Установка деревянных окон в бетонном доме. Монтаж деревянных окон своими руками. Как правильно сделать замеры

Время повального увлечения пластмассой проходит. Традиционные деревянные окна постепенно возвращаются в дома. Выбирая конструкцию для собственного жилища все понимают, что стеклопакеты можно устанавливать не только в пластиковых рамах, но и в деревянных. Причем прослужат они практически столько же, сколько и пластик, однако качество сооружения будет уже абсолютно другое. Кроме того деревянные окна вполне подлежат самостоятельной установке. Понадобится терпение, аккуратность и минимальные столярные навыки.

Почему выбирают деревянные окна?

Конструкции из дерева переживают, буквально, второе рождение. Популярность материала, созданного самой природой, объясняется очень просто. Деревянные окна имеют множество преимуществ:

Экологичность. Стекло и дерево, входящие в состав конструкции, совершенно безопасны для здоровья человека. Они не выделяют токсичных веществ ни в своем обычном состоянии, ни в случае пожара.
Отличная теплоизоляция. Древесина имеет низкий коэффициент теплопроводности. Даже в самые суровые морозы она отлично удерживает тепло в помещении.
Звукоизоляция. Дерево препятствует распространению звуковых волн, поэтому деревянные рамы имеют большие показатели коэффициента шумоизоляции, чем пластиковые.
Воздухопроницаемость. Микроскопические поры древесины способствуют естественной циркуляции воздуха между помещением и улицей. В комнате с деревянными рамами всегда будет свежий воздух и нормальная влажность, что абсолютно невозможно для герметичных пластиковых конструкций.
Долговечность. Натуральный материал хорошо приспособлен к суровым климатическим условиям.
Различные пропитки отлично защищают рамы от гниения и других неблагоприятных факторов, что еще больше увеличивает долговечность конструкции.
Эстетичность и привлекательный внешний вид. Натуральные конструкции сочетаются практически с любым интерьером, придавая помещению ощущение тепла и уюта.
Возможность проведения ремонта. Случайно нанесенные царапины и небольшие вмятины на рамах и подоконнике можно легко замаскировать с помощью шпатлевки и краски.

С чего начинать?

Если предполагается вставлять окно в каменном доме, то начать следует со сбивания штукатурки с верхнего участка оконного проема и откосов. Операция выполняется для того, чтобы определить, присутствует ли в проеме притолока. К сожалению, довольно часто строители, стремясь сэкономить время или попросту «схалтурить», не монтировали эту важную деталь. Таким образом участок несущей стены опирался прямо на обсаду окна. Если притолока отсутствует, работы необходимо приостановить и обратиться к строителям за помощью в исправлении опасного для строения дефекта.

Впрочем, в очень старом здании притолоки тоже может не оказаться. По технологиям того времени строители использовали так называемый замок из камня или кирпича. Такие конструкции достаточно прочны, поэтому начатые работы можно смело продолжать. Не будет притолоки и в бетонных стенах. Изготовленные на ЖБК плитные монолиты выполняются с готовыми оконными проемами и не нуждаются в дополнительных элементах. Деревянные дома так же обходятся без притолоки. Они либо возводятся срубом, либо выполняются на каркасе. В любом случае оконные проемы сильно не нагружены, поэтому дополнительное усиление им не требуется.

Как правильно заказать конструкцию

Решив самостоятельно установить деревянное окно, прежде всего следует выбрать фирму-производителя. Для этого стоит познакомиться с продукцией доступных компаний, пообщаться по возможности с их клиентами и, проанализировав полученную информацию, сделать окончательный выбор. Отправляясь в офис, чтобы сделать заказ, следует помнить, что кроме желаемых размеров следует согласовать еще ряд моментов:

Конфигурацию конструкции, включающую в себя способы открывания и количество створок.
Тип древесины для рамы, чаще всего это дуб, лиственница или сосна.
Наличие и тип фурнитуры: защелок, замков, ручек, петель, ограничителей открывания створок и москитных сеток.
Количество камер в заказываемом стеклопакете, толщину стекол. При желании можно выбрать двойной стеклопакет.
Материал для изготовления уплотнения.
Цвет, размеры и материал для отлива и подоконника.

Еще один важный нюанс – замеры будущей конструкции. От правильности их проведения зависит функционал и внешний вид окна. Провести измерения можно самостоятельно, но если есть хоть малейшие сомнения в своих силах, лучше пригласить специалиста-замерщика, работающего в компании, которая будет изготавливать окна. При самостоятельно проводимых замерах особое внимание следует обращать на следующие факторы:

Оконный блок нужно делать меньше проема. Зазор с боков и сверху должен составлять 10-20 мм, он будет компенсировать всевозможные неровности оконного проема. Кроме того в него будет уложен утеплитель и герметик для изоляции шва.
В нижней части конструкции величина зазора определяется иначе: к ширине подоконника прибавляем 10-20 мм, поскольку подоконная доска будет заведена под раму.
Измерения высоты и ширины проема обязательно проводятся в трех точках: на середине и по краям. Для большей точности можно так же измерить и диагонали.
Если откосы оштукатурены, следует проверить, насколько широк слой штукатурки. Очень большой лучше отбить. Иначе может оказаться, что проем намного шире, чем подготовленная к установке рама.
Так называемый проем «с четвертью», то есть с выступом наружной части стены, направленной внутрь, должен закрывать раму на 10-15 мм по всему периметру с внешней стороны.

Подготовка к установке

Подготовка к монтажу новой оконной коробки начинается с полного демонтажа старой. Конструкцию убирают по возможности аккуратно, чтобы не повредить проем. По окончанию работ поверхность полностью очищают от пыли и грязи. Новый оконный блок внимательно осматривают на предмет обнаружения возможных незначительных заводских дефектов: нарушений в геометрии рамы, перекосов и т.п. Обнаружив, их можно минимизировать при грамотной установке, используя для регулировок технологический зазор между проемом и рамой.

Специалисты предостерегают от достаточно распространенной ошибки при монтаже, когда оконные проемы используются в качестве конструкции опалубки для изготовления притолоки стен. Таким образом оконная рама просто «замуровывается» в проем и теряет способность функционирования в нормальном режиме. Отсутствие изоляции и зазоров в таком сооружении существенно повышает нагрузки на окно.

Еще один крайне важный момент: точное определение глубины установки окна в проеме. Наружный откос не должен быть менее 10 см, а внутренний – 17 см. Глубина установки должна согласовываться с длиной («толщиной») рамы. Она должна быть такой, чтобы точка росы была расположена между стеклами. Только так можно избежать появления конденсата на окнах. Чтобы правильно выбрать длину рамы, ее можно условно приравнять к значению средней минусовой температуры самого холодного месяца года в данной местности.

Эта величина не должна быть меньше 12 см и больше 22 см. При значении, большем, чем 22 см предусматривается дополнительная теплоизоляция или тройное остекление. Нужно учитывать, что тонкий стеклопакет в длинной раме не даст никакого эффекта. Лучше поставить двойное тонкое остекление, получится четырехкамерный стеклопакет с отличной теплоизоляцией и без проблем с запотеванием. Правда, такой вариант будет достаточно дорогостоящим.

Монтаж на дюбели

Монтаж на дюбели – один из самых популярных способов самостоятельной установки деревянных окон. Преимущества этого метода в том, что коробка после установки в проем не будет подвергаться механическим воздействиям (перекосам и изгибам) и не изменит свое положение, как в случае с монтажом при помощи анкеров. Кроме того, пустотелые дюбели – отличные естественные стопоры, что позволяет коробке удерживаться на заданном уровне без нежелательных смещений. Еще одно преимущество сквозной установки – монтаж без использования специальных инструментов. Сколы около шурупов, возможные в процессе установки, хорошо скрываются специальными декоративными заглушками.

Работы проводятся в следующем порядке:

Готовим проем. Он должен быть по возможности ровным и гладким. При помощи зубила устраняем всевозможные дефекты, стараясь максимально выровнять поверхность. Очищаем проем от грязи и пыли. Намечаем место расположения конструкции. Наносим на нижнюю часть проема герметик и прямо на него укладываем уплотнитель.
Устанавливаем коробку и расклиниваем ее деревянными колышками. Проще всего будет сделать это, предварительно сняв створки с оконной конструкции. При помощи уровня выравниваем раму, подкладывая при необходимости брусочки.
Закрепляем конструкцию при помощи дюбелей. Сверлим профиль вместе с рамой до проема. Вставляем дюбель и крепим саморез.
Устанавливаем на места снятые ранее створки. Надеваем их на шарниры и, приподняв, вкладываем в раму.
Проводим изоляционные работы. Их проведение будет зависеть от того, какой материал предполагается использовать в качестве изолятора. Чаще всего это монтажная пена. Она равномерно, без прерываний наносится по всему периметру конструкции. Щель задуваем в два или три прохода небольшими «колбасками» пены от середины и внутрь, а потом так же, но от середины и наружу. Так состав распределится наиболее равномерно и давление, создаваемое им, не поведет раму. Можно так же устанавливать специальную ограничительную распорку из доски, чтобы избежать чрезмерного количества пены. Защитить зазоры от температурных перепадов можно с помощью правильно подобранной герметичной компрессионной ленты.
Регулируем механизм. Выполнять операцию следует одновременно в нескольких точках, придерживаясь при этом рекомендаций производителя. Все металлические элементы обязательно смазываем. Устанавливаем необходимую фурнитуру.
Монтируем подоконник и переходим к финишной отделке. Обрезаем излишки высохшей пены и покрываем изолятор цементным раствором. Срезы можно дополнительно защитить от пагубного воздействия солнечных лучей специальной лентой, обеспечивающей так же и герметичность конструкции. С помощью силиконовой замазки выполняем гидроизоляцию снаружи рамы и устанавливаем отливы.

Метод с использованием монтажных колодок

Этот способ установки несколько отличается от уже описанного. Для проведения работ используются монтажные колодки, высота которых 50 мм. Их перед началом установки пропитывают раствором антисептика и закрепляют на гидроизоляцию так, чтобы элементы были расположены строго горизонтально и параллельно наружному краю стены. Оконную коробку освобождают от створок и устанавливают на монтажные колодки. Затем лазерной рулеткой или уровнем выверяют вертикаль и горизонт со всех сторон оконной рамы. При необходимости сооружение выравнивают. После получения удовлетворительного результата коробку расклинивают, следя за тем, чтобы расстояния от сооружения до краев проема были строго одинаковыми. Нужно знать, что существует несколько способов расположения монтажных колодок в проеме. Каждый из них предназначен для определенной конструкции окна.

Монтаж на пластины

Часто оконные блоки комплектуются специальными пластинами для монтажа, при необходимости их изготавливают своими руками. Метод предполагает прочное и надежное крепление рам. Пластины крепятся с двух сторон коробки, отступая 25 см от края. При этом «смотреть» элемент должен внутрь комнаты, так как будет закреплен на внутреннюю часть проема. Окно высотой более 1,5 м должно быть закреплено дополнительными пластинами с каждого края. Сначала деталь закрепляется к проему и раме саморезами: с одной стороны к раме, а с другой – к проему. После установки коробки на предназначенное ей место, ее фиксируют клиньями, выравнивают и только после этого окончательно закрепляют.

Особенности установки в кирпичных и блочных домах

В зданиях такого типа целесообразно начинать монтаж с подоконника. Исключение – последующая установка оконного блока на монтажные пластины. В таком случае подоконную доску монтируют позже. Так же поступают и в случае с приставным подоконником, который специалисты считают менее прочным. Полотно укладывают на предварительно установленную и выровненную по горизонтали цементную подушку. Прибивают его тремя или четырьмя гвоздями к закладной или дюбель-гвоздями прямо к камню. В этом случае следует просверлить в подоконнике перед установкой отверстия диаметром в три четверти от диаметра гвоздя.

Будет достаточно трех отверстий: крайние должны отступать от углов на 150-200 мм, третье – посередине. По полученным отметкам намечают в стене места под гильзы монтажных гвоздей. Сверлят отверстия и вбивают в них гильзы. Нужно проследить, чтобы наружный край доски был вровень с внешним краем рамы. Если кладка выполнена с четвертью, необходимо выполнить следующую операцию. Непосредственно на внутреннюю часть четверти укладывают изоляцию из пенополиуретана или рубероида. Можно просто приклеить ее на силикон, так как позже она будет дополнительно прижата оконной рамой. Далее следует выбрать способ установки, который зависит от типа проема:

Ровный проем в стене хорошего качества. Убедившись, что проем представляет собой прямоугольник, пусть и с минимальными отклонениями, можно устанавливать окно на монтажные колодки. Такой способ считается наиболее дешевым и простым.
Ровный проем в стене невысокого качества. В этом случае оптимальным вариантом станет установка оконного блока способом сквозного монтажа.
Косой проем в стене любого качества. Обладателям таких проемов следует знать, что надежно смонтировать деревянное окно в перекошенную конструкцию можно только при помощи монтажных полос. Встречаются советы по выравниванию проемов цементной стяжкой перед установкой окна. Специалисты предупреждают, что эффекта это не даст. Стяжка не сможет остановить неравномерную усадку и устранить проблему.

Монтаж деревянного окна в деревянный проем

Технология работ отличается от уже описанных. Установка конструкции заключается в посадке оконного блока в обсаду на жидкие гвозди. Если такой способ крепления кажется сомнительным, можно дополнительно прихватить рамы насквозь саморезами или гвоздями. Внутренние и наружные щели, лунки с крепежными головками заделываются жидкими гвоздями. Так же крепятся и наличники, которые в обязательном порядке дополнительно закрепляются саморезами или гвоздями.

В случае если обсада перекошена или не подходит по размеру, ее необходимо подогнать или выровнять. Для этого используются дощечки, рейки или брусья на жидких гвоздях. Перед установкой подобранные детали сгоняют на клин, используя для этого небольшую циркулярку с мелкозубчатым кругом, фуговальный станок или обычную ножовку по металлу, но с очень мелким зубом. В подготовленную обсаду устанавливают оконный короб и надежно его закрепляют.

Деревянные окна ничем не уступают в своих эксплуатационных характеристиках пластиковым, а по некоторым показателям даже превосходят. Конструкции из дерева уверенно набирают популярность среди застройщиков и тех, кто решил отремонтировать свои жилища. Оконные блоки можно установить самостоятельно. Потребуется внимательное изучение инструкций, рекомендаций производителя и минимальные столярные навыки. Все усилия будут вознаграждены: аккуратно установленные окна не один год будут радовать своей безупречной службой.

Пластиковые окна постепенно вытеснили традиционные деревянные окна. Это понятно, потому что монтаж конструкций выполняется быстрее, а сами окна нет необходимости красить, вскрывать лаком и утеплять на зиму. Но не все пластиковые конструкции изготовлены с соблюдением технологии и из качественных материалов. Большинство производителей, чтобы справиться с планом и удовлетворить спрос покупателя, изготавливают окна из дешевых материалов, низкого качества. Такие окна, несмотря на удобство эксплуатации, могут существенно навредить здоровью человека, поэтому большинство людей снова стали возвращаться к хорошо забытому старому и устанавливать в своих домах и квартирах деревянные окна.

Массовая популярность оконных ПВХ конструкций вполне объяснима, ведь помимо того, что не нужно каждый год уделять внимание оконным рамам, поставить металлопластиковые окна можно в любой проем, даже в старом частном или многоквартирном доме. Поскольку простота монтажа подкупает, многие хозяева отдают предпочтения дорогим ПВХ окнам. Но если сравнивать окна из дерева с металлопластиковыми, особенно когда речь идет о монтаже окон в деревянном доме, то тогда современные металлопластиковые конструкции будут портить весь внешний вид.

Установить самостоятельно окна из дерева вполне возможно, если подготовить необходимый инструмент и знать, как установить деревянное окно.

Деревянные окна. Фото:

Подготовка оконного проема

Начнем с того, что сначала необходимо избавиться от старого окна, особенно, если дерево давно пришло в негодность. Вам необходимо сначала снять с петель оконные рамы и убрать оконную коробку. Что вас будет поджидать – не может сказать даже опытный специалист, потому что сначала нужно избавиться от старого окна, чтобы сориентироваться и узнать, имеется ли в оконном проеме притолока. Это часть несущей стены, которая может «лежать» на обсаде окна. Такое часто встречается в старых домах, так каменщики пытались сэкономить на строительных материалах. Специалисты рекомендуют обратить внимание на материалы, из которых построен дом, если это каменный старый дом, то наверняка там, где нет притолоки, вряд ли получится установить новые оконные деревянные конструкции. Чтобы все-таки справиться с поставленной задачей и сменить старые окна на новые, необходимо пригласить специалистов, которые порекомендуют, как можно устранить имеющийся в оконном проеме дефект, чтобы продолжить выполнение работ. Если как раз вы столкнулись с такой проблемой, необходимо знать, что в таком доме жить опасно, если, конечно, роль притолоки не исполняет кирпичный или каменный замок. Такая конструкция как раз является надежной, поэтому можно приступить к выполнению работ по установке деревянных окон.

В многоэтажных домах блочного типа тоже может не оказаться притолоки, так как монолитные плиты из бетона отливают на заводах с готовым проемом для окна. Деревянные дома – это отдельный разговор, он может быть собран каркасным методом или из сруба, в таком случае никакой нагрузки на стену окно не несет, поэтому притолока не нужна, и вы сможете легко поставить окна в деревянном доме.

С этим моментом мы разобрались, далее не менее важная задача – после того, как вы сняли раму, необходимо убрать откосы снаружи и внутри окна по всему периметру. Далее нужно демонтировать подоконник. Нам необходимо узнать, имеются ли в стене закладные (для крепления оконной рамы). Для этого в дерево вставляем шило на 1/3 и тянем за ручку на себя. Если шило не заходит на эту глубину, или если его вытащить не получается, то это как раз очень хорошо, потому что закладные прочные и с окнами ничего не случится. Если они оказались хлипкими, можно заменить закладные. Когда их нет совсем, то это тоже не проблема, потому что можно вставить окна в проем и без них.

Как правильно сделать замеры

Чтобы выполнить замеры оконного проема по всем правилам, важно не упустить следующее:

Замерять проем как снаружи (со стороны улицы), так и изнутри – со стороны помещения.
Оба замера позволят определить глубину четверти проема, еще раз проверьте свои расчеты, чтобы потом не оказалось, что размер окна будет меньше, чем размеры наружных проемов, тогда оно не будет держаться и выпадет наружу.

Посмотрите на этот чертеж, так вам будет понятнее, как правильно делать замеры деревянных окон:

Что делать, если проем сильно перекошен? Исправить такой дефект невозможно, поэтому необходимо увеличить размер окна на 20 мм по высоте и от 25 до 40 мм по ширине. Можно поступить иначе и установить в оконный проем по периметру добавочный профиль. Таким образом, можно одновременно избежать щелей при монтаже деревянных конструкций в том месте, где перекосы слишком большие.

Существует и еще один способ избавления от перекоса – это увеличить габариты окна, но эту часть работы лучше всего выполнять не самостоятельно, а прибегнуть к помощи профессионалов, чтобы все сделать по правилам.

Как правильно выполнить замеры и установить окно в проем с перекосом, вы можете посмотреть на этом изображении:

Идеально, когда внутренние размеры проема меньше на 25 мм. Тут запас нужен для того, чтобы установить прокладку (любой слой изоляции). Кроме этого, необходимо учитывать толщину подоконника, поэтому для нижней части оконного проема нужно оставить запас в 60 мм.

Следующее – важно сразу определиться с тем, как окно будет выглядеть с улицы. У каждого человека на этот счет свои понятия, одни считают, что оконную коробку нужно «посадить» в стену так, чтобы она не была видна снаружи, а другие наоборот, хотят выставить окно наружу. Оба варианта – не подходят, необходимо найти золотую середину и не забывать о том, что если вы захотели сделать по-своему, то могут появиться перекосы проема. Лучше всего, когда оконная коробка открыта снаружи.

Обратите внимание на рисунок:

Что нужно учитывать при монтаже деревянных окон своими руками

После того как вы определились с размерами деревянного окна, не забудьте, что снаружи внизу окна нужно установить отлив, чтобы дождевая вода не попадала на деревянную коробку. Иногда отлив необходимо устанавливать не только внизу, но и сверху.

Внизу слив нужно устанавливать обязательно, а место соединения тщательно заполнить герметиком, чтобы не просачивалась вода.

Замеры окна вы уже сделали, а теперь их нужно сравнить с размерами проема, чтобы не допустить ошибки в расчетах и понять, сколько штукатурки нужно положить на внутреннюю часть откоса, чтобы они сравнялись. Важно еще учесть, чтобы окно не «впивалось» в откос и легко стало на свое место. В любом случае сделайте расчеты замеров максимально точно, чтобы легко справиться с установкой деревянных окон.

Выбор материалов

Чтобы выполнить качественную герметизацию деревянных окон, обратите внимание на популярный материал на строительном рынке — полиуретановую пену. Она хорошо герметизирует все щели и является отличным тепло изоляционным материалом, кроме этого, пена позволит равномерно распределить нагрузку (механическую и при сильном ветре). Изоляционный материал просто использовать. Но и тут могут возникнуть свои «подводные» камни. Под длительным воздействием прямых солнечных лучей и неблагоприятных погодных условий, пена начинает постепенно разрушаться, поэтому после того, как вы установите деревянное окно, необходимо закрыть этот материал слоем штукатурки, нанести герметик или покрыть краской в несколько слоев.

Запомните, что пена не является изоляционным материалом и не спасает от влаги, поэтому так важно закрыть ее более прочным материалом.

Из минусов монтажной пены стоит рассмотреть то, что когда она высыхает, то теряется до 10% объема, то есть получается, что оконная коробка будет постоянно «гулять», что приводит к постепенному разрушению штукатурки и оконных механизмов (окно может плохо открываться и закрываться, особенно в непогоду).

Как вставить деревянные окна

Существует несколько способов монтажа деревянных окон. В принципе технология практически ничем не отличается от монтажа металлопластиковых стеклопакетов, деревянные окна также необходимо правильно установить и закрепить.

Рассмотрим варианты установки деревянных окон:

Сквозной метод, когда окно сначала устанавливается в проем, а потом фиксируется на дюбели и саморезы. Такой монтаж отличается простотой. Кстати, надежность сквозного метода достаточно высокая, потому что сначала дюбель нужно вставить в проем, а в него вкрутить саморез. Такая конструкция будет долго держаться и шансов, что она расшатается, практически нет. Установить окно так: штапики нужно пока убрать и снять стеклопакеты. Чтобы облегчить вес конструкции, можно снять и створки, это поможет еще и быстрее справиться с работой, так как ничего вам не будет мешать. Затем необходимо с внутренней части наметить место, где вы будете вставлять раму (в верхней части и по бокам) и просверлить несколько отверстий. В них нужно вставить саморезы, но пока что некрепко, чтобы окно оставалось подвижным. Вам предстоит отрегулировать окно по горизонтали. Для этого запаситесь несколькими деревянными брусками, чтобы подложить их под нижнюю часть оконной рамы и регулируйте положение коробки, выставляя большую часть наружу проема или пряча внутрь. Важно, чтобы окно не становилось вплотную к стене, потому что оно может деформироваться со временем от нагрузки со стороны стены. Минимальный отступ с каждой стороны – по 2 см, а внизу – 5 см, чтобы выровнять оконный блок по горизонтали и оставить место для монтажа подоконника. Если оконный проем у вас большой по ширине, тогда окна лучше всего ставить ближе к наружной части, чтобы большая часть конструкции оставалась внутри, то есть – была в тепле.
Установка деревянного окна на монтажные колодки. Для того чтобы выполнить монтаж деревянного окна самостоятельно, необходимо подготовить проем. Он должен быть абсолютно ровным. Не у каждого есть возможность заниматься его подготовкой. Если вам повезло и оконный проем в вашем доме ровный, то сначала нужно установить колодки на гидроизоляционный материал, чтобы они располагались параллельно оконной раме (с каждой стороны). Перед тем как осуществить монтаж окна, необходимо облегчить конструкцию и снять створки. Когда рама вставлена в проем, проверьте насколько ровно она стоит по горизонтали и вертикали. Это лучше всего сделать при помощи строительного уровня. Если все в порядке, то окно нужно зафиксировать на клинья.

Установка окна на специальные пластины (анкера). Этот вариант наиболее приемлем как для монтажа металло пластиковых окон, так и для деревянных конструкций. С обеих сторон по бокам нужно закрепить в оконном проеме специальные пластины для монтажа окон, отступив от края оконной рамы по 25 см. Пластину закрепите на шурупы так, чтобы она была обращена внутрь помещения, так как нам нужно прикрутить ее к внутренней части оконного проема. Если окно больше чем 1.5 м, тогда с каждой стороны установите по 2 анкера и еще один вверху. Затем нужно вставить оконный блок в проем и зафиксировать его клиньями, чтобы у вас была возможность выровнять окно по уровню и только потом разрешается закрутить до конца саморезы. После этого опорные клинья можно убрать.

Когда окно будет выставлено по уровню окончательно, можно заполнить проемы монтажной пеной. Этот метод монтажа подойдет и для деревянных окон для дачи. В любом случае, независимо от того, в каком доме вы будете устанавливать окна, важно придерживаться стандартной технологии и установить отлив. Сначала нужно отрезать полосу материала нужной длины, плюс запасы по 3 см со всех сторон, чтобы потом загнуть лишнее под отлив. Если хотите, можно увеличить размеры и оставить не 3, а 6 см. Отлив необходимо прикрутить к нижней части рамы на саморезы (с наружной стороны), а с внутренней стороны зафиксировать при помощи монтажной пены. Только не очень обильно, так как пена имеет свойство увеличиваться в объеме, поэтому лучше всего будет поставить несколько точек, чтобы зафиксировать отлив.

Установка подоконника

Заранее подготовьте подоконник нужного размера. Если будете самостоятельно выпиливать его из массива дерева, учтите, что подоконник нужно заводить под раму, а наружная часть должна выступать.

Устанавливаем подоконник в имеющееся отверстие, с нижней части подставляем деревянные бруски, чтобы у нас была возможность выровнять его по уровню и как можно плотнее подвинуть к оконной раме. Пока на этом все, подоконник нужно снять, чтобы заполнить все пространство пеной и только потом очень аккуратно вставить его на место и снова заполнить имеющееся пространство монтажной пеной. При выполнении этой части работы важно, чтобы подоконник «сидел» плотно и не сдвинулся, поэтому после того, как вы заполните все щели пеной, поставьте на него груз. Нагрузка должна распределяться равномерно, поэтому будет достаточно 3-х кирпичей или поставьте 3 бутылки с водой.

Чтобы вам было понятно, как установить деревянные окна, предлагаем посмотреть видео:

Известно, что свежий сруб деревянного дома «садится»: становится ниже, уменьшается в размерах по высоте:

В отличие от квартир и каменных домов, монтаж окон и дверей в деревянных домах необходимо производить в обсады.

Обсада – это конструкция, с вертикальными элементами в роли направляющих, вдоль которых скользят венцы сруба во время усадки и не деформируют оконную или дверную конструкцию. Также, обсада препятствует сдвигу бревен в горизонтальной плоскости. Максимально плотное, защищённое от продуваний соединение сруба с окном или дверью – тоже ложится на “плечи” обсады. Но и это ещё не всё! Так называемые чистовые обсады органичным образом становятся и декоративными элементами окна в виде деревянных откосов и подоконников.

Вот схематический чертёж нашей обсады с устройством закладного бруска:

Про усадку

Возможно никто точно не знает насколько сильно тот или иной дом даст усадку и как долго этот процесс будет происходить.
В зависимости от влажности, плотности, вида распила, времени заготовки бревна, сруб дома из материала естественной влажности даёт усадку порядка 3-5%. Например, в срубе из профилированного бруса первоначальный размер оконного проёма высотой 1200 мм уменьшился до 1150, а дверной с 2000 до 1940 мм.

Сколько времени «усаживается» сруб?

Ок. Это зависит от множества факторов:

вертикальная нагрузка на сруб: кровля, межэтажные перекрытия
температура и влажность окружающей среды
наличие или отсутствие отопления в срубе

Считается, что срубы из древесины естественной влажности активно «садятся» в первый год, полтора. Затем ещё примерно год, после начала регулярного протапливания и начала эксплуатации дома.
И совсем немножко, дом даст усадку в течение последующих 3-4 лет.

Изоляция швов

1. Зазор между обсадой и окном составляет 1,5-2 мм и заполняется негигроскопичной лентой из ПЕНОПОЛИЭТИЛЕН-а толщиной 4 мм, сжимается там и обеспечивает отличную изоляцию.

2. Зазоры между обсадой и брусом/бревном (проёмом дома) утепляются снизу, справа и слева льно-джутом, в усадочный зазор сверху закладываем сжимаемый минеральный утеплитель типа Isover и закрываем гидроизоляционной пленкой.

Варианты обсад. Теория

Существует 3 базовых варианта обсад для деревянных домов:

Черновая под установку на монтажной пене.
Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – обрезная доска шириной до 200 мм. Монтаж окна производится на анкерных пластинах (“подвесах”) и монтажной пене. В последующем требуется отделывать откосы.
Чистовая из массива
Материал обсадных досок – массивная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 190 мм.
Чистовая клееная
Материал обсадных досок – клееная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм.

Варианты обсад. Практика.

Черновые обсады (п.1) из “ выловленных в луже ” обрезных досок, мудрые покупатели не заказывают, т.к. экономия на “первом взносе” за работы и материалы по изготовлению и монтажу черновой обсады в дальнейшем выливается таки в приличную копеечку и, что самое важное, – в худшее качество. То же самое касается и чистовых обсад из массива (п.2). Да, затраты на материалы будут ниже, но обсадные доски выгнет и поведёт 100%, причём, насколько сильно будет это коробление – предугадать невозможно. Кому-то повезёт меньше, чем всем остальным.

Таким образом, мы предлагаем наиболее грамотный и проверенный материал обсады – клееная чистостроганная фрезерованная доска для изготовления чистовых обсад с откосами и подоконником:

Стандартная подготовка проёма со штробой под закладной брусок и усадочным зазором. Материал обсадных досок – клеенная чистостроганная фрезерованная доска шириной до 280 мм. Монтаж окна производится в сборе с обсадой, без монтажной пены. Отделка откосов не требуется.
Плюсы : самый качественный вариант.
Минусы : за время эксплуатации не обнаружены.

Комплект подобной обсады выглядит вот так:

А вот так – “надетой” на окно:

Соответственно, трапецевидные, треугольные и другие формы обсад, отличные от прямоугольных, также возможны.

Для больших окон и дверей, а также для толстых стен (бревно диаметром свыше 300мм) мы настоятельно рекомендуем использовать усиленные обсадные коробки:

Наши клееные чистовые обсады, применяемые в таких особых случаях, имеют увеличенную толщину (от 53 до 80 мм), а кроме того, специальные элементы усиления жесткости. Все остальные геометрические особенности – наличие «четверти» под установку окна/двери и паза под закладной брусок – полностью идентичны стандартной конструкции.

Наличники

Снаружи и изнутри оконные проёмы оформляются наличниками.

С декоративной точки зрения, наличники должны симпатично закрыть торцы венцов и щель между ними и оконной обсадой. Когда нас, читающих эти строки, ещё не было на свете, считалось, что резные наличники затейливой формы не только украшают дом, но и эффективно охраняют дом от проникновения всяческой нечисти. Про наличники у нас есть отличная публикация про музей в Киржаче – !

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

очищаем оконный проем и делаем точные замеры;
устанавливаем окно в проем;
фиксируем установленную конструкцию;
создаем изоляцию;
регулируем и настраиваем фурнитурные элементы;
занимаемся отделкой откосов.

Принципиальная схема установки деревянного окна

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов .

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно подготовить оконный проем

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Установка деревянного окна по ГОСТу предусматривает наличие зазоров между рамой и проемом

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм . Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

Если пренебречь технологическими принципами монтажа, в скором времени конструкция потребует замены

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками . По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Сквозная установка деревянных оконных блоков отличается простотой и дешевизной

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Отверстия для дюбелей выполняются с помощью дрели

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах .

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Для монтажа окон на колодки необходим идеально ровный проем

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части .

С помощью пластин обеспечивается надежная фиксация окна

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса .

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Монтаж рамы на саморезы выполняется без стекла – его устанавливают в последнюю очередь

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса . Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Теплоизоляцию установленного оконного блока из дерева выполняют с помощью пены

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Относительно невысокая цена и практичность металлопластиковых стеклопакетов обусловили тот факт, что установка пластиковых окон в деревянном доме сегодня - одна из наиболее востребованных строительных операций.

Но в сравнении с установкой окон в каменные строения, стоимость установки ПВХ окна в деревянный дом значительно выше из-за специфических особенностей дерева, как строительного материала.

Учитывая, что в современных домах количество окон достаточно велико, незнание этой особенности может привести к значительному расхождению между плановым и фактическим бюджетом строительства.

Чтобы избежать подобных нестыковок, рассмотрим все способы вставки ПВХ окон, а также в чём главное отличие между технологиями монтажа евроокон в деревянном и каменном доме.

Теоретически, чтобы вставить пластиковое окно, как в деревянном, так и в каменном доме необходимо выполнить одинаковую последовательность действий:

выполнить центровку рамы в каркасе обсады;
зафиксировать окно к проёму;
герметизировать установочный зазор;
поставить гидроизоляцию;
установить внутреннюю и внешнюю отделку (наличники);
смонтировать отливы.

Но на практике, прямое следование заводской инструкции при установке окон ПВХ в деревянном доме может привести к их поломке.

Чтобы максимально доходчиво объяснить, почему так происходит, изменим порядок изложения, и вместо теоретических выкладок о физических свойствах древесины приведём примеры неправильных действий, повторять которые настоятельно не рекомендуется.

Ситуация первая: производится ремонт дома из профилированного бруса и подрядчик, выполняющий монтаж стеклопакетов, не укладывается в сроки, из-за чего пытается убедить заказчика, что в старом деревянном доме вся усадка уже произошла, да ещё и рамы у окон крепкие настолько, что никакая окосячка не нужна.

Результат такого подхода – заклинившие окна и немалые расходы хозяев не демонтаж всей конструкции с последующим расширением оконного проёма.

Ситуация вторая: для остекления оконных проёмов в бревенчатом доме новые окна купили заранее, по приблизительным расчётам, но после демонтажа старых оказалось, что нужно было учесть допуски на окосячку. Чтобы не покупать новые стеклопакеты, решили выполнить установку без обсады. Спустя два года три окна из пяти установленных пришли в полную негодность.

Ситуация третья: при постановке пластиковых окон в деревянный дом использовалась обсадная рама в закладной брус, но крепление окна выполняли с помощью анкерных пластин. Уже через год практически все смонтированные окна заклинило. Для ликвидации последствий пришлось разбирать внутреннюю отделку и менять анкерные пластины на саморезы.

Подобных историй можно привести множества, а если просуммировать весь убыток, возникший из-за незнания нескольких простых фактов, то получится сумма со многими нулями.

Перечислим эти простые, но очень важные факты:

при изменении влажности линейные и объёмные размеры древесины изменяются;
влажность деревянных пиломатериалов – величина непостоянная на протяжении всего срока эксплуатации дома;
усадка никогда не бывает окончательной.

Может показаться странным, что материал, у которого нет постоянного размера, можно использовать для постройки ответственных сооружений, но в течение столетий у древесины не было приемлемой альтернативы, поэтому люди научились компенсировать все перечисленные выше недостатки.

Чем деревянный сруб отличается от каменного здания

Из предыдущего раздела можно сделать вывода, что знать особенности древесины, используемой в качестве строительного материала, выгодно со всех точек зрения. Поэтому ещё раз рассмотрим, какие проблемы должна учитывать правильная технология установки пластиковых окон в деревянном доме.

Изменение размеров брёвен и бруса

Основная причина усадки – изменение радиальных размеров брёвен или бруса, используемых для постройки сруба (от 10 до 15%). В первые пять лет суммарное снижение высоты стен может достигать 10-12 см.

Данная особенность усугубляется ещё и тем, что брёвна, как правило, имеют неправильную форму и практически никогда не являются идеальными цилиндрами. Под давлением, создаваемым крышей и верхними этажами нижние венцы сруба могут смещаться в горизонтальной плоскости, что также изменяет высоту стен.

Если дом обложен кирпичем, горизонтальное смещение не так критично, но во всех остальных случаях его надо учитывать при выборе типа обсады.

Усушка уплотнителя

Кроме брёвен, значительный «вклад» в нестабильность размеров деревянного дома вносит естественная усушка уплотнителя, на сжатие которого приходится до 20% общей усадки дома.

Как ни странно, но все эти неприятные особенности деревянных строений компенсируются относительно небольшим количеством строительных хитростей:

использование обсадных рам;
установка нагелей;
термическая сушка досок и брёвен с последующей пропиткой стабилизирующими составами.

На особенности установки окон всё сказанное выше влияет следующим образом: между окном и срубом должна стоять обсадная рама, обеспечивающая стабильные внутренние размеры при изменении размеров оконного проёма в срубе.

Единственный случай, когда в деревянном здании можно ставить окна без обсады – это когда они устанавливаются в каркасном доме.

Особенности применения обсады для пластиковых окон

Подробно о типах обсадных рам и технологию их изготовления можно прочитать в .

Здесь же напомним, что рамы эти бывают трёх типов:

П-образная;
Т-образная (монолитная и клеёная);
в закладной брусок.

Как П-образную, так и Т-образную, обсаду часто изготавливают с выбранной четвертью, которая бывает двух типов:

«прямая», то есть, выбранная с той стороны обсады, которая направлена во внутрь дома;
«обратная», с наружной выемкой под установку окна.

Глубина выемки зависит от климатических особенностей региона и от линии промерзания стен (для деревянных и облицованных кирпичом домов этот параметр некритичен).

В то же время, правильная технология установки пластикового окна требует, чтобы внешний срез установочного зазора (заполняемого строительной пеной) должен был заклеен гидроизолирующей плёнкой.

В результате, при использовании чистовой обсады с прямой четвертью может возникнуть нестыковка следующего характера: после установки окна невозможно выполнить качественную гидрозоляцию.

Ввиду чего, установку металлопластиковых окон в деревянном доме обычно выполняют в Т-образные обсадные рамы или в чистовую обсаду с обратной четвертью.

Подготовка к установке

Установка любого окна начинается с измерений. В деревянных домах данный этап особенно важен, поскольку размеры окна вычисляются с учётом обсады и компенсационных зазоров.

Отметим, что цель измерений может быть разной. Если окно устанавливается в существующий проём – то необходимо вычислить оптимальные размеры окна. Если планируется остекление нового сруба – то определяются размеры и местоположение оконных проёмов.

В любом случае, при определении размеров под установку окон в доме из бруса или брёвен следует исходить из следующих правил:

тип обсады должен быть определён заранее;
при определении искомых размеров необходимо учитывать ширину обсады и высоту компенсационного зазора;
между рамой окна и окосячкой должен быть установочный зазор, задуваемый монтажной пеной (20-40 мм, оптимально 20 мм);
при определении допуска на обсадную раму необходимо учитывать её тип (для Т-образной размеры проёма будут меньше).

Обратите внимание, что при определении высоты оконной конструкции следует предусматривать допуск на компенсационный зазор. В беревенчатых дома его высота максимальная (от 40 до 100 мм), в домах из клееного бруса минимальная (40 мм).

Этапы монтажа

После того, как все размеры рассчитаны и закуплены необходимые материалы, выполняется монтаж оконного блока.

Общий порядок установки состоит из следующих операций:

Разметка контуров проёма;
Вырезание оконного проёма в срубе;
Установка обсадной рамы (подробная технология этого этапа описана в других наших обзорах);
Центрирование оконной рамы;
Фиксация рамы в обсаде (используется специальный крепеж);
Установка створок и стеклопакетов на рабочие места;
Задувка установочного проёма монтажной пеной;
Создание гидроизоляции с наружной стороны окна;
Создание пароизоляции с внутренней стороны окна;
Монтаж отливов и откосов.
Установка наличников с внешней и внутренней стороны.

Рассмотрим наиболее сложные этапы из озвученной последовательности действий.

Центрирование оконной рамы

В данном случае имеется в виду правильное позиционирование оконной рамы в коробке обсады, в ходе которого надо создать равномерный установочный зазор по всему периметру окна, а также точно выверить его положение в вертикальной плоскости.

Обратите внимание, что перекос в вертикальной плоскости может привести к самопроизвольному открытию или закрытию окон, поэтому рама должна быть закреплена по уровню.

Поскольку масса собранного окна весьма существенна, рекомендуем предварительно демонтировать оконные створки.

Фиксация рамы в обсаде

Ответ на вопрос, чем крепить оконную раму к коробке обсады, включает в себя два варианта:

с помощью анкерных пластин;
саморезами.

При закупке метизов для этой операции необходимо учитывать, что максимальная длина самореза должна быть меньше суммарной ширины окосячки, рамы и установочного зазора.

Крепление рам с помощью анкерных пластин допустимо только в тех случаях, когда окно монтируется в широкую черновую окосячку.

Одна из самых распространённых ошибок, допускаемых при монтаже ПВХ окон в деревянных домах – это крепление пластин непосредственно к брёвнам сруба, что может привести к поломке всего поставленного оконного блока.

Задувка установочного зазора

Заполнение монтажной пеной установочного зазора сама по себе несложная операция, но при установке окон из поливинилхлорида следует учитывать два дополнительных нюанса:

задувку следует выполнять только после установки оконных створок на рабочие места! В противном случае сила сжатия, возникающая при полимеризации пены, перекосит раму.
в некоторых случаях задувку выполняют после наклейки гидроизоляционной ленты и наружных наличников.

Обратите внимание, что разгрузка рамы перед центровкой может быть выполнена как через полное снятие створок, так и через демонтаж стеклопакетов. В любом случае, герметизация установочного зазора должна выполняться только при полностью собранном оконном блоке.

Гидроизоляция

Согласно базовой технологии установки металлопластиковых окон, наружная поверхность герметика в установочном зазоре должна быть защищена от воздействия ультрафиолета и влаги.

От солнечных лучей его защищают наличники, а вот для гидроизоляции необходимо использовать специальные материалы, обладающие односторонней проводимостью для водяных паров.

Смысл такой защиты в следующем: испарение конденсата с поверхности герметика должно происходить беспрепятственно, а вот прямое попадание влаги из окружающей среды должно быть исключено.

Гидроизоляция с перечисленными свойствами может быть создана двумя способами:

с помощью гидроизоляционной паропроницаемой ленты (ПСУЛ);
через применение паропроницаемого акрилового герметика «СТИЗ-А».

С точки зрения монтажа герметик более универсален, но его можно приобрести только в крупной таре. Поэтому для небольших объёмов работ чаще всего используют гидроизоляционную ленту.

Стандартная технология гидроизоляции предполагает обрезку внешнего слоя пены после завершения её полимеризации и покрытие среза защитным материалом. Но, как уже упоминалось выше, плёнка может быть наклеена и до задувки.

Обратите внимание, что перед наклеиванием ленту необходимо правильно сориентировать, а также снять внутренний защитный слой. Проверка направленности пропускания производится достаточно просто: продуванием сквозь неё воздуха. Направление продувания соответствует направлению от герметика наружу.

Аналогичным образом защищается и внутренняя поверхность монтажной пены.

Если используется гидроизолирующая плёнка, пошаговая последовательность операций будет такой:

наклеить край ленты на раму окна;
выполнить задувку и сразу заклеить зазор лентой, предварительно сняв защитную бумагу;
смонтировать наличники или защитный профиль.

Отметим, что монтаж наличников желательно выполнять до того, как пена затвердеет.

Если используется чистовая обсада с прямой четвертью, данную операцию можно не выполнять.

Остекление веранд и террас

Металлопластиковые окна для веранд используются в тех случаях, когда данная часть дома относится к отапливаемой площади.

Важно учитывать, что общая масса таких стеклопакетов весьма значительна, поэтому их установка допустима только тогда, когда стены террасы обладают требуемой несущей способностью.

Конструкция окон в данном случае чаще всего раздвижная. При проектировании рекомендуем уделить особое внимание прочности вертикальных стоек, которые должны выдерживать не только вес крыши веранды, но и усилия, создаваемые ветровой нагрузкой.

Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на все виды работ, необходимых для доводки бревенчатых срубов до полной готовности к финишной отделке, в том числе и на монтаж пластиковых окон. Дополнительную информацию об условиях сотрудничества можно узнать, перейдя на страницу .