Как починить часы настенные на батарейках. Бесшумный механизм для настенных часов. Оживляем старые часы. Какие инструменты понадобятся для работы

Старинные настенные часы с боем - это квинтэссенция точной механики и эстетического наслаждения. Громкое тиканье часов наполняет дом уютом и теплом. Но иногда тиканье неожиданно смолкает. Бывает, что это связано с износом или поломкой механизма. Но гораздо чаще дело в банальном загрязнении и загустевшей смазке. Человеку умелому вполне по силам решить проблему своими руками…

Настенные часы с боем фирмы Kienzle весьма распространены в России. До первой мировой войны немецкие часы импортировались официально в изрядных количествах, а после Великой Отечественной солдаты, возвращаясь из Германии, частенько везли с собой трофейную точную механику.

Историю именно этих часов проследить, наверное, уже невозможно. По крайней мере, в нашей семье они находятся уже более полувека, а что было до этого - скрыто в глубине лет. Но кое-что установить можно. Фирма Kienzle использовала для клеймения механизмов настенных часов несколько логотипов. На механизме этих часов проставлено клеймо Flügelrad (крылатое колесо).

Именно такое клеймо - с колесом в виде циферблата без стрелок и с надписью Kienzle - было зарегистрировано в 1898 году и использовалось вплоть до 1922 года, когда на логотипе вместо часового циферблата появились часы со стрелками, а крылья стали более простыми и графичными.

Надпись D.R.PATENT означает Deutsches Reich Patent - патент германской империи и применительно к часам обычно использовалась вместе с номером 147023. Это патент Э. Шленклера на механизм боя с вынесенным на переднюю платину счетным колесом.

На механизме номера патента 147023 нет, но если присмотреться к форме рычагов механизма боя и расположению колес - конструкция один в один.

Механизмы по патенту 147023 выпускались фирмой Kienzle с 1902 по 1914 год, что не противоречит клейму. Оставшиеся обозначения 43 см/104 представляют собой чисто техническую информацию - длину подвеса маятника (43 см) и количество его ходов в минуту (104).

Таким образом, можно сделать вывод, что часы изготовлены в период с 1902 по 1914 год. Часы, скорее всего, оригинальные, так как стекло дверки корпуса с фацетом (широкой фаской по краю), а сзади на корпусе есть две наклейки на немецком языке. Одна практически уничтоженная и нечитаемая, а вот вторая сохранилась полностью.

Надпись «Diese Schraube mit Messing-kopf ist vor Ingangsetzen der Uhr zu entfernen» Google-переводчик интерпретировал как «Этот винт с бронзовой головкой необходимо удалить перед запуском часов». Винт, кстати, оставлен на месте, так как без него бой часов становится мягким и тихим, кабинетным. А сейчас это мощный и раскатистый, почти колокольный звук. Насколько я понимаю, ничего страшного в этом нет, просто Rundgong превратился в Tonfeder, обе конструкции широко используются в часах с боем .

Как устроены настенные часы с боем?

Промывку и чистку настенных часов обычно проводят с полной разборкой часового механизма. И перед такой ответственной операцией стоит познакомиться с устройством часов, чтобы случайно чего-нибудь не напортачить.

В данном случае имеется маятниковый пружинный часовой механизм с боем часов и получасов.

Устройство само по себе довольно простое, но разобраться в нем по фотографии затруднительно. Поможет схема, приведенная в книге В.В. Трояновского «Ремонт часов», выпущенной в 1961 году.

Практически все детали механизма хода размещаются между двумя пластинами - передней и задней платинами 2. Передней считается платина со стороны циферблата (на схеме справа).

Источником энергии является пружина, размещенная в барабане 1. С барабана вращение передается на добавочное колесо 3, центральное колесо 4, промежуточное колесо 7 и анкерное колесо 8.

Зубья анкерного колеса имеют особую форму, позволяющую ему взаимодействовать со скобой 9 анкерного хода. Движением скобы через вилку-поводок 6 управляет маятник (на схеме не показан), размещенный на подвесе 5. Подвес закреплен на детали 10 с чудным названием «пендельфедер», что, впрочем, в переводе с немецкого означает всего лишь «пружина маятника».

На выступающей оси центрального колеса расположена стрелочная передача - минутный триб 11, вексельное колесо 12 и соосное с минутным часовое колесо 13. Минутная и часовая стрелки насажены на оси минутного и часового колес соответственно.

Под минутным трибом на той же оси находится двузубый кулачок, связывающий ходовой механизм с механизмом боя. Двузубый кулачок вращается вместе с минутной стрелкой и два раза в час запускает бой часов.

Колесный механизм боя также расположен между платинами и включает в себя: пружину в барабане 1, добавочное колесо 2 с расположенным на той же оси программным колесом, подъемное колесо 3, несущее на своей оси подъемные звездочки для молоточков боя, первое стопорное колесо 4, второе стопорное колесо 5 со штифтом, регулятор частоты вращения («ветрянка») 6.

Вся автоматика механизма боя расположена перед передней платиной сразу за циферблатом.

Механизм включает в себя двузубый кулачок минутной оси 1, подъемный рычаг 2, образующий единую деталь с рычагом замыкания 3, который поднимает рычаг отмыкания 4, опирающийся штифтом на кулачок 6. Также рычаг замыкания 3 при поднятии удерживает штифт колеса 5 (второе стопорное колесо). Рычаг отмыкания жестко связан со считывающим рычагом 7, который взаимодействует с программным колесом 8.

Работа механизма боя состоит из этапов подготовки к бою и непосредственно боя. Подготовка к бою проходит за 3-10 минут (зависит от формы кулачка 1) до времени боя. При этом кулачок 1 постепенно поднимает рычаги 2 и 3, а через них и рычаги 4 и 7 до тех пор, пока штифт рычага отмыкания 4 не выйдет из зацепления с выступом кулачка 6. Механизм боя проворачивается до зацепления штифта колеса 5 с выступом поднятого рычага замыкания 3. Колесо 5 успевает сделать около половины оборота. Механизм готов к бою.

При дальнейшем повороте кулачка рычаг 2 падает с зуба кулачка, деталь поворачивается, и рычаг замыкания 3 освобождает штифт стопорного колеса 5. Система начинает работать, подъемное колесо поднимает молоточки и сбрасывает их на тонфедер (спиральный гонг).

За один оборот кулачка 6 проходит один удар молоточков. Дальнейшая работа механизма зависит от положения программного колеса. Если считывающий рычаг 7 находится над прорезью программного колеса 8, то штифт рычага отмыкания, скользя по профилю кулачка 6, упрется в выступ кулачка и остановит механизм. Так пробиваются получасы.

Если же считывающий рычаг находится над выступом программного колеса, то опуститься рычаг не сможет, штифт рычага отмыкания 4 не упрется в выступ кулачка. Кулачок сделает еще один оборот, а молоточки - еще один удар. И так до тех пор, пока считывающий рычаг не упадет в следующую прорезь программного колеса. Количество ударов зависит от расстояния между двумя вырезами. Один оборот программное колесо делает за 12 часов - полный цикл работы механизма боя.

Какие инструменты понадобятся для работы?

В отличие от наручных часов, детали настенных гораздо более крупные и прочные, поэтому никакого специального «часового» инструмента не понадобится. Тем не менее, неплохо бы иметь:

пинцеты (1-2 штуки)
небольшие плоскогубцы, пассатижи или гаечный ключ подходящего размера
жесткая щетка (зубная с укороченной щетиной)
настольные тисочки или какое-то приспособление для закрепления механизма в удобном для работы положении

Как разобрать настенные часы?

При разборке часов, прежде всего, снимают маятник, чтобы не повредить пружину пендельфедера. Маятник чаще всего просто висит на крючках. После этого выкручивают два шурупа или винта, крепящие механизм, и выдвигают его из корпуса.

Дальнейшую разборку можно вести на столе. Сначала снимают стрелки. Обычно они крепятся стальным штифтом, но здесь штифт кто-то заменил кусочком медной проволоки.

Штифт или проволоку снимают. После чего снимают стрелки. Минутная сидит свободно на квадратной оси, а вот часовая - на круглой и удерживается на трении. При снятии часовой стрелки нужно чем-то придерживать полую часовую ось, иначе можно повредить часовую шестерню.

После этого снимают циферблат. Он удерживается четырьмя штифтами, которые можно легко вынуть пассатижами.

Теперь открывается доступ к механизмам под циферблатом и можно спустить заводные пружины.

Пружина удерживается через храповое колесо 1 собачкой 3, которую поджимает плоская пружина 2. Для спуска пружины на квадратный конец оси надевают заводной ключ и, отводя собачку пинцетом, осторожно распускают пружину. Делать это лучше вдвоем по пол-оборота за один раз, так как пружина очень мощная. Точно также распускают и вторую пружину.

Теперь пришла очередь снять все навесные детали. К ним относятся: подвес маятника с пендельфедером, рычаги механизма боя, часовое и вексельное колеса. Все эти детали крепятся штифтами.

Также откручивают два винта и снимают прижимные планки с храповыми колесами заводных барабанов. Храповые колеса с виду одинаковы, но не взаимозаменяемые, их важно не перепутать.

Теперь можно отпустить крепежные гайки со стороны одной из платин и аккуратно разъединить их. Механизм превращается в груду отдельных частей.

Барабаны пружин нужно пометить, чтобы не перепутать. Несмотря на то, что с виду они абсолютно одинаковы, пружина в барабане боя сильнее. У меня программное колесо снять с оси без приложения чрезмерных усилий не удалось, барабан боя остался на месте, поэтому перепутать их не получится. Также на месте осталась и ось центрального колеса с минутным трибом.

Как промывать детали настенных часов?

После разборки производят ревизию состояния деталей. В случае износа или повреждения производят ремонт. Описание способов ремонта деталей настенных часов выходит за рамки данной статьи. Скажу лишь, что при наличии желания и соответствующего оборудования восстановить можно практически все. А в данном случае необходимо всего-навсего хорошо промыть и очистить механизм.

Промывают детали часовых механизмов в высокоочищенном бензине-растворителе типа «Галоша» или «Калоша» (Нефрас С2-80/120). Он продается в хозяйственных магазинах. Для промывки лучше использовать емкость подходящего размера из стойкого к бензину материала (нержавеющая сталь, глазурованный фарфор, стекло). По мере загрязнения бензин меняют.

Зубчатые колеса, рычаги и платины очищают жесткой щеткой (зубной со срезанным до 5-7 мм ворсом), отверстия в платинах аккуратно прочищают деревянными зубочистками до тех пор, пока зубочистки не перестанут пачкаться.

Существует соблазн отдраить детали с применением абразивных материалов, но так делать нельзя. Для защиты от потускнения в старых часах часто использовалось покрытие деталей лаком, который легко повредить. Деталь с поврежденным лаковым покрытием тускнеет после чистки очень быстро.

Барабаны пружин промывают в открытом виде. Перед вскрытием барабанов нужно пометить положение крышки, чтобы поставить ее потом в точно такое же положение.

Также хорошо вынуть пружину, промыть и смазать вне барабана. Для извлечения и установки пружины в барабан используют специальные приспособления или просто сильные руки. При заправке пружины вручную необходимо соблюдать меры предосторожности: работать в хлопчатобумажных перчатках и защитной маске или хотя бы очках. Кроме того, при такой заправке легко повредить край пружины. Поэтому я вытаскивать пружины не рискнул, ограничившись промывкой и смазкой при открытой крышке.

Как собрать настенные часы?

Сборку механизма лучше производить на подставке, которая позволит закрепить переднюю платину в горизонтальном положении. Но можно собирать и просто на столе.

Сначала устанавливают на место барабаны пружин, промежуточное и центральное колеса ходового механизма, добавочное колесо с программным диском механизма боя. Эти детали хорошо удерживают друг друга и проблем не создают.

Теперь устанавливают остальные колеса механизмов хода и боя. Колеса устанавливают по принципу «матрешки наоборот» - от больших к меньшим. Собрать механизм неправильно просто не получится, на чужое место колеса не поместятся или не войдут в зацепление с соседними трибами.

После установки всех колес на механизм накладывают заднюю платину с небольшим перекосом, чтобы в свои отверстия вошли оси барабанов и больших колес нижней части механизма. Цапфы осей колес в верхней части, скорее всего, просто упрутся в платину. Если длина резьбы на нижних колонках позволяет, то можно слегка зафиксировать платину двумя гайками.

Теперь по очереди, от больших колес к меньшим, пинцетом вводят цапфы осей в отверстия задней платины. Платина при этом слегка прижимается рукой, но так, чтобы не повредить цапфы осей колес. По мере установки осей платина постепенно садится на свое место. После окончательной установки производится фиксация платины всеми четырьмя гайками на колонках.

Теперь нужно проверить правильность сборки. Колеса должны вращаться свободно, без малейших заеданий. Если все в порядке, то устанавливаются навесные детали (храповики барабанов, рычаги механизма боя) и мост с анкерной скобой.

Мост крепится на двух винтах и требует регулировки. Может быть, существуют какие-то специальные способы точной установки моста, но я делал так. Установил механизм строго вертикально, прихватил мост винтами, чтобы можно было сдвигать его с небольшим трением. Немного завел пружину хода, и передвигал мост, одновременно слегка подталкивая вилку-поводок анкерной скобы. И в какой-то момент механизм затикал. Теперь осталось отрегулировать ровный и устойчивый ход, закрепить мост окончательно и проверить работу анкера с маятником.

Смазка настенных часов

Смазка настенных часов производится часовым маслом. Оно имеет низкую вязкость и долго не высыхает. К сожалению, достать его довольно сложно. В качестве заменителя проще всего использовать вазелиновое масло, которое легко купить в аптеке. По своей вязкости оно хорошо подходит, а в старых книгах по ремонту часов и вовсе предлагается для смазки крупногабаритных часов как полноценное часовое.

Ни в коем случае нельзя смазывать часы другими, не предназначенными для этого маслами - моторным, силиконовым и уж, конечно, подсолнечным. Свойства этих масел совершенно не соответствуют требованиям - они имеют высокую вязкость, быстро сохнут, коксуются. Максимум, чего вы добьетесь, это необходимости повторной чистки буквально через несколько дней.

В настенных часах смазываются цапфы осей колес нанесением небольшого количества масла в углубления платин возле отверстий (от 1/2 до 2/3 объема углубления), анкерная скоба, цапфы осей рычагов механизма боя. Зубчатые колеса и трибы смазывать не надо.

Регулировка настенных часов

Теперь осталось окончательно собрать механизм, установив на место циферблат и стрелки, и установить часы в корпус. При этом нужно проверить звук боя, при необходимости подогнуть молоточки.

Настенные маятниковые часы очень чувствительны к положению корпуса часов. Выставляется правильное положение на слух по звуку хода часов. Тиканье должно быть равномерным и устойчивым. Бывает, что после регулировки положение часов слишком уж заметно отличается от вертикального. Для исправления нужно изменить положение вилки-поводка относительно анкерной скобы, там предусмотрена посадка на трении. После этого необходимо снова выставить положение часов. Для фиксации положения часов в нижней части корпуса есть два винта с заостренными концами, их слегка вдавливают в стену.

Осталось выставить точность хода. Для этого устанавливают часы по сигналам точного времени и проверяют расхождение через сутки. Регулируется ход изменением длины маятника с помощью регулировочной гайки. Если часы спешат, то гайку следует открутить, увеличив длину, иначе закрутить. Один оборот гайки обычно соответствует изменению хода на одну минуту в сутки.

Хорошо вычищенные и настроенные часы убегают или отстают не более чем на несколько секунд в сутки. Вазелиновое масло сохнет быстрее, чем специальное часовое, поэтому осматривать часы желательно каждые полгода и своевременно повторять смазку (не реже одного раза в 2-3 года).

Вам надо просто переставить минутную стрелку. Минутная стрелка стоит на квадратной оси. То есть относительно оси ее можно поставить в четырех положениях. Из них два правильных, совпадающих с положением двух плеч внутреннего кулачка запуска боя, и два неправильных.
Просто снимите минутную стрелку и переставьте ее на 90 градусов в любую сторону. Бой затем отрегулируйте ручным запуском.

МК - Как установить кварцевый часовой механизм - сборка часов

Я делаю часы, у меня их часто покупают. Обычно я отдаю часы лично покупателю, либо отправляю по почте. И вот в этом случае всегда возникает одна проблема - как упаковать часы так, чтобы не погнулись и не поломались стрелки у часов. Они довольно хрупкие, погнуться запросто, если на них нажать чуть посильнее, а как у нас кидают посылки на почте, вы и сами прекрасно знаете. В итоге, посылка получается огромного формата, и все из-за того, что я всякими хитрыми способами стараюсь упаковать именно стрелки, зафиксировать их так, чтобы они не болтались и были защищены (пенопласт, пупырчатый целлофан и т.п.).

Я предлагаю выслать часы без стрелок - т.е. снять их и положить отдельно в пакетике. Тогда и посылка получится меньше по размеру и вероятность поломки стрелок сводится вообще к нулю. Но, как оказалось, практически у 90% есть опасение: "Ой, не снимайте, а то я не соберу их обратно - там сложно, я не умею и боюсь поломать!". Вот, примерно, у всех похожие на эти слова... Честно говоря, я и сама, когда собирала часовой механизм в первый раз, тоже провозилась с ним с пол часа, пока не разобрала другие часы, и не посмотрела как там все собрано). Вот смешно, когда умеешь и знаешь, а когда нет - начинаются мучения.

В итоге, я решила сделать небольшой ФОТО МК и рассказать в нем, а точнее, показать, как же надо собирать часовой механизм, и в чем тут некоторые хитрости. Теперь я буду высылать часы без стрелок, а покупателя отправлять на эту статью))), и он сам сможет все собрать. И почему эта мысль не пришла в голову раньше...

Приступаем к работе:

1. У вас есть часы - это деревянный (или любой другой) диск, и есть набор для сборки кварцевого часового механизма.
Этот набор вы видите на фото. Обычно стрелки не входят в такой набор, а продаются отдельно. Предположим, что у нас есть все полностью и рассмотрим полный набор.
В состав набора входит:
- часовой механизм (черная квадратная коробочка на фото) со штоком и резьбой на нем,
- металлическая скоба-петля - для подвеса на стенку (петлю иногда сразу устанавливают на корпусе),
- резиновая шайба,
- золотистая шайба,
- золотистая гайка,
- 3 стрелки - часовая, минутная, секундная.

2. На квадратном основании есть небольшой выступ , я показываю его стрелкой.

3. Надеваем металлическую петлю на шток таким образом, чтобы она встала именно в этот выступ. Сама петелька (дырочка) должна, при этом, оказаться внизу, как на фото, не перепутайте, иначе у вас не получится повесить часы на стену.

4. Теперь берем резиновую шайбу - прокладку.

5. Надеваем резиновую шайбу на шток - любой стороной.

6. Теперь нанизываем диск часов на эту собранную конструкцию . Шток должен пройти сквозь отверстие на диске и выйти наружу вместе с резьбой ! Это важный момент, имейте его в виду, когда будете покупать часовой механизм. Его шток и резьба должны быть такого размера, чтобы они (а именно резьба) выходили наружу минимум на 5-6 мм. или даже больше, при установке механизма на диск, иначе вы не сможете накрутить на резьбу фиксирующую гайку.

Приведу мой конкретный пример:
Я использую фанеру для диска толщиной 8 мм. и 10 мм. , часовой механизм я покупаю со штоком 22 мм. (резьба у него - 18 мм.). Механизм со штоком 18 мм. (12 мм. резьба) не подходит для толщины фанеры 8 мм. (для 10 мм. тем более), несмотря на то, что в инструкции пишут, что должен подходить (они почему-то не учитывают толщину резиновой шайбы и толщину золотистой шайбы, а они обе дают к толщине самого диска еще несколько мм.). Резьба чуть высовывается над поверхностью, но на нее вообще нет возможности накрутить гайку.
Запомните:
Шток 22 (18) 8-10 мм .
Шток 18 (12) подходит для фанеры толщиной 6 мм . или меньше.

7. Сзади все выглядит вот так.

8. Приготовим золотистые шайбу и гайку.

9. Сначала берем шайбу.

10. И нанизываем шайбу на шток.

11. Затем берем гайку и накручиваем ее на резьбу штока. Надо туго зафиксировать гайкой всю конструкцию. Делайте все руками, не надо прибегать к помощи плоскогубцев!

12. На этом фото (сделала покрупнее) хорошо видно, что резьба чуть выступает над гайкой. Это нормально. Вот если бы она вообще была бы не видна, тогда гайка бы просто не смогла накрутиться на нее и вся конструкция развалилась бы.

13. Теперь можно надевать стрелки.

14. Сначала надевает часовую стрелку .

Внимание! Она надевается ТУГО! Имейте это в виду. Надо держать ее двумя пальцами и надавить ими на обе стороны основания стрелки одновременно, иначе она не налезет - у нее есть свое место на штоке, свой диаметр, она встанет именно не него до упора .

Если вдруг стрелка никак не захочет налезать (такое часто бывает, и именно это и пугает всех - думают, что делают что-то не правильно), сделайте так - переверните ее изнанкой вверх и нанижите на шток именно в таком положении. Вот так она точно налезет. Просверленное в стрелке отверстие имеет "юбочку" и она немного растянется, если вы наденете стрелку изнанкой вверх. Потом снимите ее и наденьте уже правильно.

15. Затем надевает минутную стрелку . С ней - та же история, она тоже надевается довольно туго. Действуем по аналогии с первой стрелкой. И не погните бока у основания стрелки, когда будете давить на нее!

16. Осталось надеть только секундную стрелку . Она не нанизывается на шток, а просто вставляется сверху в дырочку штока - поставьте ее туда и надавите сверху большим пальцем.

17. Вот и все. Механизм установлен.

18. Теперь надо проверить, параллельно ли стоят все три стрелки относительно друг друга - иначе, при вращении, они будут зацепляться друг за друга и... никакого вращение не будет. Стрелки просто застрянут.

19. Смотрим это, собрав все три стрелки в одном месте, и повернув часы на бок. Если они касаются друг друга, подгибаем их пальцами у основания до нужного положения.

20. Вставляем батарейку , следя за + и -. На механизме это написано.

21. И... часы готовы! Стрелки начали двигаться - время пошло!

Вот и весь секрет сборки кварцевого часового механизма. И, как видите, все же есть некоторые нюансы, и их надо знать, чтобы все получилось легко и просто. Надеюсь мои фотографии и пояснения помогут вам, если вы когда-нибудь будете делать часы или решите заменить в старых часах часовой механизм на новый.

В данной статье мы рассмотрим: общие неисправности часов, неисправности кварцевых, электронных и настенных часов , а также причины их возникновения и возможные способы устранения .

Специалисты выделяют несколько типовых неисправностей часов : настенных, кварцевых, электронных, в зависимости от вида конструкции. Всех эти разные механизмы объединяет то, что неисправности часов приводят к неправильному отображению времени.

Например, для механических устройств допускается отставание не более чем на 20 секунд и спешка не более чем на 40 секунд в сутки. Всё, что выходит за рамки указанных значений признается неисправностью.

У других типов неисправностями считаются отклонения в других пределах. Самой распространенной причиной появление неисправности часов является:

загрязнение часового механизма
проникновение внутрь влаги
или высыхание смазки.

Это может привести не только к неверному отображению времени, но и выходу из строя всего устройства, остановке часовой, минутной и секундной стрелок. Для устранения неисправности часов можно обратиться в сервисный центр, часовую мастерскую или попробовать провести ремонт самостоятельно.

Для самостоятельного ремонта часов придется обзавестись специальной оборудованием и инструментарием (возможно — самодельным). Разобраться в схеме часового механизма. Сложные неисправности часов, или неисправности дорогих устройств лучше доверить устранять профессиональным часовщикам.

Неисправности кварцевых часов

Неисправности кварцевых часов обычно провоцируются выходом из строя микросхемы, посылающей импульсы на генератор. Как правило, она просто перегорает. Сами генераторы ломаются редко, и обычно это свидетельствует о сильном ударе.

Кварцевый кристалл практически вечен, шестеренки также очень прочны и долговечны. Проблема с устранением неисправности кварцевых часов в том, что для каждой модели требуется оригинальная микросхема, достать которую не так-то и просто.

С поиском генераторов не возникает проблем, да и стоят они сущие копейки. Однако учитывайте, что от его собственной работоспособности зависит работоспособность всего часового механизма. И один недоброкачественный элемент способен привести в негодность всё устройство.

Неисправности настенных часов

Неисправности настенных часов бывают двух типов, в зависимости от того, являются ли они кварцевыми, или механическими. Устранение неисправностей в настенных часах проще, чем в наручных по факту большего размера, и необходимости использования инструментов большего размера. Например, вообще отпадает потребность в микроскопе и увеличительных стеклах.

Неисправности электронных часов

Неисправности электронных часов часто связаны с разрядкой элемента питания , или повреждением жидкокристаллической матрицы. Также нередко причиной неисправности электронных часов становится выход из строя микросхемы.

Каждый из нас рано или поздно получал неисправный, бракованный или плохо работающий товар. Я - не исключение. Осенью прислали неработающие наручные часы. (Ссылку на товар дать не удалось, поэтому советую искать в магазине эти часы по цене.)

На самом деле, часы симпатичные. Если не считать «милых» шуток китайских сборщиков, то выглядят они дороже, чем стоят. Выбрасывать жалко.
Покрытие корпуса равномерное, без изъянов. Циферблат выполнен нормально, без больших огрехов. Время читается хорошо. У купленных ранее механических часов Eyki циферблат мутноватый и отдает дешевой китайщиной. У описываемых часов такого нет. Кстати, не понимаю, почему марку Eyki так хвалят посетители этого сайта.
Корпус и задняя крышка металлические. Разумеется, на крышке написано, что она из нержавейки. Правда или нет, не знаю. Часы легкие (взвесить не могу – весы пока не купил). Размер (длина) корпуса с ушками – 44 мм. Диаметр корпуса без головки – 40 мм. Толщина по центру часов – 7,5 мм. Размер ремешка – 20 мм, поэтому замену можно легко подобрать.
Ремень выполнен из материала, напоминающего замшу, но, конечно же, это какая-то синтетика. Мне кажется, что ремешок и покрытие корпуса недолговечны. Возможно, я ошибаюсь. Царапать корпус, чтобы проверить не буду. Со временем «эксплуатационные испытания» выявят истину.
Если же этих часов надолго не хватит, будет что подарить в следующий раз. От ценового диапазона 200-300 рублей не нужно много требовать. Такие часы покупают на один сезон. И уж точно не следует сравнивать их с моделями за 3000-6000 рублей, как делают некоторые. Если часы стоят в 20 раз (!) дороже, они просто обязаны быть лучше.
На задней крышке и ремешке есть забавная надпись: FRENCH CYBER DESIGN. На циферблате еще одна: CYBER DESIGN. Как это переводится? Французский кибернетический дизайн?
Повторю, что часы понравились, и я решил попробовать их реанимировать. Но сначала отложил на время – вдруг потребуется выслать обратно в магазин.
Ответ из MiniInTheBox пришел быстро. Суть его такова: чтобы мы смогли помочь, изложите проблему. В общем, это стандартная отписка, которая была у них под рукой. Повторно описал проблему. В ответном сообщении мне предложили купон на $10 (часы стоили $7). Купон действителен до середины следующего года, то есть на тот момент оставалось месяцев восемь до окончания срока. Я успокоился. А зря…
Здесь надо внести некоторые дополнения. Общение со службой поддержки проходило на русском языке. Я считаю, что магазину за это +. Другой плюс за то, что в посылку вкладывают упаковочный лист (на русском языке) с перечислением отправленных товаров. Если что-то пропало по дороге, это сразу станет ясно.

Еще нужно сказать, что я уплатил страховку за доставку всего заказа - $0,99. Кроме часов в посылке были и другие товары. Сама доставка бесплатная. Не знаю, повлияло ли наличие страховки на решение возместить стоимость, и что будет, если не страховать заказ.
Прошло время. Я снова одержал победу над жабой, и решил купить себе еще одни, не знаю, какие по счету, часы. Хороший момент, чтобы воспользоваться заветным купончиком на десять баксов. Увы, при оформлении заказа появилась надпись, что такого купона не существует.
Я, естественно, написал в службу поддержки. Пришла отписка, в которой порекомендовали воспользоваться FAQ на сайте. Пишу второй раз, снова описываю проблему. Приходит ответ, в котором говорится, что проблема может возникнуть, если заказ делать в рублях, а купон применять долларовый и еще в каких-то случаях. Я думаю, что заказ я делал правильно, это у них в магазине сбой. Самое главное, дали новый купон, который нормально сработал.
В целом, к магазину я претензий не имею, несмотря на отписки. Более того, в моей практике это самая хорошая работа с клиентом. Всего я предъявлял претензии по поводу бракованных или ошибочных товаров четырем магазинам: Tmart, PriceAngels, DealeXtreme и MiniInTheBox. Хуже всего Tmart – там просто никак не реагируют, даже отписок не высылают. Чтобы меня не обвиняли в клевете, привожу факты.

Дополнительная информация

Перед вами снимок с экрана монитора. Это «тикеты», то есть вопросы к клиентской службе магазина Tmart (кликните для увеличения).

Снимок не очень, но можно разглядеть, что всего вопросов пять. Один из них решен. Была распродажа, но товаров этих в магазине почему-то не было. В общем, предлагают несуществующие товары. Через некоторое время магазин сам предложил вернуть деньги и их вернул. Вопрос был решен.
Однако ни по одному из дефектных товаров, а их, посмотрите на фото, аж целых четыре, ответа нет. Написано: «Ожидание ответа представителей обслуживания клиентов». Так вот, ожидание по первому бракованному товару длится с 3 декабря. Сегодня 23 декабря. Даже отписок не присылают. При этом мне присвоили статус T1, по которому положено первоочередное обслуживание, в том числе ответы клиентской службы.

P.S. Писал саппорту (хорошо, что общался с ним по поводу возврата денег, теперь адрес знаю - на сайте просто нет адреса, кому написать, одни тикеты). Только сегодня (23.12.2013) получил ответ на английском. Смысл такой: извините за ожидание. чем могу помочь. Отписка, но все же хоть какой-то отклик.
Ура! Саппорт Тмарта скорее жив, чем мертв!

Теперь настало время заняться ремонтом часов. Сразу скажу, что я не часовой мастер. Теперь пару слов вообще о ремонте. При плохом ремонте автомобиля могут отказать, например, тормоза, или отлетит на большой скорости колесо, что весьма опасно. Неграмотный же ремонт часов к фатальным последствиям не приводит. Поэтому бояться нам нечего.
Специальный инструмент для вскрытия корпусов я только собираюсь купить, поэтому пока открываю ножом. Здесь крышка-хлопушка, то есть без резьбы.
Механизм очень простой. Выполнен из пластмассы. На более дорогие часы ставят из металла. На механизме написано «Сингапур», еще есть буквы и цифры.

Главное, смотрим, какая установлена батарейка, поскольку с нее мы начнем. Маркировка 377А. Если кто не знает, буква в обозначении говорит о химическом составе начинки. Нам же важен размер. То есть, подойдет любой элемент с индексом 377.
Я знаю одну лавочку в Сокольниках, где батарейки дешевые, но, похоже, что и правда фирменные. По крайней мере, в наручных часах они служат по много лет. Итак, в данном случае элемент 377 известной швейцарской фирмы Renata (входит в группу Swatch) обошелся, не поверите, всего в 40 рублей.
Заменил батарейку и – о, чудо! – часы пошли. А говорят, что если прислали неработающие китайские часы, меняй или не меняй батарейку – толку не будет. Оказывается, иногда дело в элементе питания.
Теперь нужно очистить циферблат и стекло. Прежде, чем вынуть механизм, требуется демонтировать заводную головку. Обычно в механизме рядом с валом головки есть кнопка. На нее нужно нажать толстой иголкой или разогнутой канцелярской скрепкой и одновременно вытягивать головку. В данном случае такой кнопки не нашлось. Головка фиксируется металлической пластиной, которая одновременно прижимает батарею, создает сопротивление при вытягивании заводной головки и, по-видимому, выполняет еще какие-то функции. В общем, производитель постарался уменьшить количество деталей и удешевить производство. На фото показано, куда надо нажимать.

Поскольку белый пластмассовый контейнер вокруг механизма установлен враспор, поддеваю его ножом и вынимаю из металлического корпуса. Внимание! Механизм нельзя класть на стол циферблатом – повредятся стрелки. Кстати, при отсоединенной головке стрелки могут под действием силы тяжести самостоятельно поворачиваться – это не является неисправностью.

Теперь аккуратно сдуваю пыль (по-хорошему, нужна спринцовка, обязательно вымытая внутри). Протираю циферблат бумажной салфеткой аккуратно, чтобы не повредить стрелки. Есть возможность рассмотреть, что написано на циферблате. Оказывается, механизм здесь японский (напомню, на самом механизме написано «Сингапур»). Еще указан калибр механизма. Скорее всего, цифры взяты с потолка.

Теперь попробую почистить стекло. В столовой, наверное, ложки закончились, поэтому сборщику пришлось есть руками. Почему я так думаю? Жирный отпечаток пальца со стекла удалял мокрой салфеткой, потом сухой, а затем протирал тканью для очистки объективов фотокамер.
Как пишут в инструкциях, сборка осуществляется в обратном порядке. Но не тут-то было! Крышка не захотела вставать на свое место. Она очень тугая. А сильно на нее давить я побоялся. После двадцать восьмой попытки, было принято решение обратиться к профессионалам.
Мой вам совет: никогда не заменяйте батарейки, ремни, стекла у мастеров, которые сидят за маленьким прилавочком в торговом центре. Они и часы царапают, и батарейки устанавливают восстановленные, которые через неделю отказывают. У нас в Москве сейчас стараются взять на эту (и не только на эту) работу людей, готовых трудиться за гроши с утра до ночи. И не важно, умеет человек работать или нет. Согласен с такими условиями? Поздравляем, теперь ты часовой мастер!
Точные приборы надо ремонтировать в мастерских, которые расположены на первых этажах жилых домов, и существуют еще со времени развитого социализма. В одной из них угрюмый профессионал с увеличительным стеклом в глазу, был похож на киборга, но работу выполнил на «отлично». За что и содрал 100 рублей.
Итак, подведем баланс. Затраты: цена часов + цена батарейки + услуги часовщика: 7+1,2+3= $11,2. Минус купон $10. Итого, покупка обошлась в $1,2.

В настоящее время отремонтированные часы ждут, когда их подарят. В заключение, по традиции фото с животными. Они тоже ждут… Ждут, когда часы пробьют двенадцать. Всех с наступающим!

Итак, первую часть мы прошли. Инструмента немного набрались. Места где произрастает инструмент разведали. Рабочее место себе заготовили. И вообще - пока этим всем занимались - неплохо погуляли по воздуху и получше узнали злачные места и окрестности. Первая часть предполагала достаточно многие перемещения и внимательность при походах - надо было ИСКАТЬ. Что искать - ФСЕ! Все интересное и на наш еще не натренированный взгляд - могущее нам пригодиться и необычное. Чем-то напоминает плюшничество. Каков результат:

Инструмент. Какой? Во-первых отвертки, потом пинцеты. К ним - бинокулярную лупу, кисточки, чашки Петри и иголки. Добыли немного масла. Да хоть для швейных машин. Ну нет другого. Считаем что у нас больше ничего нет. НЕТ. Все. Обходимся этим примитивным набором. Но без него - начинать не стоит.

Набрали тушек часов.

Разных. Старых. Наручных. Набрали просто механизмов - на запчасти.

Брали без разбору, все что дешевле стоимости полпачки дешевых сигарет. Это их цена. Полпачки Беломора или Примы. Стоимость проезда в троллейбусе. Больше они стоить не должны. Вне зависимости от состояния - целые-битые. Критериев только два. Первый - обязательный - не ржавые. Второй - желательный - чтобы были в сборе (все детали на месте) - вне зависимости от целости. Хлам. Рассортируем. Что у нас есть?

Наручные женские.

- Звезда. Старые. Механизм бочкообразной формы калибр 18 мм. Якобы в доисторические времена привезли в нам Французы и собрали завод LIP. Так что все это - Французы.

- Заря - Пензенский часовой завод

- Чайка - стандартные маленькие механизмы, достаточно старые, но живучие

- Слава - более новые механизмы

Множество иных названий. Все Советские. СССР. Видать государство заботилось о рабочем классе - часы выпускало. Чтобы на работу не опаздывали. Наверное.

Мужские наручные часы.

- Победа . Москва. Маяк. Под этим названиями выпускалось много часов. Мы говорим не о часах. О механизмах.

Принципиально 2 типа механизмов.

- «высокий» механизм - например 1МЧЗ - «Москва». Центральная секундная стрелка. На его базе собирались большинство часов - вплоть до известных «Спорт». Они останавливались при вытягивании заводной головки. Эрзац-секундомер. Более старый тип механизма. Технический калибр не называем - нет смысла. Заказать детали под калибр все равно невозможно.

- «низкий» механизм - более современный. Боковая секундная стрелка.

И в первом и во втором случае разные заводы выпускали кучу модификаций механизмов - с улучшениями, упрощениями, рац. Предложениями. Также была куча видов внешней отделки. Удовлетворяли взыскательного потребителя.

Кроме этого - полная радуга других часовых механизмов:

Слава - 2 типа механизмов, с автоподзаводом и без автоподзавода. В интернете где-то указывалось - прообраз LIP-T-15. Опять Французы.

Усложненные часы

С будильником

Хронометр

Для слепых

Наша задача - научиться разбирать и собирать. Дальше каждый будет идти своей дорогой. Один будет только разбирать. Другой будет собирать на 50% а потом - по мере надоедания или мирно выбрасывать в мусор (обычнее привычки - водка-танцы пересилят), другие - со злости что не получается - бить на наковальне молотком. Третьи - спокойно разберут еще раз, отложат на пару дней и опять попробуют. Это нормальная форма поведения для столь необычного хобби - точная механика.

Начнем с более простого направления - мужские наручные часы. Они побольше женских Лучше можно рассмотреть без микроскопа. Пример - «низкая» Победа. Она для нас - самая простая. «Высокая» сложнее для первого раза. Схема часов в принципе идентична у всех одноплатинных часов. Поэтому необходимо просто один раз понять и запомнить несколько достаточно простых схем. Для первых тренировок - просто зарисовывать то что мы разбираем.

Корпус:

Задняя крышка.

Задних крышек есть несколько типов. Все различие - по манере закрывания.

Захлопывающиеся. Отличительная особенность - обычно при внимательном рассмотрении можно найти лыску, в которую вгоняется нож для того чтобы при сильном нажатии ее открыть. В современном электронном ширпотребе очень часто практикуется подобная крышка, но с проточками как бы для откручивания - хороший прикол. Если не знаешь - то хоть стреляйся - открутить не сможешь.

Лыска в кольце стекла. Это не крышка.

Более современное решение - выступ в крышке.

А сюда просто вгоняется нож

Винтовые, с винтовым кольцом или с резьбой на самой крышке.

Или так - по краю крышки видны грани.

Первый вариант откручиваем или самыми большими портняжьими ножницами (они более жесткие) или обточенными губками старого штангенциркуля. На барахолках частенько могут валяться в развалах ключи вот такого вида.

Фирменный ключ (куплен в самом обычном магазине для моделистов - модели паровозов, машин и т.д. в Германии) выглядит вот так.

Достаточно редкий вариант в Советских часах - байонет. Поворачивается на небольшой угол и открываются.

Замок байонета на крышке

Итак, часы открыли. Что видим - грязь.

Много грязи. Мы сразу говорим о том, что со ржавыми часами мы дела иметь не будем. Нет никаких шансов. Ничего сделать нельзя - все надо менять. Ставить новое или точить новое. Это нам пока рано.

Основные части механизма

I - баланс.

II - Колесная система

III - заводная пружина (может быть две - в Славе)

IV - храповик - их тоже может быть несколько типов.

Что делаем в первую очередь - пока мехнизм находится в корпусе - спускаем заводную пружину. Если головка в тушке сохранилась и ее можно провернуть (она на стерта до основания) - пробуем слегка ее провернуть в сторону завода и смотрим на храповик. Он должен слегка провернуться и проскочить на пару зубьев. Это нам и надо - иголкой поддерживаем его в отведенном состоянии и без рывков даем заводной головке провернуться и распустить пружину слегка отпуская головку между пальцами.

Сразу ставим перед собой как минимум 2 чашки Петри. Или белых тарелки или блюда с ровным плоским дном. Диаметр 15-20 см. Я пользуюсь чашками Петри. Их проще накрывать на время перерывов.

Вытаскиваем заводную головку. Для этого надо прижать иглой фиксатор.

Вытаскиваем механизм из корпуса. Иногда это делается в сторону задней крышки. В нашем случае - наоборот. Снимается кольцо со стеклом и механизм вынимается в стлорону циферблата.

Снимаем стрелки

Минутная общем-то просто - да хоть отверткой

Часовая и секундная - это уже немного приключений. Инструмент - выдран кусок из реле (было какое-то электрическое рле - там материал на контактных группах именно тот что нам и надо - жесткий и тонкий. Подогнули - и есть нужный нам инструмент)

Откручиваем баланс. Размер (калибр) отвертки должен соответствовать размеру винта.

Винт открутили и как этот весь узел его поднять? - а у него обычно есть специальные пазы, в которые можно воткнуть отвертку и разнять платину баланса от основы.

Баланс берем вот так.

Все постепенно раскладываем по чашкам Петри.

Раскручиваем винты блока заводной пружины. В часах есть одна хитрость - если винт с многими проточками - значит он с левой резьбой.

Под циферблатом - узел колес стрелок (I) и узел завода и переброса головки из положения завода в положение перевода стрелок (II) (называется по научному - ремонтуар). Разбираем.

Снимаем минутный триб. Это единственный узел в часах где требуется приложение усилия. Дергаем достаточно сильно. Если соскочили - повторим. Он всегда снимается с усилием. Главное - не бояться.

При разборке узла преревода стрелок (ремонтуара) - особое внмимание на пружину.

У нее есть противное свойство - щелкать и улетать в неопределенном направлении. Против этого простой прием - прикрываем (прижимаем) всю ее слегка просто пальцем и осторожно иглой из-под пальца «выщелкиваем»

Все складываем в чашку Петри

Теперь самое длительное и аккуратное. Помывка.

Берем неглубокую плошку. Льем туда бензин. И моем. Кисточкой и зубочистками. До блеска. Чтобы не оставалось никакой грязи.

Для мелких механизмов - беличья кисть. Пожестче. Для крупных механизмов - будильники, карманные часы - можно попробовать мягкие художественные кисти для маслянных красок.

Сушим: сначала положим после бензина на бумажную салфетку. Обычно я беру тажелую картонку и на нее ложу кусок бумажного полотенца. Чтобы не прыгало и не скакало. Салфетки и полотенца подбирать по критерию - чем меньше ворсинок - тем лучше.

Пусть бензин впитается. Просто положим. Потом берем детали пинцетом и обдуваем воздухом из резиновой груши (клизмы) чтобы из отверстий выдуть бензин. И так последовательно все элементы часов, которые лежат в чашке Петри или на импровизированной «сушилке». Узел за узлом. Имеется в виду вот что: если открутили платину а с ней - 3 винта - ложим их вместе. Считаем - «это наш узел». Дабы не перепутать винты и детали. Ложим их на те же места в чашку Петри. Или лучше в чистую чашку. Старую - потом помоем и протрем. Это если не предполагаем собирать быстро. Или собираем «с листа» - с салфетки. Но это при определенном опыте, навыке и скорости работы. Баланс. Пока опыта большого нет - не разбираем. Так блок платинка-спираль-баланс пихаем в ванночку с бензином и долго просто полощем в бензине. Ясно, что это неправильно. Надо все разбирать и т.д. - У НАС ПОКА НЕТ ОПЫТА. Выпотрошим 5-10 часов, а тогда будем смотреть на баланс. На то как он разбирается. Читать книги. И делать по мудрым книгам (если там это подробно описано).

Некое замечание о заводной пружине. Ничего не делаем. Просто снаружи обтираем салфеткой. Кистью чистим зубья. Пока больше ничего не делаем. С разборкой, смазкой, сборкой и заменой пружины будем развлекаться слудующий раз. Опыта пока нет. Сложно это.

А теперь более интеллектуальная работа - собрать полученный пазл

Все выполняется в следующем порядке:

Заводная пружина

Колесная система. Тоже немного поразвлекаемся. Шестерни в нижние камни мы расставили. Платиной накрыли, а потом нам надо пинцетом шевелить верхнюю платину во все стороны до момента, когда верхние оси шестерен не попадут в камни. Немного муторно, но выполнимо. Иногда можно попробовать помочь процессу тонкой иголкой шевелить шестерни до которых можно достать. Основное правило - НИКАКОГО НАСИЛИЯ. Все должно выполняться без каких бы то ни было усилий. Все само по себе со временем «вщелкивается» на свои места и платинка заметно «падает» вниз. Часовой механизм - вещь достаточно тонкая, усилия очень малые, потери усилий при работе тоже очень малые, соответственно - он не может собираться на тугих посадках - ИХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Если верхняя платина не садится на место - щестерня не села в камни. Или пока мы все это шевелили - выскочила из нижнего камня. Еще раз повторим - УСИЛИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ! Критерием правильности сборки может быть следующее: слегка провернем барабан заводной пружины. ТОЛЬКР СЛЕГКА - все шестерни должны начать поворачиваться. Это все - практически почти без усилий на заводном барабане.

Ставим на место анкерную вилку

Ставим на место баланс.

Смазываем камни сверху - со стороны задней крышки. Для этого используем самодельную маслодозировку.

Переворачиваем механизм, смазываем все камни со стороны циферблата. Собираем механизм заводной головки.

Пружинка. Еще одно приключение. Прижимаем ее всю широкой отверткой. Иглой заправляем на место. Пружины - наверное самое паскудное что есть во всей этой работе. Скачут. И будем мы страдать с ними а) пока не натренируем руки и б) пока не наберем тушек часов с которых без зазрения совести будем тащить запчасти.

Поставили на место. Не дышим. А вдруг выскочит.

Собираем колеса стрелок. Минутный триб сильно насаживаем на ось шестерни. Чем? Да что под руку попадет примерно подходящее. Как снимали так и ставим. Упираемся. Прийдется сильно прижать триб до щелчка.

Смазываем. Что там смазывать - если вы этот пазл собрали - сообразили - то по поводу смазки тоже прийдется подумать и смазать самостоятельно. Основное правило - смазывать только маслодозировкой и по минимуму. Смазываются все трущиеся части. Платины должны быть сухие. На то она и выемка в камнях - чтобы масло за ее пределы не растекалось. Камни анкерной вилки не смазываем. Рано пока. Микроскоп нужен.

Ставим циферблат.