Установка кондиционера своими руками: делаем монтаж по инструкции в квартире. Установка кондиционера своими руками: советы по монтажу Что необходимо для установки сплит системы

Чтобы поставить кондиционер, как правило, нужно вызвать специалистов, которые по окончании монтажа оборудования выдадут вам документ, свидетельствующий о правильно проведенной работе. При установке же сплит системы своими руками вы теряете право на обслуживание по гарантии. Но, чтобы сэкономить финансы, многие домашние умельцы пытаются произвести монтаж кондиционера своими руками. При этом стоит учесть один момент: чтобы качественно соединить внешний блок системы с внутренним, а затем запустить агрегат в работу, потребуется приобрести довольно дорогостоящее оборудование . К тому же, установка сплит системы — довольно хлопотное дело, если проводить ее самостоятельно. Покупка оборудования целесообразна в следующих случаях:

вы планируете перенести один или несколько агрегатов на новые места;
если вы приобрели несколько агрегатов;
вы планируете в квартире серьезный ремонт, подразумевающий полный демонтаж, а затем обратный монтаж сплит-системы;
вы хотите помочь установить сплит систему своим друзьям или родственникам;
если вам пригодится этот набор инструментов, чтобы произвести ремонт автомобильного кондиционера.

В остальных случаях установка кондиционера в квартире своими руками нецелесообразна.

В стандартную комплектацию сплит-системы обычно входят такие компоненты.

Важно! Чтобы установить кондиционер своими руками и запустить его в работу, нужно дополнить стандартную комплектацию устройства.

Материалы и инструменты для установки

Чтобы самостоятельно установить сплит систему, потребуется приобрести следующие материалы.

Без специального инструмента также не обойтись:

трубогиб (как пользоваться, показано на видео);
риммер-зачистка;
труборез (как им пользоваться, можно узнать из видео);
вальцовка (см. видео);
манометрический коллектор;
вакуумный насос.

Выбор места монтажа для внутреннего блока

Расположение внутреннего модуля должно быть таким, чтобы при его эксплуатации вы не испытывали дискомфорт от потока прохладного воздуха . Если посмотреть на следующий рисунок, то станет понятно без слов, какие существуют идеальные варианты установки кондиционера в квартире.

При размещении модуля над изголовьем кровати, поток холодного воздуха не будет попадать в зону отдыха и не принесет вред здоровью. Рабочее место рекомендуется расположить так, чтобы поток воздуха был либо сбоку, либо сзади. Если стол, за которым вы работаете, стоит под кондиционером в квартире или офисе, можно под феном установить специальный экран, чтобы направить поток вдоль потолка.

Требования к монтажу внутреннего блока

Существуют следующие правила размещения внутреннего блока кондиционера в комнате:

расстояние между феном и потолком должно быть не менее 15 см (некоторые модели устанавливают на расстоянии от потолка 20-30 см);
расстояние от установленного блока до стены справа или слева – не менее 30 см;
препятствие на пути потока воздуха должно находиться не ближе 150 см.

Иногда возникает вопрос: на какой высоте вешать внутренний модуль, если в комнате высокие потолки? В среднем, вешать кондиционер на стену можно на высоте 280 см от пола , как показано на рисунке.

На следующем рисунке приведены примеры различных вариантов установки, наглядно показывающие, как лучше установить кондиционер.

Требования к монтажу наружного блока

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже , то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними . Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Некоторые производители вообще не указывают минимальное расстояние. В таком случае, блоки можно разместить по принципу “спина к спине”.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном , что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Порядок установки

Порядок установки кондиционера, в том числе и инверторного кондиционера, подразумевает поэтапный монтаж всех его модулей и магистралей. Установку необходимо выполнять, следуя пошаговой инструкции, приведенной далее.

Правила установки кондиционера гласят, что на первом этапе потребуется установка внутреннего блока (фена) кондиционера. Для этого выполните следующие шаги.

Чтобы правильно самостоятельно установить кондиционер, возьмите стальную монтажную рамку и приложите ее к стене в месте предполагаемого монтажа фена (с учетом всех расстояний, описанных выше). Важно, чтобы рамка для монтажа кондиционера была размещена строго по горизонтали (используйте строительный уровень).
Наметьте места под крепления.
С помощью перфоратора проделайте отверстия в стене и забейте в них пластиковые дюбели.
Приложите пластину к стене и закрепите ее саморезами.
Фен подвешивается на крепление (пластину) для кондиционера, после чего снова необходимо проверить горизонталь. Если допустить перекос кондиционера в комнате в обратную сторону от дренажного канала, то жидкость будет скапливаться в поддоне и стекать по стенам.

Подготовка коммуникационных каналов

Установка кондиционера своими руками продолжается подготовкой канала под магистраль. Чтобы вывести наружу трубки фреонового контура, питающие кабели и дренаж, необходимо в стене проделать отверстие соответствующего диаметра. Для этого используется перфоратор с длинным буром. Для свободного оттока конденсата на улицу, необходимо при сверлении стены сделать небольшой уклон.

Монтаж наружного блока

Установка внешнего блока кондиционера считается самым трудоемким процессом при монтаже сплит-систем. Сложности связаны с тем, что вес модуля может достигать 20-ти кг и больше, из-за размещенного в нем компрессора. Кроме этого, чаще всего внешний модуль устанавливается на большой высоте.

Для начала, сделайте разметку, используя уровень. После чего, с помощью перфоратора проделайте отверстия. Далее, в них вкручиваются анкерные болты, а сами кронштейны прикручиваются к ним гайками. После того, как кронштейны надежно закреплены, на них устанавливается внешний модуль.

При установке кондиционера, особенно наружного блока, вам потребуется помощь как минимум одного человека . Если модуль устанавливается на большой высоте, то установить кондиционер самостоятельно у вас не получится. Лучше воспользоваться услугами альпинистов, чтобы повесить данный модуль.

Наружный модуль крепится к кронштейнам с помощью болтов. Рекомендуется проложить толстую резину под лапки, чтобы уменьшить вибрацию.

Соединение блоков коммуникациями

Для продолжения монтажа сплит системы своими руками, необходимо соединить оба модуля между собой.

В первую очередь, снимите защитные пластиковые крышки на клеммах внешнего блока. Воспользовавшись инструкцией, подключите к ним кабели управления и питания, которые идут от внутреннего модуля.
Аккуратно, чтобы в дальнейшем соединить модули, произведите монтаж трассы вашего кондиционера, предварительно одев на трубки теплоизоляцию (концы фиксируются армированным скотчем). Чтобы в трубки не попал мусор, также заклейте их концы скотчем. Трасса крепится с помощью хомутов, привинченных к стене. После этого измерьте длину магистрали и обрежьте трубки, оставив запас в 10 см. Оденьте на них накидные гайки и завальцуйте концы. Используя риммер, снимите фаску. Прокладка трассы (магистрали) под кондиционер может проводиться как снаружи помещения, так и внутри, если по эстетическим соображениям запрещается размещать на фасаде здания какие-либо коммуникации.
При помощи накидных гаек прикрутите трубки сначала к штуцерам внешнего модуля, затем – к штуцерам внутреннего.
Закрепите дренажную трубку, используя пластиковые хомуты.

Ниже показана схема соединения модулей сплит-системы.

Вакуумирование

Без вакуумирования магистрали нельзя запускать в систему хладагент. Для этой процедуры потребуется наличие вакуумного насоса и манометрического коллектора. Насос подсоединяется к заправочному штуцеру через коллектор, как показано на рисунке ниже (вентили на коллекторе должны быть в положении «закрыто»), после чего он включается на 20-30 мин. для удаления из системы остатков воздуха.

После включения вакуумного насоса требуется открыть рукоятку, находящуюся под манометром низкого давления. Спустя небольшой промежуток времени, стрелка на манометре начнет падать и достигнет нуля, в пределах 30 секунд или больше. Время откачки зависит от длины магистрали и диаметра трубок. Положение стрелки на нуле означает, что в магистрали образовался вакуум.

Не следует отключать насос на данном этапе. Продолжайте вакуумирование еще около 30 мин. По прошествии указанного времени, вначале следует перекрыть краник на коллекторе, и только после этого отключите насос. Если краник не будет закрытым, произойдет подсос воздуха в систему.

Заполнение фреоном

Фреон запускается в систему без отсоединения шланга , подключенного к клапану сервисного порта. Если это сделать до запуска хладагента, в магистраль попадет воздух.

Чтобы в систему самостоятельно запустить хладагент, требуется, воспользовавшись ключом-шестигранником, неспешно открыть клапан, находящийся на жидкостном вентиле. После заполнения трассы хладагентом, можно открутить шланг, присоединенный к сервисному порту, находящемуся на газовом клапане.

Внимание! При отсоединении шланга, возможен выброс фреона, который способен обморозить руки и повредить глаза. Рекомендуется одеть защитные очки, а на руки — перчатки. Лицо требуется держать подальше от штуцера.

Откручивать штуцер с вентиля необходимо максимально быстро, чтобы уменьшить потерю фреона. Не стоит пугаться громкого шипения. Гайка при выходе хладагента может покрыться инеем. Не стоит прикасаться к ней без перчаток, чтобы не получить ожог.

Все места соединений для проверки утечки можно обмылить. После проверки закрутите все заглушки на клапаны вентилей, не прилагая больших усилий, но достаточно хорошо. Если закрутить их слабо, то возможно, что в зимний период произойдет утечка фреона.

После того, как вы убедились в герметичности магистрали, включите сплит-систему на некоторое время, после чего еще раз проверьте все соединения. На этом этапе установка настенного кондиционера считается завершенной.

Нужно ли разрешение

Люди часто спрашивают, нужно ли разрешение на установку сплит-системы, и можно ли устанавливать ее без согласования с властями? Исходя из практики, разрешение на установку кондиционера не требуется. Исключением могут быть случаи, когда потребуется согласовать установку климатического оборудования с властями, в зданиях, являющихся памятниками архитектуры или имеющими историческую, эстетическую ценность. В других случаях согласования для установки климатического оборудования не требуется.

Установка кондиционера – задача непростая, но выполнимая! На каждом этапе возникает множество вопросов. Усложняется это тем, что невозможно дать одну стандартную схему – каждый случай индивидуален. Если не знаешь с чего начать монтаж, в какой последовательности выполнять операции, то эта статья для тебя!

В интернете существует множество рекомендаций и руководств, но в них мало конкретики. В этом посте я выделю нюансы, возникающие на каждом шаге монтажа – постараюсь сделать понятную инструкцию. Чтобы с помощью неё каждый смог выполнить несложную установку бытовой сплит-системы. Но перед началом работ прочитайте статью полностью.

если «трасса» кондиционера очень длинная и имеет сложные изгибы;
если магистраль будет проходить через несколько стен;
если внешний блок устанавливается на большой высоте (выше второго этажа);
если диаметр хотя бы одной из труб больше 3/8 дюйма.

Установка кондиционера

Первый этап – самый сложный. Необходимо представить, и каким образом будет проложена «трасса» между ними. Здесь следует учитывать каждый фактор:

На монтажной пластине размечаем центр блока. Затем центр отмечаем на стене. Не забываем про расстояние до потолка. При помощи уровня выравниваем пластину и крепим её.

После этого можно прикинуть внутренний блок к закреплённой пластине (но не защелкивайте нижние клипсы к пластине!). Карандашом отмечаем нижние углы корпуса. Затем снимаем блок с пластины.

Отмечаем, где будет отверстие в наружной стене.

Аккуратно прорезаем обои и отбиваем штукатурку в точке сверления. Если монтаж прямой или как на фото выше, то нужно сделать так называемый «заход» к отверстию (где трубки будут заходить в стену). Чтобы в этом месте изгиб «трассы» был плавный.

для кирпичных или бетонных стен потребуется большой перфоратор и бур с победитовым наконечником . Первые 2-3 см стены бурите без наклона (по прямой), чтобы бур чуть вошел в стену. Затем обязательно делайте наклон вниз. Во время этой операции лучше пользоваться промышленным пылесосом.
деревянную стену лучше сверлить дрелью с перьевым сверлом диаметром 45 мм. Процесс будет идти медленно, но верно. Не забываем про наклон отверстия вниз.
металлопрофиль или «сендвич» лучше сверлить биметаллической коронкой 45мм. Так же не забываем про наклон отверстия вниз.

Если «трассу» кондиционера нужно будет протащить всего через одно отверстие в стене, то можно действовать следующим образом:

Внутренний блок удобно располагаем и подсоединяем к нему материалы:

В один компактный жгут формируем следующие материалы:

При помощи напарника протаскиваем внутренний блок с «трассой» через отверстие в стене. Вешаем его на пластину, но нижние клипсы не защелкиваем!
Кабель питания подводим до нужного места внутри комнаты (но не подключаем!). Если требуются, закрываем «трассу» внутри комнаты кабельным каналом. Защелкиваем нижние клипсы блока.
Закидываем внешний блок на кронштейны и надежно его прикручиваем. «Трассу» снаружи аккуратно подводим к кранам внешнего блока.
Откручиваем гайки кранов внешнего блока (смотрите, чтобы в открытые штуцеры ничего не попало). Одеваем гайки на трубки, после чего их вальцуем. Прикручиваем медные трубки к штуцерам.
Подключаем межблочный кабель точно так же как к внутреннему блоку. Если в комплекте с кондиционером идет дополнительный провод, то подключаем его к соответствующей колодке. Подсоединяем кабель «питания» если согласно схеме он идет к внешнему блоку.
Далее потребуются манометры и вакуумный насос (манометры должны соответствовать типу фреона). Здесь будьте внимательны:

подсоединяем ЛЕВЫЙ шланг манометра к штуцеру внешнего блока (к которому подходит трубка большого диаметра). СРЕДНИЙ шланг манометра подсоединяем к вакуумному насосу;
запускаем насос и открываем ЛЕВЫЙ кран на манометре (против часовой стрелки);
ждем несколько минут пока «откачается» воздух. Для небольших кондиционеров (до 2,7 кВт мощности) и короткой «трассой» (до 5 метров), ждите от 8 до 10 минут;
по окончании «откачки» перекрываем ЛЕВЫЙ кран манометра, и сразу после этого отключаем насос. Смотрим на показания манометров (стрелка должна стоять на месте «-1»). Если в вашем случае требуется дозаправка фреоном, то читайте соответствующие статьи ();
приоткрываем шестигранником кран тонкой трубки на внешнем блоке. При этом смотрим на показания манометров – стрелку «поймайте» примерно на 3 bar. Наблюдаем за стрелкой 5 минут – она не должна двигаться к 0 bar (что будет свидетельствовать о герметичности соединений трубок);
далее откручиваем ЛЕВЫЙ шланг манометра от кондиционера. Здесь нужно быть ОЧЕНЬ аккуратным и БЫСТРО открутить шланг, чтобы не обжечься фреоном (обязательно в перчатках). Даже специалисты со стажем могут пострадать при этой операции;
открываем шестигранником оба крана на внешнем блоке (против часовой стрелки). После этого можем закрывать все заглушки.

Примерно такая же инструкция есть в отдельной статье .

Таким образом, монтаж кондиционера завершен! Эта статья не является универсальной инструкцией для всех бытовых кондиционеров. Но в большинстве случаев она будет актуальна, и надеюсь, поможет вам установить кондиционер. Смотрите подробное видео по монтажу сплит-системы.

Если есть что дополнить, то оставляйте комментарии!

Время чтения ≈ 13 минут

Микроклимат в доме, это не просто удобно, но и полезно для вашего здоровья – можно поддерживать разную температуру. А вот установка сплит системы своими руками интересует многих – дешевле сделать монтаж самостоятельно, нежели приглашать мастеров, хотя не всегда это правильно. Прежде всего, специалисты будут делать установку по инструкции, но если вы уверены в себе, то можете сделать это самостоятельно.

Что такое сплит система

Сплит система до установки

Для начала давайте определим, что такое сплит система, чтобы не путаться в определениях – почему-то её отличают от обычного кондиционера, и это правильно. Существует несколько типов СКВ:

На стену 1,5-9,0 кВт.
На пол 4,0-13,0 кВт.
На потолок 4,0-13,0 кВт.
С каналами 5,0-18,0 кВт.
Кассетные системы 5,0-14,0 кВт.

Как это работает

СКВ состоит из двух частей – это компрессор, который обычно ставят на улице под окном и внутреннего блока, который подаёт холодный воздух в комнату. В компрессоре находится фреон, который этот воздух и охлаждает – этот воздух поступает с улицы (приточная система). Помимо охлаждения во внутреннем блоке находится соленоид, который также может нагнетать горячий воздух.

Наружный блок

Наружный блок крепится на кронштейнах

Наружный блок располагается на открытом пространстве – фасад дома, открытый балкон, крыша. В офисных зданиях наружный блок могут закрепить на лестничном марше, в вестибюле или в коридоре. Эти два блока соединены между собой трубой для фреона, а также трубкой для стока конденсата. Также там есть компрессор, четырёхходовой клапан, ресивер, вентилятор и система управления зимним коллектором, который приводится в движение конденсаторным электродвигателем. Четырёхходовой клапан подключается от внутреннего блока через силовой кабель, идущий от блока в квартире. На наружном блоке также находится компрессор, который убирает шум в помещении. Внутренний блок слегка шумит – это 24-25 дБ и это некоторым людям мешает.

Блок в квартире

Блок в квартире, закреплённый к стене

Внутренний блок может располагаться в любой части помещения – потолок, стены, пол (это зависит от типа СКВ). Система управляется дистанционная (пульт) прилагается обязательно. Современные кондиционеры снабжены фильтром для очистки воздуха от дыма и/или пыли. Подогрев и охлаждение помещения варьируется в диапазоне от 10 до 30⁰C. На дисплее пульта есть информация, по которой можно отрегулировать систему в нужном режиме – это температура воздуха, три степени силы нагнетания и турборежим. Для бытового использования применяют настенные варианты, а напольные и потолочные в офисах, на предприятиях, в местах общественного пользования.

Электроника этого блока управляет всеми параметрами:

Позволяет управлять при помощи пульта, фиксирует нужную температуру и нагнетание воздушного потока.
Фиксирует температура воздуха, который поступает в испаритель и замеряет температуру воздуха в комнате.
При достижении заданной температуры в комнате компрессор отключается, а включается тогда, когда предельно допустимые условия меняются на 3-5⁰C.
Температура поддерживается регулировкой вращения вентилятора во внутреннем блоке, а также вращением компрессора. Если испаритель выключен, образуется большое количество конденсата в тех узлах, которые на это не рассчитаны. Это может вызвать затекание воды через внутренний блок в помещение.
Пультом обеспечивается управление языком (жалюзи), что придаёт направление воздушному потоку.
Предотвращает преждевременный запуск.
Контролирует температуру блока на улице.
Следит за таймером, который можно установить на определённое время.

Обогрев помещения

Современные кондиционеры могут греть воздух, который входит в помещение. Это происходит при переключении четырхходового клапана, который меняет направление подачи воздуха. Он управляется соленоидом при напряжении 220 V, которое поступает изнутри. При функции обогрева на наружном блоке образуется , который нужно отводить. Не следует обогревать дом СКВ при отрицательной температуре на улице – это может привести к обмерзанию и разморозке, что равносильно поломке. Лучше пользоваться обогревом при температуре выше 0⁰С.

Охлаждение в холодное время года

В СКВ есть зимний комплект, который позволяет кондиционировать воздух в помещениях закрытого типа, где есть интенсивное тепловыделение – серверных, цехах и тому подобное. Во время нагнетания холодного воздуха блок на улице нагревается, поэтому его замерзание невозможно. Этот комплект включает в себя контролер управления вентилятором – он включает его в режиме конденсатора при разогреве, а также подогревает трубку стока конденсата.

Высокие температуры

Для фреона R10A существует критическая точка жары – это 72⁰C, следовательно, максимальная температура на улице должна быть не более 45-50⁰C. Для фреона R22 максимальная температура блока 96⁰C, следовательно, допустимая температура окружающей среды 65-70⁰C – это позволяет устанавливать такие агрегаты в горячих цехах, на чердаках и в гаражах. Такие высокие температуры могут быть на металлических чердаках, в МААФах и других металлических помещениях.

Когда температура на улице очень высокая, то блок работает при перепадах давления и фреона требуется больше. Этот фактор заставляет интенсивнее работать компрессор и перекачивать максимальное количество фреона, что приводит к его выключению электроникой. Обычные СКВ рассчитаны на температуру не выше 40⁰C. Если кондиционер в доме или квартире находится на солнечной стороне, то рекомендуется при установке сплит систем своими руками сверху крепить козырёк, который будет защищать агрегат от солнца.

Для нестандартных режимов работы сокращают пропускную способность капиллярного канала, а это обеспечивает значительный перепад давления на входе и выходе при меньшем количестве перекачиваемого фреона. Так как газа в системе получается меньше, то по капиллярному каналу проходит не жидкость, а газ с жидкостью – получается, что циркуляция значительно понижается и кондиционер сохраняет свою способность к работе в нестандартных условиях. При нормальных температурных условиях такие перепады вредны для кондиционера, и он быстро выходит из строя.

Мульти системы

Мульти-сплит-система

Если СКВ оснащён несколькими блоками, то это уже будет мульти система – она подразумевает один блок вне помещения и несколько блоков в здании. Такое оборудование очень удобно для офисов, магазинов или большого жилого дома. Примечательно, что в такой ситуации наружный блок может объединяться с несколькими отличительными друг от друга системами, н полу, не стене и и на потолке. Конечно, такие агрегаты стоят дороже – там стоит дополнительный контроллер для управления нужными режимами и компрессорами с вентиляторами.

Такие системы бывают с одним или с несколькими компрессорами. В случае с одним компрессором внутренний блок СКВ передаёт информацию наружной части агрегата, что определяет режим деятельности компрессора. У систем несколькими компрессорами обычно бывает по два-три блока. В такой ситуации на каждый блок устанавливается отдельный компрессор, отдельный четырёхходовой клапан и отдельная капиллярная трубка. Компрессор наружного блока фиксирует сигналы всех внутренних блоков и задаёт работу вентилятору и компрессору. Такие кондиционеры бывают как инверторным, так и и не инверторными.

Уход за кондиционером

И-за конденсата, как внутренний, так и наружный блок в течение двух-трёх лет засоряется, поэтому их нужно чистить – внутри это делают при помощи горячего пара, а снаружи моют водой. Таким образом, удаляется грибковая плесень вместе с пылью. Без очистки агрегата его КПД может понизиться в два раза, а временами даже больше. Особенно много пыли скапливается на внешнем блоке и-за машин и деревьев. Фильтры, находящиеся сверху, мало помогают и больше служат для рекламы, нежели для очистки.

Требования для кондиционера

Видео: Монтажные работы

Провести установку сплит системы своими руками, по сути, несложно и вы можете посмотреть процесс на видео, но при этом следует учесть несколько факторов:

Кондиционер ни в коем случае не должен находиться вблизи нагревательных приборов, например над радиатором – это очень сильно повышает увеличивает расход электроэнергии, за которую нужно платить.
Мусора в системе быть не должно, так как он может ввести из строя вакуумный насос.
Кипящий фреон может испариться даже сквозь микро щель, поэтому при монтаже агрегат следует проверить на герметичность.
Наружный блок должен быть расположен ниже, чем внутренний. В противном случае это чревато перерасходом электроэнергии и термосифонным эффектом.
Нагрев наружной части СКВ тоже вызывает лишнюю трату электроэнергии.
Трубка для дренажа мотет опускаться только вниз, без петель, загнутых кверху. Такие изгибы служат сборищем мусора и грибковой плесени.
Установка сплит систем своими руками без вакуумного насоса ни к чему хорошему не приводит – компрессор будет гонять фреон, что вызовет перегрев воздуха и порчу масла, от чего портится компрессор. Слишком дорогое удовольствие – зачастую проще приобрести новый.

Воздушный сплит

Есть два раздельных блока: испарительный (в квартире) и компрессорно-конденсационный (вне помещения). Хотя современные агрегаты работают не только на охлаждение воздуха, но и на его обогрев, получается, что фреон конденсируется во внутренней части агрегата, а испарение происходит в наружном, поэтому их так и называют – внутренний и наружный.

Подборка инструментов

Монтаж кондиционера лучше проводить во время ремонтных работ в доме

Монтажные работы удобнее всего проводить во время ремонта в квартире, так как придётся сверлить отверстия в стенке, а это много пыли. Для установки агрегата понадобятся такие инструменты как:

со стандартным набором свёрл и корончатой фрезой ø 50 мм. Этой фрезой придётся просверлить капитальную (несущую) стену для вывода трубок.
Магнит для определения наличия арматуры. А в бетонных стенах она есть обязательно.
Болгарка, но лучше труборез для резки трубок – обязательно после этого трубку следует продуть, чтобы там не осталось медной крошки.
Для развальцовки труб понадобится шабер, так как подручными средствами герметичности не добиться. Кроме того, напильником или надфилем зачищать концы нельзя, чтобы в средину не попали опилки.
Велосипедный или автомобильный насос для контроля герметичности.
Вакуумный насос – понадобится для вакуумирования перед заправкой агрегата.
Ампервольтомметр (можно фазный индикатор) для подключения к сети ≈220 V.
Манометр для проверки давления.

Монтажные работы

Кронштейн на улице крепятся анкерными дюбелями

Сложнее всего закрепить кронштейны на стене с наружной стороны дома – обычно это делают ниже окна, чтобы был доступ к внешнему блоку. Крепить следует анкерными пластиковыми дюбелями ø 14-16 мм – по две штуки на каждый кронштейн. Некоторые заблуждаются и покупают металлические молли, но там дюбель зонтичного типа и в сплошной стене он держаться не будет. Такой монтаж можно сделать с телескопической вышки, но это дорого обойдётся, поэтому проще перегнуться через окно и просверлить отверстия, только сначала нужно поставить метки карандашом. Чтобы отверстие не сбилось, сначала сверлят тонким сверлом ø 5-6 мм, а потом берут ø 14-16 мм

Уличный блок должен находится ниже внутреннего

Как правило, устанавливать наружный блок самостоятельно без должного опыта не рекомендуется – это опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Но если у вас есть строительный опыт по высотным работам, тогда можно монтировать. Можно, конечно, установить его на балконе или лоджии, если они не остеклены – если блок будет в закрытом помещении, то он будет перегреваться. Самое главное, это хорошо прикрутить кронштейны, но если вы боитесь высоты, то за такую работу лучше не браться, а пригласить специалиста – у них есть опыт работы на высоте, так что лучше заплатить, но не рисковать.

Но сначала нужно определить, место, где будет находиться внутренний блок, чтобы потом относительно него устанавливать наружный. Удобнее всего, когда они находятся рядом — не придётся добавлять медные трубки – они дорогие. Затем фрезой делаете отверстие в стене, но если стены бетонные, то лучше всего отверстие пробивать зубилом, чтобы не сломать коронку на проволоке.

Установка монтажной планки для внутреннего блока

Монтажную планку для крепления кондиционера следует вставлять строго по уровню и крепить её пластиковыми дюбелями. Здесь анкеры уже не нужны – можно обойтись дюбелями ø 6 мм и саморезами длиной 90 мм. Я не ошибся – именно 6-миллиметровые дюбеля нужны для крепления, чтобы шуруп не вырвало со стенки. Если стены мягкие, то можно загонять по два самореза в один дюбель – так гораздо прочнее. Отвёрткой, конечно, закрутить два шурупа будет сложно, поэтому лучше воспользоваться шуруповёртом или электродрелью.

Сборка трубопроводов

Трубки режут с метровым излишком, чтобы были запасы на изгибы. Сгибать трубку следует очень осторожно, чтобы она нигде не треснула. Хотя морщин тоже допускать нельзя – такая деформация будет препятствовать потоку хладагента, а это в свою очередь вызовет перерасход электричества. Самая лучшая теплоизоляция, это труба из вспененного полиуретана – он продержится очень долго, а вот поролон не простоит даже одного сезона. На концы надевают фланцы и только после этого делают развальцовку. Резьба на фланцах должна быть повёрнута к концу трубки, чтобы прикрутить их к штуцерам. У новых кондиционеров штуцеры разного диаметра, поэтому перепутать концы будет невозможно. Но в паспорте есть инструкция по сборке, поэтому можно постоянно подсматривать.

Для дренажа лучше всего использовать металлопласт ø 16 мм, так как гофрированный пластик быстро рассыпается под влиянием атмосферных осадков и перепадов температуры. Если для дренажа резьба не предусмотрена, то можно соединить термоусадкой, разогрев её паяльником или на открытом огне – спичками или зажигалкой.

Для того чтобы соединить внутренний и наружный блоки используют многожильный кабель с сечением жилы не 1,5 мм – там есть клеммы с наименованиями. Наименования клемм могут не совпадать, и тогда придётся разбираться по инструкции, которая есть в паспорте. Провод тоже запаковывают в трубу из вспененного полиуретана, а потом все коммуникации можно обмотать скотчем. Эту трубу просовывают в 50-миллиметровое отверстие, которое заранее делают в стене.

Для проверки герметизации используют подогретую до испарения дистиллированную воду и с раствором хозяйственного мыла (его можно натереть на тёрке). Для продолжения снимают ниппель с выпуска и закачивают воду с насоса – если на резьбе появляются пузыри, то гайку слегка подтягивают. После завершения мыло протирают мокрой салфеткой или губкой. Ниппель ставят на место и вакуумным насосом выкачивают воздух, который удалит пыль и влагу. Это нужно делать долго 40-60 минут – влага удалится вместе с воздухом. Систему закачивают фреоном из баллона через манометр – необходимое давление указано в паспорте.

Видео: Монтажные работы по установке сплит-системы

Теперь остаётся только протестировать агрегат – это можно делать с дистанционного пульта или кнопкой запуска на внутреннем блоке. Если тестирование не запускается, придётся вызывать специалиста, так как гарантии уже не будут действительны. При запуске теста должны открыться жалюзи и пойти холодный воздух. Жалюзи регулируется до нужного положения с пульта дистанционного управления.

Заключение

Если что-то не получается с установкой сплит системы своими руками, а это обычно наружный блок, то придётся вызывать мастера или нанимать телескопическую вышку. Но это касается многоэтажных зданий – на первых этажах и в частном секторе проблем обычно не возникает.

Климатическая техника призвана делать жизнь комфортной, обеспечивая прохладу в летнюю жару. Стоимость сплит-систем достаточно высока, а с учетом установки специалистами из сервиса оказывается неподъемной для рядовых потребителей. Сэкономить средства можно, если покупать кондиционер не в сезон, а монтаж выполнить самостоятельно.

Установка кондиционера своими руками

Установка сплит-системы своими руками происходит в два этапа: подготовка (выбор места, поиск инструментов, покупка расходных материалов) и монтаж. Работа выполняется в строгом соответствии правилам и техническим требованиям. Просчеты и ошибки монтажников – основная причина поломки климатической техники. До начала установки следует разобраться с устройством и принципом действия кондиционера.

Система состоит из двух блоков:

внешний (конденсатор) имеет компрессор, изменяющий агрегатное состояние хладагента;
внутренний (испаритель) с помощью вентилятора прогоняет воздух через теплообменник, охлажденный фреоном.

Блоки соединяет трасса из медных труб, по которой циркулирует хладагент.

Эффективность работы оборудования зависит от правильного размещения модулей кондиционера и качественной герметизации стыков и соединений трубопровода.

Краткая инструкция по установке сплит-системы своими руками включает следующие пункты:

Выбор и подготовка места под монтаж внешнего и внутреннего модуля кондиционера.
Инсталляция внешнего блока.
Установка внутреннего блока.
Прокладывание коммуникаций: магистраль для фреона, дренажный шланг, электрический кабель.
Вакуумирование системы и пробный запуск.

Инструменты для монтажа

Установка кондиционера связана с монтажом блоков внутри и снаружи помещения и прокладкой трассы. Для работы понадобятся следующие инструменты:

перфоратор;
дрель;
слесарный набор (ключи, отвертки, уровень и другое);
вакуумный насос;
манометрический коллектор;
вальцовка;
труборез.

В процессе самостоятельного монтажа не обойтись без расходных материалов:

кронштейны и метизы для внешнего блока;
2 медные толстостенные трубы с метражом равным длине трассы плюс запас 30 см;
электрический кабель сечением 1,5-2,5 мм2;
теплоизоляционные материалы в виде рукава для фреоновой трассы;
армированный скотч.

Выбор места для внутреннего и наружного блока

При выборе места для установки блоков соблюдают технические требования и обеспечивают возможности последующего обслуживания. С расположением внутреннего модуля особых проблем не возникает. Правила установки:

15 см от потолка;
не ближе 150 см от крупных предметов, препятствующих потоку воздуха;
вдали от нагревательных приборов;
нельзя закрывать блок шторами и гардинами;
следует исключить попадание холодного воздуха на кровать и рабочее место.

Инсталляция внешнего блока требует учета большого количества факторов:

на первом этаже расстояние от земли не меньше 2 м;
модуль нельзя устанавливать на солнечной стороне, вблизи деревьев;
расстояние от задней панели до стены 15-20 см необходимо для отведения горячего воздуха;
опора должна выдержать вес наружного модуля.

Монтаж кондиционера своими руками выполняется не только около окна, но и на стене или парапете балкона. Для квартир высотных зданий это оптимальный вариант. Снижается риск получения травмы при монтаже, обслуживание не вызывает проблем. Балкон должен быть незастекленными или иметь широко открывающиеся рамы.

При выборе мест монтажа обязательно учитывается длина трассы. Не рекомендуется делать трубопровод более 7 м и меньше 3 м. Потребуется дополнительная заправка фреоном, увеличатся потери тепла. Оптимальный вариант разместить части кондиционера на одной стене или на соседних.

Монтаж внешнего блока

Внешний модуль кондиционера крепится с помощью металлических кронштейнов. Опорные элементы выбираются по весу и модели сплит-системы. Запас прочности должен превышать рекомендованную нагрузку в 2 раза. Надежное крепление с минимальной вибрацией возможно только на ровное основание. Нельзя устанавливать блок на утеплитель, фиксация выполняется к стене.

Предварительно выполняется разметка и сверлятся отверстия под дюбеля. Кронштейны крепятся по горизонтальному уровню. Блок фиксируется на опорах 4 болтами. В частном доме техника не подвергается опасности повреждения или хищения, а на первом этаже многоэтажного здания лучше установить антивандальную решетку.

Установка внутреннего блока

Монтажная пластина внутреннего блока предусмотрена в комплектации. На стене размечается место под крепеж. Предварительно проверяется отсутствие в этом месте электрических проводов. Пластина выставляется по горизонтали с помощью строительного уровня и надежно фиксируется к опоре. Блок закрепляется на монтажном элементе, проверяется его расположение в плоскости. Перекосы приведут к вытеканию конденсата с дренажного поддона.

После монтажа двух блоков с помощью перфоратора выбивается отверстие в стене под фреоновую трассу, дренаж и электрический кабель. Его диаметр не менее 45 мм. Обязательно формируется уклон в сторону улицы. Для защиты труб от повреждения внутрь отверстия вставляется гильза.

Подключение электропроводки

Рекомендуется прокладывание отдельного кабеля от распределительного щитка до кондиционера с установкой автомата. Выбирается медный провод, количество жил зависит от типа подключения: однофазное – 3, трехфазное – 5. Для маломощных моделей можно воспользоваться имеющейся розеткой. В документах кондиционера имеется электрическая схема, отображающая расположение всех элементов. До начала подключения ее тщательно изучают.

Между внутренним и внешним блоком прокладывается кабель, соединяющий модули. Он помещается в защитную гофрированную трубу. Концы жил зачищаются и крепятся к клеммам колодки. Отдельно обозначен провод заземления. Соединив блоки по схеме, проверяют работу прибора.

Прокладка фреоновой трассы и дренажа

Хладагент, отвечающий за отведение тепла, циркулирует в системе по трассе из медных труб. Материал продается в бухтах. Отрезается часть по лине магистрали с учетом запаса 20-30 см. Для работы используется труборез. Инструмент нельзя заменить ножовкой, срез будет шероховатым. Любая неровность труб провоцирует утечку фреона. Также существует вероятность попадания внутрь медной стружки. На время монтажных работ края изделий закрываются заглушками.

На каждую трубку надевается утеплитель в виде рукава из пенополиуретана или каучука. Стыки материала проклеиваются армированным скотчем. Теплоизоляция исключает образование конденсата. После утепления на трубы надеваются резьбовые фланцы. Дальше края изделий развальцовывают. Сложную процедуру, требующую опыта и специального инструмента, можно заменит готовым комплектом с трубами, развальцованными на заводе.

Коммуникации располагают двумя способами: скрытым или открытым. В первом случае по линии разметки от кондиционера до отверстия в стене вырезается штроба. Этот вариант оптимален на стадии ремонта, в другом случае не имеет смысла выполнять пыльную и трудоемкую работу. Трубы магистрали прокладываются по стене и скрываются за декоративным пластиковым коробом.

Самый простой вариант организации слива конденсата – выведение дренажного шланга на улицу. При невозможности осуществления процедуры жидкость направляется в канализацию. В этом случае устанавливается сифон, отсекающий неприятные запахи.

Монтаж дренажной трубы ведется с уклоном в сторону вывода влаги, не допускаются провисания и подъемы. Конец шланга должен находится в 60-80 см от стены, чтобы не размывать конструкцию.

Составные части коммуникаций соединяются в общий жгут с помощью скотча, в таком состоянии протаскиваются сквозь отверстие. Для соединения медных труб с сервисными штуцерами блоков используются гайки. При открытии портов подключения внутреннего блока выходит азот, это нормально. Накидные гайки закручиваются ключом, мягкий металл обеспечивает плотное соединение. Аналогичным способом подключаются трубы к внешнему модулю.

Вакуумирование системы

Процедура вакуумирования удаляет из системы воздух, частицы пыли и влаги. Для ее выполнения специальный насос подключается к внешнему блоку через манометрический коллектор. Процесс занимает 20-30 минут. После падения стрелки манометра до -1 Бар оборудование выключается. В течение 30 минут ведется наблюдение, если давление не меняется, система герметична и готова к заполнению фреоном.

Вакуумный насос – дорогостоящее оборудование, которое нет смысла приобретать для монтажа одной сплит-системы. Некоторые умельцы заменяют вакуумирование трассы продувкой азотом или фреоном. В этом случае остается влага, провоцирующая скорую поломку компрессора. Чтобы качественно выполнить установку, вакуумный насос берут на прокат.

Контролируя микроклимат личного пространства, мы создаем условия, оптимальные для отдыха, работы, занятий. Установка сплит системы позволит задавать благоприятный уровень температуры и влаги наиболее простым способом. Согласитесь, в летний период есть немало дней, нуждающихся в регулировании климатических параметров.

Прочитав предложенную нами статью, вы узнаете все подробности и тонкости выполнения работ по монтажу кондиционирующего оборудования. Тщательно подобранная и систематизированная информация пригодится как самостоятельным домашним мастерам, так и заказчикам услуг монтажников для проверки надлежащего исполнения.

У нас детально описан процесс установки, перечислены нюансы расположения и крепления блоков. Перечислены материалы, требующиеся для проведения монтажа и подключения агрегатов. Ценным дополнением к тексту, облегчающим восприятие сведений, являются фото и видео-приложения.

Изучая информацию о том, как самому правильно осуществить установку сплит системы в частном доме или квартире, первоначально нужно выбрать месторасположение ее частей.

Для этого необходимо учитывать направление распределения потока холодного/горячего воздуха в помещении, учитывая основные технические требования, указанные производителем оборудования в инструкции.

Самые распространенные варианты месторасположения внутреннего блока сплит системы – над кроватью/диваном. Наружный – обычно выносят на улицу и устанавливают на участок возле окна или на балконные плиты

Существуют определенные правила, которые обязательно должны учитываться при выборе точки размещения блоков:

расстояние между агрегатом и потолком должно составлять не меньше 15-20 см, хотя некоторые производители указывают в инструкции 20-30 см;
от боковой части до стены – не меньше 30 см;
до преграды, которая будет препятствовать потоку выходящего воздуха или его рассеивать – не меньше 150 см.

Для наружной части сплит системы, месторасположение выбирают исходя из несущих способностей стен. Возможен монтаж вблизи окна, на плитах, ограждающих лоджию, или на стене рядом с балконом.

Для тех, кто живет на нижних этажах, установка блока проводится над окном – как можно дальше от прохожих.

Исходя из технических требований к стене вентфасада, используемой в качестве площадки для фиксации наружного блока сплит системы – возможная нагрузочная способность должна быть в 2,5 раза больше массы установочного агрегата

Для многоэтажного дома, особенно если квартира находится на верхнем этаже, потребуется привлекать высотных специалистов или определить точку монтажа в предельной близости с окном, что обеспечит легкий доступ при монтаже.

Определение расстояния между блоками

Часто выбор места размещения оборудования регламентируется минимальным и максимальным расстоянием между ее частями. Эти показатели в основном указываются производителем и зависят от модельного ряда и характеристик .

Иногда фирмы не указывают минимальную длину контура между двумя агрегатами, поэтому монтаж может выполнятся произвольно.

Минимальное расстояние между блоками сплит системы фирмы Daikin 1,5-2,5 м, Panasonic – до 3 м. Однако, если блоки расположены в метре друг от друга, длина трассы должна составлять не менее 5 м (ее излишки сворачивают в кольцо и прячут за блоком)

Немного легче разобраться с максимально возможным расстоянием между двумя агрегатами. Стандартный показатель – 5 м. Возможно и увеличение длины трассы, но в этом случае необходимо рассчитывать на дополнительные расходы в связи с необходимостью дозаправки фреоном.

Подготовка к выполнению работ

Решение заняться установкой сплит системы самостоятельно приходит, как правило, после выяснения расценок у специалистов. Невероятно высокие суммы за выполнение работы, занимающей 3 часа, аргументируются наличием дорогостоящих инструментов и его износом в процессе эксплуатации. Именно это и составляет основную долю платы за услуги мастера.

Если расценки от монтажников сплит-систем слишком велики, стоит выполнить установку собственными руками, досконально изучив технологию этого вида работ

Если посмотреть рекомендации производителей оборудования, то часто в инструкциях указывается, что подготовительные работы можно сделать своими силами, а вот для монтажа трубопроводов, подключения к электрической сети, проведения процесса вакуумирования желательно приглашать специалистов с соответствующими инструментами.

Инструменты для установки оборудования

Выполнить самостоятельный монтаж охлаждающей установки можно, т.к. большая часть инструментов есть в чемодане домашнего мастера. Исключением может быть вакуумный насос, но покупать его необязательно - изготовить подобный агрегат удастся из старых деталей.

Некоторые бригады мастеров даже не используют это оборудование при прокладке трассы длиной до 6 м.

Если при самостоятельной установке кондиционера не удалось найти вакуумный насос, альтернативным вариантом может послужить мощный компрессором от старого холодильника или аквариумный нагнетатель

В процессе монтажа важным аспектом является соблюдение горизонтальности расположения блочных систем. В связи с этими требованиями каждый этап работы должен сопровождаться контрольной проверкой строительным уровнем.

Если какого-либо инструмента нет в наличии, его можно взять в аренду в строительном магазине.

Заранее необходимо будет подготовить следующее оборудование:

Перфоратор. Применяется для проделывания дырок в фасаде, через который будут проложена трасса, обобщающая внешний и внутренний блоки.
Дрель с набором свёрл. Используется для монтажа крепежных элементов.
Труборез для разреза труб из меди.
Прибор для устранения заусенцев после нарезки труб. Можно использовать ример, напильник и наждачную бумагу.
Вальцеватель медных труб.

Некоторые считают, что применение римера не имеет смысла, особенно если новый и не оставляет заусенцев и вмятин, однако напрасно.

Только после произведенных манипуляций фаскоснимателем край развальцованной трубки сможет максимально плотно прижиматься гайкой, а соответственно, утечка фреона маловероятна.

Работа устройством для развальцовки медных труб выполняется методом деформации трубки по выбранному шаблону, вследствие чего образуется конус. При этом сохраняется изначальная толщина стенок и круглое сечение

Согласно техническим правилам монтажа, необходимо наличие вакуумного насоса - герметизация системы кондиционирования выполняется именно этим оборудованием. После наполнения трассы хладагентом, проводится процесс вакуумирования.

Приобретение необходимых материалов

Комплектующих потребуется достаточно много, но все они легко доступны в любом профильном магазине. Не стоит забывать, что материалы должны быть максимально качественными и подбираться исключительно для устройства, функционально направленного на холод.

Необходимо приобрести провод для подачи питания и подсоединения блоков. В паспорте или в инструкции по монтажу оборудования всегда указывают необходимые параметры.

Стандартно – это четырехжильный силовой кабель с площадью сечения 2 мм 2 или 2,5 мм 2 . Длина подбирается исходя из расстояния трассы, с учетом небольшого запаса.

Еще понадобится подготовить бесшовные трубы толстостенного типа из мягкой меди, предназначенные для охлаждающих приборов. Трубы подбираются меньшего и большего диаметров. Более конкретные характеристики указаны в руководстве пользователя.

Длина равняется протяженности трассы плюс дополнительный запас до 30 см. В процессе транспортировки трубок их края должны быть заглушены для укрытия от оседания пыли внутри изделия.

Трубы подбираются исключительно для охлаждающей системы, их мягкий медный сплав хорошо поддается развальцовке и обеспечивает должную герметичность

Для изоляции труб используется утеплитель из вспененного каучука. Продают его отрезками по 2 м. Для осуществления мер по теплоизоляции потребуется длина, равная протяженности трассы. Синтетический утеплитель применяется на двух диаметрах труб.

В качестве дренажной трубки специалисты рекомендуют устанавливать шланг-гофру, оснащенный внутри спиралью из пластика. Также можно воспользоваться альтернативной деталью – полипропиленовой трубкой. Ее протяженность равна длине трассы с надбавкой в 80 см.

А еще потребуется два кронштейна L-образного типа, чтобы зафиксировать блок снаружи. Подходящий размер деталей определяется его габаритами, а запас прочности по несущей нагрузке должен превосходить его вес в 5 раз. Такое увеличение предельно допустимого напряжения детали требуется для компенсации нагрузок ветра и снега.

Покупать эти комплектующие лучше в фирме, занимающейся продажей запчастей для бытовых сплит систем.

После приобретения кронштейна для крепления наружного блока кондиционера нельзя делать в нем дополнительные отверстия, т.к. это значительно снижает запас прочности детали

В качестве деталей крепления применяются: анкера, дюбеля и болты. Их количество, вид и параметры подбирают исходя из вида кронштейнов и крепежной пластины, предназначенной для внутреннего агрегата.

Имеет значение и тип стен, где предстоит монтировать наружную часть системы. Для камуфлирования проложенной линии коммуникаций потребуется пластиковый короб стандартных габаритов 60*80 см.

Порядок установки сплит системы

Самостоятельно установить систему кондиционирования вполне реальная задача, однако существует много нюансов в работе и касаются они определенных моделей, поэтому процесс монтажа может иметь некоторые отличия. Для изучения всех требований, первоначально необходимо прочитать инструкцию именно к приобретенной модели оборудования.

Этап #1 – монтаж наружного и внутреннего блоков

Первым подлежит установке внутренний блок. Определившись с местом его расположения, на стене производится разметка участка под крепежную карту. После высверливания люфтов, вставляются пластмассовые заглушки для дюбелей, навешивается карта и фиксируется дюбелями.

Наиболее тщательное крепление должно производится в нижней части пластины, т.к. на этом участке располагаются защелки, удерживающие блок

После установки кассеты, с помощью строительного уровня измеряется выдержка строгой горизонтальности размещения будущего блока. При любом несоответствии, потребуется переделать всю выполненную работу.

На этом этапе предстоят подготовительные работы под укладку трасс. Сначала рассчитывается линии ее расположения. Затем производится высверливание отверстия в стене фасада, учитывая необходимый уклон в размере более 1/100.

Также с уклоном высверливают и отверстие диаметром 5 см, при этом угол наклона может быть увеличен, в сравнении с трассой. Так, образуемый конденсат лучше будет покидать систему.

При выборе схемы монтажа блоков «спина к спине», требуется произвести проверку отверстия, предназначенного для размещения кабеля питания. Для этого необходимо сверить расположение портов питания на агрегатах.

А теперь настала очередь монтажа наружного блока. Если речь идет о многоэтажном доме, то потребуется специальное снаряжение для высотных работ.

Как и в первом случае, должна быть выдержана строгая горизонтальность блока, поэтому на этапе разметки также используют уровень.

При размещении наружного блока необходимо учитывать ограничение, касающееся его уклона - максимально допустимый угол уклона составляет 45°

В момент установки креплений каждое имеющееся отверстие должно быть заполнено анкерными болтами (стандартный диаметр 10*100 мм), вне зависимости от их количества. После, выставляется наружный блок и тоже фиксируется крепежными деталями.

Этап #2 – прокладка линии коммуникаций

С помощью электропровода и двух медных трубок осуществляется соединение наружного и внутреннего блоков. Дополнительно через стену будет проложена дренажная система, отвечающая за выведение конденсата. Эти элементы необходимо правильно подобрать, подключить, уложить и закрепить.

Сначала следует подготовить медные трубки, отрезав с помощью трубореза нужную длину и обработав края римером от заусенцев и вмятин после процедуры обрезания.

Не рекомендуется использовать другие инструменты, например, напильник. После его применения, вовнутрь трубки попадает металлическая стружка, которая будет циркулировать по системе и в итоге приведет к выходу из строя компрессора.

Чтобы провести трубки из меди через стену, их края необходимо изолировать заглушкой, для защиты от попадания пыли

Теплоизоляция трубок осуществляется методом одевания на них пенополиуретанов ых шлангов. В качестве уплотнителя нельзя выбирать поролон - он имеет короткий эксплуатационный срок. Выполнив меры по теплоизоляции, все стыковочные участки материала плотно проклеиваются металлизированным скотчем.

Теперь наступила очередь укладывать дренаж и кабель. На каждый провод нужно одеть специальный наконечник. Их устанавливают на расчищенные от изоляционного материала проводники и обжимают щипцами.

Готовый кабель подключается к кондиционеру согласно схеме, приведенной в руководстве к прибору.

На обоих блоках на участке, расположенном немного выше портов, находится съемная пластинка, предназначенная для подсоединения медных труб. Под ней размещены электроразъемы для кабеля

Дренажная трубка подключается к специальному выводу на блоке внутри помещения и выводится через отверстие в стене. Трубка должна быть достаточно длинной и заканчиваться не менее, чем на 60 см от стены.

Согласно правилам ее укладка выполняется под наклоном к выходу наружу. Требуется фиксация хомутами через каждый метр длины для устранения провисания, чтобы предотвратить скопление конденсата.

Этап #3 – подсоединение блоков системы

Проведенные через стену коммуникации подключаются к соответственным портам. Важно помнить, что общая длина дренажного трубопровода не может быть более 20 м. Укладка медных труб производится петлевым способом для улавливания масла, которое в небольшом количестве содержится во фреоне.

Дренаж можно отвести двумя способами: вывести его в канализацию или на улицу. Первый способ является технически правильным, однако из-за сложности воспроизведения не получил широкого распространения.

При прокладке дренажной трубки лучше избегать резких поворотов, также не допускаются провисания – на этих участках будет скапливаться конденсат

В нижней части внутреннего блока системы расположена трубка с наконечником из пластика. На нее одевается шланг-гофра и затягивается в месте соединения хомутом.

Для наружного части устройства выполняется аналогичная процедура, однако многие ее игнорируют. Если вместо шланга используется полимерная труба, подбирается соответствующий переходник. С его помощью подсоединяют выход блока и трубку.

Чтобы подключить медные трубки, нужно их изначально проложить по стене, с помощью трубогиба. Если такого инструмента нет в наличии, то предлагаем ознакомиться со статьей, где подробно описано, как согнуть трубу без специального оборудования. Подробнее – читайте .

Трубкам нужно придать необходимый уклон без перегибов и резкого залома. Первым делом их подсоединяют к блоку внутри помещения. Для этого на соответствующих портах ослабляются гайки.

При раскручивании будет слышен характерный звук шипения выходящего азота. Его закачивают в момент производства, для устранения окисления деталей. После его спуска необходимо снять заглушки и вывинтить полностью гайку. Далее выполняется процедура вальцевания.

В процессе развальцовки труба удерживается отверстием вниз во избежание попадания стружки металла внутрь системы

Края труб на участке 5 см выравнивают. Затем проводят развальцовку, чтобы обеспечить соединение входа и выхода блоков. Так получится замкнутая система циркуляции. Корректность выполнения монтажа играет важную роль в обретении свойств максимальной герметичности, в процессе передвижения фреона.

Развальцованный край трубы подсоединяется к необходимому выходу и фиксируется гайкой. Здесь запрещено использовать любые дополнительные приспособления – герметики, прокладки и т.д. Применяемые медные трубки обеспечивают необходимую герметизацию.

Соединяя медные трубки, необходимо прилагать усилия в 60 кг, только тогда медь монолитно обожмет штуцер, а контакт будет герметичным

Аналогичные действия проделывают со всеми четырьмя портами. После подключения следует последний этап установки системы кондиционирования – устранение воздуха и влаги, а также возможных остатков аргона, которые могли накопиться в процессе монтажа.

Этап #4 – вакуумирование системы

Во время проведения монтажных работ в трубки кондиционера попадает воздух и если его не удалить, он окажется в системе кондиционирования. Результатом становится усиленная нагрузка на компрессор, соответственно, его быстрый нагрев.

Также частицы воды негативно сказываются на всех деталях. Во фреоне содержится доля смазочного масла, его гигроскопичная консистенция при контакте с водой становится менее эффективной. В результате износ комплектующих ускорится.

Для удаления воздуха можно применять два способа: вакуумный насос или небольшое количество фреоновой жидкости, которая спускается с блока, расположенного снаружи. При изготовлении наружного агрегата, производители с небольшим излишком.

Метод «пшика» повторяют несколько раз, при этом вторую попытку проделывают с верхним клапаном. Если длина трассы 2-3 м – процедуру проводят 3 раза, при четырехметровой – 2 раза

Альтернативой дорогостоящего вакуумного насоса может послужить высвобождение излишек фреона из системы наружного блока. Для этого на его клапанах отвинчивают заглушки. Работать необходимо с нижним портом большего диаметра. Под его крышкой расположен шестигранный разъем. Исходя из его параметров, подбирается соответствующий ключ.

Подходящим ключом совершают поворот клапана на 90° и через секунду возвращают его в прежнее положение. Таким образом, в систему входит небольшое количество фреона и создается усиленное давление. Секундным нажатием пальца на золотник, находящийся на этом же порту, выпускают излишки фреона и газов из системы.

После полного удаления воздуха, выход золотника закручивается заглушкой, а клапаны полностью открываются и фреон поступает в сплит систему. Для проверки герметичности соединений, их обмазывают мыльной пеной.

Стоит помнить, что при самостоятельной , незначительных факторов не существует. И все, что было сделано некорректно, к примеру, вальцевание труб без зачистки каймы, или недостаточно зафиксированное соединение – в итоге приводит к быстрому износу комплектующих охлаждающей системы. Поэтому в процессе установки нужно проявить предельную аккуратность ко всем деталям.

Если у вас есть необходимый опыт или знания в вопросе монтажа сплит систем, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Возможно вам известны некоторые тонкости, о которых мы не упомянули в этом материале? Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.