Установка подоконника из пвх. Установка пластикового подоконника своими руками Установка подоконника своими руками

При установке пластиковых окон, специалисты-монтажники регулярно сталкиваются с ситуацией, когда заказчики не знают, для чего нужен подоконник — воспринимают его как стандартный элемент оконной конструкции. В действительности, у подоконника множество функций, в зависимости от чего и выбирается материал для подоконной доски. Восполним пробел в знаниях и расскажем о функционале подоконника, его видах, преимуществах и недостатках материала из которого изготовлен, а так же о том, как производится установка подоконника на пластиковые окна своими руками.

Изначально у подоконника было четыре функции:

предотвратить поступление холодного воздуха в помещение в районе соединения конструкции окна с основанием оконного проема;
нивелировать разницу между низом оконного проема и рамой которая устанавливается на прокладки;
собирать конденсат при запотевании оконных стекол;
закрыть видимую часть стены в проеме.

Со временем роль подоконника расширилась. Он стал:

декоративным элементом в интерьере помещения;
подставкой для цветов и разных статуэток;
столом на кухне, партой или рабочим столом в детской, гостиной, спальне;

опорой при мытье окон и навешивании штор;
визитной карточкой достатка хозяев;
местом для наблюдения за улицей и релаксации.

Исходя из того, каким видят хозяева свой подоконник, и подбирается материал, из которого он изготовлен.

Виды подоконника

Строительная индустрия предлагает основу для подоконника из:

натурального (гранит, мрамор) и искусственного (на основе акрила или кварца) камня;
натуральной древесины (дуб, вишня, сосна, лиственница);
композитных материалов (МДФ, ДСП);
пластика (поливинилхлорид).

Натуральный камень

Подоконник из натурального камня — один из немногих элементов интерьера, который очень ярко демонстрирует достаток в доме, статусность и хороший вкус хозяев. У него:

красивый, респектабельный внешний вид, который сохраняется до конца эксплуатации;
разнообразие расцветок и узоров, что позволяет вписать его в любой интерьер;
высочайшая прочность - гранит и мрамор, одни из лучших по этому показателю на планете среди минералов (уступают только алмазу);

отсутствует реакция на внешние воздействия в виде перепадов температуры (не горит и не боится морозов), высокой влажности, облучения ультрафиолетом (не выгорает на солнце);
имеет неограниченный ресурс эксплуатации — в старых замках можно встретить каменные подоконники со сроком службы в несколько веков;
легко моются.

Есть у натурального камня и недостатки:

на полированной до зеркального блеска поверхности, несмотря на высокую прочность, довольно просто можно оставить царапины острым предметом (гранит более устойчив к острым предметам);
мрамор боится уксуса и кислоты (этот минерал по сути известняк). На нем плохо отмываются чайные и кофейные пятна;
оба минерала накапливают радиоактивное излучение - в загрязненных радиацией зонах от них лучше отказаться;
высокий уровень теплопроводности (гранит — 3,5 Вт/(м x град), мрамор — 2,9);
ограниченные размеры (большую по площади плиту сложно полировать, транспортировать и устанавливать);
при случайном повреждении (скол, трещина), не подлежит восстановлению;
большой вес - подоконник-столешницу в большинстве случаев подают краном через окно;
ограниченное количество цветовой палитры у гранита (справедливости ради отметим, что природный рисунок у материала фантастический);
высокая стоимость изделия.

Искусственный камень

Альтернативным вариантом мраморному или гранитному подоконнику является искусственный камень, произведенный на основе акрила или кварцевого агломерата. У продукта масса достоинств:

малый вес — проще перевозить и закреплять;
нет ограничений в размерах — толщине и ширине;
высокая прочность - выше, чем у подоконников из ПВХ и дерева, но ниже чем у натурального камня;
долгий эксплуатационный ресурс;
с добавлением различных компонентов в смесь, можно получить уникальные цвета и узоры, имитирующие различные природные материалы;
не боится влаги, легко очищается от загрязнений, не впитывает запахи;
на ощупь теплый, как натуральное дерево;
поддается реставрации с помощью клея, термообработки и шлифовки.

Недостатки искусственного камня связаны с его природой:

боится высокой температуры — на поверхности остаются следы от сигарет и горячей посуды;
разрушается при взаимодействии с агрессивными химическими веществами;
легко царапается и истирается (боится абразивных материалов), что хорошо видно на полированных однотонных поверхностях, особенно на черном, шоколадном и темно-сером фоне;
высокая стоимость, в ряде случаев превышающая стоимость натурального камня.

Для сведения: указанные выше повреждения легко убираются специалистами на месте, без демонтажа подоконника. Но это стоит денег.

Дерево

Как и гранит с мрамором, дерево относится к натуральным материалам и имеет такую же многовековую историю применения в конструкции окна. С появлением на рынке стройиндустрии искусственных материалов, позиции деревянных подоконников резко упали, но все же сохранили своих поклонников и ценителей.

Деревянные подоконники имеют свои плюсы и минусы.

экологическая чистота природного материала;
долговечность при эксплуатации — не бьются как натуральный камень, не боятся горячих предметов как пластик или акриловая доска;
высокий уровень теплоизоляции;
красивый цвет и оригинальная фактура: поверхность можно сделать глянцевой под современные стили оформления интерьера, или же придать вид старой древесины — под кантри;
высокая прочность — выдерживают вес человека и горшков с цветами;
природная теплота и при непосредственном контакте, и визуальном осмотре.

боится прямого контакта с водой и влажных помещений — набухшая водой поверхность деформируется, поэтому такой подоконник должен быть либо покрашен, либо обработан лаком;
необходим постоянный уход: в первую очередь, регулярное и своевременное перекрашивание;
плохо переносит близкий контакт с батареями центрального отопления (деформируется) — если нет достаточного расстояния от постоянного источника тепла до каркаса окна, от деревянного подоконника лучше отказаться.

По фактору цены у специалистов нет единого мнения: одни считают его плюсом из-за демократической цены, другие — минусом, из-за, наоборот, очень высокой стоимости деревянных подоконников. Здесь, как ни странно, правы обе стороны. Подоконная доска из сосны по стоимости не слишком отличается от пластика, дубовая — стоит примерно столько же, сколько и натуральный камень.

Композитные материалы

Заменить натуральное дерево призваны композиты — ДСП и МДФ. Однако альтернативные подоконники сильно проигрывают не только деревянным, на смену которым они предназначены, но и всем остальным видам подоконников. Основная проблема в их свойстве набухать при контакте с водой.

Защита древесно-стружечного материала водонепроницаемой пленкой не очень надежная. Пленка легко повреждается острыми предметами и боится высоких температур. В этом отношении ламинированный МДФ более надежный материал, но и стоит дороже.

Полихлорвинил

Подоконник из пластика представляет собой полую панель толщиной не менее 2,0 см из двух тонких листов (верхний толщиной не менее 3 мм, нижний не менее 2,5 мм), соединенных между собой ребрами жесткости. Чем больше ребер или толще листы, тем прочнее изделие.

Установка пластикового подоконника позволяет:

сэкономить финансы — его цена ниже стоимости натурального и искусственного камня, а также дерева;

синхронизировать срок службы подоконной доски с пластиковым окном;
получить разнообразный по дизайну элемент окна, вписывающийся в любой интерьер, в том числе под дерево или натуральный камень;
обеспечить хорошую теплоизоляцию между рамой и нижним основанием проема окна;
произвести все монтажные работы самостоятельно.

Среди недостатков ПВХ-подоконников необходимо отметить:

боязнь высоких температур — остаются следы от сигарет и горячих кастрюль;
невысокая прочность.

При правильной эксплуатации эти недостатки, как правило, не проявляются.

Отметим, что все виды подоконника поддаются монтажу самостоятельно. На примере того, как установить пластиковый подоконник своими руками, рассмотрим общий принцип организации работ и распишем пошагово всю технологию, отметив в конце нюансы крепления этого элемента окна из других материалов.

Материалы и инструменты

Эффективность строительного процесса зависит от правильного подбора материалов и необходимых инструментов. Для установки подоконника в одном окне потребуются:

материал для подоконника;
монтажная пена — заливается между полотном подоконника и стеной дома;
герметик для пластика на основе силикона — заделываются стыки между подоконником рамой окна и панелью откоса;
перфорированная металлическая полоса и саморезы, если планируется дополнительное закрепление подоконника;
шпатлевка для заделки пазов в стене;
заглушки для торцов подоконника;
клинья из дерева или пластика под подоконное полотно (3 шт. на окно).

Из инструментов необходимы:

рулетка;
шпатель;
киянка или резиновый молоток;
перфоратор для устройства паза в стене под подоконник;
один из нижеперечисленных инструментов для резки пластикового профиля. Это могут быть: болгарка - режет быстро, точно, с ровными краями по линии отреза; электролобзик с пилкой по металлу в качестве режущего инструмента; ножовка по металлу - есть практически у каждого дома;
строительный уровень;
пистолет для монтажной пены;
карандаш строителя или маркер;
шуруповерт или крестообразная отвертка;
строительный (канцелярский) нож с выдвижным лезвием;
чистые тряпки.

Подготовительные работы

До установки подоконника необходимо провести ряд подготовительных работ:

провести замеры оконного проема для определения размеров подоконной доски;
выбрать панель подоконника;
сделать пазы в стене;
очистить основание оконного проема от мусора;
вырезать подоконник в размер.

Замеры оконного проема

Качество установленного подоконника определяется несколькими параметрами. Среди них важное место занимает точность проведенных замеров и расчет на их основе размеров подоконного полотна. В случае с пластиковой плитой, приведение подоконника в размер приводится в домашних условиях.

Остальные виды подоконника заказываются в готовом виде. Поэтому ошибки в расчетах, если они сделаны в меньшую сторону, исправлению не подлежат. При больших размерах придется увеличивать пазы и ставить кронштейны для дополнительной поддержки подоконника.

Измерение проводится в следующем порядке:

1. Замеряется расстояние от рамы до края стены с обеих сторон окна, т.е. промеряется глубина оконного проема. Для определения реальной ширины подоконника к полученному результату добавляется 2 см для захода под оконную конструкцию и 4-6 см для выхода за стену внутрь помещения.

На многих сайтах можно встретить рекомендацию выпускать за пределы стены 10 см. Здесь учитывается лишь эстетическое восприятие подоконника. В технологическом плане большой выступ мешает теплым воздушным потокам от радиаторов отопления распространяться по комнате (нарушается конвенция воздуха);

2. Измеряется расстояние между стенами рядом с окном (на рис. линия В), а затем длина кромки стены в основании оконного проема, если откосы сделаны не под прямым углом (на рис. линия С). К полученным результатам добавляется с каждой стороны по 2-3 см, для захода подоконной доски в пазы на стене (камень и дерево прячется в откосы на 1,5-2 см). Кроме этого, добавляется по 3-5 см на проушины.

Выбирается панель подоконника

Пластиковый подоконник имеет стандартные размеры:

длина 6 м;
ширина от 20 см до 100 см, с шагом увеличения размера в 5 см до ширины в 60 см и 10 см далее.

Поэтому выбор необходимого размера не представляет трудностей — лишнее всегда можно отрезать. Больше сложностей возникает при выборе конкретной модели пластика. Здесь необходимо следовать советам специалистов.

Покупать подоконную доску с припуском по размерам.
Не экономить на материале — дешевый пластик имеет малую прочность (хрупкий) и выгорает на солнце.
Брать ПВХ-панель того же цвета, что и окно, если только нет дизайнерского решения по интерьеру, где подоконник может быть под натуральные материалы.
Ребра жесткости должны располагаться не вертикально, а под углом, в виде зубьев пилы — у панели выше прочность.
На белом цвете менее заметны царапины и потертости.
Расстояние между ребрами жесткости не должно превышать 35 мм.
Изучить сертификат. В нем необходимо обратить внимание на процентное содержание поливинилхлорида (норма около 60%) и мела — не более 5%.

Выбиваются пазы

Доска подоконника должна заходить на 2-3 см внутрь откоса. Для этого на уровне основания оконного проемы в стене перфоратором выбивается паз размером 50х50 мм. Если под рукой нет такого инструмента, выбрать выемку в кирпиче можно с помощью молотка и долота.

Если же откос бетонный, болгаркой со специальным отрезным кругом делается 2-3 разреза в месте, где будет паз. Чтобы случайно не повредить раму, к ней вплотную прижимается шпатель. Выбивать разрезанный бетон проще, чем монолитный.

Подготовка основания стены

Монтажная пена должна вступать в контакт непосредственно со стеновым материалом. Поэтому основание проема очищается от строительного мусора и пены, излишне выступившей при запенивании пространства между рамой и стенами. Пена также вырезается из-под нижнего оконного профиля на глубину до 2-3 см для частичного защемления полотна подоконника конструкцией окна.

Если между нижней плоскостью установленного подоконника и основанием стены расстояние меньше 1 см, в стене штробится выемка шириной до 70 мм и глубиной 20-30 мм для образования пенного шва, на который и ляжет пластиковая панель.

Подготовка пластиковой панели

Пластиковый подоконник продается прямоугольной формы. Вставлять же нужно панель в виде буквы «Т» с широкой ножкой (часто ставится в форме прямоугольника или трапеции). Поэтому на пластик переносятся размеры реального подоконника и линии отреза прорисовываются строительным карандашом. По линиям и вырезается необходимая форма.

Важно: при установке окон очень часто происходит их смещение по вертикальной оси, когда расстояние от края стены до рамы на разных откосах разное. В этих случаях подрезание тыльной стороны панели ведется наискосок, чтобы соблюдалась параллель между стеной и выступом подоконника.

Установка подоконника

Инструкция, как правильно установить подоконник на пластиковые окна, простая и доступная для понимания новичкам в строительном деле. Разберем пошагово все операции.

Шаг 1. С нижней стороны подоконника, а также с боков на расстоянии 3-4 см снимается защитная пленка.

Шаг 2. Производится примерка подоконника — вставляется на место постоянной фиксации. Если обнаружится недорезанный участок, неточность исправляется.

Шаг 3. Под раму прикрепляется пароизоляционная лента.

Шаг 4. Устанавливаются приобретенные заранее клинья (бруски). Здесь необходимо учесть несколько важных моментов:

Минимальная ширина брусков — 5,0 см;
Длина клина должна быть меньше ширины панели, но не более чем на 10,0 см, при этом брусок не должен выступать за пределы стены;
Идеальное расстояние между брусками — 40,0-50,0 см. На узкие оконные проемы домов советской постройки это правило не распространяется — на одно окно под подоконник необходимо поставить минимум три бруска;
Под клинья поверхность стены выравнивается или штукатурным раствором или шпатлевкой;
С помощью нивелира все опоры приводятся в одну плоскость. Кроме этого и по длине брусок выравнивается по горизонтали.

Шаг 5. С поверхности пластика со стороны окна снимается защитная пленка на ширину 3-4 см. По торцам ставятся заглушки.

Шаг 6. Проводится последняя, контрольная примерка, в ходе которой решаются следующие задачи:

обеспечивается плотное прилегание панели подоконника к раме — при необходимости дополнительно регулируются бруски;
обеспечивается уклон подоконной доски в сторону помещения на 2-3 мм на каждые 20 см ширины подоконника — необходим для стека конденсата.

Шаг 7. На основание проема пенится монтажный шов.

Шаг 8. После достижения пеной состояния «высохла на отлип», ставится подоконник. Резиновым молотком он садится на постоянное место.

Шаг 9. Уровнем еще раз проверяется плоскость подоконника. При необходимости вносятся коррективы — ставится еще одна прокладка (четвертая) или регулируются существующие.

Шаг 10. На подоконную доску ближе к помещению ставится небольшой груз — таким способом добиваются плотного прилегания подоконника к раме за счет расширяющейся пены.

Шаг 11. Через полчаса на подоконник ставится дополнительно около 10 кг груза, после чего можно запенить оставшееся пространство.

Шаг 12. Шпатлевкой заделываются пазы, после чего можно обшивать откосы пластиковыми панелями.

Шаг 13. Стыки подоконника с панелями откосов и рамой заделываются пластиковым герметиком — силиконом.

Шаг 14. Через сутки груз снимается, защитная пленка удаляется.

Теперь можно с торцов установить заглушки, а защитную пленку снять.

Для сведения: на балконах и в лоджиях подоконник устанавливаются по тому же алгоритму.

Нюансы установки подоконников из других материалов

Как крепить подоконник к пластиковому окну из других материалов? Подоконную доску из натурального и искусственного камня необходимо крепить на клей. Для этого основание оконного проема выравнивается цементно-песчаным раствором. Торцы камня защищаются войлоком.

Деревянный подоконник можно устанавливать различными способами:

прижимным методом — под раму;
на клинья;
на клей;
на кронштейны.

Заключение

В продаже можно выбрать подоконник на любой вкус и по любой цене:

из натурального камня (гранит, мрамор);
искусственного камня (акрил, кварцевый агломерат);
дерева;
ДСП, МДФ;
пластика.

Инструкция по установке простая. Предусматривает следующие виды работ:

проводятся замеры оконного проема;
покупается панель, а затем вырезается в размер;
выбиваются в стене пазы;
основание очищается от мусора;
ставятся клинья;
плоскость подоконника устанавливается в соответствии с требованиями технологического регламента;
производится крепления подоконной доски монтажной пеной;
пазы заделываются шпатлевкой, откосы зашиваются пластиковыми панелями.

Для балконных окон установка подоконников проводится по этой же схеме.

Подоконник – обязательный элемент любого оконного проема, выполняющий как декоративную, так во многих случаях и практическую функцию . Ведь это одно из тех мест, где нередко располагаются цветочные горшки или другие мелкие предметы быта.

В прошлом проемы украшали чаще всего деревянные изделия, а с появлением пластиковых окон места в интерьере стали занимать подоконники из аналогичного материала .

Преимущества и недостатки ПВХ изделий

Плюсы

К преимуществам изделия можно отнести следующие свойства:

материал не боится влаги и температурных перепадов;
не требует особого ухода;
конструкция имеет малый вес;
не требует периодической подкраски, а также не подлежит усадке и короблению в отличие от деревянных изделий;
подоконник может быть установлен любой длины, ширины и формы.

Минусы

пластик уступает по прочности тем же деревянным изделиям;
при использовании в качестве покрытия глянцевой декоративной пленки подоконник легко царапается и ухудшается его внешний вид;
поставленные по неосторожности горячие предметы (к примеру, снятые с огня кастрюля или сковорода) могут существенно повредить поверхность.

Способы установки

Монтаж пластикового подоконника может быть выполнен одним из нескольких способов:

С помощью специального раствора. Такой метод часто использовали в прошлом, сейчас же, благодаря появлению новых , его практически не применяют.
С использованием пружинных скоб , которые прикручиваются к подстановочному профилю саморезами, а сам подоконник устанавливается в паз между окном и скобой.
С помощью саморезов. Это самый быстрый способ, при котором подоконник крепится саморезами к оконной раме.
Еще один вариант – установка подоконника без каких-либо крепежных элементов (скоб, саморезов). Это наиболее затратный по времени метод, но в то же время – самый надежный. Подоконник фиксируется с помощью клиньев, которые загоняют под него, тем самым плотно прижимая края плиты к раме.

Необходимые инструменты и материалы

Для того, чтобы поменять подоконник нужно подготовить небольшой набор инструментов и материалов:

подоконник и торцевые заглушки, чтоб соединить панели;
баллон монтажной пены и пистолет для работы с ней;
перфоратор;
уровень, рулетка, простой карандаш или маркер;
электролобзик или болгарка;
канцелярский нож;
цементный раствор.

Этот процесс не представляет собой ничего сложного и выполняется следующим образом. По торцам плиты и по всей длине откоса выдалбливается ниша с помощью перфоратора.

После этого нужно поддеть плиту монтировкой или подбить молотком. Освобожденный таким образом подоконник аккуратно вынимается из ниши.

Или возможен во такой щадящий вариант с распиливанием подоконника по середине:

Подготовка основания

Монтажные работы

После того как основание готово, нужно измерить нишу и в соответствии с полученными размерами вырезать подоконник из приобретенной заранее заготовки с помощью электролобзика или болгарки.

Если нужно, толщину клиньев увеличивают или уменьшают. Установку подоконника нужно выполнять с учетом того, что плита должна иметь небольшой уклон в сторону помещения (1-2 градуса). Это позволит конденсату и воде от полива растений стекать на пол, благодаря чему жидкость не будет собираться под плитой.

После крепления подоконника пространство между ним и основанием задувают монтажной пеной. Для более качественной фиксации плиту можно равномерно придавить с помощью какого-либо груза .

В качестве груза можно поставить пятилитровые бутылки с водой в количестве 3-4 штук. В таком положении конструкцию оставляют на 2-3 дня , чтобы пена хорошо застыла, после чего удаляют ее излишки канцелярским ножом.

Желательно не перегружать подоконник, так как в этом случае его поверхность может деформироваться.

Чем заделать пену под подоконником?

Сделать это можно одним из двух способов:

Срезанную заподлицо пену заделать раствором плиточного клея . Если стены в дальнейшем будут окрашиваться, нужно зашпаклевать оштукатуренный клеем участок. Если же планируется наклеивание обоев, поверхность обрабатывается акриловой грунтовкой.
Во втором случае пену следует закрыть паропроницаемой лентой , после чего сверху установить декоративный нащельник (ПВХ, алюминиевый или деревянный).

Как правильно заделать пену раствором узнайте из ролика:

Несколько моментов, которые стоит учитывать при монтаже подоконника.

Работая с перфоратором желательно использовать средства индивидуальной защиты (очки, рукавицы).

Подоконник не должен выступать за линию откоса более чем на 6 см , в противном случае может быть нарушена циркуляция воздуха, что приведет к запотеванию стекол.

Монтажная пена прилипнет гораздо лучше , если поверхность, с которой она будет контактировать, предварительно смочить.

Ознакомившись с тем, как заменить ПВХ подоконник можно сделать вывод, что эта процедура не требует наличия профессиональных навыков и специального инструмента.

Главное в этом деле – быть внимательным и не ошибиться с размерами при обрезке плиты. Поэтому правило «семь раз отмерь, один раз отрежь» более чем уместно в таком случае.

Как отремонтировать подоконник — все секреты монтажа, смотрите в видео-ролике:

Непременным атрибутом любой оконной системы является подоконник. Кроме выполнения декоративной функции, он дополнительно защищает помещение от проникновения холода в районе подставочного профиля. Наибольшее распространение получили пластиковые (ПВХ), деревянные и отчасти гранитные подоконники. Но поскольку изделия из пластика стоят меньше, имеют высокие эксплуатационные характеристики, их вес ниже, то они пользуются большим спросом. Проведение монтажных работ не требует специальных навыков, поэтому установка подоконника при наличии необходимого инструмента может быть выполнена своими руками.

Показать всё

Когда требуется замена подоконника

Большой выбор плит из поливинилхлорида позволяет подобрать изделие нужных характеристик по следующим параметрам:

цветовому исполнению, с имитацией под камень или ценные породы древесины;
размерам в мм: ширина 110–800, длина 4050–6000, толщина 18–22;
определенного производителя;
доступной стоимости за погонный метр;
качеству и составу поливинилхлорида;
устойчивости к износу и повреждениям, нагреву, воздействию ультрафиолета.

Существует несколько причин, по которым хозяева квартиры или дома решаются установить подоконник своими силами:

Окна находятся в хорошем состоянии, но панель пришла в негодность – повредилась, оцарапалась, продавилась.
Прежнее изделие было закреплено неправильно.
После проведения ремонта появилось желание установить ПВХ плиту другого цвета, более подходящую к новому интерьеру.
Изменение ширины панели. Замена ее на узкое изделие, которое не перекрывает движение теплого воздуха от нагревательного элемента вверх, тем самым улучшая циркуляцию воздушных потоков. Оконная рама прогревается и не отсыревает, что снижает вероятность появления плесневого грибка.
Сложно найти специалиста для выполнения малых объемов работы в виде одной подоконной плиты.
Желание осуществить монтаж самому, сэкономив немного денег.

Для успешной установки подоконника своими силами потребуется дополнительно докупить две торцевые заглушки, их крепят на боковые срезы изделия на завершающем этапе работ. А при соединении двух подоконных панелей под углом или по прямой – приобретают универсальный соединитель из ПВХ.

Инструменты и материалы

От качества и класса применяемых инструментов и материалов зависит качество выполняемых работ, легкость и удобство их проведения, сроки службы всей оконной конструкции. Прежде всего потребуется подготовить:

ПВХ-подоконник;
строительный уровень с измерительной рулеткой, карандаш;
электрический лобзик, болгарку;
баллон монтажной пены под специальный пистолет;
канцелярский нож;
деревянные клинья разной толщины;
монтажные скобы, саморезы;
стамеску с молотком;
шпатель с грунтовкой.

Подготовительные работы

Перед тем как ставить подоконник, необходимо подготовить место, боковые откосы и нижнюю часть оконного проема. Углубления в откосах являются дополнительной опорой полотну по бокам, поэтому панель должна немного заходить в стены. Для этого, приложив ее к стене, с каждой стороны наносят соответствующие отметки карандашом (маркером). Далее выбирают пазы, углубляясь на 1–2 см. Данную работу, чтобы исключить образование больших дыр и чрезмерного повреждения откосов, следует проводить очень аккуратно.

При наличии металлических перфорированных уголков горизонтальные пропилы в откосах правильно будет сделать с помощью болгарки, тогда рез получится абсолютно ровным. Остальную часть углубления завершают стамеской и молотком, которые хорошо подходят для работы на любых мягких поверхностях, например из гипсовой штукатурки. Если стены сделаны из бетона, то боковые пазы проделывают перфоратором со специальной насадкой в виде зубила.

Только после этого подготавливают низ оконного проема с установленным подставочным профилем, к которому осуществляют примыкание подоконника и выравнивание относительно окна. Поверхность очищают от остатков штукатурки, бетона, кирпича и сметают пыль, образовавшуюся в процессе работы с откосами. Для лучшего сцепления с монтажной пеной подготовленное основание увлажняют, но грамотно будет использовать грунтовку, нанеся ее по поверхности кисточкой. Пропитав собой все ямки, выпуклости и трещины, она надежно скрепит основание .

Проведение замеров и обрезка

Перед началом монтажа потребуется провести замеры, от правильности выполнения которых зависит внешний вид, прочность будущей конструкции. Поэтому кроме характеристик и свойств изделия из поливинилхлорида, приходится учитывать такие нюансы, как его толщину и расстояние между батареей и подоконником. Иначе нависшая над отопительным прибором плита, нарушив циркуляцию воздуха, вызовет ухудшение в помещении микроклимата.

Длина устанавливаемой панели должна превышать расстояние между откосами и заходить в них на глубину двух-трех сантиметров. Ширина подбирается произвольно, но поскольку подоконник располагается над батареей, то передний выступ делают не более 8 см, что необходимо для нормального прогрева и движения воздушных масс внутри комнаты. По этой причине вертикальное расстояние от батареи выдерживают не менее 10 см.

По бокам подоконника обязательно оставляют зазоры по 5 мм. Их наличие позволит избежать повреждений, вызванных деформаций панели при ее нагреве от батареи или под действием солнечных лучей. Чтобы выдержать необходимое расстояние, используют маячки толщиной 5 мм, которые на завершающем этапе работ удаляют, а образовавшиеся на их месте щели заделывают герметиком.

В соответствии с проведенными замерами из заготовки вырезают подоконник необходимой длины и ширины. Для этого лучше воспользоваться электролобзиком или болгаркой, ножовкой с мелкозубчатой пилой по металлу, что позволит получить идеально ровные кромки. Поскольку пластик хрупкий материал, то пилить следует аккуратно, не прилагая чрезмерных усилий.

При невыполнении перечисленных требований образуются сколы, трещины, и край панели получится неровным. Работа должна проводиться с соблюдением всех мер безопасности, поэтому для защиты от мелких частиц, образующихся в процессе интенсивной резки, необходимо надеть рабочие перчатки и очки.

Инструкция по установке

Существует несколько способов, как установить подоконник.

Самый старый метод предполагает его фиксацию посредством специального состава. Сегодня по причине появления более удобных, надежных вариантов крепления он используется редко.
С помощью саморезов. В оконной раме подготавливают отверстия под метизы. После их обработки акриловым герметиком край подоконника заводят под окно и фиксируют шурупами.
На пружинные скобы. Крепления прикручивают непосредственно к подстановочному профилю и в образовавшийся паз, между рамой и скобами, устанавливают изделие.
Расклинивая при помощи брусьев. Их загоняют под панель до упора, стараясь, чтобы ее край оказался прижатым к раме. Данный способ считается наиболее трудоемким, но одновременно надежным.

Дополнительную жесткость конструкции, независимо от выбранного метода установки, придают, подложив под подоконник специальные подкладки и заполнив образовавшиеся пустоты монтажной пеной.

Изделие легче и удобнее фиксировать на монтажную пену, предварительно выставив его по уровню на деревянных или пластиковых подставках. Их можно заготовить самому разной толщины, длины и ширины, что облегчает регулировку по высоте. Если пространство между основанием и подоконником превышает 100 мм, то его частично заполняют раствором, одновременно выравнивая поверхность. Под пену достаточно зазора в несколько сантиметров.

Опоры устанавливают, выдерживая между ними расстояние в 400–500 мм, но в количестве не менее трех единиц – одну по центру, две по краям. Толщину подложки выбирают с таким расчетом, чтобы подоконник точно входил между опорами и нижним краем окна. Далее на подставочный профиль для удержания панели прикручивают специальные согнутые под углом монтажные пластины. Поджимая переднюю часть заготовки, они минимизируют вероятность образования щели. Вместо пластин, можно использовать длинные шурупы.

Подготовив опоры и установив панель, производят предварительное выравнивание относительно горизонта. Если подоконное пространство планируется заполнить минеральной ватой, а не монтажной пеной, то плиту снимают и опоры приклеивают к основанию силиконовым клеем.

Удалив по сторонам часть защитной пленки – в местах примыкания к откосам, на них крепят торцевые заглушки. Панель аккуратно заводят и, опирая на подложки, вставляют по месту. Легким постукивание подоконник подгоняют к окну до упора, тем самым выравнивая его по ширине.

Повторно проверяют положение относительно горизонта в поперечном и продольном направлениях. В идеале воздушный пузырек уровня должен располагаться по центру, но допускается небольшое смещение в сторону помещения . Тогда наличие уклона предупредит скопление влаги.

При установке подоконника на балкон или лоджию существуют свои нюансы. Поскольку нет надежной опоры, то крепить заготовку приходится на кронштейны. Их предварительно монтируют на подставочный профиль или ниже на стене при помощи саморезов с пресс-шайбами. Минимальное количество кронштейнов на один подоконник не менее 4 штук. Между ними рекомендуется выдерживать расстояние не более 25 см. Для надежности конструкции осуществляют дополнительное крепление панели с рамой на шурупы.

Завершающий этап работ

При застывании монтажной пены происходит ее увеличение в объеме, и подоконник может, приподнявшись, деформироваться. Поэтому перед запениванием подоконного пространства панель нагружают, используя любые доступные утяжелители – емкости с водой, книги, разборные гантели. Они удержат ее на месте, а пена выдавится наружу по всей длине. Излишки застывшей пены срезают ножом и проводят окончательную отделку.

После установки подоконника все обнаруженные зазоры и щели в районе откосов и внизу окна устраняют при помощи силиконового герметика. Его наносят тонкой полосой и уплотняют, проведя сверху пальцем. Излишки своевременно снимают влажной тряпкой. После высыхания проделать это будет сложнее, и результат получится менее аккуратным.

Также удаляют лишнюю высохшую пену, срезая ее канцелярским ножом на глубину до 1 см. Далее поверхность под панелью и обнаруженные пустоты больших размеров вровень со стеной заполняют обычной штукатуркой. На торцы подоконника, используя клей для ПВХ изделий, устанавливают заглушки. В завершении всех работ, после окончательной отделки откосов останется снять защитную пленку.

Как видно, установка подоконника своими силами не требует специальных навыков. Единственным существенным препятствием может оказаться отсутствие необходимого инструмента и покупка расходных материалов (их остатки могут больше не пригодиться). Соответственно затраты окажутся выше услуг квалифицированного специалиста.

Пластиковые окна в последние годы стали неотъемлемым элементом любого интерьера. Независимо от стилевого решения помещения, в него ставят энергоэффективные пластиковые окна и подоконники из этого же материала. Это прочный, а благодаря большому ассортименту декоративных пленок, и очень красивый материал прочно вошел в нашу жизнь. В статье речь пойдет о том, как правильно крепить пластиковый подоконник.

Преимущества пластикового подоконника

Самые популярные материалы для подоконников: древесина, пластик и камень.

Деревянные подоконники слишком привередливы и требуют постоянного ухода. К тому же, со временем они рассыхаются или повреждаются от частого окрашивания.
Подоконники из камня, безусловно, долговечны и красивы, но очень дороги и самостоятельно их не установить.
Пластиковые подоконники не просто прочные, легкие и красивые, по своим техническим характеристикам они лучше всего совпадают с окнами из пвх профиля, что сделает уход за ними более простым.

К тому же и эксплуатационный срок будет одинаковым, поэтому смонтировав окно, откосы и подоконники, не придется заменять или реставрировать какой-то один элемент.
Если оконная рама имеет ламинацию, то для подоконника подбирается эта же пленка.
Благодаря своим свойствам, пластик устойчив к влаге, поэтому даже при возможном конденсате на окнах он не начнет гнить. При регулярном уходе, на нем не образуется плесени, так как поверхность не имеет микротрещин.
Более низкая цена, чем у деревянного или каменного подоконника такого же размера.
Устойчив к агрессивной химической среде.
Благодаря легкому весу и пластичности материала, легко режется и устанавливается самостоятельно без специальных инструментов.
Пластиковый подоконник - это не литая плита. Она состоят из поперечных камер. Это не только снижает вес, но и служить дополнительной теплоизоляцией.
Более дорогие модели пвх подоконника имеют специальное покрытие, которое делает его устойчивым к высоким температурам и механическим повреждениям.

Недостаток у них только один - невысокая прочность.

Как изготавливают пластиковые подоконники

Официальной классификации пластиковых подоконников нет, но условно их делят на несколько видов.

Стандартные пластиковые подоконники. Они наиболее популярны. Они выполнены в белом цвете, ширина от 20 до 100 см с шагом в 5 см. Имеет наиболее низкую устойчивость к механическим повреждениям.

Термо- и ударопрочные пластиковые подоконники. Рационально монтировать их в широкие проемы, которые выполняют функцию рабочей поверхности. Например, когда кухонный подоконник используется в качестве стола. Особую прочность изделию придает ламинирование специальной пленкой.
Ламинированные подоконники. Они более красивы, но их характеристики остаются прежними. Пленки не только придают цвет подоконнику, но и могут имитировать натуральные материалы (камень, древесину). Несмотря на то, что способ ламинирования надежен, ряд производителей предлагают подоконники, которые поверх ламинации имеют акриловый слой. В этом случае прочность поверхности повышается в несколько раз (впрочем, как стоимость и вес тоже, что на нет сводить его преимущества).
Изготавливают панели методом выдавливания экструдером ПВХ-заготовки. Поверхность ламинируется пленкой, которая придает подоконнику гладкость и в дальнейшем защищает его поверхность от повреждений. Толщина подоконника варьируется от 1,8 до 2,2 см.

Как выбрать пластиковый подоконник

На первый взгляд все подоконники одинаковые и есть желание приобрести самый дешевый. Но профессионалы знают несколько нюансов, которые помогут выбрать наиболее качественное изделие.

Пластиковый подоконник должен быть изготовлен из качественного сырья, которое прошло проверку качества на безопасность для человека. Это можно отследить только по сертификату продукции.
Также в магазине должны предоставить подробные характеристиками материала. Они включают в себя устойчивость к уф лучам (особенно важно для цветных изделий), механическую прочность и устойчивость к образованию конденсата.

Получив всю необходимую информацию, выбирают модель, подходящую по дизайну и размеру.

Лучше всего выбирать подоконник белого цвета. Это обусловлено тем, что он гарантированно не поблекнет под воздействием прямых солнечных лучей. И небольшие царапины на нем будут практически незаметны, в отличие от цветных моделей.

Совет: дешевый пластик через несколько лет может пожелтеть, поэтому белые подоконники рекомендуется выбирать из среднего ценового сегмента.

Пластиковый подоконник, независимо от цены и производителя, представляет собой панель, внутри которой ребра жесткости толщиной 1,5 - 3 мм и воздушные камеры между ними. Именно число ребер жесткости и отвечает за прочность подоконника. Чем их количество выше, тем больше нагрузку он сможет выдерживать.
Панель имеют стандартную длину 600 см. Можно купить и нарезать их самостоятельно, либо заказать уже готовые по индивидуальным размерам.

Совет: чтобы не ошибиться в предварительных расчетах, рекомендуется вызвать замерщика.

Ширина панелей бывает от 20 до 100 см. Вначале шаг на увеличение идет в 5 см, после 60 см - 10 см. Исходя из этого, замеряют внутренний размер оконного проема (глубину). Так как подоконник должен выступать вперед (но не полностью закрывать радиатор), прибавляют еще 10 см.
Например, глубина подоконника в панельном доме 15 см, добавить еще 10, и получится 25 см - необходимая ширина панели.

Подготовка стен перед установкой пластикового подоконника

Перед тем, как установить пластиковые подоконники своими руками, нужно подготовить стены.

Вначале из оконного проема убирают весь мусор и обеспыливают его, чтобы в дальнейшем монтажная пена имела наилучшую адгезию. Особенно важно это сделать, если установка производится взамен старого деревянного подоконника.
Боковые стенки оконного проема называются откосами. Нередко подоконник укладывают просто от края до края, но это неправильно. Секреты установки подоконника заключается в том, чтобы его заглубить по бокам в стену на 2-4 см. Для этого перфоратором делаются углубления.

Что нужно для установки подоконника пвх

Если работы производятся в деревянном доме, то количество инструментов понадобится минимальное, в бетонных и кирпичных домах все сложнее.

Перфоратор;
болгарка;
уровень длиной 1 м;
монтажная пена и пистолет для нее;
канцелярский нож;
клинья (из мдф, ламината или дерева).

Как поставить подоконник на пластиковое окно своими руками

Важно: подоконник не должен закрыть батарею. Нарушенная циркуляция воздуха приведет к образованию конденсата на окнах.

Имея точные размеры, подоконник обрезают болгаркой до необходимых параметров, с учетом выступов вдоль стен на 2-4 см с каждой стороны. Если оконный проем имеет сложную конфигурацию, сначала на картоне вырезают макет и делают примерку. Если все подходит, то контур переносят на панель.
Если дом не новый, и проем намного ниже паза под рамой пластикового окна, который предусмотрен для подоконника, сначала до нужной высоты подкладывают деревяшки. Затем заготовленный подоконник вводят в паз между оконным профилем и пеной на глубину 2 см.
После этого, при помощи уровня, начинают регулировать его ровность. Делать выше или ниже можно посредством тонких деревянных клиньев, которые либо поднимают, либо опускают подоконник до нужной высоты. Располагают их на расстоянии 30-40 см друг от друга. В дальнейшем они останутся внутри конструкции и будут играть роль удерживающих элементов.

Совет: установить подоконник нужно с небольшим наклоном в сторону помещения, буквально 5 мм. Это позволит конденсату скатываться, а не оставаться у рамы.

Затем надо запенить пространство под подоконником. Лучше всего использовать двухкомпонентную пену, которая не расширяется. При использовании обычной, придется заполнить поверхность подоконника тяжелыми грузами. Для этого кладут тяжелые мешки со строительными смесями, большие банки с водой и т.д.
По истечении суток груз можно убирать, а излишки пены срезать канцелярским ножом.
В качестве завершающего этапа по бокам подоконников надевают декоративные заглушки.

Места примыкания подоконника к внутренним откосам пластиковых окон закрывают уголками.

Как крепится подоконник к пластиковому окну фото

Советы по установке подоконника пластикового своими руками

Процесс полимеризации (застывания) монтажной пены проходит гораздо быстрее во влажной среде. Поэтому перед тем, как заполнить пространство под подоконником пеной, его смачивают из пульверизатора или любого другого распылителя.
Не рекомендуется заливать слишком много пены. Так как она имеет свойства расширяться в несколько раз и может вытолкать подоконник кверху, несмотря на груз. Чтобы этого избежать, между свежевыдавленными полосами пены оставляют небольшие зазоры, которые гарантированно закроются при расширении.
Если нет возможности завести панель подоконника в откосы и под оконный профиль, тогда его подгоняют идеально точно. Все места соединения обрабатываются бесцветным силиконовым герметиком.

Монтаж пластикового подоконника своими руками видео

Сегодня мы опишем все технологические аспекты крепления и заделки подоконников пластиковых окон для различных вариантов установки. При завершении процесса монтажа ПВХ-окон требуется такое же пристальное внимание, как и при креплении рамы, и при формировании пенных швов.

Требования к подготовке проёма

Хотя установка подоконника производится на финальном этапе, возможность корректного монтажа зависит от своевременной подготовки. Универсального рецепта не существует, ведь материал и структура стен могут быть совершенно разными, к тому же и сам подоконник может иметь различное назначение. Тем не менее, есть ряд нюансов, которые следует предусмотреть заранее.

Важнейшим требованием считается качество подготовки нижней грани проёма. В идеальном случае проводится подготовительная штукатурка, за счёт которой под рамой образуется ровная горизонтальная плоскость, которая служит базой для последующего выравнивания окна и опорой для подоконной плиты. Важно помнить, что подоконник никогда не опирается непосредственно на подготовленную плоскость. Наличие тёплого шва помогает избежать промерзания и вызванного им образования конденсата в нижнем узле примыкания.

Придётся потрудиться и над боковыми гранями проёма. Классический метод установки подразумевает врезку торцов подоконника в откосы, но вот глубина этой самой врезки практически ничем не регламентируется. Строительная практика показывает, что оптимальная глубина перекрытия подоконника откосом составляет 30-50 мм. Однако если откос выполняется пластиковыми панелями, подоконник должен выступать на 15-20 мм за обрамляющий декоративный профиль. Таким образом, на боковых гранях необходимо подрубить две ниши по уровню верхней кромки установочного паза.

Правильная установка подоконника невозможна без соблюдения правильной последовательности монтажа. Обращаем внимание, что сначала производится закрепление рамы и проклейка наружной гидрозащиты, затем устанавливается на место стеклопакет и формируются пенные швы. На этом этапе нижняя плоскость проёма должна быть выровнена, в углах выполнены подрубки, все поверхности обеспылены и прогрунтованы, проклеена внутренняя герметизирующая лента. Только после выполнения этих требования возможна установка подоконника. Отделка откосов проводится на завершающем этапе.

Варианты положения и функции подоконника

Установка подоконника выполняется с некоторыми специфическими отличиями в зависимости от назначения этого конструктивного элемента. Можно выделить три наиболее распространённых варианта:

Подоконник просто формирует нижний узел примыкания.
Подоконник будет использоваться для установки вазонов и других предметов.
Подоконник предназначен для эксплуатационной нагрузки свыше 30 кг/пог. м.

Практически во всех описанных случаях подоконник также перекрывает нагревательный прибор, расположенный под окном. Если такового нет, подоконник имеет практически нулевой вылет, то есть он выступает над плоскостью стены исключительно на толщину козырька. Иначе подоконник должен полностью перекрывать нагревательный прибор с напуском около 10-15 мм.

Если подоконник выступает над плоскостью стены более чем на 2/3 собственной ширины, его установка осуществляется тем же способом, что и при повышенных эксплуатационных нагрузках. Способ этот заключается в размещении под подоконной плитой опорных кронштейнов в количестве не менее 2 шт. на пог. м. Для крепления этих кронштейнов на тыльной стороне подоконника предусмотрены продольные пазы типа «ласточкин хвост». Обратной стороной кронштейны крепятся к стене пластиковыми дюбелями, при этом их скрывают в подрубках глубиной 20-30 мм, которые впоследствии замуровываются. Крепление кронштейнов подоконника к стене осуществляется на заключительном этапе монтажа после посадки на монтажную пену. В каркасных зданиях с целью усиления нижняя грань проёма может формироваться более широкой доской, которая поддерживается снизу укосами, однако толщина доски не должна превышать выступа козырька над тыльной плоскостью подоконника.

Также подоконник может иметь один или оба открытых торца, например, при оформлении парапетов панорамных окон или балконных блоков. В этом случае крайне желательно, чтобы открытый угол удерживался хотя бы одним кронштейном, который предотвратит подрывание подоконника вверх. Для маскировки обрезного края понадобится торцевая заглушка на всю глубину подоконника.

Разметка и подрезка

Прежде чем приступить к креплению подоконника, его нужно «загнать в размер» в соответствии с размером проёма и рамы, а также с учётом желаемой величины выступа. Подрезка подоконника производится по трём сторонам — двум боковым и одной тыльной, обращённой внутрь установочного паза. Подрезку удобнее всего выполнять электрическим лобзиком, а при его отсутствии — ручной ножовкой с мелким зубом.

Первой нужно подрезать тыльную сторону. Если окно установлено корректно и ширина откосов в нижней части с обеих сторон одинакова, этот этап можно пропустить. В ином случае продольная подрезка помогает нивелировать огрехи установки и добиться, чтобы с обеих сторон подоконник выступал над плоскостью стены на равную величину. Обратите внимание, что пластиковый подоконник имеет ячеистую структуру, что может осложнить подрезку, если на линию распила попадётся вертикальная перемычка. В таких случаях рекомендуется немного увеличить выступ подоконника.

Подрезка торцов выполняется таким образом, чтобы итоговая длина подоконника была равна сумме длины видимой части рамы, рассветов и боковых выступов. Чтобы облегчить установку, задние углы можно срезать наискось таким образом, чтобы по краям подоконник углублялся в тело откоса не менее 20 мм и около 30-50 мм в местах боковых выступов. Когда подрезка завершена, на торцы подоконника нужно наклеить декоративные заглушки, укоротив их при необходимости. Перед установкой на задней кромке подоконника нужно сделать две отметки, расстояние между которыми равно ширине видимой части рамы, при этом по бокам должны остаться равные симметричные отступы. Благодаря такой разметке можно легко выровнять подоконник по горизонтальному смещению.

Установка подоконника

Перед закреплением подоконника нужно подобрать опорные подкладки, в качестве которых обычно используют наборы монтажных клиньев , склеенных между собой во избежание смещения. Подкладки размещают на нижней плоскости проёма с отступом в 25-30 мм от передней кромки. Толщина подкладок подбирается таким образом, чтобы подоконник имел небольшой уклон в сторону комнаты порядка 1-1,5°. Шаг установки подкладок не должен быть меньше 60 см для подоконников с чисто декоративной функцией и не менее 40 см при повышенных эксплуатационных нагрузках.

Когда всё готово, подоконник устанавливается на подкладки и задвигается задней кромкой до упора в установочный паз. Можно немного расширить зазор в этом узле и заполнить его пластиковым герметиком, удалив излишки после того, как подоконник будет задавлен в паз. Далее необходимо подобрать широкую доску и разместить её сверху подоконника так, чтобы продольная ось располагалась строго по линии установки подкладок. После этого на доску устанавливается гнёт порядка 15-20 кг на погонный метр. При этом груз нужно располагать с небольшим смещением к себе, добиваясь, чтобы задняя часть подоконника была плотно прижата к кромке установочного паза без какого-либо зазора.

Когда позиционирование завершено, в зазор между подоконником и проёмом нагнетается монтажная пена. Предварительно не будет лишним оросить полость водой из пульверизатора, что поспособствует более активной полимеризации. Сначала запенивается наиболее глубокая часть зазора, которая заполняется на 100%, чтобы при расширении пена плотно прижала плиту к раме. После этого нужно дождаться, пока наполнитель полностью расширится и частично полимеризуется, после чего проверить корректность установки и отсутствие сдвигов. Если всё в порядке, пеной заполняется всё оставшееся пространство примерно на 50-70% объёма с учётом дальнейшего активного расширения. Заполнять зазор нужно таким образом, чтобы после увеличения в объёме пена заполнила пространство между подкладками, но не выступала за них, таким образом формируется паз глубиной около 30 мм под дальнейшую заделку.

Заделка брешей

Чтобы сохранить целостный вид отделки, щели под подоконником, зарубки в откосах и места крепления кронштейнов нужно заделать, выведя прилегающие участки стены в общую плоскость. Монтажная пена для этого подходит плохо, в монолитных постройках лучше использовать обычный цементный раствор, в каркасных — забить пустоты фрагментами пенополистирола или минеральной ваты, после чего аккуратно «обойти» подоконник отделочным материалом.

Заполнение брешей лучше проводить на том этапе, когда ещё не проводилась подготовка к внутренней отделке. Так достигается перекрытие заделки общим подготовительным и декоративным слоем, что снизит вероятность образования трещин и неровностей. Особое внимание стоит уделить зазору под подоконником. Хотя его практически никогда не видно, между пластиком и телом стены практически всегда образуется тонкая щель. В этом месте рекомендуется выбрать неглубокий паз порядка 5 мм тонким скребком, после чего заполнить его тонкой полоской пластичного герметика.