочный, непросвечивающий, поликарбонат.

Второй важный фактор – сотовый лист, если его ориентировать внутренними каналами вертикально и изогнуть, приобретает свойства предварительно напряженной конструкции (ПНК): высокую прочность и жесткость. Т.е., очень прочную и легкую круглую кабину можно сделать на каркасе всего из 2-х согнутых из ПП трубы обручей, верхнего и нижнего. Обручи будут тоже предварительно напряжены и общей прочности добавят изрядно.

Наконец, туго примотав лист к криволинейному шаблону и нагревая в течение 20-30 час до 70-80 градусов, изгиб листа можно зафиксировать. Этот прием нередко используют дизайнеры; в частности, и для оригинальных душевых без каркаса, см. рис. справа.

Широко используется для душей и старое доброе дерево, предварительно обработанное, как и для пола, а то и сырое, хотя бы в виде плетня, нижний ряд на рис. выше. Его достоинства доступность, легкость обработки, а для капитальных душевых под крышей – дерево хорошо держит тепло. Теплопотери через деревянную обшивку из доски-сороковки меньше, чем через кирпичную в полкирпича.

Примечание: использовать для обшивки душевых слоистые и модифицированные древесные материалы – фанеру, ДВП, ДСП, МДФ – нежелательно, расслаиваются.

Арматура

От обычного душа дачный садовый отличает прежде всего душевая лейка (излив, рассеиватель): в состав ее конструкции входит регулировочный вентиль, см. рис. Если на даче есть горячая вода отдельно, то такой не годится – рассеивателей со штатным двухходовым вентилем в продаже что-то не видно. Впрочем, лейку с вентилем несложно изготовить и самому, каких-то принципиальных особенностей у нее нет. Прочая запорная арматура – любая обычная, а вот трубопроводы проще и дешевле делать гибкими, из армированного садового шланга.

Обогрев и подогрев

Теперь разберемся окончательно, что же такое теплый душ. В капитальных душевых, как сказано выше, обогрев моечной обеспечит пропускание обратки из бака в водогрейку через отопительный регистр, см. рис. Для постоянного обогрева жилых помещений эта схема – ересь несусветная, но в душе вполне работоспособна без потери общей эффективности.

Самый дешевый и быстрый подогрев воды обеспечивают проточный газовый котел малой мощности или, если газ баллонный, электробойлер. Тот и другой оставим, т.к. сделать их в соответствии с требованиями безопасности вне промышленных условий невозможно: ТЭН с заземлением только основа, нужна еще автоматика регулировки температуры, аварийная от вскипания, опорожнения, перегрева ТЭНа вследствие обрастания накипью или затягивания отстоем, и еще некоторые необходимые мелочи.

Без теплообменника

Проще всего, чем испокон и пользуются дачники, греть воду Солнцем. Но всем известный облитый битумом бак – решение не лучшее; дело в том, что битум или простая черная (не селективная) краска черны только в видимом свете, а ИК неплохо отражают.

2 способа примитивного солнечного нагрева воды показаны на рис. справа. В первом (левая поз.) используется тот факт, что вода сама по себе активно поглощает ИК и ультрафиолет (УФ). Последний несет много энергии, но нужен хорошо пропускающий УФ бак, т.е. дорогой акриловый. В другом, что на правой поз. в ход идет собственная теплоемкость шланга: он, когда вода потечет, отдает ей накопленное тепло, поэтому теплой воды удается получить больше, чем ее первоначально было в объеме трубы.

С регистром и горшком

Непосредственный нагрев воды плох тем, что зависит от погоды и времени года: набежали тучки – вода холодная, да и получить горячую можно только в самую жару, когда хватит чуть теплой. Для хорошего нагрева воды не только в теплое время и не только в ясную погоду водонагреватель для душа должен, во-первых, как-то собирать солнечное излучение, плотность энергии которого относительно невелика, и передавать его воде, теплоемкость которой относительно велика. Непременное условие для того, чтобы «сшить» эти требования – термосифонная или принудительная циркуляция воды в системе, т.е. необходим теплообменник, а уж как его греть – дело второе.

Простой теплообменный регистр – змеевик (слева на рис.) или U-образное колено из медной или алюминиевой тонкостенной трубки. Его можно класть плашмя с наклоном, посредине там же; тогда горячая сторона должна быть приподнята над холодной не менее чем на величину внутреннего диаметра трубки, иначе возможно развитие внутренней конвекции, вскипание и разрыв даже при относительно небольшом притоке энергии.

В некоторых случаях удобнее оказывается теплообменник в виде герметичного сосуда, справа на рис. Принцип «теромосифонности» здесь соблюдается тем, что отводящий (горячий) патрубок располагается как можно выше холодного. Герметизация в таком случае нужна полная, без малейшей течи!

От печки

Водогрейный регистр можно встроить в дачную отопительно-варочную печь, но это уже вопрос устройства печей, а куда девается потом горячая вода, печке по большому счету все равно. Гораздо интереснее в отношении нагрева воды для душа выглядит солнечная печь. В наших широтах для кулинарии она подходит неважно, но душ обеспечит горячей водой и простейшая (см. рис.) весной и осенью в пасмурную погоду.

Выкройка такой печки показана на след. рис. Материал – любой фольгированный, хоть картон. Учтите, отражатель – непременно металлический, он отражает весь спектр излучения, а бытовые зеркала – только видимую часть. Для ИК облака намного прозрачнее, а УФ и в малом количестве несет много энергии.

Схема стационарной солнечной печи посложнее, но намного эффективнее, показана на след. рис. Рефлектор набирают из кусков (можно обрезков) оцинковки на силиконе. Фрагменты отражателя устанавливают поочередно, регулируя (юстируя) так, чтобы световое пятно легло на дно нагреваемого сосуда; уже установленные и отъюстированные зеркала пока чем-то прикрывают. Для этой печи и описанной перед ней теплообменник необходим компактный, его ставят вместо варочной посуды.

Панели

Не так уж сложны и не требуют никакой юстировки солнечные панели. Это, собственно говоря, зачерненные изнутри и застекленные плоские ящики или иные емкости, в которых создается сильный парниковый эффект; внутри такого мини-парника установлен змеевик, схема слева на рис. В современных солнечных панелях используются поистине космические технологии, и некоторые модели зимой в пасмурный день при –20 снаружи выдают в систему воду с температурой +70.

Нам такой сверхэффективности не нужно, нам достаточно нагреть за 2-4 часа 50-100 л воды от +15 до +40. С такой задачей справится и самая незатейливая конструкция наподобие показанных на след. поз-ях того же рис. А на рис. ниже (на верхней поз. – со схемой установки и вариантом использования для отопления дома) – чертежи самодельных солнечных панелей, по эффективности сравнимых с отдельными промышленными образцами. Первая панель полностью самодельная; теплообменник спаян из медной трубки. В той, что ниже, на него пошел радиатор от старого негодного холодильника; размеры ящика подгоняются под наличный.

А в темноте?

Если кухня на даче газифицирована, все равно, от магистрали или баллона, то можно греть воду для душа совсем даром в любое время года при любой погоде днем и ночью. Как? За счет бросового тепла (в сущности – собственных теплопотерь) газовой плиты. Для этого медным змеевиком из трубки 6-10 мм обводят горелки, как показано на рис; способ этот изобретен еще в сталинские времена, когда народ прослышал, что где-то там, в верхах, появилась диковина – горячая вода в кране.

Чтобы придать наклон теплообменнику, на его горячую трубку наматывают отрезки мягкой проволоки, а их усы используют либо как ножки, либо как крючки. Помните: нагрев интенсивный, без наклона змеевик вскипает и лопается мгновенно! Также необходимо выдержать прочие размеры, чтобы не пережечь и не пересушить гибкие шланги, соединяющие змеевик с баком. Что еще нужно помнить – уклон горячей трубки должен быть больше, чем холодной, и греется змеевик хорошо, только если горящие конфорки заняты варочной посудой. Т.е., жечь газ вхолостую смысла нет, нужно греть воду во время готовки. Как правило, за час приготовления обеда 50-л бак нагревается до 40-45 градусов.

В заключение

Напоследок упомянем об одном курьезе – душе якобы гидромассажном. На рис. справа показана простейшая модель (цена, между прочим, не простенькая – около 300 евро), но выпускаются установки с 6 и даже 10 рассеивателями, в рекламных проспектах громко именуемыми форсунками.

Душики такие – только дань моде, если не измышления маркетологов потребительского общества; попросту – разводка. Для настоящего гидромассажа необходимо снижение мышечного тонуса в условиях гидроневесомости, чего без ванны с водой быть никак не может.

Душевая кабинка — неотъемлемый атрибут дачного участка, призванный скрасить наше пребывание на «фазенде». Как сделать летний душ своими руками всего за один день и не особо тратясь на стройматериалы? Мы разработали пошаговую инструкцию установки разборной конструкции дачной гигиенической кабинки, которую на зиму можно демонтировать и хранить в защищенном месте.

Требования к выбору места

Процесс изготовления летнего душа следует начинать с выбора места его установки. При этом советуем учитывать три момента:

вам придется подогревать воду, используя энергию солнца (если вы не предусмотрите вариант электроподогрева);

вместимость бака, рассчитанного на купание 2 — 3 человек составляет порядка 200 л воды, поэтому следует обеспечить ее подвод;

стоки не должны скапливаться под душем или попадать на растения.

Исходя из этого, при выборе места монтажа летнего душа следуйте таким правилам:

выбирайте хорошо освещенный участок, где нет тени либо она появляется на непродолжительное время, тогда вода будет хорошо прогреваться. Учитывайте также наличие сквозняков: кабинка не будет герметичной и не сможет вас от них защитить;

вряд ли вам захочется набирать воду в душ вручную, таская ее ведрами. Поэтому, выбирая месторасположение летнего душа, принимайте во внимание близость крана, скважины, колодца и наличие шлангов;

планируя пользоваться душем регулярно, позаботьтесь о сливной яме. Она должна находиться в стороне от кабинки, поэтому ей тоже необходимо отвести место.

Чтобы сделать летний душ своими руками , помните о некоторых требованиях, несоблюдение которых может привести к неустойчивости и разрушению конструкции. Во-первых, не забывайте, что бак с водой имеет приличный вес, а потому стойки опоры нужно выбирать такие, чтобы они смогли его выдержать. Кроме того, их нужно надежно закрепить: опытные дачники рекомендуют закопать стойки в землю, а еще лучше залить их бетоном.

Во-вторых, в полу нужно будет сделать сток и обеспечить отвод воды — с этой целью обычно используют зарытую в землю под уклоном трубу большого диаметра. Застоявшаяся влага грозит вам гнилостным запахом, а также обилием комаров и мошек.

В-третьих, сделайте правильный выбор при покупке бака. Металлические емкости более долговечны, но отличаются большим весом, и вода в них нагревается медленно. Пластиковые весят намного меньше, легко вымываются и способствуют быстрому нагреву воды, но имеют более короткий срок службы.

Материалы, используемые в отделке дачных душевых кабин

А теперь о материалах, которые можно использовать, если вы решили сделать летний душ своими руками. Чаще всего дачники делают каркас (основу) из деревянных брусьев или металлических труб (профиля), а в качестве обшивки применяют:

пластиковую вагонку. Она имеет относительно невысокую цену, не боится влаги и довольно устойчива к воздействию солнечных лучей и холода, отличается небольшим весом и не требует дополнительной обработки — в общем, практически идеальный вариант;

влагостойкой фанерой. Несмотря на заверения продавцов, этот материал все-таки подвержен воздействию влаги и имеет менее длительный срок эксплуатации по сравнению с вагонкой;

шифером (плоским или волновым). Имея малопривлекательный внешний вид, этот материал характеризуется отличными практическими свойствами: надежен, долговечен, не подвержен коррозии, без последствий переносит перепады температур;

профлистом. За счет антикоррозийного покрытия он не подвержен ржавчине, отличается невысокой стоимостью, но очень привлекает воров, поскольку изготовлен из металла. Так что, однажды вернувшись на дачу, вы рискуете его не найти на положенном месте;

деревом. Экологичный материал, требующий специального ухода, поскольку подвержен влиянию влаги.

Пошаговая инструкция по изготовлению разборного душа

Настало время рассказать и показать, как сделать летний душ своими руками всего за один час. Мы предлагаем вариант разборной кабинки, которую можно легко демонтировать и отправить на хранение до наступления следующего дачного сезона.

Для ее изготовления потребуются:

15,2 м профильной трубы сечением 20 х 20 мм;

16 шт. креплений;

пластиковый бак (лучше плоский);

непрозрачная непромокаемая шторка.

Разрежьте трубу на 4 отрезка по 2,2 м и 8 отрезков по 0,8 м.

Подготовьте крепления для сборки душа.

Используя две трубы по 2,2 м и две по 0,8 м, соберите прямоугольник.

Затем сделайте второй такой же прямоугольник и соедините их между собой оставшимися отрезками трубы длиной 0,8 м.

Установите каркас и разместите на нем бак.

Повесьте шторку, и душ готов. В качестве настила можете использовать деревянный поддон.

Если хотите получить более устойчивый и долговечный душ для дачи , можете воспользоваться советами из данного видео:

Теснота городских квартир, особенно в зимний период, очень утомляет. И многие из нас с нетерпением ждут наступления лета, чтобы проводить свободное время наедине с природой, наслаждаться пением птиц и греться под теплыми солнечными лучами. И прошли те времена, когда дачный отдых ассоциировался именно с работой на грядках. На сегодняшний день владельцы дачных участков стремятся к тому, чтобы благоустроить загородную территорию и дом не хуже, чем полноценную городскую квартиру. А чтобы значительно облегчить быт, нужно не так много. Порой для прекрасного отдыха и хорошего настроения в жаркий день достаточно лишь немного охладиться и полюбоваться природой. И даже если нет возможности провести полноценный водопровод или обустроить бассейн на загородном участке, всегда можно найти возможность построить летний душ.

Особенности

Летний уличный душ на участке поможет просто и быстро освежиться после работы или длинного жаркого дня. И для него необязательно проводить коммуникации, функционировать душ может и без водопровода. Летний душ в современном представлении – это не просто три стены со шлангом, это полноценная инженерная постройка, к проектированию которой необходимо подходить вдумчиво и основательно.

Конструкция летнего душа может быть разной.

Стойка – простой вариант, который под силу сделать самостоятельно даже новичку. Также подобные конструкции можно недорого приобрести готовые в магазине, вам придется только собрать и установить душевую стойку на участке.

Панель – устанавливается вдоль дома, стены или забора. Подобные конструкции также можно приобрести в магазине или сделать своими руками.

Кабинка – самый распространенный и привычный для нас вариант летнего душа. Кабинка может иметь три или четыре стены, а также может быть дополнена раздевалкой. Подобную конструкцию можно установить в любом месте на участке.

В зависимости от конструкции и от места расположения летнего душа зависит способ подачи воды:

душевые с бочкой для нагрева воды – такой способ пользуется большим спросом среди дачников;
водопроводные – такая душевая требует проведения большого комплекса работ, поскольку требуется провести коммуникации.

Выбор подходящего варианта зависит от индивидуальных предпочтений и функций, которыми должен обладать летний душ. Если у вас есть где помыться, например, в бане или ванне в доме, а душ необходим только для того, чтобы иногда, в особенно жаркий день, освежиться прохладной водой, то стоит установить небольшую душевую лейку. Но если вы планируете использовать летнюю конструкцию в качестве полноценного душа, то советуем обратить внимание на кабинки с раздевалками, в которых нелишним будет предусмотреть горячий водопровод и освещение.

Виды

Душевая на открытом воздухе – это, пожалуй, один из самых главных видов постройки на даче.

Все типы дачного уличного душа можно условно разделить на несколько видов.

Мобильный летний душ. Если нет желания или возможности установить на участке надежную и прочную конструкцию, то можно прибегнуть к переносному летнему душу. Для воды может использоваться ведро или тазик, к которым подсоединяется ножной насос со шлангом. Принцип действия у конструкции очень прост. Один шланг от резинового коврика опускаете в емкость с водой, а второй используется непосредственно для полива. И чтобы вода полилась, нужно потоптаться по коврику. Само устройство ножного душа имеет небольшой размер и вес. Такой коврик можно брать с собой в поход или экспедицию. И еще одно преимущество такого варианта – вы можете сами без особых проблем регулировать температуру воды. Если хотите принять горячий душ, набираете в емкость воду погорячее, а если хотите охладиться – набираете прохладную воду.

Стационарный. Для него требуется продумать систему отвода воды. Иначе мыльная вода может попасть на грядки с урожаем, что пагубно скажется на растениях. Хорошо, если на участке есть сливная яма для использованной воды или канализация, тогда к ним необходимо подключить канал для сбора воды от уличной кабины. Также для душевой можно сделать отдельную сливную яму размером 60х60х60 см – такого объема хватит для среднего расхода воды. Дно ямы необходимо засыпать керамзитом или битым кирпичом. Если почва на участке песчаная, то стенки ямы необходимо укрепить металлической сеткой, иначе песок может осыпаться. Самый простой способ укрепить сливную яму – использовать старые покрышки.

Теплый. Если вы планируете использовать уличный душ не только в летний зной, а также весной и осенью, то стены необходимо утеплить. Для этого отлично подходит пенопласт или пенополистирол. Но между стеной или тепловой изоляцией необходимо уложить влагостойкую пленку, иначе изоляция будет впитывать влагу. И чтобы горячая вода в таком теплом уличном душе была доступна всегда, стоит подключить кабину к домашнему водоснабжению.

Универсальный. Чтобы рационально использовать площадь участка, можно под одной крышей с летним душем разместить и биотуалет. Также можно объединить хозяйственную постройку вместе с душем. Такое решение 2 в 1 значительно удешевляет стоимость конструкции.

Вы можете выбрать для своего участка любой вид и модель душевой. А также можете построить уличную кабину самостоятельно или приобрести в магазине готовую.

Проекты и схемы

Нет ничего сложного в том, чтобы сделать летний душ своими руками. И к этой работе следует подойти со всей ответственностью.

Для начала необходимо провести несколько последовательных действий:

подобрать подходящий проект;
составить чертеж на бумаге с указанием размеров постройки и размеров участка;
выбрать место для будущего уличного душа;

произвести разметку территории;
купить необходимые материалы и инструменты;
обустроить фундамент;

провести канализацию для отвода воды;
подготовить слив;
установить конструкцию летнего душа;

установить бак для воды или подключить водопровод;
провести внутреннюю отделку;
установить крючки для одежды, полки и штору при необходимости.

Так что в любом случае все работы необходимо начинать с составления плана и чертежа. Данный этап значительно облегчит последующую работу и избавит от многих проблем.

Высота кабины должна достигать двух метров , а пространство внутри должно хватать для того, чтобы без стеснения движений развернуться, наклониться и поднять руки вверх. Как правило, для этого достаточно около двух метров в длину и полутора метров в ширину.

Проект летнего душа может быть простым, но в то же время интересным. И для этого не нужно обладать особыми строительными навыками. К примеру, на участке можно построить дачную двухкомнатную бытовку с туалетом и душем под одной крышей. Такая постройка будет особенно актуально во время дождя или в холодное время года. Оптимальная длина вагончика – 6 метров. Такой площади будет достаточно, чтобы разместить внутри туалет, душ и раздевалку.

Место для летней кабины каждый хозяин выбирает самостоятельно.

Разумнее разместить кабину на солнечной стороне. Старайтесь избегать тени, и чтобы вода в баке быстрее нагревалась, желательно найти такое место, куда солнечные лучи попадают в течение всего дня. Если такого участка в вашем дворе нет, то необходимо учитывать, в какое время вам будет комфортнее принимать уличный душ. Если днем, то тогда выбирайте зону, которая освещается солнцем в первой половине дня. А если вы предпочитаете пользоваться душем вечером – то рекомендуется выбрать место, которое освещается солнцем в послеобеденное время.
Лучше выбрать ровный участок с небольшой возвышенностью, таким образом вода будет быстрее стекать в сливную яму. Если разместить душ в низине, это несомненно приведет к застою воды, что в дальнейшем повлечет появление неприятного запаха.

Место должно быть защищено от сквозняков – даже несмотря на то, что летний ветерок теплый, продуваемость может стать причиной неприятностей.
Душевая кабина не должна находиться в центральной части участка – даже самый необычный ин интересный дизайн лучше спрятать от посторонних глаз.

Подходящим местом для установки кабины на загородном участке будет несколько вариантов.

Зона рядом с частным домом. При этом можно задействовать одну из стен. Это отличный вариант, который позволяет не проводить дополнительные коммуникации. Такую душевую можно подключить к домашнему водопроводу, а для слива воды использовать уже готовую канализацию. Кроме того, можно дополнительно провести освещение, чтобы можно было принимать душ в темное время.
Неподалеку от бани.Весьма полезно принять прохладный душ после парилки.

Место рядом с бассейном. Втаком случае неплохо сделать облицовку стен душевой кабины такой же плиткой, чтобы не нарушать гармонию и единство стиля.
Под одной крышей с хозяйственной постройкой или туалетом. Такой вариант позволяет сэкономить не только место на участке, но и средства.
Еще один неплохой вариант два в одном – выделить дополнительное пространство для раздевалки. Согласитесь, не очень удобно обтираться полотенцем в узкой влажной душевой кабине. И следует продумать проект так, чтобы в раздевалку не проникала вода.

Материалы

При помощи современных строительных материалов можно создать оригинальный и изящный летний душ как изнутри, так и снаружи. Также для строительства можно использовать любые подручные материалы. Несомненно, выбор материалов зависит напрямую от типа постройки. И, как правило, все исходит из тех инструментов, которые у вас имеются и от вашего строительного опыта.

При строительстве летнего душа необязательно использовать дорогие материалы.

Самыми популярными для душевой являются:

дерево;
кирпич;
поликарбонат.

Если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом, то можете построить душевую кабину из металлопрофиля, а стены – из брезента или поликарбоната. Каркас из профтрубы прослужит несколько лет и выдержит даже сильные порывы ветра. Также профильные трубы можно соединить при помощи стальных углов. В таком случае не потребуется использовать сварочный аппарат.

Конструкции из поликарбоната пользуются большим спросом среди дачников. И этому есть несколько объяснений. Во-первых, душевые из поликарбоната имеют красивый внешний вид и неплохо смотрятся как на открытом загородном участке, так и на садовом. Во-вторых, несмотря на плотные стенки, поликарбонат пропускает достаточно много света и держит тепло внутри, поэтому такие конструкции не нуждаются в дополнительном освещении. А в-третьих, собрать и установить душ из поликарбоната несложно. Каркасом для душевой из поликарбоната может быть как деревянный брус, так и металлический профиль.

Что касается душевого стока, то в данном случае к материалам выдвигается только одно требование – они должны быть устойчивы к повышенной влажности.

Лучше всего использовать:

рубероид;
гидростеклоизол;
бетон с добавлением ПВА;
ПВХ-пленку.

Дизайн

Главное правило, которое необходимо соблюдать при обустройстве летнего душа – дизайн кабины не должен выбиваться из общего стиля участка. Хорошо продуманный проект добавит участку нотку креативности. А обладая живой фантазией, можно позволить обустроить не просто летний душ, а настоящий строительный шедевр.

Общепринято, что цвет летнего душа должен совпадать с оттенком стен дома, гаража, беседки и других сооружений на участке. Но также можно выбирать гармонирующие между собой оттенки. Стенки кабины можно украсить декоративными элементами и превратить обычный летний душ в яркий и оригинальный акцент. Но яркие и броские тона используются крайне редко, ведь все-таки не стоит превращать душевую кабину в центральный элемент.

Душевую кабину можно оформить в различных стилях. Так, к примеру, для стиля хай-тек можно использовать белые листы из нержавеющей стали. А для минимализма – душевую кабину с белой шторкой.

Возле кабинки можно посадить влаголюбивые растения, которые будут не только добавлять настроения на участок, а также будут способствовать быстрому дренажу.

Основание

Как правило, для небольшого летнего душа без раздевалки вполне достаточно примерно 1х1,5 метра основания. Для начала необходимо сделать разметку при помощи деревянных колышек. Основание летнего душа должно выдерживать вес около 200 килограммов. Поэтому, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции, стойки необходимо вкопать в землю или забетонировать основание. Залейте бетон на выделенный участок, а по сторонам разместите кирпичи. Они будут выполнять функцию бортиков. Сам фундамент должен немного приподнять всю конструкцию над землей.

Еще на этапе проектирования следует позаботиться о резервуаре для сбора воды. Он может находиться непосредственно под основанием кабины или неподалеку, тогда вода будет дополнительно проходить через наклонные трубы. Но учтите один момент: большое количество воды не должно застаиваться в яме, иначе неприятных запахов по всему участку не избежать. Разумнее установить канал для сбора воды и присоединить его к канализационной трубе.

Вниз на пол можно положить деревянный поддон с щелями, так вода будет быстро уходить. К тому же в таком случае вода не будет разбрызгиваться. Также вместо пола на землю в душевой кабине можно насыпать крупную гальку или искусственный керамогранит. Еще одно преимущество такого покрытия – даже при высокой влажности поверхность не будет скользить.

Каркас

Построить каркас для летнего душа можно из различных материалов.

Если стойки каркаса будут выполнены из дерева, то нужно обработать древесину от гниения и усилить всю конструкцию дополнительными уголковыми раскосами. А также стоит выбирать исключительно сухую древесину хвойных пород. Размеры брусьев выбираются исходя из веса бочки с водой и толщины поликарбоната. Каркас должен выдерживать внушительный вес – около 200 килограммов.

Металлический каркас собирается поэтапно при помощи сварочного аппарата или стальных уголков. Для вертикальных стоек подойдет труба диаметром 40 мм со стенкой около 2 мм. Промежуточные горизонтальные соединения позволят укрепить всю конструкцию и сделать летний душ более надежным и прочным. Все металлические элементы необходимо также дополнительно обработать специальными растворами для защиты от коррозии и ржавчины.

Пластиковый каркас имеет привлекательную цену, но не способен выдержать большой вес. Общая конструкция прослужит около 5 лет.

Алюминиевый каркас будет стоить дороже, поскольку алюминий обладает лучшими характеристиками и имеет большую цену. Многие производители душевых кабин отдают предпочтение именно алюминиевому каркасу.

Каркас из кирпича, камня или бетона – отличный вариант для создания необычного и надежного душа.

После создания каркаса можно переходить к обшивке конструкции.

Крыша

Смастерить крышу можно также из различных материалов. Выбор зависит от ряда факторов: от типа конструкции постройки, особенностей крыши, климата, финансов, а также от предпочтений хозяев дачи.

Поликарбонат – отличный вариант для крыши в теплом климате. Для душевой стандартных размеров потребуется всего два листа. Можно использовать прозрачный материал, тогда вода в бочке будет нагреваться быстрее, а внутри кабины будет светло.

Шифер стоит использовать, если душ построен из кирпича или камня. Хотя некоторым подобная постройка будет напоминать небольшой дом или сарай, но зато можно будет принимать душ в холодное время года.

Черепица – самый долговечный и надежный материал.

Рулонные материалы – простой и быстрый способ для стационарного уличного душа. По такой поверхности вода будет быстро стекать на землю. К преимуществам рулонных материалов можно отнести пожаробезопасность и простоту ремонта.

Листовая сталь позволяет быстро и просто завершить строительство крыши. Но при этом стук капель воды во время дождя будет хорошо слышим.

Профнастил имеет специально покрытие полимерным составом, что увеличивает срок службы до 30 лет.

Конструкция крыши должна иметь небольшой наклон для стекания воды и снега. Если бак с водой будет установлен на крыше, то материалы следует обработать водоотталкивающими пропитками. А для надежности дополнительно покрыть сверху несколько слоев обычной клеенки.

Отделочные работы

Внешняя отделка душевой кабины должна быть выполнена из прочных и влагостойких материалов. И к тому же летний душ должен сочетаться с остальными постройками на участке.

Пленочный душ – самый простой и доступный вариант. Но такую кабину необходимо будет заносить в помещение при резкой смене погоды. И фактически пленочный душ прослужит лишь один сезон. Но построить такую кабину можно за один день. Для этого вам понадобится двусторонний угловой каркас, собранный по типу ширмы, а также плотная пленка или водонепроницаемая шторка.
Душевая из поликарбоната. Такие кабины можно приобрести уже готовые в магазине, не понадобится выбирать проект, составлять чертеж и подгонять поликарбонат под нужные размеры. Но если вы решили провести все работы самостоятельно, то выбирайте цветной поликарбонат толщиной 6-8 мм. За ним абсолютно точно не будет видно, что происходит в душе, но естественный свет будет спокойно проникать внутрь и обеспечивать необходимое освещение. Для углов необходимо также приобрести стыковочный уголок. С его помощью собрать кабину будет проще.

Кирпичную душевую необходимо оштукатурить. Все работы необходимо начинать сверху вниз. Сначала наносится небольшой слой, а затем количество раствора увеличивается, но один слой не должен превышать 5 мм. Таким образом постепенно оштукатуриваются все стороны кабины. При работе на углах специалисты рекомендуют дополнительно использовать деревянные рейки. С их помощью завершить работу удастся значительно быстрее.
Деревянную душевую необходимо сначала обработать защитными средствами, чтобы древесина не подверглась гниению. Затем доски можно покрыть олифой и после полного высыхания завершить отделочные работы покраской всех стен. Внутри деревянную кабину не стоит красить, лучше выбрать для внутренней отделки пластиковые панели. Они легко устанавливаются и надежно защищают дерево от влаги.

Кабина из профнастила – простой и надежный вариант. Лучше заранее заказать в магазине листы профнастила необходимых размеров, тогда вам не придется самостоятельно подгонять материал и останется только собрать летний душ подобно конструктору. Также профнастил можно не красить и не обрабатывать дополнительными препаратами. Крепежные элементы стоит сразу выбрать под цвет кабины. Листы фиксируются к каркасу при помощи шуроповерта. Также заранее подготовьте простой карандаш, рулетку и уровень. Углы душевой кабины можно сгладить, для этого можно согнуть лист профнастила вдоль. Для второго способа вам понадобится дополнительно приобрести готовые уголки из оцинкованной жести.

Как выбрать и установить бак?

Выбор бака зависит в первую очередь от пропускной способности душа. Чтобы освежиться взрослому человеку, достаточно 20 литров воды, а чтобы помыться, потребуется около 50-100 литров. И также посчитайте, сколько обычно человек у вас бывает на участке. Исходя из этих данных уже можно определиться с выбором объема бочки.

Как правило, достаточно объема 200 литров. А максимальный допустимый объем – 500 литров. Бочка должна быть полностью закрыта, иначе вода будет засоряться листьями и мелкими ветками. Если конструкция открытая, то можно заранее предусмотреть крышку. А перед установкой бака на крышу кабины необходимо укрепить прочную площадку.

Самый простой способ подключить бак – проделать в бочке отверстие для крана и присоединить шланг. В пластиковом баке это можно сделать при помощи дрели, а для металла понадобится дрель по металлу.

Материал бака также играет большое значение. Хорошо известно, что металл нагревается значительно быстрее пластмассы, но, тем не менее, специалисты советуют устанавливать в летнем душе пластиковую бочку. В отличие от металлической, она имеет оптимальный срок службы и не подвержена пагубному воздействию коррозии. Отличным вариантом для уличного бака будет пластик или нержавеющая сталь. И разумнее выбрать плоский бак, который в то же время можно использовать вместо крыши. Еще один плюс такого бака – вода в нем нагреется равномерно.

Внутреннее обустройство

После завершения всех установочных работ можно переходить к отделке. Главное требование к материалам, которые будут использоваться внутри кабины, – они должны иметь отличные влагостойкие характеристики.

Стену внутри можно штукатурить, покрасить краской или отделать пластиковыми панелями. Также неплохой вариант для стен – деревянная вагонка.

Укладывая стяжку пола в душевой, сохраняется небольшой наклон для быстрого слива воды. Внутреннее пространство внутри душевой кабины можно оформить плиткой. При этом она будет выполнять не только защитные функции, а также будет использоваться в качестве декора.

Но на сегодняшний день дизайнеры рекомендуют отказаться от панно из плиток – такой способ отделки давно устарел. Используйте плитку с необычными узорами, рисунками или орнаментом. Также можете использовать мозаику – она смотрится уместно всегда.

После того, как закончены работы с отделкой стен и пола, можно переходить к установки двери. Также в душевой кабине можно дополнительно установить кран на уровне одного метра. В таком случае можно будет мыть ноги или обувь после работы на участке. А также будет очень удобно мыть лапы домашним питомцам.

Если теплое время года вы проводите на даче или на загородном участке, то перед началом сезона стоит потратить некоторое время и построить деревянный летний душ своими руками. Даже если в доме у вас есть душевая кабина, такое сооружение лишним не будет точно: в летнюю жару окатить себя прохладной водой, чуть-чуть нагретой под солнцем, действительно очень приятно.

Тем более что монтируется такая конструкция довольно просто, так что справиться с поставленной задачей может даже не самый опытный мастер.

Инструменты и материалы

Прежде чем приступать к работе, нам необходимо запастись всем необходимым.

Деревянные брусья сечением 50х50 мм и длиной до 2,5 м. Таких деталей для изготовления вертикальных опор нам будет нужно от 4 до 6 штук.
Брусья или толстые доски для верхней и нижней обвязки, а также для усиления каркаса.
Деревянные рейки для напольного настила.
Вагонка для обшивки стен душевой кабинки.

Совет!
Наилучшим вариантом будет покупка заготовок из лиственницы.
Клен, сосна и ясень тоже неплохо переносят нагрузки, но хуже справляются с увлажнением.
В принципе, можно использовать и дуб, но для этой цели он излишне дорог.

Емкость для воды на крышу. Желательно приобрести специальный контейнер с широкой горловиной и нижним патрубком, к которому присоединяются кран и душевая лейка.
При необходимости — поддон для душа (можно обойтись и без него).
Различные аксессуары – вешалки для полотенец, полочки, шторки и т.д.

Кроме того, нам понадобятся расходные материалы:

Крепеж – саморезы или гвозди.
Бетон для установки опор в грунте.
Материалы для обустройства дренажного колодца или .
Средство для пропитки древесины и защиты ее от влаги и микроорганизмов.

Что касается инструментов, то здесь можно обойтись стандартным набором:

Шанцевый инструмент для земляных работ.
Приспособления для замешивания бетона (миксер или обычное корыто)
Пила по дереву (дисковая, сабельная или ножовка).
Дрель или шуруповерт.
Строительный уровень.
Ручной инструмент.
Кисть или распылитель для нанесения влагозащитной пропитки.

Когда все готово, можно начинать работу.

Варианты водоотвода

Сливная яма

Прежде, чем приступать к постройке душевой, нужно понять, куда будет деваться вся отработанная вода. Проще всего сливать ее на грунт, но это возможно только в том случае, если душ будет стоять на удалении от участка, да еще и на хорошо дренированной почве. Иначе попадания загрязненной воды на грядки или в источники водозабора нам не миновать.

Чаще всего для душевой обустраивают отдельный дренажный колодец:

На выбранном участке выкапываем яму глубиной до полутора метров.
Стенки ямы защищаем от намокания и обрушения путем установки деревянной опалубки, кладки из керамического кирпича или старых автомобильных шин.

Совет!
Цена качественного кирпича весьма высока, потому для обустройства сливных ям чаще всего используют бой, либо же берут камни, бывшие в употреблении, но еще сохраняющие форму.

На дно колодца закладываем дренажный материал. Для этой цели используется либо галька, либо крупный щебень.
Сверху делаем бортики, на которые будет опираться каркас душевой кабинки.

Септик или выгребная яма

Если на участке есть выгребная яма или септик, а душ мы планируем установить не далее, чем в 10 метрах от этих сооружений, можно просто обустроить сточную канаву:

В месте установки душа выкапываем неглубокий (до 30 см) приямок. В нем будет .
От приямка до септика прокапываем траншею шириной до 20 см. Оптимальный уклон в сторону сливной емкости составляет около 3 — 5 см на 1 м.
Далее можно поступить двумя способами: либо забетонировать дно траншеи и перекрыть ее сверху, оставив несколько ревизионных решеток, либо проложить канализационную трубу для наружного использования. Второй вариант является более предпочтительным, да и по затратам выйдет приблизительно эквивалентным первому.

При этом все сточные воды, образовавшиеся под душевой, будут максимально быстро транспортироваться в септик, где включатся в процесс разложения отходов и инфильтрации очищенной жидкости в грунт.

Важно! Если конструкция вашего септика предусматривает регулярную откачку, то с присоединением душа количество стоков возрастет примерно вдвое. Этот факт следует учитывать, планируя профилактические мероприятия.

Постройка душа

Каркас и обшивка

Если взять за основу приведенные в статье чертежи летнего душа из дерева — своими руками возвести такую конструкцию сможет любой.

Впрочем, новичкам стоит внимательно изучить алгоритм работ, чтобы не допустить досадных ошибок.

Душевая кабинка обычно имеет небольшую площадь при значительной высоте . Это делает сооружение неустойчивым, потому чаще всего его устанавливают на заглубленных в грунт опорах.

Обратите внимание!
Это не касается легких переносных душевых на реечном каркасе — их обычно просто привязывают проволокой к арматурным прутьям, вбитым в землю.

Для установки опор проделываем в почве гнезда глубиной до полуметра . На дно каждого гнезда засыпаем гравий – он не даст стойке проседать под собственным весом.
Нижние части стоек пропитываем антисептиком, оборачиваем рубероидом и бетонируем в грунте . После заливки бетона корректируем положение опор по уровню и фиксируем их в строго вертикальном положении.
После этого нужно дать бетону время на набор прочности . Поскольку нагрузка на опоры будет не очень большой, то положенные 28 суток выжидают редко: хватает и недели.

Снизу крепим обвязку из брусьев. На них устанавливаем либо купленный заранее душевой поддон, либо решетку из реек, соединенных с зазорами в 0,5 – 1 см для вытекания воды.

Совет!
Решетку нужно тщательно ошкурить, иначе риск получить занозу в босую ступню станет весьма ощутимым.

В средней части монтируем поперечины и усиливаем их раскосами. Все детали соединяем с помощью гвоздей или саморезов, предварительно пропитав влагозащитным составом.
Из брусьев делаем верхнюю обвязку. Также устанавливаем поперечные лаги, на которых будет держаться бак с водой.

Снаружи обшиваем душевую кабинку досками (лучше всего подойдет вагонка). Чаще всего обшивку не доводят до пола примерно на 25 – 35 см – так обеспечивается оптимальная циркуляция воздуха.
Спереди устанавливаем деревянную дверь с наружной и внутренней защёлками. Вместо двери иногда просто навешивают полиэтиленовую шторку: такая конструкция более проста в изготовлении, но менее удобна в эксплуатации.

Совет!
На наружной стенке рядом с дверью стоит прикрепить несколько крючков.
На них мы будем вешать одежду и полотенца: так они не намокнут во время водных процедур.

Оборудование и декор

Нам остается лишь оборудовать систему водоснабжения.

И здесь лучше всего реализовывать классические решения:

На верхнюю часть душевой устанавливаем бак для воды. Отлично подойдет промышленная емкость из темного пластика, с горловиной, расположенной сверху, и патрубком для душевой лейки снизу.

Обратите внимание!
Вместо фабричной емкости вполне можно использовать и металлические бочки, и полимерные контейнеры.
Главное, чтобы конструкция была герметичной и не выделяла токсичные вещества при контакте с водой.

На участках, где единственным источником воды является колодец без насоса, заполнять бак приходится вручную, вёдрами. Для этого сзади или сбоку пристраиваем достаточно прочную лестницу.
Если же на участке есть водопровод (неважно, центральный или автономный), то куда проще присоединить к емкости на крыше шланг. Подключая его к водопроводу, мы сможем быстро и без усилий набрать в бак нужное нам количество воды.
В летнее время вода в баке нагревается быстро. А вот весной и осенью принимать холодный душ не очень приятно. Чтобы обеспечить более эффективный нагрев, возводим вокруг бака реечный каркас, который обтягиваем прозрачной пленкой или стеклим. Такой импровизированный парник обеспечит комфортную температуру воды даже в пасмурный день.
Внутри кабинки закрепляем лейку с краном, проверяя герметичность патрубка.
На одной из стен крепим полочку для мыла и крючок для мочалки.

После этого душем можно пользоваться. А чтобы он прослужил как можно дольше, перед началом каждого дачного сезона кабинку стоит ошкурить и обработать антисептиком, а затем – либо покрыть лаком для наружных работ, либо нанести краску по дереву.

Заключение

Летний душ из дерева, сделанный по приведенному выше алгоритму, достаточно прост, надежен и удобен. Впрочем, вы всегда сможете внести в конструкцию коррективы, внедряя либо ваши собственные идеи либо технические решения, почерпнутые из познавательного видео в этой статье.