Настил на улице из дерева. Деревянные помосты-деки для загородного дома: обустраиваем настил на участке. Требования к полу

Дорожки на участке позволяют беспрепятственно перемещаться между зонами в любую погоду, не утопая по щиколотку в грязи и не перетаскивая почву на подошвах. Они станут элементом ландшафтного дизайна, если учитывать не только практическую, но и визуальную составляющую. При выборе материала для дорожек ориентируются на общую стилистику оформления участка и свои финансовые возможности. Дорожки из дерева на даче всегда универсальны – они сочетаются и с газонами, и с клумбами, и с мощеными террасами, их реально сделать самостоятельно, они отлично смотрятся без бордюра, а стоимость зависит от выбранной разновидности. Многие пользователи портала FORUMHOUSE облагораживают ландшафт с помощью именно деревянных дорожек.

Дорожки из дерева своими руками

Древесина в качестве материала для садовых дорожек – не самая популярная категория, но достаточно востребованная, в силу высокой декоративности, относительной долговечности и доступности. Хотя кубометр обработанной доски стоит прилично, многие используют для дорожек строительные остатки, что значительно снижает себестоимость. Но даже если брать новые пиломатериалы, ввиду отсутствия мокрых процессов при укладке и с учетом особенностей подготовки основания, дерево может обойтись дешевле других разновидностей. По способу изготовления существует два типа деревянных дорожек.

Настилаемые дорожки издерева своими руками

Основное полотно приподнимается над уровнем грунта, каркас укладывается на подготовленное основание. Дощатый настил поднимают над землей, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха – такая вентиляция значительно продлит срок службы дорожки и предохранит от переувлажнения. Получается настоящий "деревянный тротуар". Этой конструкции необходим небольшой уклон - он способствует скатыванию воды с поверхности "тротуара", даже после обильных осадков полотно будет просыхать быстрее.

Основанием для настила выступает каркас из продольных лаг, на котором посредством крепежа фиксируются поперечины из доски или бруса. Возможно чередование одинаковых по длине, но различных по ширине сегментов, все зависит от задумки. Чтобы избежать коробления, широкая доска крепится на три-четыре самореза (гвоздя) с каждого края, брусу достаточно двух, шляпки топятся в глубину, чтобы избежать травмирования ног при босых прогулках.

Чтобы нормально передвигаться по настилу, спокойно разминуться со встречным или при необходимости прокатить тачку, достаточно ширины дорожки в 80 см или 1 метр и толщины доски 25 – 50 мм.

Если члены семьи обладают солидным весом, или дорожка в саду будет использоваться для перевозки в тачке тяжестей, прокладывают дополнительную, среднюю лагу.

Чем обработать дерево на дорожке

Для защиты лаг, непосредственно контактирующих с землей, их нужно обработать жидкой битумной мастикой или подобным средством. Поперечины при необходимости проходят рубанком, шлифуют наждачкой, после чего пропитывают антисептиками, сушат и монтируют на каркас. Возможны два варианта сборки – вплотную, без просветов и с равными промежутками между элементами. Изнаночную сторону настила также покрывают мастикой, лицевую поверхность окрашивают или лакируют. Предварительная обработка элементов конструкции покрытием перед сборкой эффективнее, чем в готовом виде, покрывать же битумом и колеровкой проще собранный настил.

Садовая дорожка из досок: как сделать тротуар на дачном участке

Хотя настил можно положить на ровную поверхность и без предварительной подготовки, чтобы он прослужил как можно дольше, и при эксплуатации не приходилось воевать с сорняком, имеет смысл соблюсти технологию. Существует два способа подготовки – под лаги или на всю ширину дорожки, проводится подготовка в несколько этапов:

• Снимается почвенный слой глубиной 20 – 30 см, дно утрамбовывается;
• Засыпается слой песка, утрамбовывается, проливается, поверху засыпается слой мелкого щебня, трамбуется.

По возможности между слоями укладывается геотекстиль, чтобы материалы не смешивались, это повышает дренажную способность подушки.

Если устройство деревянного настила планируется как временное, можно обойтись без подушки, под лаги прокладывают геотекстиль, рубероид, транспортирную ленту или подобные материалы, от сорняков проводят обработку гербицидами.

Как сделать садовые дорожки из дерева

Среди пользователей портала деревянные настилы пользуются заслуженной популярностью.

Andjey Участник FORUMHOUSE,
Москва.

Дошли сделать деревянные дорожки на даче, в ход пошли остатки – бруски (лиственница, некондиция) толщиной 3 см и шириной от 10 до 2 см. Сделал из них дорожку метровой ширины, брус не строгал, обжигал горелкой, чтобы убрать занозы. В дальнейшем окрашу какой-нибудь пропиткой. Грунт выбирал на половину штыка, небольшой слой песка (трамбовал), геотекстиль, и на него – мелкий щебень. На щебень – лаги из остатков бревна и бруса 100-го, высотой 10 см. Лаги покрыл отработкой.

Илья79 Участник FORUMHOUSE

Доска 25 и 50 мм, поперечные сплошняком, покрывал дощечки антисептиком с колировкой, ширина между лагами – на глаз, чтобы доски немного выступали от края (около 10 см). Решил пролёт между поперечинами не делать: траву сложно косить, деревяхи царапаешь.

Julia397 Участница FORUMHOUSE

Решили, что у нас на даче будет деревянная дорожка из досок. Пока в планах 21 метр полотна, в выходные сбили 4,5 метра. На следующие планируем закончить сбивать и приступить к полировке и окрашиванию в цвет дома.

Тропинка из досок

frog555 Участник FORUMHOUSE

Я тоже только за дорожки из досок на даче, чисто и босиком приятно ходить, по бетонным "дорогам" так не побегаешь после баньки.

Как вариант, настил делают из использованных поддонов от строительных материалов – паллет. Для укладки в исходном виде выбирают поддоны с узким пролетом между элементами. Большой декоративностью такое устройство не обладает, но требует минимальных затрат сил и времени на работу. Не самый красивый, но качестве быстровозводимой времянки - оптимальный вариант, проверенный дачной практикой.

Чтобы такая дорожка была декоративнее и дольше прослужила, поддоны , обрабатывают защитными составами и сколачивают из них полноценный настил. Времени затрачивается больше, но и результат значительно привлекательнее, а себестоимость дорожки, что в первом, что во втором варианте - дешевле не придумаешь.

В противовес бюджетному варианту из паллет, настилаемые дорожки из декинга – специальных деревянных плиточных модулей из террасной доски (на фото). Этот садовый паркет укладывается на ровное основание и по внешним данным превосходит самодельные разновидности, те, кто его делали, оставляют только положительные комментарии, но из-за высокой стоимости осилить его может далеко не каждый.

Садовые дорожки из дерева

Вкапываемые

Деревянные элементы в таких дорожках на даче вкапываются в грунт вровень с поверхностью или немного выступают над землей, пустоты засыпаются дренажными материалами – щебнем, крупным песком, гранитным отсевом. На дорожки идут доски, спилы бревен, пеньков, веток, толстый брус, плашки нарезаются длиной 10 – 15 см. Так как дерево полностью погружается в землю, оно нуждается в усиленной защите от влаги, шайбы желательно замочить в растворе антисептика или горячей олифы, нижний спил покрывается битумом, верхний можно залакировать или покрыть воском. Укладка спилов произвольная, для повышения декоративности между толстыми кругляками вставляют мелкие. Если используется брус, актуальна имитация кирпичной кладки с перевязкой рядов.

В отличие от настила, который можно поставить прямо на землю, вкапываемые дорожка из спилов и бруса требуют тщательной подготовки основания, так как будут находиться в земле и подвергаться воздействию внешней среды.

Чтобы избежать застаивания воды и преждевременного износа, под спилы делают эффективную дренажную подушку из песка и гравия, толщиной не меньше 10 см.

Дно выкопанной по разметке траншеи трамбуется, застилается геотекстилем, после слой песка, утрамбованный и пролитый, слой щебня и последним - слой песка. Спил выставляют на подложку, чередование разных диаметров повышает декоративность дорожки, пристукивают чурки резиновым молотком, горизонт контролируют строительным уровнем. Промежутки заполняются мелким щебнем, крупным песком, гранитным отсевом, глиной.

Дорожка из спила прекрасно вписалась в ландшафт участка форумчанина NikNikTar.

NikNikTar Участник FORUMHOUSE

Из остатков осиновых бревен от своей стройки и брошенной халявы за забором напилил шайбы толщиной 15-20 см, вынул грунт и на геоткань и песчаную подушку уложил с миром, предварительно искупав их в "Сенеже". Промежутки заполнил нарезанными стволами осины (много ее на берегу озера) и засыпал песком, а верхний слой затер мелкой гранитной крошкой. Дорожки из осины очень органично вписались в участок, глаз радует, но скользко после дождя. Делать их как основные я бы не решился, а как элемент дизайна и для степенных передвижений между малыми архитектурными формами на участке и прогулок по саду – самое то.

Произвести настил деревянного пола своими руками вполне возможно , если предварительно изучить инструкцию по проведению этой работы. Дощатый настил всегда был популярнее полов, изготовленных из других материалов, так как отличается от них своей природной теплотой, экологичностью и способностью создавать в жилых помещениях специфический, особо здоровый микроклимат.

Чаще всего для настила полов в доме выбираются хвойные породы древесины. Преимущественно в ход идет лиственница, которая показывает особую стойкость и к перепадам температур, и к повышенной влажности. Благодаря природным антисептическим качествам этого дерева, на нем не возникает разрушительных грибковых образований, а значит , исключены процессы гниения и разрушения.

Требования к полу

Деревянный настил должен соответствовать определенным требованиям, без выполнения которых полы не прослужат долго и не будут комфортны для жильцов.К таким критериям смело можно отнести:

• Эффективную звукоизоляцию и теплоизоляцию помещений.
• Надежность и прочность деревянного покрытия.
• Износостойкость, а стало быть – и долговечность пола.
• Влагостойкость и гигиеничность – уборка пола не должна вызывать особых сложностей.
• Эстетичность деревянного настила – он должен стать украшением помещения.
• Легкость проведения монтажных работ.

Чтобы добиться всех упомянутых качеств деревянного пола, нужно правильно подойти к выбору материала для его устройства.

Критерии выбора материала

Чтобы полы прослужили долгий срок без рассыхания досок и их деформации, при выборе древесины нужно обратить внимание на следующие параметры материала:

• Сортность. Для чистового покрытия лучше выбирать высший или первый сорт доски, а для чернового настила обычно покупается 2 ÷ 3 сорт . Если же чистовой пол будет покрываться краской, то и для него вполне подойдет второсортный материал.

От сортности древесины будет напрямую зависеть и ее качество. Даже приобретая материал высшего сорта, необходимо обратить внимание на на личие возможных дефектов, таких, как сколы, трещины и сучки — они должны либо полностью отсутствовать, или же быть в минимальном количестве.

• Очень важно обратить внимание на просушенность древесины. Она должна иметь определенную влажность, иначе с годами между досок появятся щели, а сами половицы станут деформироваться. Влажность для досок чистового покрытия не может превышать 12%, а для чернового — не выше 17%.
• Длина брусков и досок в идеале должна соответствовать длине и ширине комнаты, где будет настилаться пол.
• Стандартная толщина половых досок составляет 120 × 25 мм и 100 × 25 мм. Этот параметр выбирается в зависимости от шага укладки лаг, на которые будут закрепляться доски. По существующей технологии эти расстояния должны быть выбраны в соответствии с данными, приведёнными в таблице:

Шаг между лагами в мм	Толщина половой доски в мм
300	20
400	24
500	30
600	35
700	40
800	45
900	50
1000	55

Покупая любой строительный материал, после того, как проведены необходимые расчеты , необходимо добавить к этому количеству 15%про запас — это правило проверено опытными строителями, поэтому рекомендовано ему следовать.

Подготовка древесины

Перед процессом установки лаг и настила половиц, их необходимо подготовить. Обычно материал для пола продается уже в обструганном виде, но если же при осмотре выявляются заусеницы, то их нужно удалить с помощью электрорубанка.

К их монтажу приступают только после полного высыхания материала.

Выбор конструкции пола

Зная все требования, которые предъявляются к материалу покрытия, нужно определиться с конструкцией пола, так как для каждого конкретного случая подойдет свой вариант, в зависимости от условий, в которых будет проходить монтаж.

Есть несколько основных видов конструкций деревянного пола:

• Полы на лагах, уложенных на балки перекрытия. В данном случае для чистового пола может быть использована фанера или доски.
• « Плавающая» конструкция — доски , уложенные на бетонную основу, но не прикрепленные к ней.
• Покрытие, закрепленное на лаги, уложенные на грунт.

Эти способы устройства деревянного пола стали самыми популярными, так как дают свободу творчества мастеру, который может привносить в конструкцию свои корректировки. Но, так или иначе, для каждого помещения необходимо выбрать тот единственный вариант, который к нему подходит в большей степени.

Система полов на балках перекрытия

• Лаги, как основа для пола, могут быть закреплены на балки перекрытия, которые, в свою очередь, укладываются на столбчатый или ленточный фундамент. Это допустимо в том случае, если помещение, где устраивается пол, имеет ширину не более 2,5 ÷ 3 м .

• Чтобы создать воздушную прослойку, балки перекрытия часто поднимают над грунтом на определенную высоту, укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность фундамента. Они могут быть жестко закреплены к нему или же просто надежно уложены сверху. Второй вариант выбирает в том случае, если фундамент еще не успел дать усадку, и когда она будет происходить, то это не потянет за собой систему пола, которая от такого воздействия наверняка начнет деформироваться.

• При большой ширине помещения (более 3 метров), между стенами могут быть дополнительно установлены столбики, которые создадут жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола обязательно настилается гидроизоляция, для того, чтобы деревянные детали прослужили максимально возможный срок.

Какова должна быть толщина лаг и балок перекрытия? Это в основном зависит от ширины свободного пролета (расстояния между соседними точками опоры). Обычно исходят из следующих показателей (см. таблицу):

• После того как установлены балки перекрытия, на них нужно закрепить лаги. Расстояние между ними, как уже говорилось, рассчитывается согласно толщине выбранных досок настила.

• Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
• При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
• После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

• Доски чернового пола не всегда закрепляют к черепным брускам, обычно их просто плотно укладывают друг к другу. Сверху чернового пола настилают пароизоляционную пленку , закрепляя ее скобами к лагам и доскам.

• Между лагами на пароизоляцию плотно укладывается — это может быть минеральная вата в матах или рулонах, а также сухая засыпка из керамзита или шлака.

• Сверху утеплителя настилается еще один слой пленки пароизоляции. Отдельные ее листы склеиваются между собой скотчем, а затем пленка прикрепляется к лагам скобами.

• Верхний слой пароизоляции необходим для того, чтобы пыль и частицы утеплительного материала не могли попадать в жилые помещения. Поверх вс ей этой системы пола затем будут укладываться половицы или толстая фанера.

Цены на различные виды бруса

Лаги, закрепленные на бетонное покрытие

Часто для создания слоя для пола в квартирах на бетонное основание также устраивается деревянный пол на лагах. Здесь вся сложность состоит в выравнивании лаг на поверхности, особенно в том случае, если запланировано приподнять деревянное покрытие на несколько сантиметров над бетонной плитой.

Если квартира находится выше первого этажа, то чаще всего лаги выкладывают, выравнивают по уровню, а затем закрепляют на бетонное основание с помощью анкерных креплений.

Как в первом, так и во втором варианте, лаги просверливаются насквозь. Для поднятия лаг над основой, используют разные металлические и пластиковые элементы. В данном случае на фото показаны шпильки. Они позволяют поднимать и опускать лаги с одной или другой стороны, выравнивая их по уровню. Лишний отрезок шпильки, после выведения лаг на нужную высоту, срезается с помощью шлифмашинки .

В каждом из вариантов на бетон между лагами может быть уложен утеплитель, который добавит покрытию теплоизоляции, а также поможет заглушить шум, как из нижней квартиры, так и из комнат, где устанавливаются лаги под деревянный пол. В качестве утеплительного материала может быть использована минеральная вата, пенопласт или .

Настил пола на бетонное покрытие

Иногда деревянный пол укладывают на бетонный пол без применения лаг. В качестве покрытия используют половые доски или фанеру. Желательно под такой пол настелить тонкий утеплительный материал — чаще всего для этого используется вспененный полиэтилен, а лучше выбрать тот, который имеет фольгированное покрытие.

Отдельные листы материала подложки скрепляют между собой скотчем, чтобы было создано цельное покрытие — оно сделает пол теплее и заглушит шумы. Если для настила применяется фанера, нужно помнить, что сверху нее нужно обязательно стелить декоративное покрытие. Полы же из достаточно толстых досок будут выглядеть респектабельно, если их покрыть лаком, воском или качественной краской.

Монтаж половой доски

Выбрав доски нужной толщины, немаловажно определить правильное направление их укладки на пол. Как показывает многолетний опыт, лучшим вариантом настилать доски считается по направлению естественного освещения, то есть от окна. Поэтому планировать укладку доски нужно начинать с разметки и закрепления лаг.

Половые доски имеют разные виды соединения:

1. Соединение с использованием вставки-вкладыша в пазы двух досок.

2. Соединение «паз-шип» при наличии шпунтованных досок.

3. Соединение «в четверть».

Последний вид соединения — самый простой в монтаже, поэтому чаще всего используют половые доски с таким креплением. Кроме этого, соединение «в четверть» создает единое покрытие с почти незаметными щелями между досками, поэтому оно оптимально сохранит тепло в помещении.

Доски могут быть закреплены к двумя способами крепления:

• Гвозди или саморезы могут загоняться в паз, расположенный с боковой стороны доски, под углом примерно в 45 градусов, с утоплением шляпки вовнутрь древесины. Некоторые мастера предпочитают поступать наоборот , загоняя саморезы под углом в край шипа.

• Во втором варианте гвозди или саморезы вбиваются или вкручиваются в лицевую плоскость доски.

• Начиная устанавливать половые доски, нужно обязательно отступить от стены 12 ÷ 15 мм. Позднее в этот промежуток укладывается полоска утеплителя, и закрывается установленным плинтусом. Оно необходимо для возможности дерева расширяться при изменении влажности и температуры воздуха.

• Доска крепится к лагам гвоздями 80 ÷ 120 мм или саморезами 70 ÷ 100 мм. Шляпки вгоняются «под затай », позже их заделывают шпаклевкой подобранной под цвет древесины.
• Если применяется недостаточно выдержанная древесина, то настеленный пол требует периода просыхания, который длится 6 ÷ 8 месяцев.За это время покрытие даст усадку и усушку, между досок увеличатся щели, и поэтому нужно будет провести процесс его перекладки. В связи с этим при первоначальной укладке настил, к лагам не прибивают все половицы полностью, а крепится только пятая — седьмая доска. После просушки досок, их необходимо переложить, максимально плотно прижать друг к другу и прибить к лагам.

• Если выбраны доски с соединением «шип-паз», для более плотного соединения используют киянку, с помощью которой, через брусок вгоняют шипы в пазы. Нередко для этого мастера применяют специальные струбцины, особенно в тех случаях, когда из-за легкой кривизны досок монтаж идет с промазыванием пазов и шипов столярным клеем.
• Для плотного соединения последней доски, устанавливаемой у стены, применяют временные деревянные клинья, их вбивают между стеной и доской.
• Щель между досками не должна быть шире 1 мм. Если же доска не устанавливается в паз до конца, то, скорее всего, на полотне остался заусенец или какая-то шероховатость, и этот изъян необходимо удалить, подогнать шип к пазу.

Узнайте, а также рассмотреть причины скрипа и методы устранения, из нашей новой статьи.

Видео: настил половиц с применение струбцин

Цены на напольные покрытия

Напольные покрытия

Обработка поверхности пола после окончательного настила

После того как пол перебрали и закрепили, возможно, придется его поверхность отциклевать . Этот процесс пр оводится в том случае, если при высыхании доски несколько повело, и поверхность стала неровной.

Стартовый лак помогает выявлять недостаточно гладкие области на поверхности досок, и поэтому после его высыхания легче находить шероховатости и проводить их дополнительную зашлифовку.

После проведения шлифовки устанавливаются плинтуса, которые хорошо скроют щели между стеной и досками пола. Если по итогам этой операции останутся щели между полом и плинтусом, то их заделывают шпаклевкой под цвет древесины.

Теперь, когда пол подготовлен таким образом, можно переходить к финишному покрытию поверхности воском, маслом, лаком или краской.

Дощатый настил пола покрывается финишным составом не только для придания ему эстетичности и респектабельности, но и для его защиты, а значит – максимально долговременной эксплуатации.

Обработка маслом

Если доски имеют красивый выраженный фактурный рисунок, то для его покрытия часто применяется специальное масло. Оно делает полы более теплыми , не настолько скользкими, как при покрытии , а также придает ему антистатические свойства. Масло проникает в структуру дерева и надежно защищает его от проникновения влаги извне, практически отталкивая ее .

Древесина, покрытая маслом, меньше подвержена различным повреждением, а уже имеющиеся изъяны становятся фактически незаметными. Масло не забивает поры древесины, сохраняя ее натуральность, позволяя материалу «дышать», что создает в жилом помещении благоприятный микроклимат.

Полы, которые покрываются маслом, должны быть защищены от попадания на них пыли до полного его впитывания. В процессе эксплуатации такой пол требует особого ухода специальными средствами. Очень важно помнить, что на такую поверхность не рекомендовано ставить мебель с металлическими ножками, так как есть риск возникновения нежелательных реакций, в результате которых на древесине могут остаться темные пятна.

Покрытие полов маслом рекомендовано в помещениях с повышенной влажностью — это ванная комната, терраса и кухня. Также хорошо подойдет такое покрытие для прихожей или коридора, так как доски, пропитанные таким веществом, более стойки к истиранию.

Существуют составы для покрытия полов, состоящие не из чистого масла, а с добавками в него жидкого воска, который придает полам матовый, мягкий блеск. Наносят на поверхность древесины и чистые масла, они хорошо впитываются в поверхность, экономны в нанесении и не требуют длительного выжидания для просыхания.

Масло для пола может быть бесцветным, а может иметь разные оттенки, которые делают древесину более темной или придают ей особый — приятный и теплый цвет.

Масло наносится в два или три приема . Оно может втираться или накладываться кистью, а его излишки сразу же стираются во избежание образования сверху пленки , которая будет создавать неравномерность покрытия.

Масляный состав может быть нанесен горячим и холодным способом в несколько слоев . Чем быстрее древесина впитывает масло, тем больше слоев потребуется нанести. Разогретый состав намного быстрее и глубже проникает в поры дерева, и служит такое покрытие гораздо дольше, чем при холодном способе нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск чаще всего комбинируют с масляным покрытием. Так, иногда вощение происходит составом, который состоит из натурального пчелиного воска и льняного масла. Такое покрытие хорошо защищает поверхности полов от царапин и загрязнений, а также от впитывания влаги, но не сохранит дерево от растрескивания и интенсивных механических воздействий. Восковое покрытие придает поверхности приятный матовый блеск и золотистый оттенок.

Воск наносится на очищенный пол с помощью широкого валика в несколько слоев . Первый из них должен быть совсем тонким, чтобы хорошо впитаться в поверхность. Далее, пол шлифуется, а затем его покрывают еще одним слоем состава и снова шлифуют.

Воск в сочетании с маслом является экологически чистым покрывным материалом, и его очень хорошо использовать в детских комнатах и взрослых спальнях. Древесина, прошедшая такую обработку, имеет свойства «дышать», поэтому полы прослужат долгий срок, и создадут в помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

• Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
• На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
• После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
• После этого приступают к нанесению финишных слоев . Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует т щательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах , которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид д ревесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Краски на водной основе предпочтительнее для жилых помещений, так как не содержат вредных для человеческого организма растворителей и добавок. Они производятся в разных цветовых оттенках, поэтому всегда есть возможность выбрать тот, который больше подходит для конкретного интерьера.

Эмали и другие краски на основе химических растворителей тоже используют для жилых комнат, но после их нанесения помещения требуют длительного проветривания, так как эти испарения могут представлять угрозу для здоровья человека.

Перед покраской пола составами на водной основе доски покрываются специальной грунтовкой. Для остальных же покрывных материалов требуется подготовка основы с помощью пропитывающих составов, в качестве основного компонента в которых обычно выступает олифа.

Краска может наноситься в один, два слоя или, в крайнем случае , в три. Рекомендовано выбрать «золотую середину», так как к раска, наложенная слишком тонким слоем, быстро начнет истираться, а толстым, наоборот, отслаиваться. Каждый из слоев грунтовки или краски должен хорошо высохнуть, прежде чем будет накладываться следующий.

Очень подробно изложена в соответствующей публикации нашего портала.

Итак, если есть основные понятия о проведении работ с древесиной, а также запасены необходимые материалы и инструменты , вполне можно попробовать уложить полы из досок или фанеры самостоятельно. При возникновении вопросов можно всегда обратиться за разъяснением и советом к статьям, которые помогут решить любую проблему. И в завершение статьи – еще одно интересное видео по технологии укладки деревянного пола.

Видео: как готовится и настилается деревянный пол

Использование древесины для формирования разного рода напольных покрытий оправдывает себя и с точки зрения финансовых затрат, и в плане эксплуатационной отдачи. Конечно, не в каждом случае оказывается выгодным именно такой вариант, но в условиях садовых и дачных участков его как минимум стоит рассмотреть. Тем более что существуют разные техники решения этой задачи, каждая из которых пригодится в том или ином случае. В частности, деревянный настил на даче своими руками, фото которого представлено ниже, можно рассматривать в качестве универсального. Но есть и другие методы устройства покрытий из натурального материала, также заслуживающие внимания.

Что представляет собой настил из дерева?

В сущности это обшивка, которая выполняется с применением пиломатериала. При этом могут быть разными и сама конфигурация настила, и параметры используемых материалов. Традиционным покрытием такого типа считается уложенная в ряд доска. Относить к этой категории настилов можно и лаги, которые отличаются повышенной износостойкостью и выполняют задачу основания, на которое в дальнейшем укладывают и другие декоративные покрытия. Очевидно, что существенно проигрывает плиточным, бетонным, металлическим и даже некоторым пластиковым материалам в плане показателей долговечности и надежности. Поэтому его применение оправдывает себя только там, где нагрузки на поверхность минимальны. Покрытия из твердотельных пород, к примеру, вполне могут выдержать регулярные пешие прогулки в уличной обуви, но даже их нецелесообразно укладывать на площадках, эксплуатируемых для транспорта.

Инструмент для устройства настила

В рабочих мероприятиях по укладке деревянного настила потребуется плотницкий инструмент, набор которого зависит от поставленных задач. Изначально следует разделить его на несколько категорий. Как минимум это будут группы для обработки древесного материала, произведения замеров и установки отдельных элементов. Обработку можно выполнять с помощью дисковой циркулярной пилы или электролобзика - выбор инструмента зависит от масштабов работы. Так, деревянный настил для улицы с большей вероятностью будет формироваться из массивной толстой доски. На этот случай лучше предусмотреть циркулярную пилу, которая быстро и качественно позволит выполнить обрезку материала. Для разметки потребуется набор, включающий линейку, рулетку, уровень, карандаш и веревку. Что касается инструмента для непосредственной установки, то и здесь многое зависит от характера монтажа. Если выбирается способ крепления забивкой, то не обойтись без молотка, а облегченную фиксацию тонких досок нередко выполняют столярным пистолетом или монтажным степлером.

Материал для настила

Укладка напольных покрытий нечасто реализуется с применением древесины в чистом виде. Нередко эту задачу выполняют с помощью комбинированного древесностружечного материала, который дает возможность значительной экономии при сохранении оптимальных технико-эксплуатационных качеств. Например, отличаются прочностью, влагостойкостью и оригинальной фактурой. Но использование таких панелей для дачи оправдано разве что в самих помещениях. Для улицы больше подходит террасная доска или декинг. Как показывает практика, деревянный настил на даче в таком исполнении можно смело выполнять даже под открытым небом - покрытие не деформируется под воздействием осадков, не утрачивает оттенок от ультрафиолета в летнее время и сохраняет механическую стойкость. Также будет нелишним предусмотреть наличие на доске, если речь идет об эксплуатации настила в условиях сильных морозов.

Какой породе дерева отдать предпочтение?

Чистый естественный пиломатериал используют ценители натуральной фактуры, для которых также имеет значение и экологическая безопасность. Но обычная доска для таких целей не годится, особенно если планируется обустраивать уличные площади. Лучше всего обращаться к специальным породам, обладающим особыми качествами. Например, дерево ипе характеризуется высокой плотностью и стойкостью на износ. Его структура противодействует негативным биологическим процессам разрушения, поэтому такую доску можно укладывать прямо на грунт. Для получения необычного эстетического эффекта стоит использовать породу бангкирай. В этом случае деревянный настил отличится изысканным светлым оттенком и высокой прочностью. Распространена на отечественном рынке и мелкопористая древесина кумару. Для этой доски свойственен оригинальный золотистый оттенок, средняя плотность и естественная защита от грибка, обеспечиваемая особыми смолами.

Классификации настилов из дерева

Различают настилы по способу размещения, месту укладки, методу фиксации и т.д. Классический настил монтируется на стяжку. В этом случае между дощатой поверхностью и черновой основой прокладывается демпфирующая подложка. Другой способ размещения, который часто применяют в дачных условиях, предполагает монтаж на голой земле. Такое решение встречается редко, но если покрытие будет использоваться нечасто, то и этот вариант себя оправдает. Площадки, напольные покрытия для беседок и террасы чаще обустраиваются с применением обрешетки. Особенно уличные настилов рекомендуется выполнять с фундаментом в виде параллельно идущих реек. Что касается разновидностей методов крепежа, то механическая фиксация с применением шурупов, гвоздей и саморезов по-прежнему является наиболее распространенной. Реже встречаются техники крепления с помощью клеевых составов. Упомянутая выше террасная доска, как и ламинированные панели, обычно монтируется по принципу замочной фиксации с пазами.

Подготовка древесины к монтажу

Если выбор пал на обычный пиломатериал без специальной обработки, то важно произвести дефектовку с отбором качественного материала. Для устройства настила не подойдут доски, в которых присутствуют сучки, серьезные изгибы, сколы и вмятины. Важно не забывать, что древесине предстоит сохранять устойчивость перед динамическими нагрузками, не говоря о возможных химических и температурных воздействиях. Наличие даже мелкого повреждения может в дальнейшем стимулировать процесс разрушения структуры. Более того, рекомендуется использовать специальные защитные средства для обработки материала, чтоб увеличить срок, который прослужит деревянный настил на даче. Своими руками такую защиту можно обеспечить с помощью эмалей и лакокрасочных составов. Для древесины производители предлагают специальные серии с эффектами влагонепроницаемости, механической защиты, морозостойкости и т.д.

Подготовка площадки для настила

Укладывать настил можно на грунт, на стяжку, на обрешетку и на другие основы. В каждом случае предполагается определенный набор подготовительных операций. Если речь идет о подготовке грунта, то в первую очередь ликвидируется слой растительности, после чего должна быть образована ровная площадка. Для наделения грунта жесткостью и стабильностью можно выполнить трамбование с добавлением песка. Если же деревянный настил планируется укладывать на бетонную основу, то черновая поверхность формируется из подложки. Это может быть пробковое или войлочное наполнение, которое будет не лишним дополнить изоляторами. И особого внимания требует техника строительства обрешетки, которую стоит рассмотреть отдельно.

Монтаж обрешетки для настила из дерева

Строители рекомендуют использовать две технологии устройства обрешетки для настила. В первом случае предполагается монтаж усиленной конструкции столбчатого типа, а во втором - создание базовой невысокой основы на грунте. Столбчатая конструкция формируется на несущих стержнях, которые интегрируются в землю. Как минимум нужно установить четыре столба по углам площадки. Далее производится обвязка по сторонам участка с помощью балок, которые связывают стержни. В пространстве между балками также монтируются рейки с определенным шагом. При этом важно изначально рассчитать типоразмер элементов, из которых будет реализован деревянный настил. Толщина обычного покрытия составляет 3-4 см. В этом случае элементы обвязки могут иметь аналогичную толщину, но если используется более крупный формат, то компенсировать нагрузку придется за счет сокращения шага при монтаже базовых лаг обрешетки.

Второй вариант устройства фундамента обходится без столбов и предполагает установку несущих досок непосредственно ребрами в грунт. Также расчищается площадка, после чего производится интеграция каждой несущей в землю на 5-7 см. Гарантией стабильности в этом случае выступит прочная обвязка короба и увеличение частоты укладки элементов обрешетки, которые будут фиксироваться поверх базовых досок.

Устройство настила в дачном доме

Чаще всего монтаж деревянного настила в помещениях производится на ту же обрешетку, только выполненную по другой технологии. В деревянном доме функцию несущей опоры могут выполнить и рейки, выступающие из бревен начальной кладки. От них производится установка центральных балок обрешетки, а далее в зависимости от предполагаемых нагрузок укладываются и поперечные рейки. После этого можно укладывать и в деревянном доме с применением саморезов или гвоздей. Сложность выполнения монтажа такого покрытия в небольшом дачном доме заключается в том, что обрешетка сократит высоту помещения, поэтому следует или использовать лаги небольшой толщины, или минимизировать размер балок.

Настил для улицы: особенности монтажа

В монтаже уличного настила важно учитывать несколько нюансов. В первую очередь конструкция должна быть защищена от внешних воздействий. Если речь не идет о свободных дорожках, то с большей долей вероятности покрытие будет сопрягаться с верхними ярусами. Это может быть крыша перголы или типовой беседки, или же связка с конструкцией самой дачи, если речь идет о террасе. В таких случаях деревянный настил для улицы проектируется с расчетом на использование несущих столбов, которые не заканчиваются на обрешетке, а идут выше и становятся элементами обвязки на верхнем уровне. В тех же беседках такие стержни могут выступать опорами для черновых лаг на обрешетке, а также удерживать кровельный массив.

Укладка настила для палатки

Шатры и палатки тоже иногда требуют организации надежной жесткой основы. Древесина справляется с данной функцией лучше других материалов. Однако в капитальном строительстве делать с обрешеткой в данном случае смысла нет. Можно заранее подготовить переносной своего рода островок, который будет представлять собой небольшую обрешетку с покрытием из декоративных тонких досок. Как правило, деревянный настил на даче своими руками в палатку выполняется из того же декинга, только небольших размеров. Данная техника позволяет обойтись и без традиционного крепежа - фиксация элементов осуществляется по типу замка, что позволяет разбирать и собирать настил в зависимости от потребности.

Конфигурации укладки

Обычный настил выполняется по типовой схеме в виде параллельно идущих досок в одном направлении. Этот вариант стоит использовать, если работы ведутся на небольшой площадке. В остальных случаях целесообразно применять нестандартные техники расположения элементов укладки. Так, можно сделать деревянный настил под углом, с диагональю, лесенкой и даже с округлением. Но схему расположения следует рассчитать еще на этапе создания обрешетки. К примеру, та же диагональная конфигурация будет возможной только при условии наличия идущей наискосок лаги.

Заключение

Настил из древесины, безусловно, играет практическую роль на дачном участке. Но вместе с этим он является и объектом декоративного назначения. Покрытие выступает площадкой для реализации самых разных идей, позволяющих раскрыть эстетические преимущества местности. Непосредственно деревянный настил можно обеспечить перилами, балясинами, изящными переходными элементами и т.д. Терраса редко обходится без зеленых насаждений, которые могут стоять в вазах и горшках на поверхности покрытия, а могут быть запущены в конструкцию в виде вьющихся растений. В этом контексте проявит себя и фактура древесного материала, поэтому декоративную ценность настила стоит просчитать еще перед разработкой общей схемы объекта.

В данном материале, речь пойдет о том, как сделать пол в частном доме. Первым делом, нужно определиться с конструкцией пола. Конструкция пола определяется способом эксплуатации дома, к примеру, в дачном домике можно уложить одинарный дощатый пол, а в полноценном жилом доме следует сделать пол с утеплением.

Как сделать пол в частном доме из досок

Пол из досок в один слой. Является самым простым вариантом пола. Подходит такая конструкция исключительно под летние постройки или жилье в теплых странах. Если в проекте здания предусмотрено что балки пола монтируются в стенах, то расстояние от одной балки до другой, чаще всего, слишком большое, чтобы выполнить сразу кладку досок.

Чтобы обеспечить необходимую прочность, потребуется укладка лаг. Если планируется устраивать пол поверх опорных столбов, то размещение балок сразу можно сделать таким, которое требуется.

Теперь, поверх несущих балок укладывается лаги, которые выставляются строго горизонтально, для этого используют деревянные прокладки и клинья. Проверив расположение всех лаг уровнем, их нужно прикрепить на балки при помощи гвоздей, после чего прибить к ним половую доску.

Пол из досок в два слоя

Для обустройства такого пола потребуются существенно большие затраты и усилия, но это компенсируется снижением теплопотерь. Для устройства чернового пола лучше использовать хвойную древесину. Чтобы сэкономить, можно пользоваться не обрезной доской или горбылем.

Чаще всего, в пространстве от чернового до чистового пола укладывается теплоизоляция.

Как теплоизоляцией, можно пользоваться керамзитом, смесью глины и древесных опилок либо соломой. Естественно, можно пользоваться и современными материалами – пенопластом или экструдированным пенополистиролом. На теплоизоляцию производиться укладка чистового пола (шпунтованная доска).

Пол из бетона

Бетонный пол обустраивают в несколько этапов:

• Первым делом, производится разметка. Тут лучше использовать лазерный уровень. После его установки, он в нужных местах разметит стены под будущий пол. Чтобы разметить уровень по центру помещения, от отметок в стенах натягиваются нитки.
• Далее делаем гравийную отсыпку. Это – теплоизоляция в вашем полу. Землю следует очистить от растений, чтобы не проросли через пол. После этого, вбить колья, так, чтобы их уровень не доходил до уровня будущего пола на 100 мм. Отсыпка начинается от стенки, находящейся напротив двери. После засыпки всей площади, гравий разравнивается и утрамбовывается, а колышки удаляются.

• На следующем этапе, насыпается песок, утрамбовывается и разравнивается.
• Обустройство правильной гидроизоляции играет огромную роль, влагоизоляция бетонного пола обычно производиться полиэтиленовой пленкой, толщина которой не меньше 250 мк.
• Далее, производим заливку. Первым делом, следует установить уровень из маяков, в качестве которых используют деревянные или металлические рейки, расстояние между которыми равно от 1 до 1,5 м. Верхним краем рейки должны соприкасаться с натянутыми нитками. Затем, веревочная разметка убирается.
• Теперь производиться заливка межреечного пространства бетоном, от конца помещения к двери. После этого, бетон выравнивают при помощи правила.

После «схватывания» бетона, следует произвести демонтаж реек, и заполнение пустот при помощи раствора. Для выравнивания раствора в щелях используется «терка» под штукатурку. После этого пол накрывается полиэтиленовой пленкой на месяц. Лучше, периодически производить увлажнение бетона. Это даст возможность для набора бетоном максимальной прочности.

Заливка пола в частном доме — инструкция

Для самостоятельной заливки бетонного пола, не требуются какие-либо особые навыки в строительстве. Главным тут является подготовка необходимых расходных материалов, и расчет их количества. Если это сделано, то заливка пола в частном доме буде эффективна и проста.

Не забывайте, обустройство прочного и ровного бетонного пола – это залог качественного обустройства любого напольного покрытия.
Для осуществления качественной работы необходимо воспользоваться:

• Вибротрамбовкой;
• Рубероидом;
• Полиэтиленовой пленкой;
• Керамзитом;
• Пенопластовыми плитами;
• Армированной сеткой;
• Ограничительными рейками;
• Строительными уровнями.

Порядок проведения работ или инструкция по заливке пола в частном доме

• 1. Первым делом, нужно провести подготовку базовой поверхности под будущий бетонный пол. Чтобы это сделать, следует произвести снятие верхнего слоя грунта до необходимой глубины. Приложите усилия к тому, чтобы плоскость получилась как можно более ровная. Теперь, она должна быть затрамбована при помощи битого кирпича или щебня. В этом вам поможет вибротрамбовка. Если вы не имеете возможности воспользоваться подобным инструментом, а обустроить пол требуется на небольшой площади, то утрамбовка может быть сделана вручную.

• 2. На следующем этапе работ следует обустроить гидроизоляцию и теплоизоляцию. Наиболее рационально пользоваться для этих целей рубероидом. Если вам хочется чуток приберечь средства на обустройстве изоляции, и вы уверены, уровень подземных вод никогда не доберется до пола в вашем доме, то изоляция пола может быть выполнена при помощи укладки нескольких слоев такого материала как обычная полиэтиленовая пленка. Тут основную роль играют ваши личные предпочтения и финансовые возможности.
• 3. Когда гидроизоляция будет полностью обустроена, следует начинать укладывать теплоизолирующий материал. Для этих целей можно пользоваться керамзитом, или пенопластовыми плитами. Хоть данным материалом и пользуются все меньше, но для обустройства теплоизолирующего слоя может быть использована и стекловата. Утепляя бетонный пол, подойдите ответственно к процессу расчета количества расходного материала, в противном случае, выполнение такого ремонта может дорого вам стоить.

• 4. Теперь, можно приступать к самому процессу заливки пола раствором. Укладка бетона производиться поверх подготовленной поверхности с того конца помещения, который противоположен двери, при этом постепенно двигаясь к началу помещения. В этом процессе вам поможет использование ограничительных реек, которые выставляются в соответствии с уровнем пола. Тут очень важным является укрепление конечного слоя при помощи металлического каркаса. Чтобы осуществить армирование, может быть использована обычная сетка-рабица. При помощи указанных действий, можно добиться повышения ударной устойчивости верхнего слоя.

• 5. Ну, вот и можно приступать к финальному этапу. Тут потребуется аккуратно сделать стяжку при помощи выравнивающей слоя из цемента, который был разбавлен при помощи воды, до такой степени, пока он не превратится в жидкую кашицу. Для этих целей, вы можете воспользоваться специальной выравнивающей смесью, которая свободно продается в специализированных магазинах.

Видео — заливка пола в частном доме

Настил полов в доме своими руками

Если Вы задумали выполнить настил полов в доме своими руками и не знаете как, то сведения, изложенные ниже, вам обязательно в этом помогут.

Наиболее ответственно следует подходить к вопросам монтажа пола в здании, в котором планируется круглогодичное проживание, поскольку от того, насколько правильно будут выполнены данные работы, зависят показатели комфорта и внешнего вида помещения.

Какими знаниями следует располагать, прежде чем заниматься настилкой пола?

На стоимость укладки полового покрытия влияют несколько факторов, и прежде всего, то какого типа половое покрытие вы планируете обустроить. Есть методики, по которым настилаются полы, и наиболее распространенные из них, это:

Обустройство пола из досок в два слоя;

Обустройство пола в один слой;

Обустройство пол, в котором используются опорные столбы.

Использование каждого способа связано как с положительными моментами, так и с отрицательными. Самый недорогой вариант – это уложить одинарный пол. Дешевизна объясняется тем, что при использовании данного метода расход материала не велик, а монтаж прост – эта работа под силу даже начинающему строителю. Но, у таких полов теплоизоляционные свойства оставляют желать лучшего, по этой причине, зимой, установить в помещении комфортный температурный режим будет задачей не из легких.

Для обеспечения в вашем жилище теплоты в зимний период и круглогодичного уюта, рекомендуется производить обустройство двойных полов. Чтобы изготовить данный тип пола, пользуются необрезанной доской (для нижнего слоя) и шпунтованной доской (для наружного слоя).

Естественно, напольного покрытие такого типа будет более дорогим, так как на него будет расходоваться большее количество материалов. Однако, уровень технико-эксплуатационных свойств у двойного напольного покрытия будет более высоким, чем у одинарного.
Если говорить о устройстве пола поверх опорных столбов, то это технология актуальна в домах, которые построены в местности, имеющей высокий уровень грунтовых вод. Данная конструкция дает возможность оградить ваше жилище от вредного влияния влаги.
И напоследок, прежде чем заниматься настилом полового покрытия, лучше проконсультируйтесь у специалиста. Выполнив эти действия, вы выполните подбор наиболее функционального варианта пола под ваш дом и сэкономите на материалах.

Деревянный пол в гараже своими руками из досок

Надворные постройки обычно сооружают после возведения жилища. Поэтому вопросом, как сделать деревянный пол в гараже своими руками, задаются индивидуальные застройщики, у которых осталась половая обрезная доска. Пиломатериалы впитывают запахи и ГСМ, интенсивно изнашиваются, даже не шипованными колесами авто, нуждаются в регулярном обновлении защитно-декоративного слоя лакокрасочного покрытия. Поэтому дощатый настил в гараже – не самый лучший вариант.

Конструкция деревянного пола в гараже

Согласно нормативам проектирования стоянок/гаражей легковых авто ЦНИИПРОМЗДАНИЙ для пола принимается нагрузка равномерно-распределенная 400 кг/м2. Поэтому рекомендованы следующие значения сечения пиломатериалов и расстояний между ними:

• Пол в гараже из досок толщиной 2 см – шаг балок 0,3 м, изготавливаются из доски 5 х 15 см;
• Доска 3,5 – 4 см – шаг балки 0,5 м, можно использовать доску толщиной 5 см на ребро или брусок 10 х 10 см.

Зависимость сечения балок от нагрузок и пролетов.

Важно! Изготавливаются деревянные полы в гараже своими руками только из доски. ДСП, OSB или фанера пригодны исключительно для чернового пола.

Основными эксплуатационными нюансами, влияющими на конструкцию деревянного настила в гараже, являются:

• Наличие смотровой ямы и погреба – балки обрезаются в местах расположения этих сооружений;
• Размеры постройки – классический вариант 4 х 6 м, поэтому для каждого первого и последнего ряда хватает цельной доски;
• Гигиеничность – при уборке удобнее выметать грязь наружу через ворота, поэтому доски располагают вдоль длинной стороны, а балки под ними поперек, что позволяет снизить сечение пиломатериалов;
• Отсутствие несущих стен – гараж не всегда сооружается из кирпича и бруса, существуют металлические и щитовые постройки на столбчатом фундаменте, поэтому для пола, служащего перекрытием, выкладываются из кирпича/блоки и отливаются в опалубку отдельно стоящие тумбы для опирания лаг.

Важно! Поскольку гараж в 90% случаях не отапливается, полы не нужно утеплять и звукоизолировать. Зато потребуется высококачественная пропитка антисептиками и антипиренами, окрашивание акриловыми, масляными, акрилатными ЛКМ.

Существует несколько схем деревянного гаражного пола:

Важно! Балки могут жестко связываться с нижней стеновой обвязкой постройки, фундаментом, или использоваться в качестве плавающего пола с опиранием только на тумбы внутри гаража.

Технология изготовления

Укладывать деревянный пол в гараже легче и быстрее, чем в коттедже, так как отсутствует утепление и звукоизоляция. Крой пиломатериалов осуществляется ручной или дисковой ножовкой, электролобзиком. Лаги фиксируются к элементам фундамента, кирпичным тумбам или обвязке каркасных стен анкерами, саморезами или гвоздями, соответственно.

Если используется обрезная доска без замковых соединений, необходимо крепить каждый ряд. Пропитывать антипиренами/антисептиками напольное покрытие следует перед монтажом, после кроя обрабатывать место реза этими же составами дополнительно.

Отбивка горизонтального уровня

Для облегчения сухой и полувлажной уборки пол из досок в гараже рекомендуется сделать с небольшим уклоном в сторону ворот. Напольное покрытие должно лежать вровень с порогом для облегчения заезда транспорта. Отбивка горизонтали производится следующим образом:

Если домашний мастер не силен в кладке, вместо колышков можно установить обноски, натянуть по ним по два шнура для каждого ряда кирпичных столбиков, чтобы обеспечить поперечный уровень каждой тумбы по умолчанию.

Натяжка струн по обноскам.

При наличии лазерного построителя плоскостей необходимость в шнурах отпадает, достаточно установить прибор по центру гаража и включить его на время кладки столбчатого фундамента для пола.

Деревянный настил своими руками на даче устройство и изготовление

• ✓ Конструкция садового настила из дерева
• ✓ Для изготовления настила в саду Вам понадобятся следующие инструменты:
• ✓ Из какого дерева делать настил на даче
• ✓ Установка настила своими руками
• ✓ Укладка настила своими руками
• ✓ Чтобы садовая платформа была частью природы…

Как своими руками сделать настил из дерева (садовую платформу)

На приусадебных участках иногда можно увидеть Деревянные настилы - платформы . Находиться они могут вокруг деревьев или рядом с валунами, а то и просто на ровном месте.
Главное, что на этих площадках всегда можно удобно расположиться, поставив стол и стулья.

Привлекательность настила (по сути это разновидность террасы о которой хорошо рассказано в этой статье) обусловлена её формой и покрытием. Рисунок же настила во многом зависит от выбранной конструкции и вкуса хозяина, а также от размеров досок и способа их укладки.

Конструкция садового настила из дерева

Как правило, лучший вариант для садового настила - самый простой. В этом случае доски настила укладывают параллельно боковым сторонам платформы или по диагонали, что создаёт иллюзию большего размера, так как глаз отслеживает рисунок, а не детали конструкции. Более сложные композиции, такие как «ёлочка», могут быть выразительными, если вы свяжете их с окружающими текстурами или с архитектурными особенностями вашего дома.

Однако бывают случаи, когда рисунок не даёт ожидаемого эффекта. Например, если настил располагается между домом, обшитым гонтом, и дорожкой, мощёной плиткой. В этом случае простой рисунок из параллельных досок будет отвлекать внимание от строения. Чтобы выбрать рисунок, сделайте эскиз на кальке и наложите его на чертёж настила, естественно, всё это должно быть в одном масштабе.

Как правило, чем изощрённее рисунок настила, тем сложнее основание платформы. Для диагонального рисунка требуется более частая установка лаг, а для более сложных видов - сдвоенные лаги с интервалами между ними, позволяющими прибить торцевую доску. Величина пролёта между опорами также зависит от толщины досок настила и их качества.

Для изготовления настила в саду Вам понадобятся следующие инструменты:

Рулетка, угольник, дисковая пила, пистолет для клея (дополнительно), молоток-гвоздодёр, шуруповёрт (или электродрель с насадкой для шурупов), бородок, шкурка и мел.

Из какого дерева делать настил на даче

Большинство настилов делают из стандартных досок сечением 50 х 150 мм, 50 х 100 мм или 50 х 75 мм. При этом следует учитывать, что бруски 50 х 50 мм легко скручиваются и коробятся, если они не из дуба или кедра, а доски 50 х 200 мм и шире также имеют тенденцию к короблению и плохо отводят воду. Чаще всего использую доски 50 х 150 мм, так как их быстрее укладывать и проще крепить, они меньше деформируются.

Самые простые и к тому же более: прочные настилы - когда доски размерами 50 х 150 мм или 50 х 100 мм уложены параллельно боковинам платформы и перекрывают её всю.

При этом вы можете использовать вперемежку доски разной ширины.

Настил с рисунком, набранным из заготовок сечением 50 х 75 мм и 50 х 100 мм, установленных на кромку, обычно опирается на более массивные лаги из бруса. Правда, он будет тяжелей и дороже, но зато позволит перекрывать большие пролёты между опорами.

Прибивать доски, установленные на кромку, лучше к брусьям, а если стыки досок не попадают на лаги, то следует прикрепить к последним боковые планки или предусмотреть в этих местах сдвоенные лаги.

Над крайними опорами и в середине пролётов доски настила, установленные на кромку, разделите покрытыми водостойким строительным клеем фанерными проставками толщиной 3 мм, которые не должны выступать за доски настила. После этого соберите настил в пакет и сбейте доски гвоздями через проставки.

Независимо от того, планируете ли вы укладывать доски настила на пласть или на кромку, определите заранее, сколько их понадобится для вашей конструкции.

Установка настила своими руками

Настил можно прикрепить (в зависимости от выбранного материала) к лагам гвоздями, шурупами или специальными зажимами. Крепление гвоздями - самое быстрое и дешёвое, но шурупы держат лучше. Для усиления крепления в дополнение к гвоздям или шурупам можно использовать строительный клей, который предварительно наносят на лаги с помощью пистолета. Но учтите, что когда клей застынет, вы не сможете перемещать доски, а позже этзатруднит ремонт в случае повреждения настила.

Если крепить доски настила гвоздями, то лучше забивать их вручную. Хотя пневмопистолетом работать быстрее, но он вбивает гвозди слишком глубоко, особенно в мягкую древесину. Шурупы вкручивайте шуруповёртом или электродрелью с соответствующей насадкой.

Некоторые производители для повышения прочности рекомендуют прибивать доски к каждой лаге тремя гвоздями.

Для обеспечения дренажа, вентиляции, естественного расширения и усадки древесины между досками должен быть зазор шириной 3-5 мм. Точную величину зазора выберите заранее, исходя из размеров

Материала. Иногда свежепиленные доски перед закреплением не сушат, и со временем они уменьшаются по ширине. С учётом этого можно укладывать их без зазоров. Во всех случаях торцы досок должны состыковываться без зазоров.

Если хотите покрасить доски настила или покрыть их антисептиком, а также отделать основание платформы, то сделайте это до окончательной сборки платформы. Если вы используете доски, пропитанные под давлением, то достаточно покрыть антисептиком их торцы.

Укладка настила своими руками

Крепление досок. Укладку настила начните с монтажа доски у стены дома, оставив между ними зазор.

Укладывайте доски во всю длину настила, причём желательно выпуклой стороной годовых колец вверх, чтобы свести к минимуму растрескивание и поперечное коробление.

Крепите доски к каждой лаге. Чтобы избежать вмятин от молотка, старайтесь забивать гвозди так, чтобы их шляпки были заподлицо с поверхностью досок. Если при этом доски раскалываются, притупите кончики гвоздей молотком и немного наклоните гвоздь к середине доски. Если это не поможет, просверлите направляющие отверстия диаметром, равным 3/4 толщины гвоздей.

Для настилов, где требуются зазоры, обеспечить их одинаковую ширину можно с помощью 90-мм гвоздей, наживляя их в лаги сбоку от уже закреплённой доски. Вплотную к ним прижмите следующую доску, закрепите её и вытащите гвозди-проставки. Чтобы они не упали под настил, можно насадить. на них бобышки. Для разных зазоров используйте гвозди соответствующего диаметра или выпилите деревянную проставку.

Прибивая доски, периодически контролируйте размеры необшитой части настила и при необходимости подрегулируйте зазоры так, чтобы последняя доска была полной ширины. В крайнем случае её можно распилить вдоль.

Прибив все доски настила, бородком немного утопите шляпки гвоздей.

Подрезка досок . Как только все доски прибиты, вдоль бортов настила проведите мелом линии и отпилите выступающие концы досок настила. Ровный срез опытный плотник может сделать вдоль меловой линии, а новичку желательно прибить к настилу направляющую рейку.

При изготовлении садового настила возьмите на заметку:

Расположение стыков в самодельном настиле

В продаже имеются доски длиной от 2 до 6 м и шириной от 100 до 200 мм. Так что при желании можно сделать настил без стыков. Для более длинных настилов доски придётся стыковать по длине. На рисунке приведены три схемы раскладки. Произвольная (1) или с чередующимися (2) стыками раскладки прочнее, в то время как расположенные подряд (3) стыки ослабляют конструкцию и вдобавок создают привлекающий внимание рисунок. Для достижения максимальной прочности цельные доски настила должны перекрывать не менее трёх лаг. В то же время отходы можно свести до минимума, если делать настил досками одной длины.

Можно ли использовать для изготовления настила изогнутые доски?

При укладке настила может оказаться, что некоторые доски слишком изогнуты. Чтобы использовать их по назначению, сначала прибейте к лагам концы доски. Затем на изогнутом участке наживите гвозди над промежуточными лагами. Если доска изогнута наружу относительно прибитой доски, то у вершины горба под небольшим углом забейте в лагу долото и им, как рычагом, поставьте доску на место, прибив её. Если доска изогнута внутрь, вставьте долото против горба и, нажав на него, прибейте.

Чтобы обе руки остались свободными для работы, можно использовать струбцины.

Чтобы садовая платформа была частью природы…

Дважды подумайте, прежде чем выкапывать выступающий камень или спиливать дерево, оказавшиеся на месте, где вы запланировали возвести платформу. Попытайтесь сохранить природные элементы, вписав их в общую картину.

Есть два подхода к обустройству подобных настилов, но в любом случае сначала необходимо вокруг препятствия сделать раму. Лишь после этого принимайте решение - либо оставить проём в настиле, либо доски будут огибать естественное образование.

Если вы окружите дерево настилом, то не забывайте, что оно не только растёт вверх, но и увеличивается в диаметре, а значит - необходимо предусмотреть для него жизненное пространство. И никогда не крепите настил к стволу. Это плохо для дерева, да и качание его ствола от ветра может повредить ваше сооружение.

Если вы сделаете большой проём, то стоит подумать о размещении под кроной дерева скамейки.

Ниже другие записи по теме “Дача и сад – своими руками”

Дачный двор с водоемом своими руками: Дворик с водоёмом с террасой…

Как сделать детскую беседку на даче своими руками из простых брусков: ДЕТСКАЯ БЕСЕДКА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМИ…

Декоративная клумба подушка своими руками: Как сделать своими руками декоративную…

Зонирование цветника бордюром – мастер класс и фото: Бордюр в цветнике своими рукамиСамое…

Пристройка террасы к дачному домику своими руками: Как я строил террасу на…

Поделки из покрышек для украшения дачи – «чайный сервиз» своими руками: Что можно сделать из старых…

Туалет на даче своими руками (фото) – как я его строил: Строительства деревянного туалета на дачеЖили…

Сад и дача › Дачное строительство › Деревянный настил своими руками на даче: устройство и изготовление

Делаем деревянный пол в гараже самостоятельно

Гараж служит не только для защиты железного коня от автоугонщиков или погодных условий, но и выступает в качестве некоего хранилища «очень нужных» вещей. Так или иначе, в нем проводится достаточно много времени, в связи с этим автолюбители к его обустройству подходят с особой тщательностью. Владельцы подбирают материал для строительства стен и кровли исходя из двух основных критериев: вкусовых предпочтений и финансовой стороны вопроса. К сожалению, к организации полов уделяется меньше внимания. В статье пойдет речь о том, как сделать деревянный пол в гараже своими руками.

Виды напольных покрытий

• Бетон
• Плиты
• Деревянный пол в гараже

Как сделать деревянный пол в гараже на существующее основание

• Укладка на бетонное основание
• Укладка на лаги
• Обработка древесины
• Лучшие производители
• Народные рецепты

Устройство деревянного пола в гараже с нуля

• Расчет материала
• Полезные советы

Виды напольных покрытий

Наиболее распространенными видами полов являются земляные и цементные, реже встречаются деревянные настилы. Первые два варианта идеальны в том случае, если данное помещение используется в интенсивной нагрузке по прямому предназначению. Пол из досок актуален, когда транспортное средство эксплуатируется в теплое время года или на выходных.

Ниже представлена краткая характеристика самых популярных видов материала, применяемых для обустройства пола в гараже.

Бетон

• Такие полы выполняются с точным соблюдением технологии, иначе через короткое время на поверхности появятся трещины, которые приведут ее в полную негодность. Ну а если придерживаться всех правил, то такой пол прослужит не менее 20 лет.

• Из недостатков бетонного основания можно отметить низкую стойкость к абразивному износу, что приводит к образованию пыли. К тому же пролитая жидкость глубоко проникает в поры и остается там навечно. В качестве спасителя может выступить полиуретановое покрытие, но его стоимость аннулирует ценовую доступность бетонного пола.

Плиты

• Керамические или керамогранитные плитки отличаются как эстетичностью, так и практичностью. Их поверхность просто неспособна впитывать жидкие вещества, а верхний слой глазури легко отмывается даже без применения специальных чистящих составов.

• Керамогранит - довольно дорогое удовольствие для обустройства гаража. Подготовка основания, да и сам монтаж требует трудоемких работ. Материал рекомендуется укладывать через 2-3 года после завершения строительства гаража, то есть когда произойдет усадка строения.
• У керамического изделия также есть существенный минус - низкая стойкость к механическим ударам. А, как известно, падение различных железок особенно в таких помещениях вовсе не редкость.

Деревянный пол в гараже

• Самая невысокая цена у деревянного пола в гараже, к тому же такой пол считается теплым. Поэтому ремонтировать машину или производить ее осмотр, лежа на спине намного приятнее.

Деревянный пол в гараже фото

• Из минусов можно отметить высокие впитывающие свойства. Не стоит забывать о том, что дерево классифицируется по стойкости к гниению и подразделяется на классы пожароопасности. Но обработка современными защитными средствами продлит срок службы настила и предохранит его от воздействия огня.
• Конечно, полы можно застелить и специальными резиновыми плитками, которым уж точно не страшны какие-либо нагрузки. Как уже говорилось, выбор покрытия упирается в материальные возможности.

• В любом случае, если обустройство полов проводить собственными силами, то можно сэкономить вполне приличную сумму на покупку, например, инструмента, запасных частей для автомобиля, навесных полок или стеллажей для складирования разного инвентаря.

Как сделать деревянный пол в гараже на существующее основание

Монтаж материала должен осуществляться на крепкое основание, чтобы проделанные работы и вложенные средства не оказались напрасными.

Укладка на бетонное основание

• Ровная поверхность с незначительными дефектами, например, поверхностными трещинами и сколами, позволяет монтировать половую доску поверх нее. Крепеж пиломатериала производится при помощи шурупов и пластиковых дюбелей или анкерных болтов.
• Если пол имеет большие неровности, то здесь рекомендуется залить стяжку, которая обеспечит не только одинаковый уровень на всей поверхности, но и укрепит основание.

• Перед работами следует убедиться, что цементное покрытие окончательно высохло. Для этого вовсе не нужно иметь прибор специального назначения. Определить влажность можно и подручным методом, для этого на поверхность герметично скотчем крепиться небольшой квадрат пластика или кусок пленки.
• Через несколько дней материал снимается, если с внутренней стороны обнаружено множество крупных капель, то укладывать доску еще нельзя. В этом случае необходимо дать основанию еще время на высыхание или провести дополнительные мероприятия по снижению влажности. Незначительный конденсат позволяет проводить запланированные работы.
• В любом случае, сначала расстилается полиэтилен или рубероид, которые предотвратят попадание влаги в базовое основание. Укладка осуществляется с заступами на стены и ширина перекрытия материала должна быть не менее 10 см. Швы проклеиваются скотчем или влагостойкой мастикой.

Укладка на лаги

• Если поверхность относительно ровная, то доски можно монтировать и на установленные заранее лаги. Здесь небольшого сечения бруски (50х50 или 40х50 мм) фиксируются на бетонное основание по периметру помещения. В качестве поперечин берутся тот же самый пиломатериал. Для более надежной фиксации лаги крепятся к брусьям с использованием металлических уголков. Они устанавливаются параллельно относительно въезда/выезда гаража с шагом не более 50 см.

• Здесь следует помнить, что уровень пола поднимется на 70-80 мм, в зависимости от ширины выбранного пиломатериала, например, брус 50 мм и половая доска 25-30 мм. Таким образом, образуется перепад, ступенька между полом и входом в помещение.

Укладка на деревянную поверхность

• Укрепить существующий дощатый пол путем крепления новых половиц можно, только если есть полная уверенность в том, что конструкция способна выдержать серьезные нагрузки. Если имеется хоть малейшее сомнение, то старое покрытие необходимо демонтировать.
• Здесь производится осмотр лаг и других деревянных элементов, поврежденные части каркаса подвергаются замене. При капитальных работах прокладывается слой гидроизоляционного материала. Пространство между лагами желательно засыпать керамзитом или сухим песком, полы станут более теплыми.

Подобно многим удачным дизайнерским идеям, палубные настилы пережили период сверхпопулярности, что не пошло им на пользу. Став модной новинкой, они зачастую использовались в самых неподходящих ситуациях, после чего подвергались незаслуженным обвинениям в самых разных грехах. В результате палубные настилы вышли из моды так же стремительно, как вошли в нее. Корень же всех этих противоречий в том, что деревянные настилы, как и прочие твердые поверхности, для некоторых мест и ситуаций подходят идеально, а для других совершенно не годятся.

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПАЛУБНОМУ НАСТИЛУ…
Если вы проанализируете природу и свойства дерева как материала, то сами сразу же догадаетесь, где его выгоднее всего использовать. Дерево гораздо легче кирпича или плитки и потому отлично подходит для балконов и крыш, где требуется красивое и практичное, но при этом нетяжелое покрытие. Тот факт, что деревянные помосты собираются не прямо на земле, а на раме, означает, что их можно установить поверх уже существующего твердого покрытия, не разбирая и не ломая его. Кроме того, помост можно поставить на стойки любой высоты, а значит, поднять над неровным участком или склоном, не тратя времени и сил на перетаскивание земли и выравнивание.


Но в то же время очевидным вам станет и то, что в некоторых местах дерево ни в коем случае не стоит использовать. Даже дерево, обработанное консервантом под давлением, сгниет, если окажется в неидеальных условиях. Например, если на деревянный настил будет капать вода с деревьев или если большую часть дня он будет оставаться в тени, скоро на нем появится плесень, дерево станет скользким и начнет разрушаться. Если настил хорошо продувается сверху и снизу, это немного исправит ситуацию, но все равно время от времени, чтобы избавиться от грибка, его придется мыть под давлением.

ВАРИАНТЫ ДИЗАЙНА
Ваш палубный настил может быть любой формы, размера и конструкции - не стоит сдерживать свое воображение. Например, если вы хотите создать у себя в саду уголок тропиков, поставьте настил на столбы высотой с ходули, вокруг него посадите деревья с крупными листьями, а на самом настиле поставьте горшки с экзотическими растениями, включая и лианы, которые станут обвиваться вокруг перил, - в жаркий день вы легко сможете представить, что находитесь посреди джунглей. С помощью дизайна нетрудно создать и другие иллюзии - к примеру, близости воды. Сделайте настил длинным, чтобы он напоминал причал или пирс; установите его на толстых столбах, а сам настил соберите из обветренного, состаренного дерева. Перила можно сделать из канатов и украсить настил раковинами, песком или морской галькой, а рядом посадить растения, часто встречающиеся на берегу.


Из-за своего небольшого веса дерево - один из самых подходящих материалов для создания террас на крышах. Его можно слегка приподнять над основной поверхностью крыши, чтобы не мешать стоку воды; в нем легко вырезать выемки для труб. Большинство плоских крыш можно превратить в дополнительные жилые помещения, но только при условии предварительной консультации с инженером-строителем и, возможно, укрепления старой крыши.

ОПТИЧЕСКИЕ ИЛЛЮЗИИ
Используя разные доски и разные способы их укладки, вы можете легко менять визуальное восприятие пространства. Настил, сделанный из узких досок, кажется шире, а из широких - уже. Если уложить доски по диагонали или прямо по направлению от входа (например, от двери, ведущей из дома в патио), настил будет казаться просторнее. Если же, наоборот, уложить доски поперек, длинная и узкая площадка станет короче и шире. Этот прием особенно полезен для садов вытянутой формы, поскольку он делает пространство более пропорциональным и визуально приближает дальний край к зрителю.

Вместо того чтобы делать один большой настил, можно установить несколько поменьше на разных уровнях или даже разделить их короткими проходами. В маленьком саду это отвлечет внимание от тесноты и зрительно увеличит площадь.

СОЗДАНИЕ НОВОГО ЖИЛОГО ПРОСТРАНСТВА
Деревянный настил кажется продолжением дома и жилой территории в гораздо большей степени, чем любое другое твердое покрытие. Поэтому здесь будет уместна домашняя мебель, светильники и аксессуары, которые в другой части сада выглядели бы нелепо.

Одновременно деревянные настилы могут служить и гостиной на свежем воздухе, и местом для хранения многих нужных вещей. Под сиденьями можно разместить ящики для хранения садового инструмента, подушек или детских игрушек. Или можно сделать настил подъемным и устроить склад под ним; в таком случае надо будет устроить люк или маленькую дверцу. Разумеется, все эти хранилища придется сделать водонепроницаемыми с помощью прочного пластика.

ПЕРГОЛЫ И ПЕРИЛА
Возможно, над частью палубного настила вы захотите устроить навес в виде перголы. Таким образом вы обеспечите себе защиту от солнца в жаркий день и основание для вьющихся и прочих растений. Перголы продаются в готовом виде и легко устанавливаются, но их можно построить и по собственному проекту. Выбор растений для них огромен: подумайте о розах, клемати-сах или винограде.

Кроме перголы, надо обдумать балюстраду или простые перила. Разумеется, если настил построен на возвышении, они абсолютно необходимы и должны быть высотой не меньше 1,2 метра, а балясины должны стоять достаточно часто, чтобы между ними не могли протиснуться дети. Однако о перилах стоит подумать и в случае, если ваш настил находится на уровне земли. Они могут стать дополнительным декоративным элементом, а кроме того, организуют вертикальное пространство, что важно, если ваш настил большой, плоский и построен на одном уровне.


ПЛАН НАСТИЛА
Если ваш настил будет не просто квадратным или прямоугольным, а более сложным, имеет смысл заранее составить чертеж в масштабе. На чертеже вы скорее обнаружите все проблемные зоны и найдете способы пилить дерево как можно меньше. Зайдите на ближайший к вам склад или в магазин и выясните, каких размеров бывают доски из нужного вам дерева. Не поленитесь составить как можно более подробный чертеж.

Не забудьте отметить на нем несущие балки (лаги), расположенные по периметру, а также внутри рамы с интервалами примерно 45 сантиметров; именно из них создается основная конструкция настила. Отметьте также вертикальные столбы, на которых держится настил: по одному в каждом углу и через каждые 1,5 метра по периметру. Если настил у вас большой, столбы придется ставить и внутри рамы.

Для настилов, построенных на высоте более 60 сантиметров над уровнем земли, хорошо бы проконсультироваться с инженером-строителем, который правильно рассчитает нагрузку; иначе ваш новый настил может рухнуть, повредив при этом стену дома. То же касается балконов и террас на крыше: крайне важно убедиться, что дом в состоянии выдержать новую нагрузку. Выясните у местных властей, не надо ли вам получить специальное разрешение на такое строительство.

ПОКУПКА МАТЕРИАЛА
Проще всего купить все материалы для вашей стройки в готовом виде: распиленными, нужной формы и с готовыми бороздками. Часто в продаже бывают такие комплекты для настила, которые остается только собрать. Если вы собираетесь устроить палубный настил под деревьями, вам, несомненно, стоит купить декинг - доски с готовыми продольными бороздками, которые ускоряют высыхание и не дают ноге скользить по мокрому дереву. Однако если вы хотите чего-нибудь необычного, материал следует выбирать самостоятельно.

ВИДЫ ДЕРЕВА
Доски для наружного использования должны быть по крайней мере 2,5-5 сантиметров толщиной, иначе их может покоробить от сырости и перепадов температуры. С учетом этого требования выбирайте любой материал по своему вкусу - от железнодорожных шпал и тоньше.

Доски для настилов делаются из древесины двух видов: мягкой и твердой. Твердая древесина дороже, но она долговечнее и крепче. Мягкая древесина значительно дешевле, но за ней требуется постоянный уход, иначе ее хватит в лучшем случае на пять лет.

К твердой древесине относятся дуб и тик. Эти деревья растут очень медленно, и в результате древесина у них получается плотной и твердой. Однако именно из-за медленного роста она и стоит дорого. Доска из зеленого (невысушенного) дуба особенно долговечна, но она очень недешевая и со временем может скрутиться и покоробиться. К мягкой древесине относятся сосна и другие хвойные - они быстро растут и потому гораздо дешевле.


В наши дни вряд ли найдется человек, который не слышал о незаконной, варварской вырубке лесов. Если вы решите строить настил из твердой древесины, пожалуйста, убедитесь, что она поступила из леса, за которым тщательно ухаживают и количество деревьев в котором постоянно восполняется. Обычно такая древесина снабжена особой этикеткой. Уважающий себя поставщик или торговый центр должны знать, откуда к ним поступила древесина, а если они не смогут точно ответить на ваш вопрос, лучше купить материалы в другом, более достойном месте. Мягкая древесина также должна поступать от проверенного поставщика.

ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Непременно убедитесь, что древесина, которую вы покупаете, была обработана консервантом поддавлением или вакуумным способом. Только такая обработка дает гарантию, что консервант достаточно глубоко проник в дерево. Покупайте древесину только у надежных поставщиков и помните, что без надлежащей обработки дерево протянет недолго.

СООРУЖЕНИЕ ПАЛУБНОГО НАСТИЛА
Во многих отношениях построить палубный настил гораздо проще, чем, скажем, вымощенную плиткой площадку. Главное тут правильно определить глубину, на которую опускать в землю опорные столбы, и правильно сделать обвязку. Кроме того, важно, чтобы все гвозди, саморезы и болты были нужной длины и достаточно прочные. После того как обвязка установлена, положить на нее доски совсем не сложно.

Если вы построили высокий настил или настил на склоне, под ним окажется пустое, хорошо просматриваемое пространство. Можно закрыть его прибитыми к столбам досками, можно засыпать гравием, щепой из коры или другим сыпучим материалом, а можно со всех сторон засадить растениями, но в этом случае между столбами должна быть хорошая плодородная почва.

ПОДГОТОВКА УЧАСТКА
Подготовка участка и то, сколько усилий и времени она потребует, зависит от высоты настила и от характера поверхности, на которой вы собираетесь его строить. Если вы устанавливаете низкий настил на старое патио, на балкон или на крышу, надо просто хорошенько подмести участок и убедиться, что он достаточно ровный и прочный. Но если вы строите настил на голой земле, поработать придется побольше.

Для начала надо разметить участок с помощью колышков и бечевки, проверить, не проходят ли под ним водопроводные трубы, и тоже отметить их. Уничтожьте все растущие на участке многолетние сорняки и накройте его защитной пленкой. Если на выбранном вами участке недостаточно хороший дренаж, подумайте о том, как его улучшить. Если вы строите настил на уровне земли и хотите, чтобы его хватило надолго, возможно, вам придется снять грунт на глубину около 10 сантиметров, заполнить яму гравием и хорошенько утрамбовать.

МОНТАЖ НАСТИЛА
Прежде всего наметьте места, где будут стоять опорные столбы, затем вройте их в землю и закрепите с помощью бетона. Если вы строите на неровном участке, пусть это вас не беспокоит - столбы можно будет выровнять при установке на них рамы, а пока просто убедитесь, что высота стоящего в самом низком месте столба не ниже, чем намеченная высота настила.

Далее приступайте к изготовлению обвязки. Если вы не хотите, чтобы на поверхности настила задерживалась вода, придайте ему легкий уклон. Выберите направление уклона и соответственно отрегулируйте высоту наружной несущей балки. Если вы устанавливаете настил на уровне земли, на этом этапе работы хорошо бы позаботиться о том, чтобы пространство под досками не привлекало всяких мелких зверьков. Для этого достаточно засыпать промежутки между опорами гравием: зверьки в него, может, и пролезут, но устраивать гнездо вряд ли захотят.

Закончив с этим, можно укладывать доски настила. Начиная с края, укладывайте доски в выбранном вами направлении, прикрепляя их к несущим балкам гвоздями или, для более аккуратного результата, утопленными саморезами.

Когда все доски установлены на место, дерево можно покрасить. Если поблизости имеются растения, пользуйтесь только безопасной для них краской на водной основе.

БЕТОННЫЕ СМЕСИ
Для закрепления столбов в земле вам потребуется сделать бетонную смесь. В зависимости от условий, ее можно использовать либо в сухом, либо в уже разведенном водой виде. Удобные упаковки с такой смесью, к которой остается только добавить воды, продаются во всех строительных магазинах. Получается немного дороже, чем если бы вы смешивали раствор сами, но для малых количеств эта разница не существенна. Если вы устанавливаете столбы в сырую или влажную землю, вам идеально подойдет сухая смесь-она быстро напитается влагой из почвы; смесь, заранее разведенная водой, в такой ситуации может просто не схватиться. Сухую надо плотно /трамбовать по периметру столба и найти какой-нибудь способ поддерживать столб в вертикальном положении, пока бетон не застынет.

Если вы решите развести смесь водой, сделайте раствор довольно крутым, то есть добавьте к нему минимальное количество воды, необходимое для того, чтобы он схватился. Утрамбуйте его вокруг столба, и он очень скоро застынет.

Палубный настил устанавливается на столбах, которые крепятся в земле с помощью бетонного основания.

КАК ПОСТРОИТЬ ПАЛУБНЫЙ НАСТИЛ

1. Если вы строите настил на уровне земли, для каждого опорного столба выройте в земле яму глубиной 30 сантиметров (для более высоких настилов глубина должна быть 45 сантиметров). На дно каждый ямы насыпьте кирпичный лом, гравий или уложите бетонный блок. Вставьте в середину ямы столб и залейте пустое пространство вокруг него густым бетонным раствором. С помощью спиртового уровня убедитесь, что столб стоит строго вертикально. Дайте бетону застыть (примерно два дня).

2. Для того чтобы сделать обвязку, оцинкованными шурупами при-сверлите к опорным столбам наружные, горизонтальные балки на нужной высоте. Спиртовым уровнем с правилом (длинным прямым бруском) постоянно контролируйте установку балок. С помощью гвоздей, саморезов или кронштейнов установите между наружными балками промежуточные лаги с интервалом в 45 сантиметров.

3. К лагам и балкам с помощью утопленных саморезов прикрепите доски настила, оставляя между ними зазор примерно 5 миллиметров (для того чтобы точно выводить зазор, используйте, например, деревянную щепку - это облегчит вам работу). Доски настила должны выступать за обвязку как минимум на 5 сантиметров. Когда все доски будут присверлены, проведите по выступающим концам поперечную линию и пилой обрежьте все лишнее.