Устройство двухуровневых потолков из гкл. Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона с подсветкой? Технология выполнения двухуровневого потолка из гипсокартона

С помощью подвесных потолков из гипсокартона можно создавать любые, даже самые сложные и необычные конструкции. Они не только помогут разделить помещения на отдельные зоны, обыграть точечное освещение, но и скрыть громоздкие балки, слишком большие перепады высот, проводку и пр. Причем создание двухуровневых потолков – вполне посильная задача для любого, кто умеет пользоваться строительным инструментом.

Подготовка поверхности

Перед началом монтажа в помещении следует завершить все ремонтные работы. Если потолок будет полностью скрыт под подвесной конструкцией, выравнивать его не нужно. Однако для обеспечения надежности креплений следует расширить и заделать слишком большие трещины. Большие пласты осыпающейся штукатурки удаляются. Для обеспечения свободного доступа к потолку мебель желательно вынести из комнаты или хотя бы сдвинуть ее так, чтобы она не мешала монтажу.

Большие трещины замазываются цементным раствором

Материалы и инструменты

Для создания многоуровневого потолка понадобятся:
гипсокартон;
профиль несущий потолочный CD (ПП) для создания основы каркаса, он примет на себя основную часть нагрузки; для предохранения от провисания конструкции крепится по всей длине листов с шагом 40-50 мм;
профиль направляющий потолочный UD (ПНП): крепится на стены;
подвесы прямые (дистанцеры) и с зажимом для крепления к потолку; соединители одно- и двухуровневые, удлинители и пр.;
болгарка для резки профиля;
перфоратор;
саморезы (для крепления к деревянному основанию) или анкерные металлические дюбели для крепления к бетону;
небольшие саморезы по металлу («клопы») для профиля;
шуруповерт;
строительный нож или ножовка по металлу для резки гипсокартона;
строительный уровень;
рулетка;
игольчатый валик для выравнивания изгибов гипсокартона;
электродрель;
звукоизоляционные материалы (при необходимости);
шпаклевка, грунтовка, армирующая сетка;
шпатель;
акриловая краска или любой другой отделочный материал;
стремянка.

Профили UD и CD

Для создания простейших конструкций достаточно использования прямых подвесов (при их монтаже излишки длины отгибаются или отрезаются)

Соединитель для профиля «краб»

Подвес двухуровневый

Скользящий подвес с зажимом и тягой (используются для создания подвесных сложных конструкций в помещениях с очень высокими потолками)

Разметка подвесного потолка

Для начала определяется местоположение верхних планок. Для этого от края потолка отступается расстояние, требуемое для прокладки коммуникаций. Если их не будет, при идеально ровных потолках достаточно отступа в 5-8 см. Для установки точечных светильников к этой величине добавляется еще 3-4 см. Для многоуровневых конструкций разметка проводится для каждого уровня, при этом от каждой линии делается отступ от 5 до 15 см.

По периметру стен с помощью пузырькового или лазерного уровня проводится горизонтальная линия . Следует учесть, что малейшие отклонения или неточности, допущенные при разметке, будут подчеркиваться игрой света и теней точечных светильников.

Разметка потолка

Для разметки криволинейных конструкций из профиля изготавливается своеобразный циркуль , в котором просверливаются два отверстия. С помощью первого отверстия он будет крепиться на потолке. Во второе вставляется карандаш, которым на потолке будет чертиться нужная окружность или часть дуги. Вспомогательные контуры обрисовываются другим цветом или менее жирной линией.

Схема двухуровневого потолка

На потолке делается разметка и монтируется проводка для светильников . В дальнейшем для них в гипсокартоне будет делаться пропил нужного диаметра, а светильники крепиться с помощью собственных защелок с пружинами.

Крепление светильников

Монтаж профиля

Алгоритм работ достаточно прост. Для предохранения образования трещин в углах вдоль стен проклеивается демпферная разделительная лента из вспененного полиэтилена. К потолку дюбелями крепятся прямые подвесы , а затем на них прикручиваются профили . Причем первыми вдоль стен прокладываются направляющие потолочные профили UD, а затем с помощью уровня с шагом 40-50 мм параллельно друг другу располагаются несущие CD. Места соединения следует упрочить «крабами ».

Схема установки профилей

Сборка одноуровневого потолка

Для возведения второго и следующего уровней потолка к первому ряду профилей крепится второй.

Каркас второго уровня из профиля

Криволинейный профиль

Для получения конструкций сложной формы можно приобрести арочный профиль , уже имеющий надпилы для равномерного сгибания или изготовить его самостоятельно.

Совет. Для изгиба обычного профиля в нем делаются разрезы через 5-15 см (чем больше радиус изгиба, тем чаще следует делать разрезы).

Резка профиля

Установка профиля для криволинейных конструкций

Как резать гипсокартон?

Разметку листов рекомендуется производить карандашом (следы маркера или ручки очень сложно скрыть даже под слоем шпаклевки). Для получения ровного среза на лист накладывается металлическая линейка, а затем вдоль нее делается надрез. Чтобы прорезать не только верхний слой листа, но и сердцевину из гипса, следует провести по намеченной линии еще несколько раз.

Резка гипсокартонных листов

Затем лист гипсокартона следует поставить на ребро и постучать по нему с противоположной стороны от разреза. Гипсовая сердцевина окончательно обломится. Далее картон разрезается со второй стороны листа, а места среза выравниваются и зачищаются .

Совет. Для удобства шпаклевания с кромок гипокартона снимается фаска под углом 22° где-то на 2/3 толщины листа монтажным ножом.

Монтаж гипсокартона

Крепятся листы гипсокартона к несущему профилю с помощью небольших саморезов («клопов») с шагом в 170 мм. Расстояние от края листа – от 15 мм. При этом головки шурупов утапливаются в основание листа на 1 мм. По дуге полосы гипсокартона ложатся недостаточно ровно, поэтому их следует смачивать и укладывать с помощью игольчатого валика . При этом следует использовать не обычный, а более тонкий реставрационный гипсокартон толщиной 8 мм.

Совет. Для получения ровного изгиба лист нужно разрезать не вдоль, а поперек.

Приспособления для гибки гипсокартона

Для крепления точечных светильников в гипсокартоне с помощью электродрели проделываются отверстия. Держаться источники света будут за счет собственных зажимов.

Отверстия для светильников

Все стыки листов гипсокартона, а также отверстия от саморезов обрабатываются грунтовкой, а затем дважды шпаклюются . Вначале на слой шапклевки накладывается армирующая лента и вдавливается шпателем. После высыхания первого слоя стыки шпаклюются вторично и затираются.

Схема крепления подвесного потолка

Один из самых эффектных дизайнерских приемов — использование световых эффектов. Часто именно свет придает изюминку интерьеру. Потолок из гипсокартона с подсветкой — один из наиболее часто встречающихся вариантов. Хорош он тем, что его при желании можно сделать самостоятельно, своими руками.

Основные отличия конструкции

Подсветка гипсокартонного потолка бывает скрытой и открытой. Открытая — точечные светильники, которые полностью или частично видны. Скрытая потому так и называется, что видно только ее излучение. Потому при монтаже потолка из гипсокартона со скрытой подсветкой короба нижнего уровня делают с полочкой, на которой и размещаются осветительные приборы.

Эта полочка может быть открытой или закрытой и, в зависимости от этого, а от положения источников света изменяется ширина и яркость полосы света на потолке.

Как изменяется поток света в зависимости от формы полочки и расположения источника света

Конструкция короба для подсветки

Чтобы сделать такой короб для подсветки потолка нужны два типа профилей:

В варианте, представленном на фото выше, полочка ни на что не опирается. Жесткости самого ГКЛ хватает на то, чтобы удержать нетяжелую подсветку. В этом случае необходимо учитывать вес осветительных элементов. Самыми тяжелыми являются лампы дневного света, но их в последнее время практически не используют, так как есть другие варианты, которые экономичнее в энергопотреблении и более простые в монтаже (светодиодные ленты, дюралайт).

Есть вторая конструкция. Тут вынос полки опирается на удлиненные поперечины. Если предыдущая конструкция кажется вам ненадежной, можно сделать такой. Только в этом случае потребуется немного больше несущего профиля. На фото — пример организации двухуровневого потока из гипсокартона с подсветкой.

Точно такую же схему можно реализовать и в одноуровневом варианте. Если основной потолок у вас в хорошем состоянии, можно сделать только короб по периметру. Пример собранного каркаса для подсветки ниже. Осталось сделать внутренний бортик, и подшить каркас снизу.

Потолок из гипсокартона с подсветкой далеко не всегда имеет ровные линии. Просто они реализуются проще всего. Но такие же схемы делают и с изогнутыми линиями. Получаются очень красивые подвесные потолки.

Только при больших расстояниях от несущих стен надо несущий профиль дополнительно фиксировать или к потолку, или к профилям предыдущего уровня. Удобнее делать это при помощи подвесов.

Источники света

Планируя сделать подсветку гипсокартонных потолков, надо помнить, что это — никак не освещение, а лишь способ украшения помещения. Поток света идет рассеянный. Первоначально он наплавлен на потолок, а потом уже в помещение. И к общей освещенности комнаты почти ничего не добавляет. С ее помощью можно визуально «приподнять» потолок, сделать его одной из составляющих интерьера, но освещением этот элемент считать нельзя. Об освещении придется заботиться отдельно: устанавливать встроенные светильники, настенные или традиционные — люстры.

Подсветку можно сделать с использованием разных источников света, но последнее время применяются три вида:

Светодиодная
- ленты;
- дюралайт.
Неоновые трубки.

Светодиодные ленты и дюралайт

Это серия последовательно смонтированных светодиодов. Их особенность состоит в том, что питаются они от 12 В или 24 В. Это питание можно обеспечить при помощи адаптера, преобразующего напряжение бытовой сети 220 В в более низкое. Есть ленты монохромного свечения (белый, красный, синий, зеленый) которые при маркировке обозначаются SMD или универсальные RGB.

Монохромные всегда излучают один цвет, цвет универсальных может меняться. Работают RGB-ленты только с контроллером и пультом управления. По команде с пульта управления они изменяют оттенок (количество цветов может быть разным — от десятков до сотен), в некоторых моделях может изменяться и интенсивность свечения.

По типу исполнения светодиодные ленты бывают:

Обычными. Не имеют защитного покрытия, использоваться могут только в сухих помещениях.
Влагозащищенные. Их поверхность залита лаком. Можно применять при подсветке влажных помещений — кухни, ванной.
Влагостойкие. Запаяны в полимерную трубку (называются дюралайт) или корпуса. Для подсветки помещений используются редко, чаще — в аквариумах, бассейнах и т.п.

Выбор тут понятен. Подбираете тип ленты в зависимости от условий помещения. , а мы поговорим о том, чем хороши или плохи светодиоды в подсветке.

Сначала о достоинствах:

Малое энергопотребление. Они очень экономичны. С учетом того, что это — только декорирование, выкладывать большие суммы на его содержание не хочется.
Не греются. Греться может только блок питания, сами светодиоды не нагреваются. Это важно, если потолок деревянный.
Большой срок службы. Исчисляется тысячами часов. При нормальном электропитании перегорают они очень редко (не превышать силу тока, для которой они предназначены).
Невысокая цена. Лента SMD 35*28 длинной 5 метров и плотностью 120 шт/м стоит порядка 2-3$. Примерно столько же надо отдать за адаптер. Правда, это цены АлиЭкспресс. В магазинах все значительно дороже (в 2-3 раза), хотя тоже не разоришься.
Простой монтаж. На заднюю поверхность ленты нанесен клеевой состав. Снимают защитный слой и приклеивают в нужном месте. Если поверхность шершавая, можно «пристрелить» скобами из строительного степлера, но саму ленту лучше не пробивать.

Теперь о недостатках. Первый, и самый главный: светодиоды жестко высвечивают все изъяны поверхности. Потому требования к качеству отделки потолка очень высокие. Второй минус: наличие адаптеров. Их надо где-то пристроить. Наверное, это все.

Неоновые трубки

Это стеклянные трубки, заполненные смесью инертных и светящихся газов. Яркость свечения изменяется при изменении силы тока, которая регулируется конвектором. Эти устройства устанавливаются каждые 5 метров, потребляемая ими мощность — порядка 100 Вт, при работе не шумят.

Также для работы необходим повышающий трансформатор: для работы неона нормального вольтажа недостаточно. Трансформаторы ставят каждые 6 метров. А вот они при работе могут гудеть, а еще — греться и электричество, естественно, «тянут» вполне прилично. Вся система в целом потребляет достаточно большое количество электроэнергии, что в совокупности с хрупкостью трубок и достаточно высокой сложностью монтажа делает ее не очень привлекательной по сравнению со светодиодами.

Но недавно появились неоновые шнуры. Они идут сразу с контроллером и все что надо — нажать на кнопку. Работают они от пальчиковых батареек. Но мощности такой подсветки для потолка точно не хватит. Их использовать можно в паре с светодиодами для подсветки деталей интерьера.

Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото

Основной потолок в данном варианте шпаклевался, потому первый ярус не делали. Прикрепили только короб по периметру: высота и без того небольшая и 7-8 см, необходимые на организацию подвесного критичны.

Возле окна оставлено место для карниза, ширина короба 60 см, относительно основного потолка он опущен на 12 см, высота бортика около 5 см, выступающая часть — 6 см, в углах сделаны закругления.

Способ выбран первый — ступенька под подсветку без опоры. Так как подсветка планируется из обычной светодиодной ленты, ее несущей способности более чем достаточно.

Сначала делают разметку на потолке. Все заданные размеры откладывают, при помощи малярного шнура прорисовывают линии. Обратите внимание, что линия на потолке прокладывается на расстоянии 54 см, а не 60 см, как на первой схеме. Она получается с учетом того, что ступенька выдвинута вперед на 6 см.

При прорисовке закруглений их центр делают не в том месте, где крепят профиль, а с учетом выступающей ступеньки: так элемент получается более выразительным.

По нанесенным линиям крепят направляющие профиля (CD или ПНП в маркировке). Крепили на дюбеля с шагом 50 см. Сверлили сразу, через металл. Установив заглушку закручивали дюбель-гвоздь.

Там, где надо сформировать закругление, стенки (боковинки) профиля надрезаются, спинка остается целой. После этого можно профиль можно выложить по окружности.

С лицевой стороны к направляющему профилю на потолке крепим крепим полосу гипсокартона шириной 12 см. Это будет задний бортик нашего короба. Его крепим по всему периметру саморезами с винтом на расстоянии около 10 см.

С тыльной стороны установленного бортика крепим вертикальные стойки из профиля CD (потолочного). Их длинна небольшая — 9,8 см (12 см высота короба, минус 1 см на установку профилей, и еще минус 1,2 см толщину ГКЛ, прикручиваемого снизу).

В каждом отрезке нижняя часть подрезается. Удаляются боковые стенки так, чтобы можно было прикрутить еще один направляющий профиль. В результате его нижняя полка должна находится на одном уровне с профилем, прикрученным на стене. Шаг установки вертикальных стоек — порядка 40-50 см.

По периметру прикручиваем короткие вертикальные кусочки

Следующий шаг: прикручиваем профиль ПНП, который идет по низу ботика. Он также устанавливается на саморезы с шагом 10-12 см.

Они соединяют два направляющих профиля: тот, который прикручен на стене, и тот, который прикреплен к основному бортику. Делают из несущего профиля с шагом 40-50 см.

Приступаем к оформлению закруглений. Чтобы полоса изогнулась по необходимой траектории, берем полосу гипсокартона шириной порядка 15 см. Надрезаем ее с шагом 5 см и ломаем гипс. Получились куски гипса, которые держатся на картоне.

Теперь крепим такие куски к профилю. На каждый фрагмент — один саморез, примерно посередине ширины, чтобы не лопнул.

При помощи лазерного уровня переносим разметку высоты на внутреннюю сторону. Если лазерного уровня нет, используйте водяной и нанесите линию карандашом.

Затем берем кусок несущего профиля длинной 9,8 см, только подрезаем его и сверху и снизу. Примерно в середине дуги заводим один край за профиль, крепим саморезом.

Потом берем нарезанный на фрагменты кусок профиля (как делали это при формировании окружности на потолке) и крепим его по отметке.

Готовое закругление «изнутри»

Теперь лишние куски гипрока можно убрать. Их срезают в уровень с нижним краем профиля, аккуратно надрезая бумагу и отламывая небольшие фрагменты.

Следующий шаг в изготовлении потолка из гипсокартона с подсветкой — шпаклевка. Шпаклюется потолок и основной бортик. Это самый удобный для этого момент. Позже будет мешать подшивка снизу и выступающий карниз.

Удобнее всего вырезать квадрат, потом обрезать его с одной стороны. Сначала прикручиваем его по прямым. Потом, постепенно, по дуге, вырисовывая требуемую форму края.

Сначала можно нарисовать, потом по этой линии откусывать небольшими кусочками. Неровности сгладить обойным ножом.

Новостей никаких: для закруглений надрезаем боковинки, изгибаем с нужным диаметром и устанавливаем на место, фиксируя при помощи саморезов.

Если планируете делать светодиодную подсветку гипсокартонного потолка, самое время крепить ленту. Потом будет очень уж неудобно. Ее наклеивают в нужном месте, при необходимости устанавливая какую-то наклонную плоскость.

Далее к профилю крепится полоса гипсокартона шириной в 5 см. Из особенностей — крепление посередине, а не сверху и снизу: слишком маленькая высота. Изгибы делаются тоже знакомо. Надрезаем полосу каждые 4-5 см, ломаем гипс и крепим.

В данном варианте, чтобы облегчить работу и придать потолку законченный вид к бортику приклеены галтели (потолочный плинтус). Похожие приклеены и на стыке короба и стены.

Теперь осталось все зашпаклевать и добиться ровной поверхности. Практически все. Потолок из гипсокартона с подсветкой готов, осталось установить саму подсветку. А она может быть разной.

Еще один вариант можно увидеть в видео формате, но уже с рабочей подсветкой.

Монтаж двухуровневого потока продемонстрирован в следующем видео. Этапы показаны схематично, но сборка первого уровня ясна. Так что может быть полезно.

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

Светодиодная подсветка потолка из гипсокартона — только эффектный дизайнерский прием. Об освещении надо заботиться отдельно

Подсветка потолка в спальне

Приветствую всех посетителей моего маленького хилого сайта)), шучу, он не так уж плох). В этот раз нас с вами ждет довольно интересная и актуальная для многих тема. Это будет двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками. Причем рассмотрим мы случай с криволинейным перепадом высот.

Да, делать такое однозначно сложнее, чем одноуровневый, но и выглядит он значительно интереснее, согласитесь. И здесь уже от вас зависит, насколько он будет крут, ведь полет фантазии в случае с такими потолками безграничен. Мы с вами, разумеется, не будем выдумывать какую-нибудь жесть, а возьмем в пример форму с простыми плавными изгибами.

При этом в примере будет самый трудозатратный случай, когда весь наш потолок будет собираться из ГКЛ. Подобный дизайн, конечно, можно будет получить, комбинируя ГК со штукатуркой или натяжным потолком (кстати, вот кое что о ), просто освоив полностью гипсокартонный вариант, вы легко сможете воплотить и эти.

Настоятельно рекомендую перед прочтением этого материала ознакомиться со статьей «Потолок из гипсокартона», там можно узнать многое о ГК и получить базовые сведения о сборке потолка. В этой статье я, конечно, буду описывать весь процесс, но не буду особо вдаваться в некоторые детали, о которых уже писал ранее.

Итак, поехали. Посмотрим, что нам понадобится для сборки шедевра.

Инструменты и принадлежности

Несколько слов о подвесах с зажимом и тягой. Они используются, когда не хватает длины обычных прямых подвесов (12,5 см). С виду похожи на маленький такой якорь, на который вешаются потолочные профили. С одной стороны этого якоря есть специальный зажим-пружина, куда вставляются тяги. Тяги – это обычные металлические спицы, 4мм в сечении; на одном конце они имеют петлю, за которую крепятся к потолку.

Сжимая пружину, подвес двигают вверх/вниз по спице, выставляя его на нужную высоту; после чего зажим отпускают, и подвес жестко фиксируется на тяге. Работать с ними проще, чем с прямыми подвесами, ведь их не нужно фиксировать саморезами, но необходимость в их использовании возникает очень редко (ну, это лично у меня).

Тяги выпускаются разной длины: обычно это 35, 50, 85 и 100 см. Сами подвесы тоже бывают разной формы, в зависимости от производителя. Расчетная нагрузка на один такой подвес – 25 кг.

Есть еще особые нониус-подвесы, они помощнее, рассчитаны уже на 40 кг, но я их никогда не использовал – не требовалось.

Разметка и монтаж первого уровня

Для начала нам нужно подготовить чертеж потолка на бумаге или компьютере. Второй вариант, безусловно, гораздо удобнее. Скоро выйдет статья, посвященная одной простой и очень полезной . Чтобы не пропустить, подписывайтесь на обновления сайта .

Допустим, мы имеем нашу легендарную виртуальную комнату. В статье о возведении перегородки комната была поделена на две, вот теперь мы решили в одной из этих частей забацать красивый двухуровневый потолок. Составляем ее чертеж и прикидываем форму нашего будущего шедевра – он будет состоять из двух частей окружностей разного радиуса. Центр одной из них совпадает с центром оконного проема, а второй лежит на противоположной стене.

В общем, нам нужно собрать следующее:

Я брал окружности от балды, поэтому получил такие некрасивые значения радиусов, ну и не беда.

Должно получиться что-то такое:

Сначала нам нужно разметить первый уровень – тот, что выше. Считаем, что встраиваемых светильников в этой части потолка не будет, поэтому опускаем его на минимальное расстояние от чернового. Обычно достаточно 5 см. Чтобы быть на сто процентов уверенными, что профили у нас влезут, желательно водяным или лазерным уровнем промерять все углы комнаты, а заодно и середину, найти самую низкую точку и отступить от нее.

Если требуется монтаж звукоизоляции, учтите ее толщину, она должна размещаться между черновым потолком и гипсокартоном свободно.

На втором уровне запланировано 6 точечных светильников, будем считать, что проводка под них у нас уже проложена.

С помощью водяного уровня нужно сделать на всех углах отметки горизонтали, которые затем соединить «отбивкой» (шнуроотбойным устройством). Вот наша стартовая линия:

По этой линии крепим направляющие профили, проклеенные уплотнительной лентой, используя дюбель-гвозди. Заводим их за самую дальнюю точку предполагаемого начала второго уровня на полметра. Одна стена в комнате у нас гипсокартонная, направляющий профиль крепится к ней при помощи обычных черных саморезов; стараемся попадать ими в стоечные профили.

Далее размечаем основные профили – те, которые будут крепиться к потолку подвесами. Здесь их удобно располагать поперек комнаты, чтобы не наращивать. Шаг берем 40 см, поскольку будем крепить ГКЛ на каркас опять же поперек комнаты – получится меньше швов, ведь ширина комнаты меньше длины листа гипсокартона. Ничего, кстати, не имею против шага в 60 см, многие выбирают его именно таким; но при шаге в 60 см нужно ставить еще и поперечные профили на КРАБы, это долго и дорого.

Последний основной профиль должен полностью находиться под вторым уровнем потолка. В нашем случае их потребовалось 8.

Теперь подвесы. У нас комната узкая, поэтому несущие профили (те, что поперек основным), как таковые, здесь не нужны, тем более что основные у нас идут с минимальным шагом. Поэтому для подвесов можно выбрать любой понравившийся вам шаг. Я беру 60 см. Хоть официальные технологии и позволяют брать шаг даже в метр, я считаю, что на подвесах экономить слишком опасно и никогда не ставлю их дальше 60 см друг от друга. Бурим перфоратором отверстия для подвесов и монтируем их на анкер-клинья, предварительно проклеив уплотнительной лентой.

После крепления каждого подвеса рекомендуется оттянуть их вниз для того, что бы потом они не отвисли сами, вместе с листами ГК. Теперь вставляем потолочные профили и крепим их к подвесам четырьмя саморезами каждый. Загибаем лишнюю длину или предварительно срезаем, как сделал я в примере. Если будет шумоизоляция, то непременно загибайте, это будут такие «вешалки» для минваты.

Обшиваем:

До конца обшивать нет смысла, останавливаемся, как только зашли за начало второго уровня, ставим на КРАБы поперечные перемычки, чтобы край последнего листа держался жестче:

Конечно, нужно резать ГКЛ примерно по форме потолка, но я не хочу умереть за компьютером, выделывая всякие кренделя с листами, поэтому изобразил их прямоугольными. Подвесы для второго уровня будут у меня проходить через дырки в первом уровне, а у вас все будет по-нормальному — с потолка.

Монтаж второго уровня

Начинаем монтировать вторую ступень двухуровневого потолка. Прочерчиваем с помощью импровизированного циркуля окружности на первом уровне.

Повторюсь — у вас гипсокартон первого уровня должен заходить за эту линию максимум на 10 см. Крепим направляющие на поверхности первого уровня и на стенах. Чтобы придать направляющему профилю форму изгиба потолка, необходимо сделать на нем насечки через каждые 4-6 см. Это значит, прорезаются одна боковая и тыльная сторона профиля, а оставшаяся целая боковая сторона – изгибается. Я попытался воспроизвести это в 3D, получилось не очень, но суть, думаю, передана:

Пусть у нас перепад высот составляет 10 см, крепим направляющий профиль на стенах на соответствующей высоте, не забывая про вертикальные торцевые профильки. Следующим шагом будет крепеж к черновому потолку подвесов с зажимом.

Конфигурация заставляет нас запускать основные профили вдоль комнаты, почему – узнаем чуть позже; листы так же лучше будет монтировать вдоль. Поэтому шаг профилей берем 40 см, а расстояние между подвесами оставляем примерно 60 см. Лишнюю длину тяг лучше отрезать заранее, но некоторые мастера просто их загибают.

Профили монтируем от длинной стороны второго уровня, так как от нее мы начнем облицовку ГКЛ. Крайне желательно разместить подвесы поближе к концам профилей, не дальше 30 см, поэтому тут можно «забить» на шаг. Вот, о чем я:

Концы профилей нужно обязательно подрезать так, что бы они не выходили за плоскость, заданную направляющим, но максимально повторяли ее по форме. После того, как ПП будут подрезаны и установлены, на них нужно «одеть» направляющий, предварительно разрезанный на сегменты, получится нечто вроде этого:

Вот для чего мы ставили потолочные профили именно вдоль. Саморезами ничего пока не фиксируем, либо фиксируем временно. Теперь нам придется нарезать листы гипсокартона нужной формы «на земле». Начинать нужно с длинного края:

По отвесу или уровню опускаем центры окружностей и точки примыкания к стенам на пол, прочерчиваем на листах дуги, по которым и будем пилить их. Это лучше всего делать электролобзиком. Кстати, видим на схеме, что у нас на длинной стороне необходимо 2 листа: большой и совсем узкий – нужно предварительно поставить между ними перемычки на КРАБах.

Итак, пропилили, допустим, первый лист, самый большой. Поднимаем его краем по нашей вертикали и пришиваем к каркасу. Пока не вкручиваем саморезы ближе полуметра от края, чтобы была возможность корректировать нашу сегментированную направляющую, и двигаем ее так, что бы тыльная сторона (смотрящая на нас) примерно совпадала с плавным окончанием листа ГК. Сразу же по ходу сшиваем.

Второй узкий лист никаких проблем не вызовет, а с третьим поступаем так же, как с первым – нашиваем саморезами подальше от края, совмещаем направляющий профиль с краем листа, дошиваем. Получаем следующее:

Моя , как видите, здесь меня малость подвела (точнее я пока не особо ею владею)… Если бы я знал два года назад, что решу завести свой сайт, я бы запасся за это время хорошими фотографиями, но решение завести его пришло ко мне спонтанно, поэтому приходится использовать редактор, чтобы читателям было все более понятно.

Итак, нам остается лишь пришить торец. Это несложно, гипсокартон неплохо гнется. Но на крутых участках лучше не пытаться его согнуть, просто обшиваем торец сегментами по 20-50 см. Перемычки здесь ставить не нужно, я использую их, когда расстояние между направляющими более 20 см, а у нас всего 10.

На этом сборка закончена, остается все загрунтовать, заармировать и зашпаклевать стыки листов, плюс установить гибкий пластиковый защитный уголок. Про обработку швов вы уже читали в статье про одноуровневый потолок, а с защитными уголками можете ознакомиться в статье «Откосы своими руками» в рубрике «Штукатурка».

На самом деле, при отсутствии опыта в монтаже гипсокартонных конструкций очень тяжело собрать двухуровневый потолок, реально, серьезно тяжело. Но если вы не из пугливых, предлагаю посчитать, сколько можно на этом сэкономить! Стоит такой потолок от 800 руб./кв.м. (в нашей деревне). Комнатушка у нас в примере была небольшая, площадью 9,5 кв.м. А это значит, что сэкономили мы на работе мастеров 7600 руб. Правда эта цифра относится только лишь к сборке и не учитывает последующую шпаклевку и т.п. Неплохие, в принципе, деньги.

В результате имеем что-то вроде этого:

Итак, мы с вами, наконец, разобрались в том, как своими руками собрать двухуровневый потолок из гипсокартона, ну, надеюсь на это, ведь данная статья далась мне нелегко, я писал ее два дня, часов по 12… Возведение у себя дома таких вещей – дело непростое, но результат определенно того стоит. Подписывайтесь на обновления и узнаете о выходе новых статей первыми!

Потолок является самой видимой частью интерьера любого помещения. Если все недостатки покрытия пола и стен можно скрыть мебелью, коврами, гобеленами и другими предметами, то потолок всегда на виду. Именно поэтому при планировании ему уделяют очень большое внимание. Эра простого выравнивания потолка штукатурными и шпаклёвочными смесями давно прошла, сейчас актуальны более сложные конструкции, которые придают уникальный вид помещению, создают удобную зональную подсветку, обыгрывают все сильные стороны и скрывают недостатки интерьера. И многим может показаться, что создание такого потолка – это дело профессионалов высочайшего уровня. Задача этой статьи развенчать этот миф и убедить читателя в том, что двухуровневый потолок из гипсокартона своими руками сможет сделать любой нормальный хозяин.

Немного о гипсокартоне

Многие ошибочно полагают, что гипсокартон в нашей стране появился в начале 90-х годов XXвека, тогда, когда западные стройматериалы стали доступны и «хлынули» на российский рынок. Мало кто знает, что изобретен и запатентован гипсокартон был еще в XIX веке, а крупное промышленное производство было налажено в 1917 году. Скептики могут утверждать, что во времена СССР ничего не было известно о гипсокартоне, но упрямые факты говорят о другом — этот материал успешно применялся советскими строителями, правда, назывался он по-другому – сухая штукатурка. Был он доступен не всем и не применялся в объектах гражданского строительства, поэтому и такое ошибочное суждение.

Но сейчас все изменилось и гипсокартон может купить каждый, он есть в любом строительном магазине. Мало того, к нему прилагается весь ассортимент комплектующих: профили, соединительные элементы, крепеж, материалы для заделки стыков и многое другое. Но главное то, что в открытом доступе находятся все технологии по работе с гипсокартоном, производители нисколько не скрывают это. И вовсе не обязательно обращаться к «супер» специалистам. Может лучше разобраться самому и убедиться, что в этом в принципе сложного ничего и нет. Главное – следовать тем рекомендациям, которые выработаны на основе опыта многих десятилетий. Но, давайте обо всем по порядку.

Как устроен гипсокартон?

В самом названии этого уникального строительного материала скрыто его строение. Основу этого строительного материала составляет гипсовое полотно прямоугольного размера, которое оклеено со всех сторон облицовочным картоном.

Гипс – это природный минерал, который обладает рядом уникальных и полезных качеств:

Уровень ph гипса очень близок к человеческому телу.
Производство изделий на основе гипса не причиняет вреда окружающей среде.
Гипс является негорючим материалом.
Изделия из гипса способствуют поддержания нормального уровня влажности, как говорят в быту, этот материал способен «дышать».

Основными недостатками гипса, который ограничивает применение стройматериалов на его основе – это недостаточная влагостойкость и хрупкость. Поэтому стандартный гипсокартон не применяют снаружи помещений, а в помещениях с повышенной влажностью используют только специальные листы, которые имеют специальную маркировку.

Виды гипсокартона

Гипсокартонные листы в зависимости от места их применения и наличия нужных свойств бывают разной номенклатуры. О том, какие бывают гипсокартонные листы, описано в следующей таблице. При этом в качестве примера показана номенклатура ведущего производителя строительных материалов – всемирно известной компании Knauf.

Наименование	Цвет картона	Цвет маркировки	Область применения
Гипсокартон обычный ()	Серый	Синий	Для внутренней отделки помещений с нормальным и сухим влажностными режимами
Гипсокартон влагостойкий ()	Зеленый	Синий	Листы имеют пониженное (не более 10%) водопоглощение. Применяются в помещениях с сухим, нормальным, владжным и мокрым режимами влажности
Гипсокартон с увеличенной сопротивляемостью воздействию открытого огня ()	Серый или розовый	Красный	Обладают большей стойкостью к воздействию огня. Применяются в пожароопасных помещениях
Гипсокартон влагостойкий с увеличенной сопротивляемостью открытого пламени ()	Зеленый	Красный	Объединяет свойства ГКЛВ и ГКЛО. Применяется в пожароопасных помещениях с повышенной влажностью

Из таблицы можно сделать вывод, что применение тех или иных гипсокартонных листов определяет режим влажности в помещениях, а также уровень пожарной опасности. О том, какие бывают влажностные режимы зданий в зависимости от температуры воздуха показано в следующей таблице.

Инженеры компании Knauf в зависимости от назначения помещений выработали рекомендации по применению различных видов гипсокартонных листов.

Гипсокартонные листы представляют собой прямоугольные листы, которые имеют различные типоразмеры толщины, ширины и длины. Основные геометрические размеры, а также масса 1 м 2 листа показаны в следующей таблице.

Чаще всего в продаже встречаются гипсокартонные листы имеющие 2500 мм в длину и 1200 мм в ширину. Остальные типоразмеры обычно делаются производителем по заказу. Помимо геометрических размеров гипсокартонные листы имеют еще один важный показатель – вид боковой кромки. Если торцевые кромки представляют собой просто обрезанный под прямым углом лист с оголенным гипсовым сердечником, то боковые кромки для удобства устройства стыков могут иметь различный профиль, и они оклеены картоном. Виды кромок гипсокартонных листов (ГКЛ) показаны в таблице.

Тип кромки	Обозначение	Применение
Прямая кромка	ПК/VR	Применяется в двухслойных конструкциях из ГКЛ, когда не требуется заделка стыков нижнего слоя
Утоненная кромка	УК/AK	Требуется заделка стыка ГКЛ армирующей лентой и шпаклевкой типа «Кнауф-Фуген»
Полукруглая с лицевой стороны кромка	ПЛК/HRK	Заделка шва без армирующей ленты шпаклевкой типа «Кнауф-Унифлот»
Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка	ПЛУК/HRAK	Заделка шва шпаклевкой «Кнауф-Фуген» с армирующей лентой, а «Кнауф-Унифлот» - без армирующей ленты
Закругленная кромка	ЗК/RK	Монтаж ГКЛ с последующим оштукатуриванием

В отделке потолочных и стеновых конструкций чаще всего находит применение ГКЛ с утоненной и полукруглой кромкой (ПЛУК), что позволяет сократить технологическую цепочку финишной отделки, а это убыстряет процесс и значительно удешевляет его.

Профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем

Естественно, что сами по себе гипсокартонные листы очень редко крепятся непосредственно к стенам и тем более к такой ответственной конструкции, как потолок. Для крепления собираются каркасы, а уже к ним специальными крепежными элементами крепятся листы гипсокартона. С первого взгляда может показаться, что сооружение конструкций из гипсокартона включает огромный ассортимент комплектующих и крепежа, но на самом деле все гораздо проще. Рассмотрим, какие используются профили для обустройства каркасов двухуровневых потолков.

Изображение	Наименование, обозначение, рус/англ	Описание и назначение
	Профиль направляющий потолочный ПН 2827/UD 2827	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 6027/CD 6027 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен
	Профиль потолочный ПП 6027/CD 6027	Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм
	Профиль направляющий стоечный ПН 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 5040/UW 5040)
	Профиль стоечный ПС 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50)

Могут быть оборудованы в помещениях, где на них будет воздействовать высокая влажность либо агрессивные химические соединения. Именно поэтому профили изготавливают из оцинкованной стали, которая меньше подвержена коррозийным процессам. Толщину лучше всего выбирать 0,6 мм, так как эти профили обеспечивают лучшую жесткость конструкции. Допускается применение профилей, изготовленных из листовой оцинкованной стали 0,4 или 0,5 мм, но только в тех местах, где требуется, например, сделать короткие перемычки, вспомогательные элементы и другое. Несущие элементы потолка следует делать только профилем 0,6 мм. Длину профиля (3000 или 4000 мм) выбирают исходя из геометрии помещения. Главное правило – где только возможно надо использовать цельные отрезки профиля.

Производителями гипсокартонных листов и комплектующих к ним дополнительно предусмотрена возможность использования в качестве несущих и вспомогательных элементов подвесного потолка деревянные бруски сечением 50*30 мм или 50*50 мм. В этом случае необходимо выбирать древесину хвойных пород с влажностью не более 12%, при этом все бруски перед монтажом должны предварительно обрабатываться антисептиками и антипиренами. Но в создании сложных потолков, особенно включающих криволинейные элементы, лучше всего применять металлические профили по следующим причинам:

Металлический профиль имеет антикоррозийную защиту, не требует дополнительной обработки.
Металлические профили легко обрабатываются доступным инструментом, при помощи их легко создать любую, даже самую сложную конструкцию многоуровневого потолка.
Производителями гипсокартонных систем разработана различная техническая документация по монтажу конструкций с подробным объяснением каждого этапа и чертежами. Вся эта информация находится в открытом доступе.
Металлические профили доступны в любом магазине стройматериалов и продаются по разумной цене.

Помимо профилей в гипсокартонных системах используются другие элементы для монтажа и крепления каркасов к строительным конструкциям. Этих элементов существует великое множество, но мы рассмотрим только то, что касается двухуровневого потолка из гипсокартона в следующей таблице.

Изображение	Наименование	Назначение и применение
		Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой
	Соединитель профилей потолочных ПП 6027/CD 6027 одноуровневый (Краб)	Изготавливается из оцинкованной стали 0,5-0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 6027/CD 6027 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 14814818 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу
	Соединитель профилей ПП 6027/CD 6027 двухуровневый	Предназначен для соединения профилей ПП 6027/CD 6027 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5-0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко
	Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 6027/CD 6027	Позволяет Т-образно соединять профили ПП 6027/CD 6027 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5-0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей
	Удлинитель профилей ПП 6027/CD 6027	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 6027/CD 6027. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу
		Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию
	Подвес прямой для профилей ПП 6027/CD 6027	Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 6027/CD 6027 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 6030125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 5030125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг
	Подвес анкерный для профилей ПП 6027/CD 6027	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 6027/CD 6027 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса
	Тяга подвеса анкерного	Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса

На самом деле в ассортименте производителей гипсокартонных систем есть еще и другие элементы, которые позволяют упростить технологию монтажа. Это и специальные арочные профили, и различные виды соединителей, но как показывает практика, они крайне редко используются, их практически нет в продаже. Поэтому авторы этой статьи решили поберечь внимание читателей нашего портала и рассказать только о том, что широко используется.

При выборе профилей и соединителей необходимо доверять только известным производителям и добросовестным продавцам. К сожалению, рынок просто наводнен дешевыми подделками профилей для гипсокартона, а также и других комплектующих. В таблице мы недаром указывали толщину профиля, так как именно этот показатель свидетельствует о требуемой прочности. Но в продаже можно увидеть профили не только 0,7 мм, но и 0,6, 0,5 и даже 0,4 мм, причем с внешнего вида неопытный потребитель не сможет различить подвоха. Мало того, иногда контрафактная продукция смотрится более выигрышно. Именно поэтому стоит покупать комплектующие для гипсокартонных систем только известных производителей, лидером которых является компания «Кнауф». Нелишним будет и пригласить специалиста, который поможет сделать правильный выбор. Безусловно, оригинальные профили дороже других, зато надежность гипсокартонного потолка будет на высоте.

Крепежные изделия для гипсокартонных систем

Для того чтобы собрать металлический или деревянный каркас для гипсокартонного потолка, а также закрепить ГКЛ существуют специальные крепежные изделия. Обычно на рынках и в магазинах вместе с профилями и гипсокартоном продавцы-консультанты всегда посоветуют нужные метизы, но все-таки будущему обладателю двухуровневого потолка из гипсокартона будет нелишне узнать, какой именно крепеж нужно применять.

Прежде всего, необходимо отметить, что практически все элементы должны иметь антикоррозийную обработку. Чаще всего крепежные изделия имеют фосфатированное покрытие с последующим промасливанием или электрооцинкованное покрытие. Это позволяет избежать коррозии, а также и позволяет производить окрашивание, шпаклевку без предварительной подготовки. Опытные монтажники гипсокартона наверняка помнят времена, когда им приходилось предварительно закрашивать шляпки обычных саморезов, чтобы в дальнейшем не проступали пятна ржавчины. Сейчас, к счастью, все крепежные элементы для ГКЛ, имеющиеся в продаже, имеют необходимое покрытие и не требуют специальной подготовки под окончательную отделку.

Элементы для крепления каркасов к несущим основаниям

Рассмотрим сначала крепежные элементы, применяемые для крепления каркасов к несущим основаниям и соединения металлических деталей между собой.

Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
Винт самонарезающий с острым концом	LN9, LN11 (длина 9 или 11 мм), тип шлица PH2	Для соединения металлических деталей каркаса между собой без предварительного высверливания при толщине профиля до 0,7 мм
Винт самонарезающий с высверливающим концом	TN9, TN11 (длина 9 или 11 мм), шлиц PH2	Для соединения металлических деталей при толщине профиля от 0,7 до 2,2 мм без предварительного высверливания
Дюбель для пустотелых конструкций	MOLLY, при диаметре 11 мм – длина 49-77 мм, при диаметре 13 мм – длина 51-79 мм, шлиц PH2	Для крепления профиля ПН/CW, ПН/UW и навесного оборудования к листовым или пустотелым конструкциям
Дюбель нейлоновый	NAT, диаметр 6, 8, 10, 12, 14 мм, длина 30, 40, 50, 60, 70 мм	Для крепления направляющих профилей ПН 2827/UD 827 к сплошным конструкциям стен
Дюбель мультифункциональный нейлоновый	YLT, диаметр 6 мм, длина 35, 40, 50, 70 мм, диаметр 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профиля ПН 2827/UD2827 как к сплошным, так и к пустотелым конструкциям стен
Дюбель анкерный пластмассовый (дюбель-гвоздь)	LYT, PDG, PDGN, диаметр 6, 8 мм, длина 80 мм	Для крепления профилей ПН 2827/UD 2827 к несущим строительным конструкциям. Применяется также для крепления прямых подвесов к потолку
Дюбель анкерный металлический (металлический дюбель гвоздь)	ZN, диаметр 6 мм, длина 40 или 49 мм	Для крепления прямых и анкерных подвесов к несущим конструкциям
Дюбель для пустотелых конструкций с наконечником-сверлом	DRA, диаметр 13-15 мм, длина 28 мм	Для крепления навесного оборудования на ГКЛ. Не требует предварительного сверления. Применяется совместно с шурупом диаметром 4-5 мм
Дюбель для пустотелых конструкций без наконечника-сверла	DRIVA, диаметр 13-15 мм, длина 23 мм	Назначение как и DRA. Требует предварительного сверления
Лента уплотнительная для металлических профилей	КНАУФ-Дихтунгсбанд, ширина 30, 50, 70, 95 мм, толщина 3 мм, в одном рулоне 30 м	Для плотного сопряжения металлических профилей и подвесов с несущими строительными конструкциями, а также для обеспечения звукоизоляции

Несколько слов стоит сказать о целесообразности применения уплотнительной ленты, ведь можно, положа руку на сердце, сказать, что в большинстве случаев ее не применяют, ссылаясь на ненужность. И очень зря. Для чего нужна эта лента?

Практически невозможно найти идеально ровную поверхность стен, чтобы направляющий профиль ПН 28*27/UD 28*27 без зазоров прилегал бы к стене на всем своем протяжении. Лента позволяет компенсировать мелкие неровности и обеспечить плотное крепление профиля к несущим конструкциям.
Более плотное прилегание и материал самой ленты обеспечивают повышенное трение, что увеличивает механическую прочность соединения.
Лента обеспечивает ударо-звуковую изоляцию металлического каркаса от стен и потолка. В строительных конструкциях, особенно в железобетонных, очень хорошо распространяются акустические волны от различных источников: сверлильные и долбежные работы, громкая музыка, передвижение и падение тяжелых предметов, шаги, температурные деформации и другие. Если конструкция каркаса попадет в резонанс с этими акустическими волнами, то это чревато появлением трещин в отделке потолка, а иногда и разрушением каркаса. Уплотнительная лента снижает такие вредные воздействия на каркас и ГКЛ.

Технологию производства работ, рекомендуемые применяемые материалы вместе с испытаниями на различные виды нагрузок и воздействий разрабатывают коллективы высококлассных инженеров компании производителя. Доверять не им, а отдельно взятым монтажникам не имеет никакого смысла. Аргументы типа – «я сто раз так делал», - все-таки должны уступать технической документации. Только в этом случае можно надеяться, что конструкция потолка прослужит долго.

Элементы для крепления ГКЛ к каркасу

Настало время рассмотреть элементы, применяемые в креплении гипсокартонных листов к металлическому (деревянному) каркасу. Традиционно представим их в наиболее понятной табличной форме.

Изображение	Наименование	Обозначение, размеры	Назначение
	Винт самонарезающий с потайной головкой и острым концом	TN, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2	Для крепления гипсокартонных листов к металлическим каркасам (с частой резьбой) или к деревянным (с широкой резьбой). Толщина профиля до 0,7 мм. Изготавливаются из стали, имеют фосфатированное покрытие
	Винт самонарезающий с потайной головкой и высверливающим концом	TB, стандартные длины: 25, 35, 45, 55, 65, 75 мм. Шлиц PH2	Для крепления ГКЛ к металлическим каркасам с толщиной профиля от 0,7 до 2,2 мм. Не требуют предварительного высверливания. Имеют фосфатированное или электрооцинкованное покрытие

Для того чтобы крепление было надежное необходимо правильно выбирать длину самореза. Производитель рекомендует пользоваться следующей методикой:

Для однослойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу следует принимать, что длина самореза должна превышать толщину листа не менее чем на 20 мм. Например, деревянный каркас обшивается ГКЛВ толщиной 12,5 мм . Соответственно длина самореза должна быть не менее 12,5+20=32,5 мм . Ближайший размер - это TN35 с широкой резьбой для дерева.
Для двухслойной обшивки ГКЛ по деревянному каркасу длина самореза должна превышать суммарную величину обшивки на те же 20 мм Например, обшивается деревянный каркас двумя слоями ГКЛВ по 12,5 мм каждый, значит, длина самореза не менее чем 12,5+12,5+20=45 . Подходит TN45 с широкой резьбой.
Для однослойной обшивки металлического каркаса помимо толщины ГКЛ, учитывается еще и толщина профиля (или профилей). Саморез должен превышать суммарную толщину на 10 мм. Например, металлический каркас толщиной 0,6 мм обшивается ГКЛВ 12,5 мм . Значит длина самореза TN должна быть 12,5+0,6+10=23,1 мм . Лучше всего подходит TN25 .
Для двухслойной обшивки ГКЛ по металлическому каркасу учитывается суммарная толщина обшивки, толщина профиля. Длина самореза должна превышать их также на 10 мм. Например, двухслойная обшивка из ГКЛВ по 12,5 мм по усиленному металлическому каркасу толщиной 0,9 мм . В этом случае длина самореза должна быть не менее 12,5+12,5+0,9+10=35,9 мм . Так как применен усиленный профиль толщиной более 0,7 мм , то следует применять саморезы TB (с высверливающим концом) и длиной 45 мм .

Видео: Саморезы для гипсокартона и профиля

Инструмент для работы с гипсокартонными системами

Для сборки каркасов, крепления их к несущим конструкциям стен и потолков, обшивки ГКЛ потребуется определенный набор инструмента. Наличие некоторых обязательно, а других – очень желательно, а третьи призваны облегчить технологический процесс при больших объемах монтажных работ, поэтому применяются профессионалами и очень редко имеются в арсенале среднестатистического домашнего мастера. Перечислим набор инструментов, укажем назначение, обязательность или желательность применения. Все эти данные коллектив авторов статьи решил свести в таблицу, что очень удобно для читателей нашего портала.

Изображение	Наименование инструмента	Назначение и описание
	Уровень трубный водяной (ватерпас). Длина 5-10 м (в зависимости от величины помещения)	Для разметки горизонтальных линий. Применение обязательно.
	Уровень строительный пузырьковый. Длина от 0,4 до 2 м (желательно иметь несколько разных размеров)	Для разметки и контроля горизонтали и вертикали. Для монтажа металлических каркасов желательно иметь магнитные фиксаторы на уровне. Применение обязательно.
	Шнур разметочный (отбивочный, малярный) с запасом красящего порошка	Для разметки прямых линий (горизонтальных и вертикальных) на стенах и потолке. Применение очень желательно, так как шнур значительно упрощает разметку
	Рулетка 5 или 10 метровая	Для измерения и разметки помещения, ГКЛ и металлических профилей.
	Чертилка металлическая	Для разметки металлических профилей. Применение желательно.
	Строительные карандаши и маркеры	Для разметки строительных конструкций, ГКЛ и профилей. Обязательны к применению
	Угольник строительный	Для разметки и монтажа профилей и ГКЛ. Применение обязательно
	Правило строительное (желательно иметь разных размеров 1500 мм и 2500 мм)	Для разметки, резки ГКЛ, контроля правильности монтажа. Применение обязательно
	Уровень лазерный (нивелир) с построителем горизонтальных и вертикальных плоскостей. Желательно с фиксирующим устройством на магнитах	Для разметки и контроля правильности монтажа. Применение очень желательно, особенно при больших объемах работ. В хороших строительных магазинах дают в аренду
	Шуруповерт сетевой или аккумуляторный	Для сборки каркасов и обшивки ГКЛ. Шуруповерт должен иметь ограничитель крутящего момента, плавный ход, мгновенный тормоз, легкий вес. Предпочтительнее сетевые шуруповерты, так как они имеют компактные габариты и легкий вес. Применение обязательно
	Насадки (биты) к шуруповерту со шлицом PH2.	Для монтажа каркасов и обшивки их ГКЛ. Предпочтительней выбирать биты с ограничителем глубины, чтобы саморезы не прорывали ГКЛ насквозь
	Перфоратор сетевой с набором буров диаметром 6, 8, 10, 12 мм	Для монтажа направляющих профилей и подвесов к стенам и потолку. Главный критерий выбора – легкий и удобный инструмент, так как много работ будет выполняться на высоте. Применение обязательно
	Дрель электрическая сетевая с набором свёрл по металлу и коронок различного диаметра	Для предварительного высверливания отверстий в металлическом или деревянном каркасе, а также в ГКЛ для установки дюбелей, светильников и других элементов. Дрель должна иметь переменную скорость, реверс, быть легкой и удобной
	Угловая шлифовальная машинка(УШМ, болгарка) с отрезным диском по металлу	Для нарезания металлических профилей. Лучше всего подходит УШМ под диски 115 или 125 мм. Применение желательно
	Электролобзик с пилкой по дереву	Для нарезания деревянных элементов каркаса. Возможен раскрой гипсокартона по кривой. Применение желательно, но не обязательно
	Электроножницы по металлу	Для резки металлических профилей в большом объеме. Применение необязательно
	Ручные ножницы по металлу (прямые, правые или левые)	Для резки металлических профилей. Применение обязательно
	Пассатижи	Для работы с металлическим каркасом потолка. Применение обязательно
	Набор отверток разной длины со шлицом PH2	Для работы с каркасом в труднодоступных для шуруповерта местах и докручивания саморезов TN или TB на нужную глубину. Применение обязательно
	Нож строительный сегментный с набором сменных лезвий шириной 18 мм	Для прямолинейной резки ГКЛ, подрезания кромок, снятия фасок. Нож должен иметь металлическую обойму и надежный винтовой фиксатор. Применение обязательно
	Нож-пила по гипсокартону	Для криволинейного реза ГКЛ. Применение обязательно
	Рубанок для гипсокартона	Для подготовки кромок, снятии фасок. Применение обязательно
	Молоток 200-300 г столярный	Для работы с металлическим профилем, забиванию дюбелей. Применение обязательно
	Просекатель для гипсокартонных профилей	Для крепления металлических деталей каркаса между собой без использования саморезов. Применение желательно, но не обязательно
	Монтажный пояс для инструмента	Для размещения инструмента и крепежных элементов на поясе, что очень удобно ри работе на высоте с использованием стремянки или помостов

Видео: Инструмент гипсокартонщика

Правила техники безопасности и средства защиты при работе с гипсокартоном

При работе с гипсокартонными конструкциями применяется масса разнообразного инструмента – электрического и ручного, используются различные виды строительных материалов, грунтовок и красок. Работа с потолком производится на высоте, что не исключает падение. Все вышеперечисленное обязывает соблюдать простые, но необходимые правила техники безопасности.

Весь электроинструмент должен иметь исправные шнуры электропитания, без повреждения изоляции. Любые скрутки и обмотанные изолентой шнуры недопустимы. Корпуса инструмента должны быть без трещин, вмятин, а вентиляционные отверстия не должны ничем закрываться.
Если используются удлинители, то они тоже должны быть абсолютно целыми. Вилки электроинструмента должны плотно входить в электрические разъёмы удлинителя.
В помещениях, где уровень влажности более 80% работа электроинструментом недопустима.
Электроинструмент можно выпускать из рук только после полной его остановки. Особенно это касается УШМ (болгарок). После использования обязательно шнур выключать из розетки.
На работающем с гипсокартоном должна быть плотная одежда, без торчащих деталей. Лучше всего если используется специальный рабочий комбинезон. Длинные волосы должны быть подобраны под головной убор: берет или косынку.

Кисти рук обязательно должны быть защищены специальными рабочими перчатками. Несмотря на некоторую потерю тактильной чувствительности необходимо выработать в себе хорошую привычку – работать всегда в перчатках. Острые края разрезанных профилей способны прорезать руки до кости.
При сверлении и бурении стен и потолка, подгонке, сверлении и шлифовке ГКЛ образуется большое количество цементной и гипсовой пыли способной попасть в глаза и органы дыхания. Поэтому необходимо применять средства защиты: очки и респиратор.
При работе на высоте необходимо пользоваться только специальными строительными стремянками и помостами. Применение кухонных табуреток, столов и других предметов недопустимо.

В месте проведения работ не должны находиться посторонние люди, тем более дети и домашние животные.
Обшивку конструкции потолка гипсокартоном следует проводить только с напарником.

Для сохранности инструмента следует его очищать после работ мягкой щеткой от пыли, ни в коем случае не протирать мокрой тряпкой или мыть под струей воды (кроме шпателей и кистей). Если инструмент не нужен на месте проведения работ, то он должен укладываться в кейсы и по возможности выносится из помещения.

Способы монтажа профилей металлического каркаса

Успешность монтажа гипсокартонного потолка во многом зависит от того – насколько качественно собран каркас. Именно он является своеобразным «скелетом» на котором закреплена вся конструкция, поэтому при его сборке необходимо следовать всем тем рекомендациям производителя. Рекомендации по выбору комплектующих и крепежных элементов мы давали читателям нашего портала ранее, а способы соединения рассмотрим в этом разделе. При этом авторы статьи помимо способов, рекомендуемых производителями, приведут пример и альтернативных способов, которые не снижают прочность конструкции, но могут сильно удешевить стоимость готового потолка.

Крепление направляющих профилей к несущим строительным конструкциям

Как было сказано ранее в качестве направляющих профилей в потолочных системах чаще всего используют ПН 28*27/UD 28*27, а в некоторых случаях на особо нагруженных участках допускается использование профиля ПН 50*40/UW 50*40. Эти профили могут крепиться как к стенам – при помощи соответствующего дюбеля, так и к потолку – анкерами (дюбель гвоздями). Шаг крепления к ровным основаниям стен составляет не более 400 мм, а к потолку – 250 мм. Лучше не пожалеть копеечный дюбель и крепить к стенам тоже с шагом 250 мм. В профилях известных производителей уже имеются предварительно высверленные отверстия диаметром 8 мм с шагом 250 мм, а если их нет, то лучше высверлить заранее дрелью соответствующим сверлом. Опытные мастера могут при установке профиля сразу пробуривать перфоратором отверстия и в профиле, и в несущей конструкции, но тем, кто делает потолок из ГКЛ впервые лучше не экспериментировать, а сделать правильно.

Для крепления ПН-профиля к стенам следует:

Если в профиле нет отверстия для дюбелей, то их нужно высверлить электродрелью со сверлом 8 мм. При этом от краев профиля отверстия должны быть на расстоянии не более 50 мм, а шаг между ними 250-400 мм (зависит от ровности стены).
Профиль прикладывается к стене нижним краем к предварительно размеченной линии, проверяется плотность прилегания. В случае необходимости в боковых стенках профиля делаются надрезы, чтобы прилегание было наиболее плотным.
На торцовую часть ПН-профиля наклеивается уплотнительная лента соответствующей ширины.
Профиль прикладывается к стене, совмещается с линией разметки. Пробуривается отверстие, превышающее длину дюбеля на 10 мм в начале профиля, затем в него вставляется дюбель, затем в середине, а потом в конце. Проверяется плотность прилегания и эти участки фиксируются шурупом (дюбель-гвоздем). Затем пробуриваются и фиксируются все другие участки профиля.

Анкерный дюбель-гвоздь обычно забивается острой частью молотка. Тем, у кого нет соответствующей сноровки, вполне допустимо закручивать дюбель-гвоздь шуруповертом. На прочность соединения это не повлияет.

Для крепления прямых участков ПН-профиля к железобетонному потолку:

Монтаж ведется аналогично креплению к стенам, только в качестве крепежа используются металлические анкер-клины (дюбель-гвозди).
Практика показывает, что в большинстве случаев в потолочных конструкциях допустимо использование дюбель-анкеров пластмассовых диаметром 6мм и длиной 80 мм. Если отверстие приходится на пустоту в плите, тогда нужно применять дюбель для пустотелых конструкций.
Шаг крепления на потолке не должен превышать 250 мм.
В случае если задумывается какая-либо криволинейная конструкция на потолке или стенах, то соответственно этой кривизне должен быть изогнут и направляющий профиль. Производители предлагают в своем ассортименте специальные профили для арок и криволинейных конструкций, но в большинстве случаев такие элементы трудно найти в продаже, да и стоят они необоснованно дорого, что объясняется более сложным технологическим процессом изготовления. Именно поэтому большинство мастеров самостоятельно подгоняют направляющий профиль под нужную поверхность. Для этого необходимо:
На несущем основании (потолке или стене) делается разметка будущей криволинейной поверхности.
Ножницами по металлу или болгаркой (УШМ) делаются надрезы боковых поверхностей и торца с шагом от 3 до 10 см (в зависимости от радиуса кривизны).
Затем профиль изгибается и крепится к несущему основанию на каждом сегменте изгиба. На это уходит много крепежных элементов, эта работа довольно сложна, но для нужного результата ее все равно придется выполнить.

В этом процессе важно понять сам принцип формирования прямых или криволинейных поверхностей, тогда любые, даже самые смелые идеи по созданию гипсокартонных конструкций будут легко реализуемы.

гипсокартон

Крепление направляющих и несущих профилей

Из самого названия направляющего профиля следует его предназначение – давать направление будущей плоскости гипсокартонной конструкции, а основную часть нагрузки от веса уже выполняют другие профили – несущие. В потолочных системах в большинстве случаев эту функцию выполняют профили ПП 60*27/CD 60*27. Если используется в особо нагруженным местах направляющий профиль ПН 50*40/UW 50*40, то соответственно несущим будет выступать ПС 50*50/UD 50*50.

Крепление при помощи саморезов

Несущий профиль вставляется в соответствующий ему направляющий и скрепляется в большинстве случаев саморезом по металлу LN9, LN11, TB9, TB11. Эти саморезы монтажники называют «клопы», «блохи», «семечки». Длина самореза определяется суммарной толщиной соединяемых профилей. В большинстве случаев достаточно длины 9 мм (LN9, TB9), а вот какие именно шурупы применять – со сверлящим или острым наконечником, - споры среди профессиональных монтажников не утихают уже много лет. Производитель рекомендует применять саморезы с острым концом при толщине профиля до 0,7 мм. В потолочных гипсокартонных системах очень редко встречаются профили свыше этого показателя, поэтому авторы статьи рекомендуют применять такие шурупы (LN9, LN11), хотя и в этом случае вполне уместны и TB9, TB11.

Очень часто продавцы-консультанты комплектуют покупателей саморезами именно со сверлящим наконечником, но основываясь на опыте монтажников гипсокартона, авторы статьи рекомендуют использовать именно LN9, LN11. Почему? Замечено, что при вкручивании самореза со сверлящим наконечником вероятность его проворачивания при неотрегулированном моменте у шуруповерта гораздо выше. Это объясняется тем, что сверлящий наконечник делает в металле профиля отверстие гораздо большего диаметра, чем острый конец LB9, LB11. Именно поэтому проворачивание будет происходить при гораздо меньшем крутящем моменте, что негативно может сказаться на прочности конструкции каркаса. В свою очередь, острый наконечник LN9, LN11 прокалывает металл и витки резьбы очень плотно «обхватываются» профилем, причем плотно настолько, что не всякий ограничитель крутящего момента у шуруповерта будет срабатывать и у монтажника может буквально выворачивать руки. Поэтому перед началом работ по монтажу следует отрегулировать ограничитель, причем лучше сделать это экспериментальным путем.

Закручивание саморезов в металлический профиль требует определенной сноровки. У начинающих монтажников очень часто шурупы вылетают из биты, что часто сопровождается цензурной и нецензурной лексикой. Для того чтобы правильно закрутить саморез, его надо расположить строго перпендикулярно скрепляемым деталям, сверление надо начинать с малых оборотов с определенным усилием нажима. После того, как шуруп просверлит или проколет металл, усилие снижают, так как уже будет работать резьба и саморез пойдёт «как по маслу». Обычно после пары часов работы и энного количества упавших саморезов уже вырабатываются нужные навыки.

Очень важный вопрос – это выбор правильной биты для шуруповерта. На нее не стоит жалеть денег, следует покупать только качественные изделия с соответствующим шлицом PH2 и магнитным фиксатором. Дешевые ноунейм изделия из Поднебесной прослужат в лучшем случае один день, а качественная бита может прослужить не один год при условии, если правильно будет настроен ограничитель крутящего момента, который в быту еще называют трещоткой.

Крепление при помощи просекателя

Существует еще один очень хороший способ скрепления гипсокартонных профилей между собой – это использование просекателя. Этот инструмент при помощи бойка из твердого сплава (пуансона) просекает и отгибает стенки скрепляемых профилей, что обеспечивает довольно прочное соединение, не менее прочное, чем саморезами. Использование такого способа дает определенные преимущества:

Монтаж идет гораздо быстрее, чем с саморезами.
Использование просекателя обеспечивает нужную механическую прочность соединения, исключены такие неприятные явления, как проворачивание саморезов.
Если планируется большой объем работ, то просекатель может окупиться на одном объекте за счет экономии на саморезах.
Просекатель оставляет ровной поверхность профиля, что облегчает монтаж гипсокартона.
Просекатели делают отверстия на одном расстоянии от краев профиля, поэтому не требуется предварительная разметка.

Работать этим инструментом очень просто:

Выставляются скрепляемые профили.
Разводятся ручки просекателя.
Рабочий крюк заводится между скрепляемых профилей. Пуансон должен располагаться перпендикулярно стенкам.
Ручки инструмента резко сводятся вместе до характерного щелчка.
Ручки разводятся и все операции повторяются на новом месте.

Существует много видов просекателей, разных производителей, разного качества. Для разовых работ можно выбрать недорогую модель, а если планируется много работ по возведению каркасов, то лучше выбирать уже более профессиональную модель, например фирмы «Кнауф» или Stanley. Главное при выборе – это опробовать его на деле, соединяя именно те виды профиля, с которыми планируется работа. Для монтажа потолочного каркаса много работ производится на высоте, поэтому лучше выбирать компактную модель, с которой будет удобно работать одной рукой.

Крепление несущих профилей к строительным конструкциям

Главным несущим профилем в гипсокартонных потолках является ПП 60*27/CD 60*27. Для того чтобы вес от потолка распределялся на строительные конструкции – потолок и частично стены, - несущие профили должны иметь надежные крепления. Какие существуют крепления?

Крепление при помощи прямого подвеса

Основным способом крепления профиля ПП 60*27/CD 60*27 к потолку, если расстояние от плоскости потолка до нижней плоскости профиля не превышает 120 мм – является использование прямого подвеса, который уже описывали ранее. Для крепления необходимо:

На заранее размеченной осевой линии профиля определяется положение подвеса, он прикладывается к месту в развернутом виде, намечаются места крепления (не менее двух).
Расстояние между соседними подвесами на одном профиле должно быть не более 50 см.
Перфоратором с буром 6 мм высверливаются отверстия под крепеж. Глубина должна быть на 10 мм больше длины дюбеля или анкер клина.
Прикладывается подвес, прямо через него в отверстия вставляются анкер-клины или дюбель гвозди.
Молотком забиваются анкер-клины (дюбель гвозди).

Лапки подвеса загибаются вниз.
Профиль выставляется по уровню (лазерному уровню, натянутому шнуру).
Через боковые отверстия подвеса производится крепление профиля саморезами LN9, LN11 или LB9, LB11, с каждой из сторон по два.
Выступающие вниз лапки подвеса загибаются наверх.

В прямом подвесе есть несколько отверстий для крепления к несущим конструкциям. Это продолговатое отверстие в центре, два отверстия на расстоянии 46 мм и еще два на расстоянии 78 мм, расположенные уже за линией сгиба (их еще называют «ушами»). Это хорошо видно на рисунке. Мнения о том, за какие именно проводить крепеж совершенно разные, но опыт показывает, что наиболее целесообразно крепить именно за те отверстия, которые расположены на расстоянии 46 мм, так как в этом случае при вертикальной нагрузке подвес практически не меняет своего положения.

В некоторых труднодоступных местах более удобно крепить «за уши», но в этом случае необходимо после крепления к потолку согнуть лапки под 90° и оттянуть их под некоторым усилием вниз, чтобы все зазоры, которые неизбежно появятся под нагрузкой потолка, уже выбрались.

Крепление при помощи анкерного подвеса

В случае если расстояние от плоскости потолка до нижней части профиля составляет более 120 мм, то уже не обойтись без анкерного подвеса, который состоит из двух частей: собственно самого подвеса и тяги соответствующей длины. Монтаж такого подвеса чрезвычайно прост, опишем его пошагово.

светодиодный светильник

На предварительно размеченной на потолке осевой линии профиля делаются отметки крепления подвесов. При этом расстояние между соседними подвесами должно быть не более 50 см, а от стены до ближайшего подвеса – не более 25 см.
В намеченных местах перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 6 мм и глубиной 50 мм.
К пробуренному отверстию прикладывается ушко тяги подвеса, через него вставляется металлический дюбель гвоздь (анкер-клин), который затем забивается молотком.
Тяга подвеса отгибается вниз на 90°, при этом следует расположить ее так, чтобы она находилась на осевой линии, размеченной на потолке.
На тягу насаживается анкерный подвес, для этого нажимают на пружинные лапки, заводят тягу, выставляют подвес в нужное положение, а затем лапки разжимают. Если остались слишком длинные концы тяги, то их просто загибают вверх пассатижами, оставляя необходимую длину для регулировки. Слишком длинные концы лучше срезать болгаркой, причем лучше это сделать заранее.
Аналогичным образом монтируются все подвесы для несущего профиля.
Монтажная часть подвесов заводится внутрь профиля и фиксируется в нем при помощи пружинного фиксатора или путем поворота (в зависимости от конструкции подвеса).
Сжимая пружинные лапки и перемещая подвес по тяге, выставляется требуемый уровень по заранее натянутому шнуру или . Эта операция делается для всех подвесов профиля ПП 60*27/CD 60*27.

Вся потолочная конструкция «подвешена» на анкерных подвесах, что позволяет скрыть за потолком инженерные коммуникации

Альтернативные способы крепления несущих профилей

Бывают случаи, когда при обустройстве потолка из гипсокартона был неправильно сделан расчет комплектующих и закупленные подвесы не подходят по размерам или они просто-напросто закончились. Естественно, во время работы очень не хочется отвлекаться на то, чтобы докупить подвесы, да и доступные магазины могут быть очень далеко. При сборке металлического каркаса всегда остается немало обрезков различных профилей, из которых вполне можно соорудить самодельный подвес. Рассмотрим несколько наиболее распространенных вариантов.

Удлинение прямого подвеса. Оно применяется тогда, когда стандартной длины в 120 мм не хватает, а анкерного подвеса нет в наличии. В этом случае к лапкам прямого подвеса можно прикрепить двумя саморезами с каждой стороны лапки от другого подвеса.
Другим выходом является вставка кусочка потолочного профиля ПП 60*27/CD 60*27 между подвесом и лапками от другого подвеса. Потолочный профиль играет роль своеобразного удлинителя.

В третьем способе из профиля ПН 28*27/UD 28*27 делаются уголки 90°, которые одной стороной крепятся на анкера к потолку, а другой, более длинной стороной, к монтируемому профилю ПП 60*27/CD 60*27. Монтажники гипсокартона называют их «сапожками». Естественно, что сапожка должно быть два – с двух сторон профиля.
Четвертый способ предполагает хорошее владение ножницами по металлу, которыми из профиля ПП 60*27/CD 60*27 вырезается подвес, включающий «ушки» для крепления к потолку и лапки для крепления к несущему профилю.

Интернет изобилует заверениями «опытных монтажников» о том, что самодельные подвесы ничем не уступают и даже превосходят промышленно изготовленные. Но коллектив авторов статьи считает нужным предостеречь читателей нашего портала от необдуманного и повсеместного использования самодельных подвесов и рекомендует применять те, что рекомендует производитель. И вот почему:

Промышленно изготовленные подвесы рассчитаны на определенную нагрузку: 40 кг для прямого и 25 для анкерного, - что обеспечит нужную прочность потолка. Самодельные подвесы не могут гарантировать стойкость к таким нагрузкам.
Подвесы от известных производителей имеют толщину 0,9 мм, тогда как максимальная толщина профиля, используемого для самостоятельного изготовления крепежных элементов – 0,7 мм (а чаще всего 0,6, 0,5 или даже 0,4 мм). Естественно, что прочность таких изделий будет существенно ниже.
Удлиненные подвесы имеют большее количество крепежных элементов, что снижает надежность конструкции.

Исходя из вышеизложенных аргументов, стоит все-таки применять штатный крепеж. Допускается использование самостоятельно изготовленных подвесов, но только в тех местах, где на несущие профили приходится незначительная нагрузка, например, в коротких (до 50 см) перемычках, вспомогательных элементах и других ненагруженных участках.

Соединение несущих профилей между собой

Для формирования хорошего металлического каркаса гипсокартонного потолка, помимо надежного крепления к строительным конструкциям, необходимо еще и скреплять несущие профили ПП 60*27/CD 60*27 между собой. Ранее были уже рассмотрены виды соединителей, теперь настало время рассмотреть, как именно ими пользоваться.

**Удлинение профилей ПП 6027/ CD 6027**

В торговых сетях представлены в основном эти профили длиной в 3 или 4 метра, что в большинстве случаев бывает достаточно для создания любой конструкции потолка, используя цельные куски профилей, и это, в принципе, надо стараться делать всегда. Очень редко, но встречаются ситуации, когда такой длины недостаточно, поэтому профиль необходимо удлинить. Это можно сделать как при помощи штатных соединителей, так и альтернативными способами.

**Применение удлинителей профиля ПП 6027/ CD 6027**

Как показывает практика, лучше всего использовать штатный удлинитель профиля, который всегда имеется в продаже, имеет копеечную цену и обеспечивает нужную прочность соединения. Как его применять?

Лучше всего, когда соединение профилей производится по заводским резам – они наиболее ровные и обеспечат качественный стык. В крайнем случае можно аккуратно по предварительно разметке угольником сделать рез болгаркой и потом зачистить заусенцы напильником.
Удлинитель вставляется в один из профилей внутрь до ограничителей, которые есть в боковых частях. Затем пассатижами загибается боковая часть профиля.
На другую часть удлинителя насаживается другой профиль и аналогично загибается пассатижами.
Соединяемые профили кладутся на ровную поверхность, место стыковки укрепляется саморезами по металлу, которые должны скрепить и профиль и удлинитель. Рекомендуется вкрутить по 4 самореза с каждой стороны.
При монтаже удлиненного профиля на потолок место соединения дополнительно страхуется прямыми или анкерными подвесами на расстоянии 10 см с каждой из сторон, причем это надо сделать независимо от расположения основных подвесов.

**Альтернативные способы удлинения профилей ПП 6027/ CD 6027**

Если под рукой не оказалось удлинителя профиля, то его можно самостоятельно изготовить самому. Прочность, правда. Будет несколько ниже, но при условии страховки места соединения подвесами, такой способ вполне применим.

Отрезается 10 см профиля ПП 60*27/CD 60*27.
Ножницами по металлу или болгаркой с этого отрезка срезаются верхние загнутые бортики.
Пассатижами выравниваются бортики, нижней части придается вогнутый профиль, подобно штатному удлинителю.
Точно посередине изготовленной детали маркером делается метка, на которую будет приходиться место стыка.
Далее соединение идет так же, как и в предыдущем случае.

Можно обойтись и без промежуточной детали. Тогда надо на одном конце из соединяемых профилей отрезать с обеих сторон загнутые бортики на длину 10 см, затем вставить один профиль в другой, выровнять на ровной поверхности и скрепить саморезами – по 4 с каждой стороны. Но такое соединение менее надежно по причине того, в широкой части профиля нет ребра жесткости.

Способы удлинения профилей наглядно представлены на видео.

Видео: Удлинение профилей

**Соединение профилей ПП 6027/ CD 6027 под углом в одном уровне**

Соединение при помощи «Краба»

Основной способ такого соединения профилей – это соединение под углом 90° и в большинстве случаев применяется именно оно. Для этого существует специальный соединитель, называемый в быту «крабом». Соединять при помощи его профили чрезвычайно легко:

На основных несущих профилях ПП 60*27/CD 60*27 делаются отметки осей стыкуемых профилей. Чаще всего перемычки между основными профилями делаются каждые 50—60 см.
Краб вставляется в основной несущий профиль до щелчка, когда пружинные лапки зайдут за бортик профиля.
Передвигая соединитель по профилю, совмещают центр краба с отметкой.
На крабе загибаются усики на основной профиль и через отверстия заворачиваются саморезы – по два с каждой стороны, таким образом, краб фиксируется на основном профиле.
На другом соседнем основном профиле, с которым будет стыковаться первый профиль при помощи перемычки, делаются аналогичные операции по установке краба.
Между крабами на соседних несущих профилях замеряется необходимая длина профиля-перемычки. Например, расстояние между осями соседних профилей 600 мм, ширина профиля ПП 60*27/CD 60*27 – 60 мм. Получается, что длина профиля-перемычки должна быть 600 мм-30 мм-30 мм=540 мм. Для того чтобы профиль не входил слишком плотно, а имел зазор, его нарезают длиной на 10 мм меньше: 540 мм-10 мм=530 мм.
Отрезается профиль-перемычка нужной длины. Особое внимание следует обращать на качество кромок. При необходимости их геометрию поправляют плоскогубцами, а заусенцы спиливают напильником. Отличное качество реза дает болгарка или электрические ножницы по металлу.
Профиль перемычка вставляется в крабы на основных профилях, защелкивается лапками и фиксируется саморезами через предварительно загнутые усики.
Операция повторяется на всех местах, где требуется соединение профилей.

Бывают ситуации, когда требуется соединить в одном уровне два профиля ПП 60*27/CD 60*27 не под прямым углом, а под другим или закончились «крабы», а отвлекаться от процесса монтажа не хочется. Поэтому стоит рассмотреть другие способы соединения.

Видео: Соединение профилей «Крабом»

Альтернативные способы соединения профилей

Конечно, предпочтительней всего использовать такие соединители профилей, которые рекомендуют производители комплектующих для гипсокартонных систем. Однако многолетний опыт монтажа позволяет говорить о том, что альтернативные способы ничем не уступают по прочности рекомендуемым. Опишем один из самых распространенных.

В процессе монтажа каркаса неизбежно остаются отходы профилей, в частности, ПН 28*27/UD 28*27, которые можно использовать для одноуровневого соединения ПП 60*27/CD 60*27 как крестообразного под прямым углом, так и Т-образного под прямым углом, а еще и под любым произвольным углом (бывают и такие ситуации в сложных потолках). Следует отметить, что описываемый способ дает прочность конструкции не хуже, чем с «крабами», и гораздо лучшую, в случае приобретения контрафактных соединителей.

На несущих профилях делаются отметки осей профилей перемычек. Напоминаем, что расстояние между перемычками не должно быть более 600 мм.
Из остатков профиля ПН 28*27/UD 28*27 нарезаются отрезки по 10 см. На их середине делается отметка.
К боковой полке профиля ПП 60*27/CD 60*27 прикладывается отрезок профиля ПН 28*27/UD 28*27, при этом заранее обозначенные метки совмещаются, а нижние края профилей выставляются в одном уровне.
Саморезами по металлу (TN9 или LN9) отрезок прикрепляется к основному профилю. Расстояние от края отрезка до места крепления 10 мм. Для этих целей вполне можно воспользоваться просекателем.
Во всех намеченных местах на основных несущих профилях производится монтаж отрезков из направляющего профиля так, как описано выше.
Нарезаются перемычки из профиля ПП 60*27/CD 60*27, причем их длина должна быть на 10 мм меньше, чем расстояние между основными профилями. Это сильно облегчит монтаж, конструкцию каркаса не будет распирать.
Перемычки вставляются в намеченные места, осевая линия совмещается с меткой на несущем профиле. Крепление производится саморезом (TN9 или LN9) или просекателем. Вполне достаточно одной точки крепления, так как основная нагрузка приходится на несущие профили, да и последующая обшивка гипсокартоном придаст конструкции еще большую жесткость.

Такое соединение потолочных профилей в одном уровне практически не уступает по прочности «Крабу»

Очевидно, что для соединения профилей под углом операции выполняются точно так же, как описано выше. Единственное отличие в том, что перемычки режутся под необходимым углом, который легко разметить, приложив профиль к месту крепления. Можно, конечно, использовать стандартный универсальный одноуровневый соединитель от фирмы Knauf, но практика показывает, что они используются крайне редко, поэтому и в продаже их найти очень трудно.

Существуют еще другие альтернативные способы соединения профилей под углом в одном уровне. Для этого конец профиля ПП 60*27/CD 60*27 разделывают ножницами по металлу так, как показано на рисунке. Такой способ широко применяют, но читателям коллектив авторов нашего портала это делать не советует, так как прочность конструкции сильно снижается оттого, что неизбежно срезаются боковые загнутые полки, которые придают профилю нужную жесткость. Вдобавок идет повышенный расход более дорогого профиля ПП 60*27/CD 60*27, а получившиеся обрезки уже ни на что не годятся, а вот обрезки ПН 28*27/UD 28*27 всегда найдут применение отходов от них практически не будет.

Обустройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Наконец-то настал момент переходить к практическим действиям и начать обустраивать уникальный и неповторимый потолок своими руками. Для удобства восприятия и полного понимания процесса коллектив авторов статьи разделил этот процесс на несколько этапов.

Определение дизайна потолка

Удивительно, но этот вопрос является одним из самых сложных в обустройстве многоуровневых потолков, ведь недостатка гипсокартона и всех комплектующих нет, можно найти высококлассных мастеров или технически безупречно выполнить монтаж потолочной конструкции самому, но вот неправильно выбранный дизайн может свести на нет все усилия. Поэтому вопрос выбора правильного дизайна первостепенный и с него должно все начинаться. Поэтому на этом этапе можно привлечь хорошего специалиста в этой сфере, которых, к сожалению, меньшинство. Другим хорошим способом будет изучение уже реализованных проектов в интернете, которых там просто море и выбор наиболее подходящего для конкретных условий. В свою очередь, коллектив авторов этой статьи даст несколько советов.

Многоуровневый потолок из гипсокартона помимо декоративной функции выполняет еще и инженерную: в пространстве между строительными конструкциями может располагаться электропроводка и слаботочные системы, светильники, системы вентиляции и кондиционирования, воздуховоды вытяжки в кухнях и санузлах и другое. Ни в коем случае дизайн не должен вредить инженерным системам, а должен мирно уживаться в пользу первых. Например, в угоду замыслу дизайнера воздуховод кухонной вытяжки вынужден совершить множество поворотов, которые повышают сопротивление воздушному потоку, а, значит, снижают эффективность и увеличивают шумность.

Дизайн потолка из ГКЛ не должен существовать отдельно от интерьера всего помещения. Наоборот, он должен подчеркивать все его детали: расположение мягкой мебели, столов и шкафов, комбинированное покрытие пола, наличие различных значимых деталей интерьера: барной стойки, вазонов с цветами, большого аквариума, телевизора и других.
Современный дизайн предполагает лаконичность, строгую геометрию, симметрию и функциональность. Эпоха вычурных форм, множества кривых линий, нагромождений ярусов и необоснованных никакими законами гармонии бредовых решений дизайнеров-самоучек прошла.

В большинстве жилого фонда России высота потолков составляет в среднем 2,5 метра, поэтому следует помнить, что пространство не бесконечно – чем меньше двухуровневая конструкция «съест» драгоценных сантиметров – тем лучше, но следует учитывать диаметры воздуховодов, размеры устанавливаемых светильников и другого оборудования. Обычно первый уровень, если в нем нет встроенных светильников, монтируется на расстоянии 5-7 см от потолка, а второй 10-20 см.
Лучшее освещение – это сочетание направленного и рассеянного света. Лучшее место для установки точечных светильников – это второй уровень потолка из гипсокартона, а основного источника рассеянного освещения (люстры) – геометрический центр помещения или определенной зоны расположенный на первом (самом верхнем) уровне потолка.
Прямоугольные формы многоуровневых потолков (в том числе и с закругленными углами) подходят для зрительного сужения или расширения помещений; формы круга или эллипса подчеркивают центр комнаты или центр определенной зоны в большом помещении; множество кривых линий допустимо применять только в динамичном интерьере, сочетающем несколько стилей, но только не в классике.
Чаще всего второй (более низкий) уровень, куда встраиваются точечные светильники, монтируют по периметру помещения, а первый уровень располагают в центре. В этом случае второй уровень называют либо коробом, либо бордюром. Он может иметь как ровные края, так и фигурные, и скругленные, и другие.

Если второй уровень располагают еще и в центре первого уровня, что иногда оправдано с точки зрения дизайна, то это деталь называют островом. Например, на большой кухне рабочая поверхность расположена в центре, соответственно на потолке делается остров, куда скрывают воздуховод вытяжки и подсветку.

Пример «острова» на современной кухне

В двухуровневых потолках очень легко реализуется подсветка (светодиодной лентой или дюралайтом), что придает интерьеру загадочность и интимность. Особенно хорошо подсветка себя проявляет в спальнях.
При проектировании потолка следует рассмотреть различные сценарии освещения, которые могут менять настроение от шумной вечеринки с друзьями, до душевных посиделок с близкими людьми и отдыхом за просмотром любимого фильма. Обилие современных световых приборов и устройств управления помогут легко реализовать это. Тогда многоуровневый потолок из гипсокартона реализует все свои возможности.

Также не следует забывать то, что в одной квартире или доме не должно быть помещения, «живущего» по отдельным законам, которые отличаются от других. Все комнаты должны гармонировать друг с другом и, несмотря на какие-то отличия, общая концепция оформления интерьера должна все равно поддерживаться. Если, конечно, речь идет о квартире или доме, а не об увеселительном заведении.

На каком этапе ремонта или строительства делается двухуровневый потолок?

Создание многоуровневого потолка из гипсокартона не является отдельной операцией, а входит в комплекс работ по строительству и ремонту, причем в финальной части – на этапе окончательной отделки. Когда именно можно начинать эти работы?

Во-первых, должны быть завершены все строительные процессы по возведению стен, перегородок и перекрытий.
Во-вторых, должны быть проведены все инженерные системы, разводку кабелей системы освещения по потолку можно сделать уже после сооружения каркаса.
В-третьих, должны быть вставлены окна.
В-четвертых, все «мокрые» процессы должны быть завершены: обустройство стяжки пола, штукатурка стен и откосов. Помещение должно быть готово к окончательной отделке.
И, наконец, влажность в помещении не должна превышать 75%, а температура воздуха не должна быть ниже +16°C.

В окончательной отделке помещений действует принцип – она начинается с потолка, переходит на стены и заканчивается полом. То есть вначале делается конструкция потолка, обшивка гипсокартоном, заделка стыков, а затем шпаклевка потолка и стен, которые можно объединить в один процесс, чтобы эти очень пыльные работы не растягивать по времени.

Подготовительные работы

После того как дизайн потолка был выбран и согласован со всеми заинтересованными сторонами, можно уже приступать к реализации выбранного потолка в конкретном помещении. Но для этого необходимо нарисовать план помещения, на котором последствии начертить схему потолка.

Обмер помещения, составление плана

В многочисленных статьях о строительстве и ремонте как в журналах, так и в интернете - планы помещения представляют собой идеальные прямоугольники либо другие правильные геометрические фигуры на которых очень легко реализуются любые задумки хозяев и дизайнеров. Но по окончании работ выясняется, что помещение было далеко от идеала, что и сказалось на тех геометрических формах из гипсокартона.

Человеческое зрение имеет уникальное свойство – ничего не измеряя, оно все равно сразу оценивает, что какие-то линии не параллельны, поверхности не горизонтальны, круг или эллипс неидеален, а кривая или волнообразная линия не подчиняется природным законам гармонии. От этого все впечатление об идеальном и красивом потолке может сразу сойти на нет. Поэтому следует произвести обмер помещения, составление чертежа и разметку правильно. Опишем, как это сделать, но для этого стоит вспомнить школьный курс геометрии. Все этапы разметки в плане показаны на рисунке. Все измерения необходимо вести в миллиметрах, как принято во всем мире.

Прежде всего, надо найти геометрический центр помещения, который всегда находится на пересечении диагоналей. Для этого из угла в угол протягивается малярный шнур, и «отбиваются» две диагонали. В это место можно сразу закрутить дюбель или саморез, в зависимости от материала потолка.
Диагонали измеряются и эти значения записываются. На рисунке это отрезки D1D3 и D2D4. Если их длина равна, то хозяина можно поздравить – у него помещение идеально прямоугольной форме в плане, а если нет, то - это трапеция или просто четырехугольник.
Измеряется длина коротких стен, и находятся их середины (точки H1 и H2), между которыми протягивается шнур. Если шнур попадает на геометрический центр, то отлично – сразу отбивается линия, если нет, то она смещается на величину отклонения и отбивается малярным шнуром.
Аналогичная операция производится и с длинными стенами, отбивается отрезок V1V
Теперь необходимо построить перпендикуляры к линии H1H2. Для этого не надо использовать угольник, который имеет тоже свою погрешность, а лучше применить метод геометрических построений. На диагоналях, от центра отмечаются равные отрезки Od1, Od2, Od3, Od4. Лучше всего, если они не будут доходить до углов 10-15 см, чтобы упростить разметку.
Точки d1, d2, d3, d4 соединяются и в итоге получается прямоугольник (по условию равенства диагоналей), от которого и будет «плясать» вся дальнейшая разметка и сооружение каркаса.
На листе миллиметровой бумаги (лучше формата А3) делается план помещения. Для этого в масштабе (1:50 или 1:25) вычерчивается горизонтальная линия, на которой обозначается центр.
На потолке замеряются расстояния OH1, Oh1, OH2, Oh2 и откладываются в выбранном масштабе на бумаге.
Из точек h1 и h2 прочерчиваются перпендикулярные прямые, на которых откладываются отрезки h1d1, h1d2, h2d3, h2d4, которые должны быть равными.
Из центра проводятся прямые через точки d1, d2, d3, d4 – это диагонали комнаты. На них откладываем в масштабе предварительно измеренные на потолке отрезки OD1, OD2, OD3, OD4.
Соединяем точки d1, d2, d3, d4 D1, D2, D3, D Получаем внешний прямоугольник – это истинная геометрия помещения, а внутренний – правильная геометрия, которую будет правильно воспринимать даже самый взыскательный человеческий взгляд.

Все, план помещения готов, теперь задача хозяина самостоятельно или при помощи специалистов вписать выбранный дизайн в конкретное помещение. Рекомендуется тонким карандашом на плане отметить будущую расстановку мебели в масштабе, отражающем ее истинные размеры, так как это может сильно повлиять на конструкцию потолка. Конечно, лучше всего воспользоваться компьютерными программами 3D визуализации, но людям с богатым воображением будет достаточно лечь на пол и, держа план на вытянутых руках перед глазами, представлять будущий потолок.

Определение уровня потолка, ревизия его поверхности

Плоскость любого потолка должна быть строго горизонтальной, однако, плиты или монолитные перекрытия даже в новых домах не всегда, к сожалению, отвечают этому требованию. Поэтому необходимо «отбить» горизонтальный уровень и проверить плоскость потолка. Как это делается?

На одной из стен, ближе к углу делается горизонтальная отметка карандашом или маркером на расстоянии 10-20 см от потолка.
При помощи водяного уровня (ватерпаса) или лазерного уровня эта отметка переносится в другие места – по 2-3 отметки на каждой стене. При применении ватерпаса надо следить, чтобы в трубке не было пузырьков, и она не была расположена возле отопительных приборов.

Малярным шнуром, выставленным по отметкам, отбиваются горизонтальные линии на всех стенах – получаем горизонтальную плоскость.
Измеряется расстояние в углах и посередине каждой из стен от линии до плоскости потолка и оценивается их разница.
Если разница в расстояниях составляет единицы миллиметров (до 5), то такой потолок может служить первым уровнем двухъярусной конструкции, а все огрехи выправятся шпаклеванием.
Если разница составляет от 5 мм до 5 см, то неровности можно выправить штукатуркой потолка с армирующей сеткой, а уже потом он будет выступать в качестве первого уровня.
Если разница составляет более 5 см (бывает и такое) – тут уже без укрытия этого «безобразия» подвесной конструкцией никак не обойтись.

Кроме плоскости необходимо проверить качество поверхности, которая в дальнейшем должна будет оштукатуриваться, шпаклеваться или укрываться подвесным потолком. Какие могут быть варианты и какие решения могут быть приняты?

В квартире или доме потолок побелен (покрашен) по штукатурке. В этом случае необходимо побелку смыть, а старую штукатурку отбить до основания. После этого заштукатурить и зашпаклевать. Это чрезвычайно трудоемкий и хлопотный процесс, поэтому лучшим выходом будет укрыть такой потолок полностью за подвесной конструкцией.
Если в старых домах перекрытия деревянные, то потолки однозначно надо скрывать, тем более что высота потолков в таком жилье обычно от 2,7 до 3 метров и можно без ущерба для высоты помещения «разгуляться» в создании любой гипсокартонной конструкции.

Если потолок имеет прочное основание, оштукатурен, и все коммуникации уже проведены, то вполне можно его просто прошпаклевать и использовать в качестве первого уровня.
Если потолок – это голая бетонная плита, что часто бывает в только что построенных домах, то его все равно придется штукатурить и шпаклевать либо скрывать за подвесной конструкцией, которая дополнительно еще скроет все коммуникации.

Как видно из вышеизложенного, в большинстве случаев выгодно оба уровня потолка сделать из ГКЛ, так как штукатурка и шпаклевка поверхности с предварительным снятием старой отделки будет по цене ничуть не ниже, чем гипсокартонная конструкция. Тем более что грамотно смонтированный первый уровень потолка «съедает» от высоты 5-6 см, что не привносит никакого дискомфорта, а правильный дизайн и цветовая гамма может визуально поднять потолок.

Выбор схемы реализации двухуровневого потолка

Настало время выбрать конкретную схему по которой будет реализован потолок. Дело в том, что независимо от бесконечного числа реализаций гипсокартонных потолков, существует всего лишь несколько типовых схем. Рассмотрим их последовательно, разбив по группам.

Первый уровень – оштукатуренный потолок

В этом случае можно реализовать короба (бордюры) по стенам помещения, а в центре оставить свободное пространство потолка, которое необходимо тщательно , так как при включенном свете сразу будут видны огрехи в поверхности. Также можно организовывать острова из ГКЛ, которыми можно произвести зонирование помещения. Естественно, что во втором уровне помещают встроенные светильники, а также может применяться подсветка в виде светового шнура или светодиодной (LED) ленты. В настоящее время цена изделий из светодиодов стремительно падает и можно вполне себе позволить многоцветную RGB LED-ленту с блоком управления и пультом ДУ.

Вариант 1: Без карниза для подсветки

На рисунке наглядно представлена конструкция такого потолка в разрезе. Профиль ПН 28*27/UD 28*27 на стене закреплен на дюбель-гвозди и он задает второй горизонтальный уровень потолка. На потолке такой же профиль закреплен на металлические анкер-клины, он задает его форму в плане, причем она необязательно должна быть прямоугольной. Горизонтальный размер короба задает отрезок профиля ПП 60*27/CD 60*27, вставленный в направляющий профиль на стене и скрепленный с ним саморезом LN9 или LB9. На торцы горизонтального ПП 60*27/CD 60*27 насажен направляющий профиль, а к нему сверху прикручиваются отрезки такого же ПН 28*27/UD 28*27, которые будет основой для крепления вертикальных отрезков профиля ПП/CD. Так формируется каркас короба.

На схеме не обозначены прямые подвесы, которые должны страховать горизонтальный профиль. Видимо авторы рисунка посчитали, что при таких размерах подвесы не нужны, но коллектив авторов статьи все же рекомендует их применять.

Вариант 2: С карнизом для подсветки

На рисунке представлена схема реализации двухуровневого потолка с карнизом, где будет размещена подсветка. Раньше использовались неоновые лампы, световые шнуры – Дюралайт и даже елочные гирлянды. Сейчас же оптимальный выбор – это LED-ленты, имеющие самоклеящийся слой.

Отличие конструкции от предыдущего варианта минимально. Для создания карниза горизонтальный профиль удлиняется на 5-10 см. Чтобы прикрепить горизонтальный профиль к вертикальному нужно сделать надрезы на глубину 2,5 см, широкую часть профили ПП 60*27/CD 60*27 загнуть внутрь, а фигурные концы полок или отрезать, или, предварительно сделав надрез, прижать пассатижами. Тогда через получившиеся боковые лапки можно надежно скрепить два профиля саморезами по металлу. В торец горизонтального профиля ПП 60*27/CD 60*27 крепится ПН 28*27/UD 28*27. На этапе обшивки каркаса к этому профилю крепится полоска гипсокартона шириной 3 см-5 см.

Двухуровневый потолок из гипсокартона, в котором первым уровнем выступает сама поверхность потолка, обладает рядом неоспоримых преимуществ:

Такую конструкцию легче сделать.
Материала уходит гораздо меньше.
Конструкция потолка меньше отнимает драгоценных сантиметров высоты помещения.
Крепление каркаса производится непосредственно к строительным конструкциям – потолку и стенам, что повышает надежность.

Недостатками таких конструкций является:

На старых потолках придется сбивать старую штукатурку до основания, а это трудоемкий процесс.
Для подведения проводки на первом уровне понадобится штробление.
Идеально оштукатурить и гораздо сложнее, чем идеально ровные листы гипсокартона.
Плохая шумоизоляция.

Именно поэтому чаще всего хозяева и мастера предпочитают полностью укрыть потолок под гипсокартон, под которым могут быть просто голые плиты перекрытия.

Первый уровень – гипсокартонный потолок

В этом случае на все недостатки потолка можно просто «закрыть глаза» и в итоге получить идеальную поверхность. Такой подход можно сравнить с нанесением макияжа, только не надо его ежедневно снимать, а будет он служить верой и правдой в течение долгого времени. Рассмотрим, какие варианты обустройства потолка применяются.

Вариант 3: Крепление второго уровня потолка к первому

В этом случае вначале монтируется каркас первого уровня потолка. Для успешного сооружения каркаса достаточно выставить направляющие первого уровня на расстоянии 5 см от самого низкого места потолка. Тогда первый уровень потолка опустит высоту всего-то на 5 см + 9 мм (толщина ГКЛ) = 59 мм. Даже в помещении с высотой потолков 2,5 метра это будет незаметно.

На рисунке представлена конструкция такого потолка в разрезе. Она очень похожа на предыдущие схемы, разница лишь в том, что крепление вертикальных профилей короба второго уровня производится не к потолку, а к каркасу первого уровня. Естественно, что такой потолок может оборудоваться карнизом для подсветки – так же, как и в предыдущем примере.

На приведенном рисунке отмечено, что первый уровень, находящийся под коробом второго, не зашивается гипсокартоном. И это совершенно правильно. Зачем? Хотя и в литературе, и в интернете полно примеров, когда только после полной обшивки первого уровня монтируют короб второго. Такой вариант подходит только для любителей «хоронить» лишние квадратные метры гипсокартона (которые стоят денег), но не для разумного и рачительного хозяина.

Основными недостатками такого варианта является большая материалоемкость, а также более низкая надежность – ведь второй уровень крепится к «посреднику» - первому уровню, а не к более прочным и надежным строительным конструкциям.

Вариант 4: Крепления первого уровня гипсокартонного потолка ко второму

Это самое изящное решение для обустройства двухуровневого потолка, объединяющее достоинства всех вариантов. На представленной схеме видно, что крепление короба второго уровня производится к строительным конструкциям, что повышает надежность конструкции. Первый уровень также крепится к потолку, а на вертикальных поверхностях короба закреплены направляющие, которые не несут большой нагрузки, а только задают плоскость.

Достоинствами потолков, у которых оба уровня «зашиты» гипсокартоном являются:

Отсутствие необходимости связываться с хлопотными и «мокрыми» процессами по удалению старой штукатурки и нанесению новой.
Возможность провести под гипсокартоном все необходимые коммуникации.
Лучшая шумоизоляция.
Сравнительно простой способ окончательной отделки.
Быстрота монтажа.

Единственный недостаток таких конструкций – это высокая материалоемкость.

Составление проекта гипсокартонного потолка

После того как есть четкое понимание дизайна потолка, составлен план помещения с учетом реальных размеров и конфигурации помещения, выбран вариант конструкции, можно приступать к составлению проекта. Авторы статьи сразу дают совет домашним мастерам – вычерченный ранее план помещения лучше сразу отксерокопировать в нескольких экземплярах, так как при составлении проекта могут быть внесены коррективы, причем самые кардинальные. Именно поэтому, чтобы не перечерчивать несколько раз план помещения лучше иметь несколько заготовок.

При переносе выбранного дизайна на план помещения ничего не должно рисоваться от руки, все должно быть оправдано с точки зрения геометрии. На листе бумаги несложно от руки нарисовать красивую фигуру, а как нарисовать на потолке? Именно поэтому, применяя только циркуль, линейку и транспортир, надо выбранный дизайн вписать в строгие математические законы. Стоит представить такую картину – перед монтажником чистый потолок без всяких отметок. Имея под рукой только рулетку, циркуль (как его сделать расскажем попозже) и карандаш монтажник должен перенести с проекта всю разметку на потолок.

Читайте советы по выбору, в новой статье, на нашем портале.

Если это сделать самому не удается, то можно обратиться к специалистам, которые с помощью специального программного обеспечения сделают это все красиво. Пример грамотно выполненного плана потолка представлен на рисунке.

Что должно быть указано на плане?

Во-первых, все построения на плане должны начинаться от геометрического центра помещения.
Во-вторых, должны быть указаны все размеры коробов.
В-третьих, если конфигурация потолка предполагает закругления, то должно быть указано положения центров окружностей по отношению к геометрическому центру и их радиусы.
В-четвертых, если предполагается сложная кривая, то она должна быть построена методом сопряжения дуг окружностей, у которых также указаны и центр, и радиусы.
В-пятых, должны быть указаны осевые линии расположения встроенных светильников, их конкретное положение и диаметры отверстий под них. На прямых участках с привязкой к геометрическому центру, а на дугах в полярных координатах, что подразумевает указание центра окружности, угла и радиуса.
И, наконец, готовый план потолка лучше тоже распечатать или отксерокопировать в нескольких экземплярах.

После составления плана необходимо сделать схему инженерных коммуникаций, что включает в себя:

Места размещения распределительных коробок.
Тип проводов и их сечение.
Способ подключения светильников. Например, если должны загораться и гаснуть все вместе, то достаточно подвести один провод и пустить его шлейфом – от одного к другому, обеспечивая параллельное соединения. Если предполагается несколько зон или различные световые сценарии, то необходимо вести отдельные провода от выключателей или контроллера к группам или даже к каждому отдельному светильнику.
Трассы прокладки проводов.
Если в потолке будут проходить воздуховоды вытяжки или вентиляции, то стоит указать и их положение.

Проект каркаса потолка должен включать расстановку профилей ПН 28*27/UD 28*27 и ПП 60*27/CD 60*27, положение прямых или анкерных подвесов, «крабов», раскладку листов гипсокартона. Проект каркаса лучше всего выполнить на заранее скопированном плане потолка. Что для этого необходимо сделать?

От геометрического центра помещения отложить по 300 мм (в масштабе) в каждую из сторон по осям правильного прямоугольника d1d2d3d4 (см. план помещения).
Построить сетку из взаимно перпендикулярных прямых с шагом 600 мм – это будут осевые линии профилей ПП 60*27/CD 60*27.
Наметить положение прямых подвесов на первом уровне потолка. Для этого от осевой линии вверх и вниз отложить по 250 мм (в масштабе) по всем линиям сетки. Далее расставить подвесы с интервалом 500 мм. Ближайший к коробу подвес не должен быть дальше 200 мм от него. В случае чего, изменить схему расстановки путем изменения интервалов между ними в сторону уменьшения, но при этом подвес не должен находиться на линии пересечения осей профилей.
Если горизонтальные профили короба имеют длину больше 300 мм, то обозначить на их середине положение подвесов (прямых, если расстояние до потолка меньше или равно 120 мм или анкерных, если расстояние больше).
Обозначить все места на первом уровне потолка, где будет применяться соединитель «Краб» — это не что иное, как точки пересечения прямых.
Сделать раскладку листов гипсокартона на плане. Листы следует располагать вдоль основных несущих профилей (тех, на которых расставлены подвесы). ГКЛ следует укладывать в разбежку, то есть швы стыков соседних листов не должны совпадать. Минимальная разбежка 600 мм. Все стыки должны приходиться строго на профили ПП 60*27/CD 60*27. Вначале делается раскладка первого уровня, а оставшиеся куски можно использовать для обшивки короба. При раскладке листов очень удобно кусочки картона в масштабе плана потолка, которые будут отображать ГКЛ (размеры 2500*1200 мм). Так можно, укладывая и подрезая эти кусочки оценить нужное количество гипсокартона и определиться с оптимальной раскладкой.
Подсчитывается необходимое количество профилей, «крабов», подвесов, гипсокартонных листов. На этом этапе желательно привлечь опытного монтажника, чтобы не закупить лишнего, так как недостаток можно докупить, а излишек продать очень трудно.
При закупке ГКЛ и комплектующих можно смело к подсчитанным цифрам прибавлять 15%, так как будут и ошибки в расчетах, по ходу монтажа в конструкцию будут вносится коррективы, да и неизбежны ошибки, приводящие к поломке деталей потолка.

Некоторые домашние мастера на стадии проектирования пытаются подсчитывать даже количество саморезов, необходимых для монтажа потолка. В сообществе монтажников это принимается за моветон, поэтому лучше запастись двумя коробками по 1000 штук саморезов по металлу и гипсокартону. Только с первого взгляда это много, а на деле может и не хватить – все зависит от конструкции потолка. Закупку ГКЛ лучше произвести заранее. За 7-10 дней, чтобы листы «привыкли» к температурно-влажностным условиям помещения, где они будут монтироваться.

Разметка потолка

После составления планов и проекта двухуровневого потолка необходимо перенести чертеж с бумаги на потолок, причем сделать надо это путем геометрических построений, так же как и на бумажном плане. И для этого понадобятся те же инструменты: линейка, циркуль, транспортир (хотя основные углы в 30°, 45° и 60° можно построить только при помощи циркуля и линейки). Для потолка подойдут правило, рулетка и самостоятельно изготовленный циркуль. С первыми двумя позициями все ясно, а вот с третьей необходимо дать несколько советов из практики.

точечный светильник

Необходимо обозначить все центры окружностей, перенести их из плана на потолок. Ранее, при снятии размеров были уже прочерчены диагонали, прочерчены оси, построен правильный прямоугольник, поэтому в этом вопросе сложностей быть не должно.
В геометрическом центре потолка (на месте пересечения диагоналей), а также во всех центрах окружностей надо вбить дюбеля и закрутить шурупы так, чтобы их шляпка выступала на 10-15 мм.
От профиля ПН 28*27/UD 28*27 отрезается кусок нужной длины, которая должна немного превышать самый большой радиус окружности на плане потолка.
На одном из концов профиля просверливается отверстие диаметром 4 мм, которое будет служить центром окружности.
От этого отверстия отмеряются нужные радиусы, согласно плану потолка, в этих местах сверлятся отверстия, куда будет помещаться маркер или карандаш. Возле этих отверстий записываются тонким маркером значения радиусов.
Если закрепить профиль в центре одной из окружностей на потолке, получается циркуль для вычерчивания окружностей. Для этого после закрепления в центре в другие, предварительно высверленные отверстия помещается маркер или карандаш и вычерчивается окружность или дуга нужного радиуса.

Циркуль можно сделать также из нерастяжимого шнура, на котором отмеряны нужные отрезки, но приспособление из профиля намного удобнее в использовании и имеет лучшую точность.

Совет: Заготовленный в качестве циркуля профиль ПН 28*27/UD 28*27 можно использовать для построения прямых углов. Для этого в нем надо от центра отложить расстояния в 30, 40 и 50 см. Построив треугольник Пифагора (Египетский треугольник), можно получить прямой угол на любой поверхности.

Когда весь инструментарий готов, можно приступать к разметке. Что, прежде всего надо перенести с проекта на потолок?

Во-первых, на стенах надо отбить первый и второй уровни потолка. Первый уровень может располагаться на расстоянии от 50 мм от самого низкого места потолка, а второй на расстоянии 10-30 см от первого (все зависит от высоты потолка и конфигурации помещения). Лучше всего это сделать при помощи лазерного уровня, а при его отсутствии – водяным уровнем (ватерпасом).
во-вторых, на потолок переносятся все осевые линии потолочных профилей ПП 60*27/CD 60*27 как несущих, так и перемычек. Это довольно легко сделать, так как на потолке уже есть прямоугольник, который был вычерчен при составлении плана помещения. Отмеряя нужные расстояния по сторонам прямоугольника можно построить сетку из осевых линий с шагом 600 мм.
В-третьих, отмечаются места расположения подвесов (прямых и анкерных).
В-четвертых, вычерчивается конфигурация короба второго уровня потолка, причем это делается методом геометрических построений – циркулем, изготовленным заранее, и линейкой.
И, наконец, отмечаются места расположения встроенных светильников в коробе и источника основного света (люстры), а также точки, где будут смонтированы распределительные коробки.

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Для этого:

Из помещения выносится вся мебель.
Пол желательно застелить картоном и полиэтиленовой пленкой, так как будут часто переставляться помосты и стремянка, а также будет много пыльных работ.
Если в комнате есть дверь, то ее следует обернуть полиэтиленовой пленкой и оклеить скотчем, а если нет, то в дверном проеме вешается большой кусок плотной ткани (например, старое покрывало или шторы), полностью закрывающей проем. Когда будут проводиться пыльные работы, ткань смачивают водой из распылителя.
Окна также желательно закрыть от пыли – для этого их весь оконный проем можно укрыть полиэтиленовой пленкой и обклеить малярным скотчем. Подоконник можно укрыть старыми газетами или тканью. После окончания работ помещение нужно ежедневно проветривать.
Желательно иметь хотя бы два ярких источника света: рассеянного – для всего помещения, и направленного в виде переноски – для освещения участка работ.
Желательно иметь монтажный столик, в качестве него может выступить старый кухонный стол или высокий помост.
Для сбора мусора и отходов, которых будет достаточно, необходимо иметь большое ведро.

Пример 1: Гипсокартонный короб на кухне

Опишем последовательно процесс монтажа каркаса двухуровневого потолка. В качестве первого примера приведем процесс создания короба из гипсокартона, который расположен над столешницей кухонного уголка. В короб должны быть вмонтированы встроенные светильники, а также воздуховод кухонной вытяжки. Поверхность потолка выровнена и прошпаклевана, поэтому в качестве первого уровня выбран именно он. Все этапы монтажа представим в виде таблицы.

Иллюстрация	Описание этапов монтажа
	На потолок и стены наносится разметка согласно проекту. Электрическую проводку, помещенную в гофротрубу (обязательно!), лучше всего стянуть пластиковыми хомутами и закрепить в углу между поверхностью потолка и стены, чтобы не было помех при монтаже.
	На тыльную часть профилей ПН 2827/UD 2827 наклеивается уплотнительная лента, а затем они крепятся по заранее размеченным линиям к стенам дюбель-гвоздями с шагом 30-40 см, а к потолку анкер-клинами шагом 25 см. в углах профиль вставляется друг в друга и скрепляется саморезом TN9 или LN9. Эти направляющие профили определяют габариты будущего короба.
	Измеряется расстояние от потолка, до нижнего края настенного направляющего профиля. Из профиля ПП 6027/CD 6027 ножницами по металлу нарезаются отрезки, длина которых меньше на 10 мм измеренного расстояния. На конце отрезков срезаются боковые полки на 2,5 см от конца профиля, а из спинки делается язычок, как показано на рисунке. В итоге получаются подвесы.
	Полученные подвесы крепятся саморезами TN9 или LN9 на потолочный профиль с шагом 40-60 см. при этом обязательно их размещения ко концах профили, перед любым изгибами в местах стыков листов гипсокартона.
	К нижней части (к язычку) подвесов крепится направляющий профиль ПН 2827/UD 2827. Крепление производится через спинку, а острые края должны быть направлены к стене. При креплении контролируется уровнем горизонтальность плоскости, образованной нижней частью настенного и монтируемого направляющих профилей. Также можно контролировать правильность монтажа рулеткой – расстояние от потолка, до нижней части профиля должно быть равным на всех подвесах. На концах монтируемый и настенный профиль должны скрепляться саморезом.
	На потолке, согласно проекту, намечаются места установки встраиваемых светильников.
	К местам установки светильников протягивается провод (лучше всего ПВС 2*0,75). Так как все светильники должны включаться одновременно, то его можно протянуть шлейфом – на первый светильник, далее с первого на второй и т. д. все провода помещаются в гофротрубу диаметром 16 мм и крепятся к потолку пластиковыми хомутами. Длину делают такой, чтобы они свисали ниже плоскости короба на 15-20 см.
	В намеченных местах, которые не должны приходиться на места установки светильников измеряется расстояние от стены, до спинки смонтированного на подвесах направляющего профиля. Отрезаются куски профиля ПП 6027/CD 6027, которые должны быть на 10 мм меньше измеренного расстояния. Полученные отрезки вставляются в профили ПН 2827/UD 2827. Так формируются направляющие нижней плоскости короба.
	Горизонтальные отрезки профиля выставляются перпендикулярно стене при помощи угольника.
	И затем они закрепляются саморезом TN9 или LN9.
	Проверяется вертикальность фронтальной части короба при помощи угольника.
	И также крепится саморезом. Следует обратить внимание на то, чтобы осевые линии вертикальных и горизонтальных профилей ПП 6027/CD 6027 не совпадали, чтобы в дальнейшем не было стыков гипсокартона вертикальной и горизонтальной плоскостей на одной линии.
	Нарезаются полоски гипсокартона нужного размера и крепятся к фронтальной части короба саморезами TN 25. Для кухни лучше применять влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Шаг крепления 10-15 см, все стыки должны приходится на середину профиля ПП 6027/CD 6027.
	Проверяются все инженерные коммуникации. Монтируется воздуховод кухонной вытяжки. В данном конкретном случае лучше всего подходит прямоугольный воздуховод сечением 120*60 мм, позволяющий устанавливать вытяжки производительностью до 350 м 3 /ч.
	Вырезаются по размеру листы гипсокартона для обшивки нижней части короба. Крепление делается саморезами TN 25 с шагом 10-15 см. Стыки должны приходиться только на серединах профилей. На горизонтальной поверхности короба сразу намечаются места установки встроенных светильников. Для этого можно просверлить небольшие отверстия.
	Стыки ГКЛ шпаклюются и укрепляются серпянкой, приклеиваются алюминиевые армирующие уголки. Затем шпаклюется в два захода вся поверхность короба со шлифовкой. Затем приклеиваются галтели.
	Галтели и нижнюю плоскость короба окрашивают в белый цвет, а боковую поверхность – в цвет, соответствующий стенам. Коронкой вырезаются отверстия в которые монтируются светильники. Короб готов.

Конструкциями самое главное – это понять сам принцип построения каркасов и обшивки их ГКЛ. Тогда любая, даже самая сложная конструкция потолка, сможет быть реализована самостоятельно.

Пример 2: Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой

В этом примере рассмотрим последовательность монтажа сложного двухуровневого потолка, в котором второй уровень занимает основную площадь потолка, а первый уровень представляет собой круглый островок, посередине которого монтируется висячий светильник. В этом потолке дополнительно реализована функция подсветки.

Такое нестандартное и красивое решение будет оправдано только в помещениях с высокими потолками. Опишем технологический процесс создания такого потолка.

Иллюстрация	Описание этапов монтажа
	При помощи гидроуровня или лазерного уровня на потолке выставляются метки, определяющие второй уровень подвесного потолка. Метки соединяются линией при помощи правила.
	Вдоль линии монтируется направляющий профиль ПН 2827/UD 2827 через уплотнительную ленту.
	Для разметки круга берется отрезок профиля ПН 2827/UD 2827, одним концом закрепляется в центре и через предварительно высверленные отверстия карандашом или маркером вычерчиваются круги (внутренний и внешний) нужных диаметров.
	Профиль ПН 2827/UD 2827 нарезается ножницами по металлу на сегменты длиной 10 см. При этом рез идет боковой полки и спинки профиля.
	Надрезанный профиль прикладывается к внешнему кругу на потолке и крепится за каждый сегмент дюбель-гвоздями 6*60 мм.
	Приложив пузырьковый уровень к нижней плоскости настенного направляющего профиля и выставив его горизонтально, можно рулеткой измерить расстояние от потолка в районе круга, до нижнего уровня. Именно такой ширины потребуется полоса из ГКЛ для формирования бортика центрального круга.
	От гипсокартонного листа отрезается вдоль полоса нужной ширины. Тыльная сторона (с маркировкой) прокатывается игольчатым валиком, а затем смачивается малярным валиком водой до состояния, пока гипс не перестанет впитывать воду. Главное, не переусердствовать и не допустить, чтобы гипсокартон насквозь не пропитался водой. Примерно через 10 минут его можно аккуратно сгибать.
	Полоса гипсокартона прикладывается к внутренней стороне круга, образованного перфорированным профилем и прикручивается саморезами в каждый сегмент. Работы обязательно ведутся с напарником. Стыки полос укрепляются подложенным под них кусочком профиля ПП 60*27.
	Профиль ПН 5827/UD 2827 нарезается на сегменты по 10 см, только в этом случае режутся только боковые полки. Далее, он прикладывается к нижней части круга из гипсокартонной полосы и прикрепляется саморезами TN 25 в каждый сегмент.
	Учитывая значительную плоскость потолка, несущие профили будут уложены в два яруса, несущая способность такого потолка выше. Верхний несущий уровень профилей ПП 6027 укладывается и крепится сверху настенного ПН 2827 с интервалом 1 метр. В местах пересечения профиля с центральным кругом, его конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и также укладывается и скрепляется сверху перфорированного направляющего профиля круга.
	Перпендикулярно несущим профилям с шагом в 50 см укладывается нижний уровень профилей, которые уже заводятся внутрь настенного направляющего профиля ПН 2827. При пересечении с кругом, конец подрезается в соответствии с радиусом кривизны и вставляется внутрь перфорированного профиля ПН 2827/UD 28*27 круга.
	В случае необходимости при недостаточной длине профиля его наращивают удлинителем.
	В местах пересечения профилей верхнего и нижнего уровня устанавливаются двухуровневые соединители (их еще называют двухуровневыми «крабами»).
	На верхний несущий уровень профилей ПП 6027/CD 6027 устанавливаются прямые подвесы с интервалом 50 см (как раз посередине между точками пересечения с нижним ярусом профилей). Подвесы крепятся к потолку двумя анкер-клинами диаметром 6 мм. После монтажа всех подвесов на потолок натягивается шнур в нижней плоскости потолка, все профили последовательно выставляются по уровню и закрепляются на прямых подвесах саморезами TN9 или LN9 (по 4 на каждый подвес). После этого проверяется каркас и подводится электропроводка к подсветке.
	Гипсокартонные листы монтируются на каркас длинной стороной параллельно несущим (верхним) профилям. Такой способ крепления обеспечит более высокую жесткость конструкции потолка и обеспечит то, что все торцевые стыки ГКЛ будут приходиться на профиль нижнего уровня (длина гипсокартонного листа 2500 мм, а расстояние между осями профиля 500 мм). Шаг крепления саморезами TN25 – 200 мм.
	В области центрального круга гипсокартонные листы монтируются с запасом, чтобы потом в дальнейшем сформировать круг меньшего диаметра, чтобы в образовавшейся нише расположить скрытую подсветку. Для вычерчивания окружности с нужным радиусом на края ГКЛ крепится временный профиль в проекции центра окружности на потолке. К нему крепится ранее использовавшийся циркуль из направляющего профиля и вычерчивается окружность меньшего радиуса, чем на потоке.
	Пилкой для гипсокартона выполняется рез по линии окружности. После этого края обрабатываются рубанком для гипсокартона.
	Для того чтобы скрыть светильники необходимо сделать бордюр. Для этого профиль ПН 2827/UD 2827 нарезаются сегментами по 10 см ножницами по металлу (рез должен приходиться на боковую полку и спинку). Профиль крепится к краю круглого проема (спинкой вниз, острые краями наверх) через гипсокартон снизу вверх шурупами TN25 за каждый сегмент. Далее, к этому профилю крепится полоска из гипсокартона шириной 5-7 см (предварительно прокатанная игольчатым валиком и смоченная водой).
	Рубанком доводятся стыки ГКЛ, а затем на стык между горизонтальной плоскостью потолка и вертикальной плоскостью гипсокартонной полоски накладывается специальный перфорированный пластиковый уголок и «пристреливается» степлером к гипсокартону.
	Торцевые края гипсокартонных листов, не имеющие утоненных кромок, готовятся к последующей заделке стыков. Для этого строительным ножом подрезаются края листов, чтобы образовалась канавка. Все торчащие куски картона также должны подрезаться ножом.
	Для улучшения адгезии шпаклевки все швы обрабатываются грунтовкой. Перед этим для удаления пыли можно протереть всю поверхность потолка мягкой, слегка увлажненной тряпкой.
	Для заделки стыков ГКЛ применяют специально для этого предназначенную шпаклевку (готовую или требующую приготовления). Из самых известных это: Кнауф Фугенфюллер, Кнауф Унифлот, Шитрок, Ветонит и другие. Шпаклевка наносится на все стыки, а также на те места, где есть шурупы.
	В местах стыков в шпаклевку заглубляется при помощи узкого шпателя армирующая лента-серпянка. После этого широким шпателем накладывается и выравнивается следующий слой шпаклевочной массы.
	Перфорированный пластиковый уголок и поверхности рядом с ним также обрабатываются шпаклевкой.
	После шлифовки, скорее всего, выяснится, что потребуется еще один выравнивающий слой шпаклевки. После его нанесения и высыхания поверхность еще раз шлифуется теркой с мелкой сеткой (от 400), грунтуется и красится.
	В нишу устанавливается светильники, в качестве которых могут выступать люминесцентные лампы, световой шнур или светодиодные ленты. Подвешивается светильник в центре круга.

Видео: Секреты мастерства при работе с гипсокартоном и профилем

Видео: Пример монтажа двухуровневого потолка

Видео: Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне

Видео: Монтаж многоуровневого потолка, часть 1

Заключение

Гипсокартон – уникальный материал для отделки и, прежде всего, он интересен тем, что имея очень простой набор инструментов и элементарные навыки работы с ним, любой хороший хозяин сможет самостоятельно создать именно свой, красивый и неповторимый потолок и другие конструкции. Авторы статьи не зря очень много уделили внимания вроде бы «несущественным мелочам»: крепеж, соединение профилей, крепление каркаса к строительным конструкциям, проектирование, разметка и т. д. Дело в том, что понимание этих «мелочей», понимание базовых принципов работы с гипсокартоном поможет в дальнейшем реализовать любые свои идеи и придать своему жилью неповторимый облик. Лучший дизайн - это тот, который сделан самостоятельно и для себя. Лучший двухуровневый потолок – это тот, который сделан своими руками. Подводя итоги статьи, авторы желают привести несколько тезисов:

Потолок из гипсокартона можно сделать за пару недель, а ошибки, допущенные на стадии проектирования и монтажа, будут напоминать о себе гораздо дольше – годы. Поэтому больше внимания стоит уделять выбору дизайна и проектированию.
Гипсокартонный потолок – это неразборная конструкция, поэтому все инженерные коммуникации, скрытые за ним должны быть проведены и сделаны безупречно.
Закупку гипсокартона и комплектующих надо делать только известных брендов и у проверенных продавцов. К сожалению, на рынке очень много контрафактной продукции.
В споре между альбомом технических решений фирмы производителя гипсокартонных конструкций и аргументом «я сто раз так делал» отдельно взятого мастера должен побеждать альбом технических решений.
При самостоятельном создании гипсокартонного потолка, особенно в первый раз, ошибки неизбежны, и не надо их бояться. Хороший мастер – это тот, кто совершил много ошибок, но осознал их, вовремя исправил и не допустит их в дальнейшем.

Удачного вам ремонта!

22 октября, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

На данный момент очень модно, да и удобно делать Двухуровневые потолки из гипсокартона и при этом установить там встроенные светильники для основного или вспомогательного освещения. Как показывает практика, такие конструкции чрезвычайно удобны и красивы, к тому же, исходя из общих затрат на ремонт, стоят относительно недорого. Я расскажу вам сейчас, как это можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи наёмных мастеров, а закрепит ваши познания видео в этой статье.

Двухъярусный потолок

Сейчас я хочу дать перечень — это будет как бы инструкция по наличию инструмента:

в первую очередь, вам понадобится метрическая рулетка и карандаш для разметки, без которых невозможно обойтись ни в одном случае;
кроме того, вам не обойтись без длинного строительного правила;
также понадобится 2 уровня — это водяной или лазерный, а также длинный строительный уровень;
перфоратор;
шуруповёрт или дрель с насадкой PH-2 и насадкой для гипсокартона (это та же PH-2, только с абажуром);
строительный нож и обычная ножовка по дереву для резки ГКЛ;
рубанок для шлифовки кромок;
строительный уголок;
капроновые нитки;
чоклайн (малярный шнур);
корончатые фрезы под гипсокартон для монтажа встраиваемых светильников;
если вы захотите ещё самостоятельно шпатлевать, то набор шпателей, миксер и прорезиненное ведро для приготовления смеси (двухъярусные потолки из гипсокартона тоже нуждаются в шпаклёвке) .

Материалы

Таблица разновидности профилей для гипсокартона

Для начала разберёмся, какие именно понадобятся профили, чтобы не покупать все подряд за ненадобностью, тем более что общая цена выйдет приличной:

если высота помещения не более 250 см, то двух ярусные потолки у вас получатся с минимальным перепадом, то есть, на ширину профиля;
а это означает, что вам будут нужны CD и UD, а также CW 50/50 мм и UW 50/40 мм (см. в таблице). Таким образом, минимальная высота комнаты составит порядка 240 см, а максимальная — 245 см;
если же помещение высокое, то вам понадобятся те же CD и UD для верхнего яруса, а вот для нижней плоскости можете свободно использовать даже 100-миллиметровые профили;
но, если есть необходимость в экономии материалов, то можно обойтись только CD и UD;
для придания жёсткости углам используются металлические и пластиковые уголки;

на двух фото выше вы видите два типа подвесов и, как правило, устройство двухуровневого потолка нуждается только в одном из них — ленточном;
проволочные подвесы с тягой нужны лишь в том случае, когда есть необходимость опустить потолки — в старых домах они могут достигать 4-4,5м;

для стыковки профилей между собой, а также для фиксации их к подвесам используются специальные мелкие саморезы (их ещё называют «блохами» или «блошками»);
длина у них 9-11 мм, кончик конусный или режущий, но я рекомендую выбирать конус — так вы меньше будете терять шурупы при использовании;

Рекомендация. При покупке «блошек» желательно проверить качество крестовины, чтобы они не слетали с шуруповёрта во время закручивания. Для этого насадите шуруп на насадку и опустите её немного ниже горизонтали — если он удержится, значит, это хорошая партия. В некоторых случаях они срываются с насадки ещё до принятия ней горизонтального положения — это бракованный материал.

для крепления профилей UD и UW к стене по периметру, а также для фиксации подвесов к потолку, применяются дюбели 6×40 или 6×50 мм и саморезы длиной 70-75 мм. Но я не рекомендую на двухуровневый потолок из гипсокартона использовать ударные дюбели — это слишком слабое крепление;

листы гипсокартона к каркасу крепятся саморезами по металлу длиной 25 мм;

наконец, самый главный элемент, который нужен на двухуровневый потолок в данном случае, это потолочный гипсокартон. Толщина листа может быть 6,5 мм (Китай), либо 8 мм.

Этап первый — замеры и разметка

Начинается всё с разметки водяным или лазерным уровнем — для этого выбираем две высоты — одну для верхнего, а вторую — для нижнего яруса. Только не забывайте о том, что потолочная пазуха в самом низком месте должна быть не менее 30 мм, иначе у вас просто не станет CD на обрешётку — упрётся. Ниже этой точки устанавливаете вторую, а расстояние между ними и будет разницей в перепаде ярусов.

Теперь, от этих двух точек переносите метки в каждый угол при помощи того же уровня, только постарайтесь сделать это максимально точно. После переноса точек во все углы (их нужно ставить с каждой стороны излома для большей точности) соединяете метки чоклайном. Для такой работы нужно, как минимум, два человека.

Таким же способом вам нужно разметить потолок, чтобы линии проходили по нему через 50 см, но здесь есть один нюанс — это углы комнаты. Вам нужно выбрать наиболее ровную стену, и найдя острый угол, отмерить от него 50 см — дальше такая разметка ведётся вдоль стены по всему потолку.

При помощи строительного уголка расчерчиваете отрезки своими руками в направлении противоположной стены и затем, ориентируясь на них, отбиваете контрольные линии чоклайном к противоположной стене.

Это важно, потому что на верхнем уроне вы по периметру можете установить ГКЛ не до конца, да этого и не нужно делать, так как он будет перекрываться нижним ярусом. И вот, как раз для нижнего уровня и нужны эти прикидки — на лист у вас пойдёт 5 профилей поперёк, а когда на одном конце, где 50 см, он будет доставать углом до стены, а в другом будет упираться, потому что там 47 см, то его просто подрезают. Хочу сказать, что идеально ровных углов (90°) в квартирах почти никогда не бывает, поэтому, не забывайте об этой мере.

Этап второй — каркас

Теперь начинаем делать каркас двухуровневого потолка и, в первую очередь, прикрутим по верхнему периметру UD с шагом не более 30 см — некоторые производители делают профили с готовыми отверстиями, а другие — нет. Поэтому, если такие отверстия отсутствуют, вы можете сделать их перфоратором, когда сверлите стену под дюбели — прямо сквозь профиль.

Так как дюбель имеет 6 мм, то и сверло будет того же диаметра, но шляпка семидесятого самореза на 2 мм больше, следовательно, вы легко прижмёте ней профиль.

Когда закончите с UD, можете прикручивать подвесы, только постарайтесь сделать так, чтобы контрольная линия рассекала подвес точно посредине. Когда будете прикручивать, то делайте это не за уши, а с внутренней стороны «Пэшки» (подвесы для обрешетки как на фото выше) , так как при оттягивании она провиснет под массой, уже тогда, когда будет проводиться монтаж потолка.

Расстояние между подвесами в ряду выдерживайте не более 50-60 см, так как их ждёт дополнительная нагрузка.

Теперь вам нужно расставить профили CD по своим местам, то есть, вставить их в UD под подвесами, но только вставить, а не прикручивать. Замеряете расстояние между стенами, а профиль делаете на 5 мм меньше — там будет проще его вставить, чтобы не погнуть, только производите замеры по каждой линии, чтобы не ошибиться в случае неровности стены.

Теперь вам нужно натянуть нитку под обрешёткой, но профиля будут этому мешать — каждый из них приподнимите чуть выше уровня — для этого используйте уши средних подвесов, подгибая их под CD.

Примечание. Нитку натягивайте так: вкручиваете «блохи» в нижнюю полку UD, чтобы они получились поперёк направления CD, наматываете внатяжку на них капроновую нить и зажимаете.

Когда нитка натянута, у вас готовый ориентир, и вы можете обойтись без уровня, то есть, CD держится по двум краям, и вы их будете регулировать только посредине, по нитке. Начинать можно, откуда угодно, хоть с края, хоть со средины, главное, чтобы нитка получалась ниже под каждым профилем где-то на 0,5 мм. В каждое ухо лучше вкручивайте по две «блошки», так потолок получится менее гулким из-за отсутствия небольшого люфта.

Теперь вам следует подумать о проводке и о других коммуникациях, которые, возможно, будут спрятаны в пазуху. Рассчитайте, где будут находиться светильники, составьте (нарисуйте) план и сделайте разводку проводов с отводами, только, конечно, не запитывайте её, пока не закончите весь монтаж. Провода, если они не в двойной изоляции, уложите в трубчатую гофру и закрепите к черновому потолку — для этого можно использовать те же подвесы, закрепив их между рядами.

Этап третий — установка ГКЛ

Когда каркас готов, можно приступать к установке ГКЛ, но, учитывая то, что у нас двухъярусный потолок из гипсокартона, мы можем примерно прикинуть, где будет проходить второй ярус и на той плоскости не монтировать ГКЛ первого уровня — это экономно. Теперь просто пришиваем листы к каркасу двадцать пятыми саморезами на расстоянии не менее чем 30 см друг от друга.

Только для того, чтобы правильно прикладывать листы (чтобы не было зазоров), желательно работать втроём или хотя вдвоём — в одиночку работают только достаточно опытные гипсокартонщики.

Ещё один очень важный момент, как напоминание (я уже об этом говорил выше) — для фиксации ГКЛ обязательно используйте насадку, только не обычную PH-2, а с абажуром, как на фотографии вверху. Она не позволит головке самореза продавить картон и будет утоплена на положенных СНиПом на 0,5-1 мм.

Теперь, по существующему у вас плану, сделайте отверстия под встраиваемые светильники и повытягивайте отводы. Это сделать достаточно просто — если не влазит рука, то возьмите и сделайте крючок из алюминиевой проволоки.

Этап четвёртый — второй ярус

Теперь всё гораздо проще — монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона продолжается тем же способом, которым и начинался. То есть, вы рисуете края фигуры, какую задумали для второго яруса, а по CD верхнего уровня прикручиваете подвесы (здесь можно использовать, как 50-миллиметровые, так и 70-миллиметровые саморезы).

А вот ещё один вариант второго яруса — волнообразные фигуры располагаются по двум сторонам потолка. Таких примеров есть очень много, и всё, по большей части, зависит от вашей личной фантазии, величины помещения и его назначения. Обратите внимание, что здесь задействован более широкий CW и UW профиль — как я уже говорил выше, с шириной вам придётся определяться самостоятельно.

На верхнем изображении очень хорошо показан принцип изгиба оцинкованного профиля, а 2-х уровневые потолки почти никогда не обходятся без этого. На одинаковом расстоянии (оно зависит от крутизны изгиба) разрезаются полки, и вы можете спокойно его выгибать. Но если будет во внутреннюю сторону, то на месте рассечений нужно удалять треугольные элементы — так лепестки не будут накладываться друг на друга.

После того, как вы соберёте каркас, вам лучше всего закрыть вертикальную плоскость листом и отрезать лишнее ножовкой только после его прикручивания — так получится намного точнее. После этого сделайте отверстия под светильники и достаньте отводы проводки. И тогда уже можно будет переходить к вертикальной плоскости, которая, скорее всего, имеет изгибы.

Обратите внимание на верхнюю фотографию — в данном случае, я хочу предложить вам самый удобный способ выгибания гипсокартонных листов. Опять-таки, размер насечек будет зависеть от крутизны изгиба, но для примера могу сказать, что для круга 1м, их делают на расстоянии 50 мм. И ещё один очень важный момент — рассечения делаются только с выпуклой стороны, и прикручивается каждый из фрагментов.

Примечание. Я не стану рассказывать, как шпаклевать гипсокартонный потолок по двум причинам, во-первых, это тема для целой статьи, а, во-вторых, я уже рассказывал об этом на своей страничке.

Заключение

Если вы решили самостоятельно сделать двухуровневый потолок из гипсокартона, но при этом никогда всерьёз не занимались монтажом ГКЛ, то я не советую вам выдумывать слишком сложные конструкции. В большинстве случаев простота граничит с гениальностью! Ну, если вам есть что сказать — приглашаю оставить комментарий.

22 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Изображение	Наименование, обозначение, рус/англ	Описание и назначение
	Профиль направляющий потолочный ПН 2827/UD 2827	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5 или 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Предназначен для совместного использования с профилем ПП 6027/CD 6027 для обустройства металлических каркасов потолка и облицовки стен
	Профиль потолочный ПП 6027/CD 6027	Профиль потолочный является основой для формирования металлического каркаса потолка из ГКЛ. Может использоваться для облицовки ГКЛ стен. Выпускается толщиной 0,4,0,6 м и стандартной длинной 3000 и 4000 мм
	Профиль направляющий стоечный ПН 5040, 7540, 100, 40/UW 5040, 7540, 100*40	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,4, 0,5, 0,6 мм. Стандартная длина 3000 или 4000 мм. Используется совместно с профилями ПС/CW соответствующих размеров в изготовлении каркаса перегородок, но может использоваться в некоторых особо ответственных местах конструкции подвесного потолка (в основном ПН 5040/UW 5040)
	Профиль стоечный ПС 5050, 7550, 10050/CW 5050, 7550, 10050	Основа для формирования перегородок с соответствующими ПН-профилями, но может использоваться и в потолочных каркасах (ПС/CW 50*50)

Изображение	Наименование	Назначение и применение
		Элементы для крепления основных и несущих профилей между собой
	Соединитель профилей потолочных ПП 6027/CD 6027 одноуровневый (Краб)	Изготавливается из оцинкованной стали 0,5-0,9 мм. Предназначен для соединения профилей ПП 6027/CD 6027 в одном уровне под прямым углом. Габаритные размеры: 14814818 мм. Соединение производится при помощи саморезов по металлу
	Соединитель профилей ПП 6027/CD 6027 двухуровневый	Предназначен для соединения профилей ПП 6027/CD 6027 в разных уровнях под прямым углом. Применяется в основном в конструкциях «плавающих» потолков, то есть не связанных со стенами. Габаритные размеры 58*45 мм, толщина 0,5-0,9 мм изготавливаются из оцинкованной стали. В двухуровневых потолках применяются редко
	Универсальный одноуровневый соединитель профилей ПП 6027/CD 6027	Позволяет Т-образно соединять профили ПП 6027/CD 6027 как под прямым углом, так и под углом до 45°. Также позволяет производить продольное соединение профилей с углом до 30°. Дополнительно может осуществлять крепление к несущему основанию. Размеры 215*53 мм, толщина 0,5-0,9 мм. Используется очень редко, так как существует масса альтернативных способов соединения профилей
	Удлинитель профилей ПП 6027/CD 6027	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Применяется для продольного соединения профилей ПП 6027/CD 6027. Удлинитель надежно соединяет два профиля без потери прочности. Для крепления используются саморезы по металлу
		Элементы для крепления профилей (деревянных брусков) к несущему основанию
	Подвес прямой для профилей ПП 6027/CD 6027	Предназначен для крепления профилей потолочных ПП 6027/CD 6027 к несущему основанию: потолку или стенам, при помощи соответствующих дюбелей или анкеров. Изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,9 мм. Габаритные размеры 6030125 мм. Для крепления деревянных брусков выпускаются прямые подвесы 5030125 мм, но используются они крайне редко. Несущая способность прямого подвеса – 40 кг
	Подвес анкерный для профилей ПП 6027/CD 6027	Изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм. Предназначен для крепления профилей ПП 6027/CD 6027 к несущему основанию - потолку, если расстояние от него до профилей превышает 120 мм. Несущая способность подвеса 25 кг. Применяется в паре с тягой подвеса
	Тяга подвеса анкерного	Применяется в паре с анкерным подвесом. Изготавливается из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 или 4 мм. Выпускается различной длины – от 150 до 3000 мм. Крепится через ушко к потолку, а нижняя часть закрепляется в пружинной пластине анкерного подвеса

Подготовка поверхности

Материалы и инструменты

Разметка подвесного потолка

Монтаж профиля

Криволинейный профиль

Как резать гипсокартон?

Монтаж гипсокартона

Основные отличия конструкции

Конструкция короба для подсветки

Источники света

Светодиодные ленты и дюралайт

Неоновые трубки

Монтаж подсветки потолка по периметру с пошаговыми фото

Как можно оформить потолок из гипсокартона с подсветкой (фото)

Инструменты и принадлежности

Разметка и монтаж первого уровня

Монтаж второго уровня

Немного о гипсокартоне

Как устроен гипсокартон?

Виды гипсокартона

Профили и крепежные элементы для гипсокартонных систем

Крепежные изделия для гипсокартонных систем

Элементы для крепления каркасов к несущим основаниям

Элементы для крепления ГКЛ к каркасу

Видео: Саморезы для гипсокартона и профиля

Инструмент для работы с гипсокартонными системами

Видео: Инструмент гипсокартонщика

Правила техники безопасности и средства защиты при работе с гипсокартоном

Способы монтажа профилей металлического каркаса

Крепление направляющих профилей к несущим строительным конструкциям

Крепление направляющих и несущих профилей

Крепление при помощи саморезов

Крепление при помощи просекателя

Крепление несущих профилей к строительным конструкциям

Крепление при помощи прямого подвеса

Крепление при помощи анкерного подвеса

Альтернативные способы крепления несущих профилей

Соединение несущих профилей между собой

Удлинение профилей ПП 60*27/ CD 60*27

Применение удлинителей профиля ПП 60*27/ CD 60*27

Альтернативные способы удлинения профилей ПП 60*27/ CD 60*27

Видео: Удлинение профилей

Соединение профилей ПП 60*27/ CD 60*27 под углом в одном уровне

Соединение при помощи «Краба»

Видео: Соединение профилей «Крабом»

Альтернативные способы соединения профилей

Обустройство двухуровневого потолка из гипсокартона

Определение дизайна потолка

На каком этапе ремонта или строительства делается двухуровневый потолок?

Подготовительные работы

Обмер помещения, составление плана

Определение уровня потолка, ревизия его поверхности

Выбор схемы реализации двухуровневого потолка

Первый уровень – оштукатуренный потолок

Вариант 1: Без карниза для подсветки

Вариант 2: С карнизом для подсветки

Первый уровень – гипсокартонный потолок

Вариант 3: Крепление второго уровня потолка к первому

Вариант 4: Крепления первого уровня гипсокартонного потолка ко второму

Составление проекта гипсокартонного потолка

Разметка потолка

Монтаж двухуровневого потолка из гипсокартона

Пример 1: Гипсокартонный короб на кухне

Пример 2: Монтаж двухуровневого потолка с подсветкой

Видео: Секреты мастерства при работе с гипсокартоном и профилем

Видео: Пример монтажа двухуровневого потолка

Видео: Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне

Видео: Монтаж многоуровневого потолка, часть 1

Заключение

Двухъярусный потолок

Материалы

Этап первый — замеры и разметка

Этап второй — каркас

Этап третий — установка ГКЛ

Этап четвёртый — второй ярус

Заключение

**Удлинение профилей ПП 6027/ CD 6027**

**Применение удлинителей профиля ПП 6027/ CD 6027**

**Альтернативные способы удлинения профилей ПП 6027/ CD 6027**

**Соединение профилей ПП 6027/ CD 6027 под углом в одном уровне**