Цементирование пробоины на судне. Vii. временная заделка повреждений корпуса. Предотвращение затопления судна

Ремонт деревянных судов — вопрос по прежнему актуальный для большинства их владельцев. Об этом свидетельствуют письма читателей. Поэтому надеемся, что советы нашего постоянного автора, инженера - конструктора Владимира Михайловича Алексеева, окажутся полезными.

Объем ремонтных работ, выполняемых владельцем судна или его экипажем, напрямую зависит от навыков в работе и финансовых возможностей. По мере освоения необходимых методов и приемов ремонта строитель постепенно приобретает опыт, позволяющий приступать ко все более сложным работам и успешно заканчивать их.

Естественно, на первых порах следует немного поучиться у специалиста, наблюдая за его приемами, помогая ему прежде всего при ремонте конструкций, обеспечивающих прочность или герметичность.

Уход за судном в межсезонье. В этот период обычно ограничиваются мелкими клеевыми работами и лакировкой. Условия ми хорошей склейки являются чистые и не слишком гладкие деревянные части. Поэтому часто приходится прошкуривать поверхности с целью создания шероховатости.

Обычно используют водостойкий эпоксидный клей, пока еще редкие резиноподобные и фенольные клеи, чтобы, к примеру, приклеить на место отколовшийся слой шпона. Применяют и эластичный полиуретановый клей, рецептура которого разработана еще в СССР, полиэфирные клеи разной жесткости (они не дают усадку, а в их структурах не возникают внутренние напряжения)*.

Маленькие трещины и отверстия заполняют “шпаклевкой”, которую изготавливают из опилок той же древесной породы или микросфер и эпоксидного клея (гораздо полезнее и надежнее использовать древесную муку древесины нужной породы, получаемую при ошкуровке деревянных изделий). После затвердевания шлифуют, полируют и лакирует отремонтированное место.

Уход за судном в навигацию. Уход за деревянной яхтой в этот период можно свести к следующему:

Все отлакированные поверхности промывают пресной водой и тщательно просушивают;

Все внутренние помещения и льяла при хорошей погоде проветривают, чтобы они были чистыми и сухими, корпус периодически осматривают;

Обнаруженные царапины и другие повреждения краски, особенно с наружной стороны, сразу консервируют, предвари тельно удалив гниль, и планируют необходимые восстановление или ремонт в межсезонье…

Попавший на судно песок немедленно удаляют, поскольку он способствует быстрому износу краски и лака, а задерживаясь в льялах, способствует их увлажнению.

На стоянке судно должно быть хорошо ошвартовано, а корпус укрыт чехлом.

Защита от гниения. На деревянное судно постоянно оказывают влияние переменная влажность воздуха и температура, а незащищенная древесина подвержена гниению и обрастанию. Все это вместе взятое способствует интенсивному разрушению и потере прочности конструкций.

Традиционным способом защиты древесины от гниения является ее протравливание антисептиком и тщательное окрашивание, обычно несколькими слоями водостойкой краски.

Устранение мелких повреждений.

В конце навигации, после подъема судна, его основательно моют, осматривают и немедленно составляют перечень повреждений окраски и потемневших слоев дерева. В него включают повреждения, которые были выявлены в течение навигации.

Основой этих работ являются шлифовка, консервирование и лакировка. Наносить последние слои лака, краски и необрастающей краски следует весной, уже непосредственно перед спуском судна на воду, когда оно хорошо просохло. Естественно, до окраски и лакирования следует устранить все выявленные повреждения, отремонтировать места с глубокими царапинами.

Обработка открытых участков. Шлифуют поврежденные места и прилегающие области шириной около 30 мм (сухая шлифовка, зерно — от 100 до120 ед.).

Консервируют дерево масляными или алкидными красками, но только без заключительной лакировки.

Ремонт пазов и трещин.

Очищают внутреннюю поверхность паза или трещины (тонкой стальной лентой, на пример, от старой линейки или пилы).

По возможности обезжиривают внутренние поверхности трещины (например, ацетоном).

Трещины шириной менее 1 мм шпаклюют шпаклевкой на эпоксидном клее с тиксотропным наполнителем (древесные волокна, древесная пыль от ошкуровки или аэросил).

В трещины шириной более 1 мм вклеивают рейку шириной, равной толщине поврежденной, на эпоксидном клее. Древесину, ее цвет подбирают в соответствии с ремонтируемой поверхностью.

После затвердевания клея зашкуривают вставку снаружи и изнутри.

Постаревшие деревянные поверхности, как описывалось зачищают и окрашивают ранее.

Уплотнение пазов. При некоторых способах обшивки (например, вгладь) или при укладке настила палубы между рейками прокладывают пропитанные в льняной олифе или масляном лаке растительные волокна или нити. При разбухании реек от воды происходит уплотнение стыков.

Если они начинают пропускать воду, нити следует удалить и заменить на более толстые с применением стальной лебезы. Затем стыки шпаклюют эластичной мастикой. Жесткую применять нельзя, так как она будет раскалываться и расслаиваться при упругой деформации конструкции.

Уплотнять швы на лакированной натуральной древесине в надводной части корпуса судна этим способом нельзя, так как шпаклевка стыка остается заметной. Тонкие (до 2 мм), равномерные стыки оставляют свободными. Более широкие стыки уплотняют так же, как ремонтируют трещины.

При ремонте настила палубы применяют эластичную мастику, длительное время остающуюся упругой. Стыки в обшивке, комингсах надстроек, ширстреке также можно уплотнять конопаткой.

Признаком начала гниения является потемнение дерева вокруг пробки. В этом случае ее удаляют высверливанием и заменяют новой, из аналогичной древесины, но большего диаметра. После вклейки пробку обрезают, зачищают и обрабатывают, как новое изделие.

Восстановление покрытия подводной части. После того как все небольшие повреждения устранены, можно приступать к подготовке поверхности к лакированию и окраске подводной части. Предварительно снимают те дельные вещи и детали оборудования, которые нетрудно снять.

После этого основательно шлифуют палубу и наружную обшивку судна, используя водостойкую шлифовальную бумагу (зерно — от 180 до 220) с водой вручную или плоской вибрационной машинкой.

Вся поверхность должна стать матовой, т. е. выровненной. При влажном шлифовании поверхность получается более гладкой, при этом образуется меньше пыли. Она и предпочтительней сухой шлифовки.

ВНИМАНИЕ: 1. Поверхности натурального дерева, покрытые бесцветным лаком, шлифуют в направлении волокон, а не поперек их. При этом надо избегать слишком большого снятия древесины. Если такое случилось, проводят работы, как описано ранее.

2. При подготовке под окраску подводной части судна применяют только мокрое шлифование, так как пыль от необрастающей краски вредна для здоровья. Сразу после шлифовки поверхность тщательно промывают чистой водой. Если этого не сделать, то неубранная пыль может прочно, прилипнуть к шлифованной поверхности.

После одногодвух дней просушки и повторной протирки можно приступать к окончательной лакировке или покраске. Отлакированные поверхности вначале шлифуют, причем очень тщательно, а пыль удаляют, в том числе из самых небольших углублений.

Иначе кисть с липким лаком превратит все оставшиеся соринки в многочисленные бугорки или “щетину”. Перед лакированием рабочее место надо хорошо убрать, полы смочить водой и предусмотреть защиту от прямых солнечных лучей.

Работу лучше выполнять в безветренный день при относительной влажности воздуха не выше 75% и температуре воздуха не ниже 12°. Последний слой лака наносят кистями, ранее бывшими в работе, но только не новыми.

Слой лака должен быть тонким и равномерным, масляный лак и алкидный лак сначала наносят поперек поверхности, затем быстро и тщательно растушевывают его вдоль слоев дерева. Окончательный слой лака должен сохнуть недели три, но не менее недели.

Ремонтные работы большого объема. Перед началом такого ремонта составляют план работы. Следует заметить следующее:

Для ремонта можно использовать только, сухую и бездефектную древесину, обязательно учитывая необходимую прочность конструктивных элементов, расположение годичных колец;

Применять лишь водостойкие клеи;

Удалять поврежденные конструктивные элементы, по возможности не повреждая соседние участки;

Точно измерять заменяемые конструктивные элементы или изготовлять шаблоны; работать по возможности по чертежам ремонтируемой детали;

Новый элемент конструкции тщательно отрабатывать заранее и точно подгонять по месту;

Подготавливать заранее необходимые вспомогательные приспособления до установки детали;

Наносить защитные покрытия на отремонтированную конструкцию, например, нижние стороны шпангоутов, флоров, настила палуб;

Окрашивать отремонтированное место.

Ремонт клинкерной обшивки.

После осмотра определяют точные границы повреждения. Доски обрезают под прямым углом мелкозубой пилой.

Заклепки, включая проходящие сквозь шпангоут, побивают выбивкой (тонкой, узкой полоской стали, заточенной с одного конца, например из полотна пилы пилорамы или прутком).

Вставки изготавливают по возможности из одного куска дерева или нескольких частей, но подготовленных таким образом, чтобы внутреннюю часть можно было вытащить и по ней изготовить другую; если доска обшивки разрушена до такой степени, что по ней невозможно обрисовать новую, то изготавливают бумажный шаблон.

Зачищают кромки доски и удаляют зенкером оставшиеся части заклепок.

Концы остающихся в корпусе досок скашивают на длине от 3 до 5 толщин доски так, чтобы скосы были обращены в корму.

Вырезают новый кусок доски по размеру вырезанной части, скашивают торцы, как сказано ранее, или готовят его по шаблону и подгоняют по месту.

На длинные кромки досок наносят шпаклевку на олифе или старый загустевший лак, а на скошенные поверхности – клей (лучше эпоксидный).

Заготовку ставят на место, используя старые заклепочные швы. В местах крепления вставки к шпангоутам или флорам придется сверлить новые отверстия. После затвердевания клея вставку зачищают и консервируют.

Замена досок при обшивке вгладь.

Выпиливают поврежденную часть доски лобзиком, узкой ножовкой (“лисий хвост”).

До выпиливания торцов следует уяснить, каким образом будет закреплена новая доска: встык на прокладках или путем скоса стыков.

Крепеж удаляют стальными прутками нужного диаметра.

Поврежденную часть освобождают по возможности целиком, а если это невозможно, то снимают соответствующие шаблоны.

На торцах подготавливают подкладки, скосы кромок, фигурные стыки, причем скосы должны иметь протяженность от 3 до 5 толщин ремонтируемых досок. Все это должно обеспечивать надежное уплотнение.

Место ремонта тщательно зачищают.

Подгоняют заготовку. При прямой стыковке досок по концам заготовки предусматривают деревянные (дублирующие толщину доски) или стальные подкладки. Эти подкладки целесообразно делать значительно шире ремонтируемой доски для надежного крепления с соседними досками.

Консервируют нижнюю сторону шпангоута (льняной олифой, густым лаком) и загоняют конопатку в заранее подготовленные канавки в продольных пазах досок.

На места стыка вклеиваемой доски приклеивают (например, эпоксидным клеем) подкладки.

Монтируют вставку, проклепывают или ставят на винты клеевые соединения (при соединении досок встык или при скосах стыков), затем доски или скрепляют между собой, или крепят к набору предусмотренным крепежом, а если вставка расположена выше ватерлинии, то головки винтов закрывают деревянными пробками.

Ремонт реечной обшивки.

Решают, стыковать или заусовать поврежденную рейку. Заусовка предпочтительней, если используют однородную древесину с однородной структурой и цветом. Заусовка требует наличия определенного опыта и квалификации, так как место стыка может стать заметным при лакировании вставки.

Высверливают отверстия диаметром от 5 о 10 мм и выпиливают лобзиком поврежденную рейку.

При постройке рейки склеивают между собой и поджимают гвоздями, чтобы не было видно ни снаружи, ни изнутри; на это следует обратить внимание при выпиливании повреждения по пазам. Рекомендуется вблизи расположения гвоздей использовать полотно для резки металла, тогда удается обойтись без повреждения соседних реек.

В районе крепления шпангоутов или флоров крепеж демонтируют или просто выбивают.

Вставку подгоняют и срезают на ус, как же объяснялось раньше, место повреждения шлифуют.

Отрезок вставляемой рейки вырезают, подгоняют. Рейка должна быть на 2–4 мм толще обшивки, чтобы имелась возможность выровнять ее с поверхностью находящихся рядом реек. Ширину следует приять на 0.5 мм больше, чтобы при постановке на место на клею плотно ее вжать между другими рейками.

Нижние поверхности шпангоутов и флоров консервируют.

Наносят клей и запрессовывают рейку на место шурупами, болтами или клиньями.

После затвердевания клея убирают приспособления запрессовки и вставку зачищают, при болтовом соединении головки крепежа закрывают деревянными пробками.

Ремонт диагональной обшивки.

Уточняют, нужно ли менять внутренние слои обшивки вместе с наружным или можно обойтись заменой одного слоя.

Разъединяют штихелями слои досок в районе повреждения или снимают повреждение торцевой фрезой диаметром 8–12мм, установленной на толщину поврежденного слоя.

Крепеж выбивают, лучше в ту сторону, где подложены шайбы, отдают крепежные детали от шпангоутов и флоров.

Подготавливают место ремонта, скашивают стыки, зачищают пазы, места установок заклепок.

Подгоняют заготовку. Если место повреждения расположено на скуле с большой кривизной, то заготовку распаривают, и предварительно изгибают по шаблону затем оставляют ее остывать. Лучше заготовку слегка перегнуть, поскольку после освобождения ее от крепежа, она немного распрямится. Если нет возможности распарить заготовку, то ее изготавливают путем склеивания нескольких тонких досок на заранее подготовленной цулаге.

После удаления поврежденных досок на месте повреждения проверяют состояние консервирующей ткани. При необходимости настилают новую ткань и консервируют ее краской.

Ставят на место заготовку, скосы проклеивают, просверливают места установки крепежа снаружи или изнутри по старым отверстиям, крепят заготовку, при прямом стыковании проклепывают прокладки с досками обшивки, устанавливают крепеж на шпангоутах и флорах.

Место ремонта зачищают, шлифуют и консервируют.

Ремонт фанерной обшивки.

По углам повреждения просверливают отверстия, применяя сверла по дереву (с концом типа пёрки) диаметром 8–12 мм, вырезают лобзиком повреждение. Если повреждение находится вблизи шпангоута или флора, то удаляют весь крепеж.

Скашивают все кромки на длине от 3 до 5 толщин.

Заготавливают вставку, скашивают кромки, подгоняют по месту.

Заготовку промазывают клеем (лучше эпоксидным)и устанавливают на место, устанавливают крепеж, подклинивают. После отверждения клея зачищают.

При ожидаемых больших нагрузках, на пример, в ходе глиссирования, рекомендуется подклеивать дублирующую подкладку несколько большего размера.

Затем место ремонта консервируют.

Замена заклепок.

Обтачивают головку заклепки напильником или наждаком.

На каждом военном корабле в распоряжении аварийной группы дивизиона живучести всегда должен находиться необходимый материал и инструменты для заделки пробоин изнутри.

Рис. 3. Аварийная планка. 1 - планка; 2-нажимной винт; 3 - укупорочная шайба; 4 - болт; 5 - стопор.

К аварийному материалу относятся следующие предметы: клинья деревянные, доски 5, 7,5 и 10 см толщины, брусья для распорок, деревянные щиты, мешки, туго набитые паклей, войлок, сурик, олифа и мел в порошке для составления жидкой шпаклевки, которой пропитываются войлок и пакля, цемент в бочках, гвозди 4, 7,5, 10 и 15 см, скобки для скрепления клиньев, и брусьев и аварийные планки (рис. 3), специально сделанные для данного корабля, и пробки (рис. 4).

Рис.4 Деревянные пробки для закупорки пробоин.

Рассмотрим теперь наиболее типичные случаи применения перечисленных предметов при заделках пробоин:

1. Незначительные отверстия (пробоины от осколков и щели разошедшихся пазов и стыков обшивок, как наружной, так и внутренней забивают деревянными клиньями. Те поверхности клиньев, которые будут соприкасаться с краями пробоины или щели стыка, предварительно обильно смазывают жидкой суриковой шпаклевкой.

2. На пробоины более значительных размеров, с рваными внутренними краями, накладывают войлок или мешок с паклей, пропитав их в растворе жидкой суриковой шпаклевки. Поверх войлока накладывают деревянный щит из досок. Ко внутренней кромке щита (рис. 5) приставляют наружный торец упора, состоящий из бревна или бруска, противоположный конец которого упирают в ближайшую надежную переборку, пиллерс или карлингс. Для более надежного скрепления всей системы упор с внутреннего торца подбивают деревянными клиньями, соединив впоследствии как клинья, так и упоры железными скобками.

Рис. 5. Способ закупорки пробоин изнутри корабля при помощи деревянных щитов, брусьев, клиньев.

Размеры войлока и щита выбирают так, чтобы они, примерно, на 25-30 см выступали за края пробоины.

3. При заделке пробоин больших размеров, с сильно выступающими внутрь корабля рваными краями, щит применять не следует. В этом случае быстро сколачивают из толстых досок ящик, высота стенок его должна быть несколько больше наибольшей из зазубрин (после их обрезки). Уложив на дно его войлок и мешки с паклей, пропитанные в шпаклевке, ящик накладывают на пробоину так, чтобы все рваные края вошли внутрь его и уперлись бы в войлок и мешки с паклей. Ящик укрепляют со всех сторон упорами. Качество этой заделки во многом зависит от размеров и прочности самого ящика. Необходимо также, чтобы края войлока, после наложения ящика на пробоину, выступали за его края, образуя этим как бы прокладку между кромками ящика и поверхностью обшивки борта или дна. Ящики также рекомендуется применять для подкрепления пропускающих или поврежденных горловин и люков.

4. При заделке пробоин в днище, а также в настилах платформ, трюмов и промежуточных палуб поступают таким же образом. В данном случае внутренние концы упоров приставляют к бимсам или карлингсам.

5. После заведения пластыря, когда удастся окончательно осушить затопленное помещение и значительной течи через пробоину не наблюдается, рекомендуется использовать для заделки быстро застывающий цемент, раствором которого наполняют ящик до краев, накладывают его на пробоину и крепят способом, описанным выше.

У корабля, получившего пробоину, независимо от системы набора, цементом заливают целую клетку.

Причиной течи на яхте могут являться самые различные неисправности: пробоины, разошедшиеся швы, негерметичные уплотнительные сальники и т.д. Независимо от причины возникновения, любая протечка представляет серьёзную опасность для судна и его экипажа. В связи с этим, при обнаружении поступления забортной воды внутрь яхты, следует незамедлительно принять все меры по устранению данной неисправности.

Причина течи

В арсенале современных моряков имеется большое количество способов и средств устранения забортной течи. Применение той или иной технологии герметизации корпуса зависит от причины, вызвавшей течь. Перед тем, как приступить к ликвидации аварии — следует установить причину протечки и оценить её размеры. Как правило, основных причин бывает две, они тесно связаны друг с другом:

• Сквозные механические повреждения корпуса вследствие удара о камни, о пирс, о другое судно, в результате посадки на мель, воздействия штормовых волн. К таким повреждениям относятся: пробоины и трещины корпуса, разошедшиеся швы.
• Разгерметизация корпуса вследствие технических неисправностей и физического износа узлов и деталей. Это ослабшие клёпочные и болтовые соединения, протечка сальниковой набивки, резиновых уплотнителей и т.п.

Размеры отверстий также могут быть разными, от небольших щелей в уплотнительных соединениях, не представляющих непосредственной опасности для живучести судна, до крупных пробоин, грозящих гибелью яхте и экипажу. После оценки размера и характера повреждения, нужно предпринять незамедлительные меры для их заделки.

Пробоины корпуса

Данный вид аварии является одним из наиболее частых причин гибели судов. Они различаются между собой формой, размерами и местом расположения. Для каждого типа пробоин разработаны свои методы герметизации. Пробоины среднего и малого размера можно заделать изнутри судна, применив подручные средства. Крупные же пробоины часто требуют установки пластыря снаружи судна.

Крупная течь может в считанные минуты привести к гибели даже большого судна, не говоря уже о небольших парусных лодках. Для её ликвидации следует применять следующий порядок действий:

1. Сбросить ход судна, застопорить двигатель, убрать парусное вооружение. По возможности нужно развернуть яхту пробоиной по течению или по ветру.
2. Начать поиск места протечки и её обследование. Освободить место пробоины от всех предметов и обстройки, мешающих её заделке: внутренней обшивки, полов, мебели.
3. При помощи всех имеющихся под рукой средств нужно быстро перекрыть доступ забортной воде внутрь судна, либо постараться максимально уменьшить его. Для этих целей используются любые подходящие предметы: матрасы, одежда, спасательные жилеты, содранная с мебели обшивка.
4. Одновременно с этим, остальная часть экипажа должна принять экстренные меры по борьбе за живучесть судна. Начать удаление воды из корпуса при помощи всех имеющихся средств.
5. После предварительной заделки течи, не переставая удалять поступающую воду, нужно приступить к капитальной установке протечки.

Большую пробоину или несколько более мелких, располагающихся в корпусе рядом друг с другом, проще всего заделать пластырем. Это могут быть жёсткие или мягкие пластыри. Они изготавливаются заранее, и входят в аварийный комплект яхты. Для основания жёсткого пластыря подойдёт кусок толстой фанеры или дощатый щит. На него набивается слой мягкой резины, толстое одеяло или пакля, завёрнутые в парусину. Мягкий пластырь состоит из куска парусины с люверсами, расположенными по его периметру. Для того, чтобы пластырь не всплывал при заводке к пробоине, на его края пришиваются грузы.

Постановка пластыря

Жёсткий пластырь устанавливается на пробоину с внутренней стороны борта. Нужно соблюдать следующую последовательность действий:

1. Очищаем место вокруг пробоины от всех мешающих работе предметов: мебели, частей внутренней обшивки.
2. Часто края пробоины в металлических корпусах бывают загнуты внутрь, что создаёт помехи для плотного прилегания пластыря к стенкам. В этом случае — необходимо быстро выпрямить вогнутые края, либо загнуть их наружу при помощи кувалды или обуха топора.
3. Устанавливаем пластырь на место пробоины твёрдым щитом вверх, а мягкой стороной к борту.
4. Фиксируем пластырь над пробоиной любыми доступными или наиболее удобными способами. Для этого могут подойти саморезы и гвозди — для деревянного корпуса, либо импровизированные распорки — для металлического или стеклопластикового. Распорки можно изготовить из кусков внутренней обстройки, досок пола, уперев их одним концом в щит, а другим в потолок кубрика, либо в противоположную стену. Распорки также следует зафиксировать при помощи гвоздей или саморезов, во избежание их ослабления и выпадения во время качки.

В отсутствие заранее приготовленного жёсткого пластыря его можно довольно быстро соорудить из кусков внутренней деревянной обшивки и тех же спасательных жилетов, нужно распереть всю конструкцию доской.

Мягкий пластырь устанавливается снаружи корпуса, над пробоиной. Для этого заранее приготовленный кусок брезента с пропущенными с двух сторон в люверсы концами, заводится под судно. Обычно рекомендуется производить заводку с носа судна, чтобы избежать зацепления пластыря за гребные винты, рули или киль. Для этих же целей по периметру полотнища пришивают грузы: гайки и болты большого диаметра, брезентовые мешочки с галькой и т.д. Для того, чтобы было удобнее определить место положения мягкого пластыря под водой, к его верхнему краю крепится промаркированный конец.

Когда мягкий пластырь подведён к внешней стороне борта таким образом, что пробоина оказалась в центре полотнища, его притягивают посредством закреплённых на его краях тросов. На небольших лодках данная процедура производится вручную, а на больших яхтах можно использовать механические блоки и тали. Как только корпус судна плотно обжат пластырем и поступление забортной воды прекратилось, его концы надёжно крепятся на палубе. Вся работа по постановке пластыря должна производиться максимально быстро и слажено, для чего неплохо произвести предварительные тренировки команды. Часть экипажа, не занятая непосредственно в его установке, должна непрерывно удалять из корпуса яхты поступающую извне воду.

Другие способы заделки течи

Более мелкие пробоины можно заткнуть всё теми же подручными средствами (одежда, матрасы, жилеты), закрыв их досками и закрепив распорками. Щели, образовавшиеся между листами обшивки корпуса, можно заделать посредством клинышков из сухой древесины. При намокании, забитые вплотную друг к другу клинья разбухнут и закроют все просветы щели. Подобным же образом можно временно заткнуть вывалившуюся клёпку.

Другой способ заделки небольших пробоин – так называемые цементные ящики. Применяются они как для надёжной фиксации жёстких пластырей, так и в качестве самостоятельного средства ликвидации течи. Цементные ящики представляют собой рамку, сколоченную из досок. Данная рамка устанавливается над местом пробоины, предварительно заделанным при помощи подручных материалов. В рамку засыпается специальный быстротвердеющий цемент и заливается водой. На небольшую пробоину можно установить ящик без предварительной заделки. Для этого в сквозное отверстие забивается кусок металлической трубки для отвода воды, устанавливается рамка и заливается цементом. После этого водоотводная трубка глушится с внешнего конца.

Частой причиной протечек бывает не герметичность уплотнительных прокладок, сальников, вентилей трубопроводов. Для ликвидации подобных аварий нужно иметь на борту ремонтный комплект из кусков мягкой резины, уплотнительные сальники, просмолённую паклю. Трубки с вышедшими из строя вентилями можно заглушить при помощи подготовленных заранее пробок из мягкой древесины, обёрнутых парусиной или просмолённой паклей. Эти пробки следует прикрепить возле каждого крана, для оперативной ликвидации неисправности.

Профилактика

В целях предотвращения неприятных сюрпризов, перед каждым выходом в море следует производить профилактический осмотр судна. Любые протечки сальников и прокладок должны ликвидироваться заранее, все плохо действующие водозапорные краны заменяться на новые. Слабо держащиеся клёпки высверливаются и заменяются другими, либо болтами с резиновыми прокладками. Особое внимание перед выходом в море следует уделить учебным тренировкам экипажа на предмет действий в чрезвычайной ситуации. От этого во многом зависит скорость ликвидации аварии, а значит – жизнь людей, находящихся на борту.

Применяемые в качестве аварийного инвентаря пластыри бывают мягкие, деревянные, металлические и пневматические.

Мягкие пластыри заводят для временной заделки пробоины, с тем чтобы осушить затопленный отсек и затем надежно восстановить водонепроницаемость корпуса. Наиболее прочным мягким пластырем является кольчужный пластырь. Он эластичен, хорошо прилегает к фигурной поверхности корпуса судна и вместе с тем обладает определенной жесткостью, которую создает кольчуга в виде переплетенных колец из гибкого стального оцинкованного троса диаметром 9 мм.

Облегченный пластырь размером 3х3 м состоит из двух слоев парусины с войлочной прокладкой между ними. Для придания пластырю жесткости с его наружной стороны параллельно верхней кромке через полуметровые промежутки прикреплены стальные 25-миллиметровые трубы или стальной трос диаметром 20 мм.

Шпигованный пластырь (2х2 м) изготовлен из двухслойной парусины и прошитого с внутренней стороны шпигованного мата с плотным густым ворсом наружу.

Пластырь-тюфяк может быть изготовлен силами экипажа в судовых условиях. Для этого парусиновый мешок нужных размеров набивают смоленой паклей до толщины около 200 мм. С наружной стороны к полученному таким образом тюфяку крепят узкие доски толщиной 50 – 75 мм (с просветами между ними), а к ним строительными скобами прибивают стальной трос для заводки.

Деревянный жесткий пластырь обычно изготовляют на судне "по месту" после получения пробоины в корпусе. Наиболее целесообразно использовать его для закрытия пробоин, находящихся вблизи или выше ватерлинии, а также в случаях, когда пробоину можно обнажить путем кренования или дифферентования судна.

Металлические пластыри, применяемые для заделки небольших пробоин, изображены на рис. 6

Пневматические пластыри (трубчатые, шарообразные, мягкие коробчатые, полужесткие и жесткие) предназначены для заделки небольших пробоин снаружи на глубине до 10 м.

3.1. Установка металлического пластыря с прижимным болтом пб1.

Пробоины диаметром 35 – 100 мм с высотой рваных кромок до 15 мм можно заделывать металлическим пластырем с прижимным болтом ПБ-1. Пластырь может быть поставлен одним человеком, причем не требует дополнительного крепления после установки. На судне пластырь ПБ-1 (рис. 5) хранится в постоянной готовности к использованию, в собранном виде, гайка с рукоятками должна находиться в верхней нарезной части прижимного болта.

Для установки пластыря на пробоину необходимо:

поворотную скобу установить, преодолев усилие спиральной пружины, параллельно оси прижимного болта;

вставить прижимной болт с поворотной скобой в пробоину так, чтобы она, выйдя за обшивку, повернулась под действием пружины перпендикулярно оси прижимного болта;

удерживая пластырь за болт, вращением гайки за рукоятки поджать к обшивке резиновое уплотнение с прижимным диском до устранения течи воды из пробоины.

Нерабочие поверхности пластыря окрашивают суриком, рабочие (прижимной болт, пружина, резьба гайки) - смазывают солидолом, резиновое уплотнение покрывают мелом.

Постановка цементного ящика

Заделка мест повреждений корпуса судна бетоном отличается надежностью, долговечностью и герметичностью. Бетонированием удается заделывать также по­врежденные места, которые другими средствами выполнить было бы просто не­возможно. Практика показала, что восстановить герметичность затопленных отсе­ков после посадки судна на каменистый грунт удается только бетоном. Бетониро­ванием удается также заделать повреждения в труднодоступных местах судна, например, под фундаментами машин и механизмов, в форпиках и ахтерпиках и на скулах судна. Бетонированием можно достичь абсолютной непроницаемости по­врежденных участков, тогда как другие временные заделки не могут обеспечить этого. Бетонирование может производиться как в осушенном, так и в затопленном отсеках, хотя последнее представляет собой довольно трудную операцию и осу­ществляется только в случае невозможности осушения отсека.

Составные части раствора бетона - цемент, заполнители и вода.

Для заделки повреждений корпусов судов используют цементы марок 400, 500, 600, портландцемент.

При подводном бетонировании лучше использовать пуццолановый порт­ландцемент, стойкий в водной среде. Для бетонирования при низких температурах наилучшим является глиноземный цемент. В процессе схватывания в глиноземном цементе происходит выделение тепла, сопровождаемое повышением температуры до +100° С, что позволяет применять этот цемент даже при сильных морозах.

Нельзя применять отсыревший или подмоченный цемент. Ускорение про­цесса отвердевания бетона может быть достигнуто добавлением в него специаль­ных ускорителей отвердения:

Жидкое стекло - добавляют в воду в количестве 10-15% объема воды перед при­готовлением бетона. Для большего ускорения твердения дозировка жидкого стекла может быть доведена до 50%, однако через месяц прочность этого бетона снижается почти вдвое;

Хлористый кальций - добавляют к цементу в количестве 2-10 % его объема и тщательно перемешивают с ним. Твердение ускоряется почти в 2 раза;

Сода техническая - растворяется в воде в количестве 5-6 % массы цемента в процессе приготовления бетона;

Техническая соляная кислота - добавляется в воду в количестве 1-1,5% массы цемента при приготовлении бетона, ускоряет процесс схватывания бетона почти в 2 раза.

Заделка мелких повреждений (если пробоина не имеет выступающих внутрь рваных краев) производится специально предназначенным для этих целей аварий­ным имуществом. Способы устранения водотечности в этих случаях следующие.

Заделка разошедшихся швов. Разошедшиеся швы и трещины, неболь­шие узкие разрывы в обшивке могут за­делываться клиньями, подушками из пак­ли, заполняться специальными мастиками и замазками.

Заделка повреждений при помощи клиньев начинается с наиболее широкой части трещины, куда забивается самый толстый клин. По мере сужения трещины следует уменьшать и размеры клиньев. Клинья, предварительно обмотанные про­смоленной паклей, забиваются примерно на 2/3 своей длины. Пространство между клиньями и узкие места у концов разошедшегося участка шва забиваются прядями пакли. При заделке трещин рекомендуется по концам трещин делать сверловку, чтобы предотвратить продолжение трещины.

Водотечность через тонкие трещины - «слезящиеся» швы - может устранять­ся заполнением мастикой. Мастика подогревается до тестообразного состояния.

Заделка небольших пробоин. Заделка осуществляется изнутри судна при помощи деревянных щитов с подушкой по краям, жестких пластырей или подушек из пакли, если пробоина не имеет выступающих внутрь рваных краев - щит или пластырь на пробоине закрепляются притяжными. или крючковыми болтами, для чего в пластыре (щите) просверливаются специальные отверстия.

Наиболее трудной частью операции является установка пластыря на пробо­ине, так как он отжимается поступающей водой. Для облегчения работы пластырь устанавливается выше пробоины, слегка подпирается временным упором и затем по обшивке сдвигается на пробоину. На пробоине пластырь удерживается упором до тех пор, пока не будут закреплены болты. Значительно облегчают установку жесткого пластыря специальные струбцины. Пластырь со струбциной, зацепленной за шпангоуты, устанавливается выше пробоины. После этого вся конструкция по­степенно опускается на пробоину. При большом напоре воды, прежде чем присту­пить к заделке пробоины изнутри, необходимо завести мягкий пластырь снаружи.