Яблоня: формирование стланцев, размножение, борьба с основными вредителями. Стланцевый сад Как сформировать яблоню в сланцевой форме

Культура плодовых деревьев в стелющейся (стланцевой) форме заслуживает пристального внимания садоводов. Она позволяет выращивать в условиях сурового климата сорта из центральных и южных районов страны, которые отличаются превосходными вкусовыми достоинствами и высокими товарными качествами плодов.

Сорта эти недостаточно зимостойки, но при посадке в стелющейся форме морозы им не страшны. Ведь в этом случае они целиком размещены в непосредственной близости от поверхности почвы и зимой надежно защищены от низких температур снежным покровом. Важно и то, что в припочвенном слое воздуха за вегетационный период накапливается больше тепла и это ускоряет окончание роста деревьев, создает более благоприятные условия созревания плодов.

На бывшей Кировской опытной станции по растениеводству в течение 16 лет изучали мичуринские и другие сорта яблони Центральной России, а также некоторые зарубежные. У большинства из них за это время не было зафиксировано сколько-нибудь значительного подмерзания даже в суровые зимы. Пострадали только наиболее нежные западно-европейские сорта. Нельзя не отметить, что подопытные деревья рано вступали в плодоношение и быстро наращивали урожай. Наиболее продуктивным оказался сорт Пепин шафранный. На шестой год после посадки с каждого дерева получили по 38 кг, а за 7 первых лет плодоношения 230 кг плодов. Хорошей урожайностью выделились также сорта: Медуница, Мелба, Подарок, Уэлси и другие.

Выращивали в стелющейся форме и районированные сорта яблонь: Боровинку, Грушовку и другие. Они также начинали плодоносить раньше, чем их одногодки, посаженные в вертикальной форме, и давали более крупные, ярко окрашенные плоды.

На станции успешно выращивали в стелющейся форме и вишню. По полученным данным, для такой посадки особый интерес представляют сорта Жуковская и Ширпотреб черная. Плоды их почти вдвое крупнее Владимирской и отличаются превосходным вкусом. Обе лучше плодоносят при наличии опылителей (Владимирская, Горьковская).

В НИИСХ Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого изучались и некоторые сорта сливы. Лучшими по качеству плодов оказались Венгерка Московская, Скороспелка красная, Искра. Высокой урожайностью выделился сорт Память Тимирязева.

В настоящее время сортимент стелющихся деревьев может быть значительно расширен за счет новых, высококачественных сортов, созданных в научно-опытных учреждениях Нечерноземья.

Придать дереву стелющуюся форму можно различными способами. Наиболее простой - это наклонная посадка однолетнего саженца с последующим закреплением стволика в горизонтальном положении. Для этого однолетку при посадке ставят не вертикально, а наклонно, под углом 45°, направляя ее вершину на юг или на запад, одновременно следя, чтобы место вырезки шипа было обращено к земле, иначе культурная часть саженца может отломиться по месту прививки.

В конце лета деревце пригибают к земле, избегая образования дуги. Между почвой и стволиком, принявшим горизонтальное положение, оставляют 8 - 10 см и закрепляют его металлическими или деревянными шпильками-крючками.

Следующей весной стволик укорачивают на 1 /4 длины. Образовавшиеся боковые побеги в середине лета отклоняют до горизонтального положения, направляя их перпендикулярно к стволику (по обе его стороны) и пришпиливают. Наиболее развитые из них используют для закладки вдоль стволика скелетных ветвей первого порядка, размещая их через 35 - 40 см, а остальные путем прищипки под 3 - 4-м листом превращают в обрастающие ветки.

Ветви второго порядка формируют из побегов, появляющихся из боковых почек на ветвях первого порядка, на расстоянии 20 - 30 см друг от друга. Придают им горизонтальное положение и пришпиливают, как и ветви первого порядка. Если побегов из боковых почек недостаточно для формирования ветвей второго порядка, можно использовать и побеги, растущие вверх, но пригибать их надо осторожно, так как они легко обламываются.

В последующие годы концевые побеги укладывают по направлению ствола и скелетных ветвей, увеличивая их длину. Одновременно систематически применяют отгибание, прищипку и переплетение побегов в сочетании с вырезкой загущающих веток, создавая таким образом стелющееся дерево с кроной, направленной в одну сторону. Это так называемый бахчевый стланец.

Дерево можно сформировать и в виде арктического стланца, который состоит из пяти-шести основных ветвей, равномерно расходящихся от его центра. Чтобы получить такой саженец, однолетку высаживают не наклонно, а вертикально и обрезают на высоте 25 - 30 см от почвы с целью вызвать рост 4 - 5 сильных побегов. Этим побегам придают горизонтальное положение и распределяют их вокруг ствола на одинаковом расстоянии один от другого. В дальнейшем на каждом из них через 30 - 40 см закладывают четыре - пять ветвей второго порядка.

Дальнейшее формирование арктического стланца заключается в том, чтобы путем пригибания побегов и ветвей не допускать их вертикального роста и избежать загущения кроны.

В Кировском сельхозинституте в стелющейся форме произрастают сорта яблони: Мелба, Спартан, Клоз, Витязь, Мантет, Уэлси, Шафран саратовский и другие.

В северных районах садоводства крупноплодные сорта яблони и груши выращивают в стелющейся форме. Крона таких деревьев - скелетные ветки, прижатые к земле. Это позволяет растению полнее использовать отраженное от почвы тепло, зимой оно хорошо укрыто под снегом от морозов. При отсутствии снегового покрова стланцы на зиму укрывают матами из камыша или соломы.

Три формы сланцевых крон плодовых деревьев

Арктическая

Рис. 1.

Арктический вид сланца формы крон плодовых деревьев - формировать начинают с еще не одревесневшей однолетки, которую прищипывают на 2-3 листа или оставляют без прищипки, пригибают к земле и укрепляют деревянными или металлическими крючками. Появившийся на вершине сгиба побег также сгибают, но в противоположную сторону, и тоже закрепляют крючками. Оба побега наклоняют в сторону ряда, а появляющиеся боковые побеги прищипывают при длине 10-15 см на 2-3 верхних листа, превращая в обрастающие.

Это делается для того, чтобы сохранить высоту стволика в пределах 20-30 см и добиться размещения всех ветвей и побегов кроны на уровне 20-60 см от поверхности почвы. В таком предварительно сформированном состоянии деревья высаживаются в сад. В северных районах питомники практически не выпускают саженцев, сформированных в стланцевой форме, поэтому садоводам необходимо самим проводить формирование саженцев непосредственно в саду.

Дальнейшее формирование стланца заключается в выведении ветвей второго порядка, пользуясь приемами, описанными выше, при формировании обычной кроны. На скелетных ветвях редко располагают более длинные побеги, а между ними формируют плодовую древесину. При этом по всей длине кроны соблюдают соподчиненность основным скелетным ветвям всех веток и побегов, расположенных на них.

Арктический стланец можно применять только в районах с мощным снеговым покровом, потому что укрывать его на зиму трудно из-за большой (до 1,5 м) высоты деревьев. Деревья с такой кроной урожайные и долговечные.

Минусинская форма кроны дерева

Минусинская форма кроны разработана на Минусинской плодовой опытной станции. Форма кроны формируется посадкой однолетнего саженца под углом 45° к направлению господствующих ветров. Верхушку проводника укорачивают. Скелетные ветки формируют обычной обрезкой. Ветви второго и третьего порядков пригибают к земле на расстоянии 20-30 см от поверхности. После окончания формировки и начала плодоношения крону дерева удерживают на высоте до 1,5 м.

На зиму деревья пригибают к земле жердями, прикрывают соломой, а затем укрывают снегом. Летом деревья растут свободно.

Рис. 2.

Бахчево-стелющаяся форма кроны предложена для степных районов Сибири. Эта форма является бес штамбовой, у которой, в отличие от всех существующих стланцев, основные ветви расположены на высоте 10-15 см от поверхности почвы, а вся крона даже большого дерева не поднимается выше 35-30 см от земли.

Скелетные ветки своевременным пригибанием, прореживанием и укорачиванием направляют во все стороны от ствола. При полностью сформированной кроне и плодоношении полу скелетные и обрастающие ветки также расправляют во все стороны в свободные пространства. Положительные стороны такого стланца - простота формирования, легкость укрытия на зиму и более полное использование температуры почвы. Главным недостатком, как и у других стланцевых форм, является поверхностное размещение корневой системы, из-за чего невозможно обрабатывать почву. Поэтому деревья бывают не зимостойки и слабо устойчивы к засухе.

В отличие от минусинского при его формировке в одну посадочную яму высаживают по два саженца, которые наклоняют в разные стороны. Их пришпиливают к земле или даже слегка заглубляют. Длину основного проводника каждого из посаженных деревьев, при окончании формировки доводят до 1,5 м. длину боковых ветвей - до 1 м.. Ежегодно ветки старше 5 лет удаляют, заменяя их новыми, более молодыми (2-5 лет), которые легко пригибаются и пришпиливаются к земле.

Скелетные сучья формируют на расстоянии 20-25 см друг от друга, промежуточные боковые побеги прищипывают. В течение лета регулируют рост боковых и обрастающих веток прищипыванием и пригибанием. Приросты, растущие вертикально, летом не трогают. Из них в дальнейшем формируют новые полу скелетные ветки, замещающие старые при обрезке. Ежегодно проводят прореживание загущающих побегов и ветвей в кроне.

Деревья, сформированные по типу степного стланца, очень легко укрывать на зиму ботвой, камышом, соломой, а при небольшой ширине кроны почву в междурядьях можно обрабатывать, что увеличивает мощность корневой системы, повышает зимостойкость и засухоустойчивость деревьев.

Основной недостаток стланцевых садов - большая площадь кроны, не позволяющая проводить обработку почвы в рядах. Многие садоводы-любители северных районов успешно выращивают стланцевые сады, у которых крону формируют вытянутой вдоль ряда. Ширина крон при такой формировке не превышает 2 м, что позволяет не только проводить обработку почвы, но и выращивать ягоды и овощи в междурядьях. Площади питания наиболее удобны в садах 6х5 5х7 м.

Хорошие результаты получают садоводы-любители при выращивании крупноплодных сортов в открытой, кустовидной форме. Ветви выше снегового покрова часто вымерзают, но оставшиеся под снегом успешно перезимовывают и дают урожай.

Для садоводов-любителей северных районов очень перспективно использование различных искусственных формировок кроны: пальметт, кордонов. Эти формы кроны можно делать при любой высоте штамба, не выводя высоту скелетных ветвей более 60-70 см. Формирование таких искусственных крон нужно проводить по типу горизонтального кордона с одним центральным стволом, с двумя и более. Укрывать плодовые деревья в этом случае при достаточном снеговом покрове не надо, а при недостатке снега - укрывать соломой, рубероидом, а сверху окучивать снегом.

Выращивать в стланцевой форме можно почти все плодовые культуры, особенно хорошо реагируют на такую формировку яблоня, вишня и слива.

Крупноплодные европейские сорта яблонь могут выращиваться только в стелющейся, или стланцевой, форме. В этом случае вся крова деревьев располагается у поверхности земли, что позволяет укрывать их на зиму утепляющим материалом - камышитовыми матами или ботвой картофеля. Занесенные сверх укрытия снегом, они без повреждений переносят зимовку.

Деревья в стланцевой форме раньше вступают в пору плодоношения, чем выращенные в свободной форме, обильнее плодоносят, так как всякое отклонение веток от вертикального положения в горизонтальное способствует ускорению и увеличению плодоношения. Стланцевые деревья значительно долговечнее полукультурок и ранеток.

Стланцы имеют и свои отрицательные стороны: они требуют дополнительного труда на создание л поддержание формы. Ветки ежегодно надо пришпиливать к земле, чтобы они не тянулись вверх, а росли горизонтально у поверхности земли. Стланцы сильнее страдают от весенних заморозков. Зимой укрытые деревья часто повреждаются мышами. Поэтому и с заморозками и с мышами приходится вести усиленную борьбу. Но дополнительная затрата труда всегда окупается обильным урожаем прекрасных плодов.

Существует несколько стланцевых форм. Наибольшее распространение получили арктическая форма Крутовекого и бахчевая Кизюрина. А. А. Гудзенко предложил улучшенный двуплечий кордон, названный им степным стланцем. Для выведения стланцевых форм посадка плодовых деревьев производится весной однолетними саженцами.

При арктической форме однолетку садят прямо, как обычно, после чего центральный побег обрезают на высоте 10-15 см от земли. Появившиеся ниже среза ветки первую половину лета растут свободно, а в июле их пригибают к земле на высоту 10-20 см и закрепляют деревянными или металлическими крючками. Ветки распределяют радиально, равномерно во все стороны.

Ветки второго и третьего порядка по мере их роста тоже пригибают к земле и закрепляют крючками. Если ветки второго и третьего порядка не пригибать, то они будут расти вертикально и в суровые зимы вымерзнут. Такое явление происходит, когда за деревом перестают по-настоящему ухаживать.

При бахчевой форме однолетку высаживают наклонно, под углом в 45° на юг. Но лучше сажать ее прямо, так как при наклонной посадке корневая система развивается однобоко, деревья сильнее страдают от засухи и менее долговечны. После посадки саженец обрезают на 1/3 длины, а когда он приживется, его пригибают и пришпиливают к земле. Нагиб делают вдоль ряда, через шип. Стволик посаженного дерева должен отстоять от земли на 5-6 см. Нельзя допускать дугообразного изгиба стволика у его основания. При таком изгибе дерево растет хуже, а место изгиба часто подмерзает. Боковые побеги до июля растут свободно, а в середине июля их пригибают к земле и пришпиливают, распределяя равномерно во все стороны. Побеги, выросшие у основания стволика, отгибают в противоположную от него сторону. Пригибая, побеги надо немного скручивать, этим избегается их поломка и замедляется рост.

В пришпиленном состоянии побеги оставляют до весны будущего года. Весной их освобождают от крючков и до конца июля они растут свободно, а в июле их снова пригибают для формирования кроны. Ветви второго и последующих порядков направляют туда, где имеется свободное место. Весной следующего года отгребают землю от ствола и освобождают растения от приколок. В первой половине лета яблони растут свободно, а в августе при сокодвижении, когда ткани ветвей эластичны и хорошо сгибаются, пригибают их для формирования скелета кроны. При формировании кроны стланца ветви дерева по-стоянно должны удерживаться у поверхности почвы. Скелетные ветви первого и последующего порядков направляют в разные стороны,- где есть свободное место. Растущие у основания стволика побеги отгибают в сторону, противоположную направлению ствола дерева, и пришпиливают. При формировании удаляют поломанные, поврежденные и затеняющие друг друга побеги. Загущающие побеги удаляют рано весной и в первой половине лета. Стелющееся дерево формируется у земли, поэтому каждому скелетному побегу надо дать нужное направление, а все ветви и обрастающие веточки должны быть хорошо освещены. Осветлять крону следует регулярно: в этом случае плодовые почки формируются лучше. Растущие побеги, не нужные для формирования кроны, прищипывают над четвертым-пятым листом и превращают их в плодовые. При отрастании побегов прищипку повторяют.

Взрослое дерево яблони в стелющейся форме перед зимовкой должно располагаться со всеми ветвями в 25-30 см над поверхностью почвы. Ветви, расположенные выше, в малоснежную зиму вымерзают.

Нельзя допускать, чтобы ветви образовывали несколько ярусов. Такое дерево плохо плодоносит. Скелетные ветви нужно располагать в один ярус, Чтобы крона на загущалась, ее ежегодно прореживают, удаляя поломанные, подмерзшие, затеняющие побеги. Прореживание делают рано весной, после распускания почек, и в первой половине лета. Молодые побеги, которые не используют для формирования кроны, превращают в плодовые. Для этого их прищипывают над третьим-четвертым листом. Отросшие побеги снова прищипывают (пинцируют), повторяя эту операцию три-четыре раза за лето.

Стланцевые сорта :

Белый налив (Алебастровое) . Старинный русский сорт народной селекции. Очень близок к Папировке. Отличается от нее большей зимостойкостью и требовательностью к почве, меньшей устойчивостью к парше, немного уступающим вкусом плодов. Крона средних размеров и густоты, побеги сильные, тянутся вверх. Для выращивания в стланцевой форме сорт недостаточно хорош. Кора ветвей светло-желтая. Побеги коричневые, опушенность слабая. Листья крупные, светло-зеленые. Созревает в первой половине августа. Урожай от 40 до 120 кг с дерева. Плоды весом от 50 до 75 г, округлоконическне, слегка ребристые с небольшим сужением к чашечке. Кожица тонкая, гладкая, зеленая с беловатым налетом. При сборе легко повреждается. Мякоть зеленовато-белая, рыхлая, среднесрочная, кисло-сладкая, хорошего вкуса.

Папировка (Белый налив прибалтийский). Дерево сильнорослое и образует широкую густооблиственную крону с сучьями, отходящими под углом 45°. Листья средней величины, серо-зеленые, полуматовые, сильно опушенные с нижней стороны, яйцевидные или эллиптические, с длинным кончиком. Первые плоды дают на 4- 5-й год. Урожайность молодых деревьев по 15-20 кг, в возрасте старше 10 лет - от 70 до 110. Плоды средние, от 80 до 120 г, слабоконической или округлой формы, почти всегда с острым швом и 3-4 широкими ребрами неодинаковой ширины. Кожица гладкая, сухая, с белым налетом, блестящая, тонкая, светло-соломенной или белой окраски. Мякоть снежно-белая, сочная, крупнозернистая, нежная, хорошего винносладкого вкуса. Лучшие опылители - Боровинка и Анис алый. Поражается паршой в слабой степени.

Мелба . Крона средней густоты, образует много прямостоячих длинных побегов, затрудняющих формирование в стланец. Деревья начинают плодоносить с 3-5-го года. В возрасте 12-15 лет дают урожай по 40-60 кг. Плоды крупные, от 120 до 200 г, округлые или ширококонической формы, слабо суженные к вершине, зеленовато-белые, при полной потребительской зрелости желтые с ярким, нежным розово-красным румянцем. Кожица матовая, сухая, без блеска, душистая. Мякоть белоснежная, иногда под кожицей розовая и с легкими красноватыми прожилками, очень нежная, сочная, мелкозернистая, отличного вкуса с пряностью. Поспевают плоды в конце августа и хранятся до октября. Хороший опылитель - Боровинка. Во влажные годы поражается паршой.

 Выращивание плодовых деревьев стланцевой формы вполне доступно в садах нечерноземной зоны, вплоть до северных широт. Наряду с районированными видами и сортами плодовых растений, можно выращивать черешню, алычу, сливы, абрикосы и многие другие растения, которые отличаются малой зимостойкостью. Небольшая высота деревьев облегчает уход за деревьями.

При привлечении детей к сбору урожая в стланцевом саду, не понадобятся стремянки и лестницы.

Древесные формы, культивируемые в форме стланца, в течение всего вегетационного периода находятся в более благоприятных микроклиматических условиях по сравнению со штамбовыми деревьями, так как в приземном слое параметры весеннее - летних температур и влажности воздуха несколько выше. Здесь меньше скорость ветра, следовательно, исключаются повреждения ветвей, цветков, плодовых образований.

Повышенная концентрация углекислого газа способствует увеличению продуктов фотосинтеза. Стланцы большинства сортов плодовых культур, дающие качественные плоды, начинают раньше и обильнее плодоносить.

Что ни говори, но на даче первоочередно надлежит каждому из нас соорудить постоянный туалет или мобильное отхожее место. Проект magazindacha рекомендует дачникам заказать по низкой стоимости туалетные кабины и биотуалеты от производителей. На изделия действует гарантия 3 года. Такое нужно устройство поможет вам максимально долго находится на дачном участке и не думать про естественные потребности человеческого организма.

Посадка деревьев стланцевой формы

Выращивание плодовых культур в стланцевой форме при определенном навыке не представляет особых трудностей. На обработанной и хорошо заправленной органическими удобрениями почве заранее готовят посадочные ямы тех же размеров, что и для посадки штамбовых деревьев. Ранней весной до начала сокодвижения и распускания почек высаживают саженцы-однолетки таким образом, чтобы место прививки находилось с северной стороны, а место вырезки шипа - с южной. При посадке необходимо придерживаться следующих расстояний между деревьями: яблоня, груша - 3-4, вишня, слива и другие косточковые - 2-3 м. Следует обратить внимание и на выравненность рядов.

Часто широкому распространению лучших сортов плодовых деревьев мешает их недостаточная зимостойкость. В то же время в некоторых местах Нечерноземья, особенно в южных и центральных областях этой зоны весеннее - летние температуры и другие климатические факторы на протяжении всего вегетационного периода не препятствуют их культуре. В таких условиях целесообразно и вполне возможно выращивать недостаточно зимостойкие виды и сорта плодовых деревьев в искусственно создаваемой бесштамбовой, стланцевой форме, при которой ветви кроны располагаются у поверхности почвы. Это дает возможность укрывать побеги на зиму.

Под укрытием температура значительно выше температуры окружающей среды. Например, если наружная температура - 40 мороза, то под снежным слоем толщиной 15-20 см в это время она будет 20-25 ниже нуля. При такой температуре ветви кроны не вымерзают.

Выращивая яблони в стланцевой форме, можно получить высокие урожаи плодов до 200 кг с одного 12-15-летнего дерева во многих районах Восточной и западной Сибири, Алтая, Среднего и Северного Урала.

Формирование кроны у деревьев стланцевой формы

Плодовому дереву приземистую, точнее, стланцевую форму кроны с растущими наклонно побегами можно придать за 3-4 года. После того, как посаженные деревья укоренятся, а признаком этого является появление новых побегов, их осторожно пригибают.

Сгибать ветки нужно на высоте 10-15 см в южную сторону под углом 30-50 градусов к поверхности почвы. Затем их необходимо закрепить деревянными или проволочными крючками. В последующие годы все отрастающие побеги также сгибают под углом 30–50 в сторону их роста.

На начальных этапах формирования кроны деревьев необходимо оставить не более пяти побегов первого порядка, которые следует расположить радиально. Под радиальным ветвлением подразумевается наличие равных углов расхождения между ветвями.

Побеги второго и последующего порядков пригибают под тем же углом, располагая их свободно. Расположение побегов под указанным углом к поверхности не будет препятствовать обработке почвы под кроной.

Осенью перед заморозками ветви пригибают еще ближе к поверхности почвы, закрепляя их в согнутом состоянии крючками. Против мышевидных грызунов, которые нередко сильно повреждают побеги укрытых деревьев, под крону кладут отравленные приманки. После снегопада, но до наступления сильных морозов, ветви засыпают снегом слоем 15–20 см.

В течение зимнего периода необходимо регулярно проверять и при необходимости восстанавливать толщину снегового укрытия. В бесснежные зимы побеги закрывают соломой, рогожей, лапником или синтетическим укрывным материалом.

Весной, после того, как сойдет снег, ветви деревьев следует побелить известью. Это предохранит их от солнечных ожогов.

Обрезка деревьев стланцевой формы

Большое значение в выращивании стланцевых форм плодовых деревьев имеет грамотная и своевременная обрезка ветвей. Она позволяет сформировать здоровую и компактную форму, увеличивает количество ветвей, несущих плодовые образования, способствует правильному распределению побегов внутри кроны.

У молодых деревьев, возраст которых еще не достиг 6 лет, проводят прищипку верхушек побегов при достижении ими длины 40-50 см или ветви обрезают, если прищипка не была сделана. Осенью, после листопада или весной, до распускания почек, следует провести вырезку чрезмерно облиственных и скрещивающихся веток.

Также удаляют наиболее слабые ветки, которые могут обламываться от небольшого ветра или дождя. Следует стремиться к тому, чтобы каждая скелетная ветвь располагалась в пространстве свободно, не загущая крону и не затеняя другие побеги. В последующие годы обрезка сводиться к удалению поврежденных, больных, высохших ветвей.

Деревья старше 10-15 лет нуждаются в более сильной обрезке. В этих случаях через каждые 4-5 лет одну из скелетных ветвей первого порядка удаляют, оставляя небольшой пенек. Из спящей почки пенька вырастает новый побег. Места среза ветвей, превышающие в диаметре 1 см, следует сразу же замазать садовым варом или краской на натуральной олифе. Такая периодическая обрезка ветвей дает возможность поддерживать в течение длительного периода времени активное состояние растения и способствует равномерному образованию плодов по всей кроне.

В регионах с суровым климатом получить урожай яблок трудно. При температуре — 40 0 С и ниже повреждаются почки, короткое лето не позволяет яблоне сформироваться, снижается урожайность. Как можно вырастить культуру в условиях Сибири и Дальнего Востока? Неужели придется отказаться от затеи? Попробуем разобраться.

Домашняя ягодница – клубника и земляника у вас дома!!!

Меня зовут Зоя Павловна, мне 52 года. Дача небольшая – всего 6 соток. Но урожая хватает. Все же помощь, экономия семейного бюджета.

Вспомните, как зимуют кустарники: их пригибают к земле и засыпают снегом. Таким способом, например, сохраняют малину в северных регионах России. Обычное дерево, конечно, на зимовку так подготовить невозможно. В середине 20 века европейские садоводы начали эксперименты с карликовыми деревьями, высаженными под острым углом по отношению к поверхности земли.

Оказалось, что подобная агротехника позволяет сохранить большую часть деревьев в зимний период. Но густая крона и положение яблонь создают благоприятные условия для развития болезней, в том числе и парши. Кроме того, усложняется уход за деревом.

В 1991 году российскими учеными под руководством М.В Качалкина была применена методика выращивания колоновидных яблонь в стланцевой форме. Эта культура отличается отсутствием боковых ветвей, почки на 90% цветковые, что делает перспективным выращивание описываемым способом. Первые опыты дали обнадеживающие результаты: яблони, несмотря на серьезные повреждения мышами, перезимовали благополучно и на следующий год дали первый урожай. В дальнейшем велась работа по улучшению агротехники:

• подобран оптимальный угол посадки;
• разработаны способы защиты от грызунов;
• подготовлены рекомендации по внесению подкормок;
• опробованы схемы посадки.

Результаты эксперимента по в стланцевой культуре были опубликованы в 1997 году. В дальнейшем метод применили садоводы-любители и внесли свои предложения.

Саженцы для выращивания стланцевым методом, должны быть хорошо развиты, не иметь повреждений древесины и признаков заболеваний. Подходящий подвой – М-9 либо В-9. Что касается сортов – опробовано свыше 30 наименований и рекомендованы следующие:

Наиболее удобной является схема посадки двумя строчками. Расстояние между саженцами 0,8-1 метр. Ширина междурядий – 1 метр. Такое расположение позволяет экономить место, получать урожай с небольшой площади. Кроны деревьев не загущены, что снижает риск появления болезней. Облегчается уход за колоновидными яблонями в стланцевой культуре и последующая уборка урожая.

Особенности ухода за стланцевой культурой в весенне-летний период

В целом, агротехника такая же, как и при выращивании колоновидных яблонь традиционным способом. Те же болезни и способы лечения, такие же требования к поливу. Поэтому в рамках этой статьи расскажем о нюансах.

Посадка саженцев осуществляется ранней весной. Посадочные ямы готовятся такие же, как и для обычных яблонь, но для стланцевой формы саженцы сажайте под углом 30 0 к поверхности земли. Количество удобрений, применяемых при высадке – 1/5 от обычной нормы.

Урожайность зависит от того, насколько сформировались листья. Поэтому уже через 2 недели после посадки применяйте подкормку мочевиной. Норма удобрения – 20 г/10 л. Подкормка трехкратная, интервал между внесением питательных веществ – 2 недели. Улучшить результат можно внекорневой подкормкой (опрыскиванием). Используйте мочевину, но в дозе 5-10 г/10 литров воды.

Если вы сделали все правильно и саженцы прижились –

уже в первый месяц после посадки активно развивается побег продолжения. При этом он начинает расти вверх, что для стланцевой культуры недопустимо. Чтобы исправить ситуацию, нужно изменить направление роста верхней части деревца. Для этого используйте подпорки, подставленные под верхушку саженца. Начиная с августа рост замедляется и подпорку можно убрать.

Другой проблемой формирования стланцевой культуры становится появление побега у основания дерева. Обычно это происходит на второй-третий год после посадки, но бывает и раньше. Решить проблему просто, главное не упустить момент: пока побег в зеленом состоянии – вырежьте его, не оставляя пенька.

1. На высоте 10-15 см от поверхности земли удаляйте все листья и почки. Если они уже есть на саженце – сделайте это через 14 дней после посадки.
2. Через 45 дней после посадки прекратите внесение подкормок и ограничьте полив. Сделав это, вы ограничите чрезмерное развитие культуры и, тем самым, облегчите дальнейший уход.
3. Если используете скороспелые сорта – цветение и завязи будут уже на первый год. Оставьте одну завязь, остальные удалите, чтобы деревце не тратило силы на плодоношение, а укреплялось.
4. В засушливое время года усильте полив.
5. Ряды устраивайте по направлению с юга на север: это обеспечит деревьям наилучшую освещенность солнцем.

Если в вашем регионе лето короткое и холодное – используйте пленочное укрытие на дугах. Стланцевая культура позволяет применять такой способ с легкостью. При этом не упускайте из виду опыление. Пчелы под пленку не попадут, поэтому переносите пыльцу с помощью кисточки, с одного сорта на другой. Подходящие сорта: яблони сибирки и ранетки.

Колоновидные яблони в стланцевой культуре можно выращивать и в траншеях глубиной 30-50 см. Такой способ позволяет сделать по верху укрытие из стекла или лутрасила. Расположение траншей, как и при традиционной высадке, с юга на север.

Особенности ухода за стланцевой культурой в осенне-зимний период

В первую очередь не забудьте в сентябре снять укрытие, если вы его использовали. Чтобы колоновидная яблоня подготовилась к зимовке и благополучно ее перенесла, ей необходимы прямые солнечные лучи.

За месяц до наступления морозов пригните деревья к земле, для фиксации используйте шпильки из проволоки, или просто привяжите верхушку к вбитым колышкам. На этом этапе важно не перестараться, угол наклона в 10 градусов вполне достаточен. При чрезмерном усилии стволы ломаются и все труды пропадают зря.

Условия, необходимые для зимовки колоновидных яблонь:

1. Если до наступления заморозков деревце не успело сбросить листву – ее нужно удалить вручную. Игнорирование этого пункта недопустимо: растение запреет за зиму.
2. Учитывайте, что для цветовых почек губительна температура ниже -30 0 С, поэтому обеспечьте необходимое количество утепляющего материала. Используйте лапник, опилки, стружки.
3. Дополнительно укройте колоновидные яблони в стланцевой культуре рубероидом или старой полиэтиленовой пленкой. Особенно это актуально, если в вашем регионе мало снега зимой.
4. Для защиты от мышей и других грызунов огородите грядки по периметру жестью или другим крепким материалом. Можно обвязывать стволы и ветви капроновыми чулками, не допуская «голых» мест. Но в этом случае следите, чтобы на культуре не осталось листьев.

Помните, что повышение температуры для колоновидных яблонь в стланцевой культуре так же опасно, как и понижение. При длительных оттепелях уберите часть снега или укрывного материала.

Заключение

Стоит ли вообще выращивать колоновидные яблони в стланцевой культуре? Хлопот много, а есть ли от них толк? В процессе изучения этого метода, ученые установили, что плантация размером 6х1,5 метров способна давать до 100 кг урожая. Умножьте это значение на возможный размер вашего участка. Впечатляет, не правда ли?