Учимся делать лестницу на второй этаж из дерева своими руками. Делаем лестницу на второй этаж самостоятельно Как самому изготовить лестницу на второй этаж

Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум - в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто - купить готовый комплект и установить самостоятельно.

Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом - как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант - изготовить деревянную лестницу своими руками, с «нуля».

Как это сделать, на что обратить внимание - этому и посвящена данная статья.

Терминология

Прежде чем перейти к рассмотрению конструктивных особенностей, следует «расшифровать» некоторые специфические определения. Основные элементы показаны на схемах.

Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) - подступенком.
Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это - тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами - больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые - маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (об этом рассказано здесь). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Далее даны общие рекомендации, на которые всего лишь желательно ориентироваться при конструировании внутренней лестницы. Так как все дома (и помещения) отличаются архитектурой, габаритами, планировкой, то какого-то единого шаблона не может быть в принципе.

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов - в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать - на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 - 1,5 м для частного дома - вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки - в пределах 250 - 300 мм.
Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 - 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 - 310 (см).

Количество ступеней

Высота конструкции (310) делится на слагаемое из величины подступенка и толщины доски проступи, после чего округляется до целого значения (в большую сторону). Например, если используется «сороковка», то 20 + 4 = 24 см.

Итого - 310: 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация - для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному - поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Ее определить несложно, зная количество ступеней и величину каждой проступи. Эти значения перемножаются. Если ступени имеют выступы, то они не учитываются.

Иногда расчеты показывают, что такая конструкция «не вписывается» в конкретном помещении. В таких случаях или увеличивают количество маршей, или обустраивают так называемые забежные (поворотные) ступени.

Забежные ступени — вид сверху

Высота пролетов относительно пола

Необходимо ориентироваться на рост человека + небольшой запас. Оптимальной считается конструкция, в которой расстояние между крайними ступеньками и потолком не менее 2 м. Иначе рослому человеку в конце пролета придется пригибать голову.

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница - во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации - немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере - лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

Косоуры. Главное требование - они должны быть абсолютно идентичны. Доска - только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 - 4 см. Толщина - в пределах 300 - 400 мм.
Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 - в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 - используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене - фиксация на анкерных болтах.

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние - сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала - металл, пластик, а не только дерево.

Обработка

В статье изложен лишь общий порядок действий и даны основные рекомендации. Определившись с конкретной конструкцией лестницы, следует изучить весь имеющийся в доступе материал на эту тему, так как для разных моделей существуют свои нюансы и монтажа, и расчетов отдельных составных частей. Например, поворотных ступеней, которые могут быть или прямоугольными, или сегментными.

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

Но общий регламент работы описан подробно, и автор надеется, что эта статья поможет читателю в деле самостоятельного конструирования. Успехов!

Образцы готовых лестниц

Вы можете обратиться за помощью к профессионалам, однако учтите, что они могут не придать значение мелким дефектам при строительстве, которые в последствие могут привести к серьезным поломкам и последующему ремонту. Лестница на второй этаж сделанная самостоятельно, даст вам несколько преимуществ:

результат будет соответствовать ожиданиям;
поможет сэкономить финансовые средства и нервы;
лестница, изготовленная самостоятельно, станет предметам вашей гордости.

Если вы ограничены в денежных средствах на приобретение материалов, можно купить более дешевые аналоги: вместо дерева использовать ДСП, который можно покрыть лаком или краской .

В погоне за экономией можно упустить из виду качество. Хотя дешевая деревянная лестница тоже может прослужить довольно долго, но очень скоро начнет скрипеть. Чтобы не столкнуться с этой неприятностью, лестницу нужно собирать с использованием силиконового герметика, что без предварительной покраски деталей невозможно сделать.

В данной статье мы поговорим о том, как сделать лестницу на второй этаж своими руками из дерева и из металла, а также покажем фото и видео инструкции.

Для изготовления межэтажной лестницы может использоваться бетон с облицовкой из плитки или мрамора, металл (необходимо наличие сварочного аппарата), а также дерево. Последний вариант самый практичный и удобный. Деревянная конструкция отличается небольшой массой, простотой монтажа и красивым внешним видом.

При наличии помещения с высотой потолков 2,8 м стоит отдать предпочтение прямым конструкциям, либо с поворотом на 25% лестницы. Лестничный марш изготавливается с длиной в 80 см. такой вариант позволяет применять пространство под лестницей для хранения вещей. Нельзя не отметить и минус: на верхнем и нижнем этаже значительно сократиться свободное пространство.

Для экономии драгоценных квадратных метров идеально подойдет винтовой вариант лестницы, но он также не лишен недостатков:

слишком крутой подъем;
маленькая ширина лестниц.

Для монтажа винтовой лестницы потребуется 3 м² свободного пространства и много труда.

Возможен еще один вариант устройства лестницы, при котором она располагается вдоль поверхности стены. В этом случае стоит предусмотреть два марша и поворот. Таким образом, вы сделаете ее максимально компактной и комфортной для передвижения.

Расчет габаритов лестницы. Измерьте расстояние между полами первого второго этажей вместе с перекрытием. Таким образом, вы определите высоту конструкции. Ступенька должна иметь высоту 18–20 см. Далее поделив высоту лестницы на высоту ступенек, вы получите общее число ступеней.
Проекция размеров на поверхность пола. Чтобы спроектировать конструкцию необходимо определить ширину ступенек (примерно 30 см), после чего их количество надо умножить на их ширину. В итоге вы получите проекционный размер.
Изготовление элементов лестницы. Чтобы сделать косоур вам потребуется брус размером 14×16, ступени – доски 4 см, подступенники – доски 2,5 см. Вы самостоятельно определите длину ступени, помните при этом, что чем она больше, тем лучше.
Предварительная примерка. Если в ходе предварительной примерки деталей все подошло, обработайте каждый элемент шлифовальной машиной и соберите конструкцию. Чтобы зафиксировать детали лестницы между собой все места соприкосновения их друг с другом промажьте клеем (ПВА или столярный) и дополнительно закрепите шурупами.
Морилка и лаковое покрытие. Сначала нанесите на поверхности морилку, а дождавшись ее высыхания, покройте несколькими слоями лака.

В качестве дизайнерского решения можно рассмотреть врезные ступеньки, которые вставляются в вырезанные в косоуре пазы:

Сделайте разметки на косоуре в местах установки ступенек. Используя ножовку и стамеску, вырежьте пазы.
В центре паза сделай несколько отверстий размером 9 мм.
Вкрутите в сделанные отверстия турбомуфты.
Установите ступеньку в паз и закрутите болтами.

При покупке струганной древесины необходимо учесть следующие требования:

на поверхности не должно быть темных пятен;
недопустимо наличие трещин, сколов, шероховатостей и иных дефектов.

Сучки (диаметр до 1 см) могут присутствовать лишь при условии того, что из материала будут изготовлены ступени или подступенники. Также обратите внимание на влажность, большая масса доски говорит о том, что от приобретения стоит отказаться.

При изготовлении конструкции без наличия опыта, вы можете столкнуться с определенными трудностями, но ваше желание и стремление поможет достичь желаемого результата.

Теперь предлагаем вам ознакомиться с технологией изготовления лестницы из дерева . В первую очередь необходимо сделать чертежи с отдельными деталями конструкции. Для этого возьмите хорошо просушенную древесину и перенесите на нее соответствующие размеры. При этом следует учесть несколько факторов:

От правильности выпиливания косоуров, полностью будет зависеть прочность и надежность лестницы. Поэтому к их изготовлению необходимо подойти ответственно. Более того, для косоура необходимо подобрать цельную доску, которая не имеет крупных сучков в большом количестве. Толщина доски может быть 45–50 мм.
Доска для подступеней может иметь толщину больше на 15–20 мм, чем для них отведено на косоуре, а также учитывается толщина подступенника. Сами проступи должны иметь идеально ровную поверхность с аккуратно закругленными краями. Толщина доски может быть в пределах 30–35 мм.
Если вы хотите сделать закрытую лестницу с подступенниками, то их изготовление также должно быть предельно аккуратным. Ее толщина не должна быть большой, достаточно 15–20 мм. В этом случае основная нагрузка будет идти на косоуры. Сами же подступенники играют роль поддерживания.
Что касается балясины и поручней , то их рекомендуется приобрести уже готовыми со стационарными креплениями.

Если у вас дома есть маленькие дети, то на каждую ступеньку, в целях безопасности, установите по 2 балясины. Во всех других случаях можно установить по одной.

Когда все заготовки конструкции готовы, можно приступать к самому ответственному этапу работ – монтажу лестницы. Вся последующая работа выглядит так:

На выбранном месте монтируются косоуры. Для этого на полу закрепляете опорный брус, именно на него и будет крепиться косоур. Вверху крепление осуществляется в вырезанный паз в балке. В некоторых случаях для крепления применяется металлическая опора. В таком случае для крепежа используется анкерный болт. В процессе установки косоура обязательно проверяйте все по уровню или отвесу.
Прежде чем класть полотно проступей, следует прикрутить подступенники.

После этого на косоуры и сверху подступенников саморезами фиксируются проступи по направлению снизу-вверх.
После этого осуществляется установка балясин.

Так, сверху лестницы и внизу монтируете опорные стоки. Они будут служить границей поручней, а также поддерживать перила.

Помимо этого, опорные стойки служат в качестве декоративности. Поэтому нередко их изготавливают с применением резки по дереву.

Балясины, в свою очередь, могут иметь разную форму, размеры и методы крепления. Некоторые, например, просто прикручиваются саморезами, другие монтируются в заранее высверленные отверстия. Но в любом случае место крепления необходимо закрыть декоративной заглушкой. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

Сверху установленных балясин крепите перила на крайние опорные стойки. Дополнительно можно установить 1 или 2 дополнительные опорные стойки посередине.
При использовании двух, трех или более опорных стоек, вместо балясин между стойками можно установить несколько досок параллельно наклону лестницы.
На следующем этапе можно начинать производить шлифовку при помощи наждака или шлифмашинки. После этого наносится лакокрасочное покрытие.

Первый слой выступает в роли антисептика от гниения и появления плесени/грибка. Конструкция должна просохнуть, после чего можно приступать к основной покраске.

Лестница покрывается лаком на водной основе, горячим воском или краской. Также можно покрыть древесину морилкой, что слегка затемнит конструкцию. Все зависит от вашего желания.

Таким образом, деревянная лестница готова к эксплуатации.

Лестница , изготовленная из металла, требует больших трудозатрат, плюс ко всему далеко не каждый владеет навыками работы со сварочным аппаратом. И все же если вы готовы выполнить работы такого плана, то вам необходимо подготовить такой набор инструмента:

Сварочный аппарат и электроды для постоянного тока Ø3,2 и 1,6 мм.
Защитная маска сварщика.
Рукавицы.
Болгарка и отрезные диски 125×1,6 мм.
Шлифовальный диск 125 мм.
Дрель и комплект сверл по металлу.
Металлический стол.
Струбцина, которую можно регулировать на высоте от 0 до 800 мм.
Тиски.
Карандаш.
Угольник.
Рулетка.
Краска по металлу.
Уайт-спирит.
Грунтовка.

При наличии всего этого, а также подходящего материала можно приступать к монтажным работам. Что касается подборки материала, то это можно сделать согласно выполненному чертежу. Предлагаем вам ознакомиться с принципом изготовления металлической лестницы на двух косоурах.

Стоит сразу заметить, что весь процесс состоит из следующих поэтапных действий:

Изготовление заготовок.
Изготовление кобылок, т.е. узлов крепления ступенек.
Сварка опорного уголка.
Установка косоура.
Приваривание ступенек и перил.
Шлифовка и грунтовка/покраска.

Вся работа должна выполняться не спеша, строго придерживаясь всех размеров чертежа. В противном случае любой небольшой перекос будет проблематично исправить, более того, он испортит внешний вид готовой конструкции. Итак, работы проводятся следующим образом:

Из уголков необходимо сделать крепления для ступенек (кобылки). По соотношению друг к другу они должны быть зеркальными.
Сделать кобылки можно из уголка. Для этого вырежьте выборки и состыкуйте уголки между собой. В результате должны получиться Г-образные заготовки с полками вниз и внутрь. В зависимости от количества ступеней изготавливаете парное количество кобылок. Одна из них будет левой, друга правой.
Между каждой парой уголка привариваете кронштейны для крепления ступени и поперечины. Поперечина аналогично изготавливается из уголка.
Для увеличения прочности можно установить снизу ступени небольшие косынки по направлению к косоуру.
Теперь возьмите квадратную профильную трубу и выполните на ней разметку, вернее, на ее ребре. По ней вы сможете приварить кобылки к косоуру. Точно такую же разметку переносите на другой косоур. В результате получится достичь геометрии всей конструкции.

Если металлическая лестница имеет ширину больше 1,2 м, то потребуется установить дополнительный косоур.

Дальше необходимо произвести крепление косоура. Внизу он приваривается к опорной платформе, а вверху закрепляется к плите перекрытия или к стене анкерами. В каждом отдельном случае, метод крепления может отличаться. Поэтому ориентируйтесь от особенностей вашего проема. Во время этого процесса, важно придерживаться уровня. Более того, два косоура должны быть строго на одном уровне. В заключение остается приварить ступеньки к кобылкам. Как вариант можно установить деревянные ступеньки на кобылки. Но для этого необходимо использовать болты крепления.

Самая верхняя ступенька должна быть установлена максимально близко к стене (в том случае если косоуры закреплены анкерами к стене). Далее привариваете ограждение. При этом устанавливайте его сбоку, чтобы не уменьшать ширину ступенек.

При обустройстве перил можно использовать ковку или приобрести заготовленные элементы. Здесь опять же, все зависит от вашего личного вкуса и видения конечного результата.

Когда все сварочные работы завершены, пришло время шлифовки всех сварочных стыков. Также необходимо устранить все заусеницы и зазубрины. Используя металлическую щетку, сметите все частицы. После этого осуществляется грунтовка поверхности лестницы и окраска в нужный цвет.

Если ступеньки будут деревянные, то их установка выполняется после того, как краска высохла.

В завершение можно произвести декорирование лестницы. Например, выполнить обшивку ступеней с нижний стороны деревом. Также можно выполнить ограждения из нержавеющей стали. Ступеньки выложить керамической плиткой. За счет этого, небрежная, казалось бы, и громоздкая конструкция приобретет красивые очертания и будет отличным дополнением интерьера дома.

Хотя может показаться что весь этот процесс не представляет никаких сложностей, работа с металлом очень утомительна. В отличие от работы с деревом, когда исправить дефекты при недочетах легко, с металлом гораздо проблематичней. Однако срок эксплуатации всей конструкции значительно превышает ее аналог из дерева.

Если говорить за привлекательность и яркий элемент интерьера, то конкурентов винтовой лестнице вряд ли можно найти. При правильном сооружении она прослужит долгие годы. Изготавливать ее можно как из дерева, так и из металла с элементами ковки. Можно выделить 4 основных типа винтовых лестниц:

Конструкция с клинообразными ступеньками, которые узкой стороной опираются на опорную центральную колонну, а широкой стороной на стену или изготовленный каркас. В таком случае сооружаются спиральные тетивы на косоурах.
Отдельно стоящая конструкция, удаленная от стен с консольно укрепленными ступенями на монолитном столбе, размещенном по центру.
Конструкция без центрального опорного столба. Опорой для ступенек служат изогнутые тетивы или косоуры, которые плавно переходят в перила. Этот вариант очень красивый и изысканный. Однако в изготовлении очень сложный.
Конструкция с центральным опорным стержнем (в качестве опоры может выступать асбестоцементная или стальная труба Ø50 мм). Этот тип лестницы наиболее распространенный.

Как показывает практика, максимально удобные винтовые лестницы с пролетом шириной в 0,8–0,9 м. В результате диаметр всей лестничной конструкции будет доходить до 2 м, это с учетом центральной опорной стойки и перил. Если говорить за форму лестницы, то она может быть круглой, квадратной, прямоугольной или овальной.

Если интенсивность движения в вашем доме небольшая, то общий диаметр лестницы достаточно сделать до 1,5 м. В таком случае проступи будут иметь ширину до 0,6 м.

Также необходимо продумать и эргономичность винтовой лестницы. Принцип размера и высоты ступеней такой же, как и на обычных прямых лестницах, выше мы уже говорили о таких измерениях. Но есть некоторые особенности, а именно комфортная высота подъема для человека. Для примера, предлагаем вам рассмотреть вариант винтовой лестницы, высотой 3 м и шириной марша 0,8 м.

Расчеты представлены ниже:

Общий диаметр лестницы при таких размерах равен двойной ширине марша, а толщина опорной стойки 20 см. В итоге получаем следующее – D = 0,8 × 2 + 0,20 = 1,8 м.
Радиус подъема равняется половине ширины марша лестницы и опоры: Rn = 0,4 + 0,1 = 0,5 см.
Теперь разделив длину траектории передвижения на глубину проступи, можно определить количество ступеней в одном витке: L = 2 π : 200 = 2 × 3,14 × 500: 200 = 17,2. В результате в одном витке лестничного марша может быть 17 ступенек.
Также необходимо рассчитать эргономичную высоту ступени. Делать это нужно из того учета, чтобы человек во весь рост мог свободно передвигаться. Возьмем для примера рост в 1,8 м, к этому значению добавляем оперативные 20 и делим на количество ступенек, находящихся в одном витке. В итоге получается так: h = 2000: 17 = 120 мм.

Если винтовая лестница имеет высоту 3 м, то для определения количества ступеней выполняете следующие действия n = 3000: 120 = 25. В результате получается 25 ступеней, высотой в 12 см.

Чтобы винтовая лестница было долговечной и удобной в эксплуатации, важно соблюдать следующие правила:

На винтовой лестнице лучше не устанавливать подступенки. Это увеличит безопасность конструкции, а нога будет хорошо упираться на ступень и не соскальзывать со ступеньки в узком месте.
Если высота прохода равна 2 м, то даже высокий человек сможет комфортно передвигаться по лестнице.
Для установки опорной стойки выберите место, которое будет удерживать вес всей конструкции и 2–3 людей.

Для ступеней лучше всего выбрать прочную породу дерева, например, дуб или бук. Хотя намного проще купить ступеньки готовые. Например, приобретаете ступеньку прямоугольной формы, и вырезаете из нее необходимую конфигурацию. Толщина изделия может быть в 40 мм или 30 мм. Если одну ступеньку разделить по диагонали, то в результате получится сразу две ступеньки. Края заготовки необходимо закруглить и отшлифовать шлифмашинкой. Потом можно покрыть их лаком или покрасить. На ступеньку следует закрепить специальную втулку, которая будет удерживать ее на опорной стойке.

Если в частном доме не один этаж, без лестницы не обойтись. Но кроме того, что она должна соединять этажи, лестница еще должна вписываться в интерьер. Поэтому при выборе конструкции обращать надо внимание не только не габариты и то, сколько места она занимает в помещении, но и обязательно учитывать стилистику. Тогда лестница на второй этаж, сделанная своими руками будет не только функциональным предметом, но еще и украшением интерьера. Работа сложная и ответственная, но справится можно.

Виды лестниц на второй этаж в частном доме

Все эти конструкции могут быть сделаны из металла, дерева, бетона, стекла, мрамора и других декоративных камней, а еще часто используют комбинации этих материалов. Но чаще всего лестница на второй этаж своими руками делается из дерева, немного реже — из металла или комбинаций металла и древесины.

Кроме того есть два вида степеней — открытые и закрытые. В открытых лестницах есть только горизонтально расположенная часть — сама ступенька, в закрытых — еще и вертикальная часть — подступенок.

Нормы для проектирования

Разрабатывая проект лестницы, важно сделать так, чтобы она была удобной и безопасной. Есть вполне конкретные цифры и рекомендации, которые касаются параметров ступеней и общего угла подъема:

Количество ступеней определяется путем элементарного деления высоты планируемой лестницы на выбранную высоту подступенка. Например, высота помещения 285 см. Решено сделать угол подъема в 40°. По таблице видим, что высота подступенка 19 см. Делим 285 см / 19 см = 15 ступеней. Если количество получается четным, соответственно чуть корректируем размер, чтобы получить нечетное число.

Если одна из ступеней получается меньше на несколько сантиметров, эту высоту «отбирают» у первой ступеньки. Все остальные, включая последнюю, должны быть одинаковыми.

При выборе размеров ступеней комфортность можно проверить. Если удвоенную высоту подступенка сложить с выбранной шириной ступени, результат должен быть от 60 мс до 64 см. Второй вариант проверки — сумма длин проступи и подступенка оптимально равна 45 см, но допустимы отклонения на 2 см в обе стороны.

Все эти параметры должны закладываться при проектировании дома. Если же дом уже построен, приходится исходить из того, что есть и подгонять размеры к существующим габаритам.

Винтовая лестница

Как уже говорили, винтовая лестница в частном доме занимает меньше всего места. Но у нее есть серьезный недостаток: по ней неудобно ходить, а поднять на второй этаж что-либо громоздкое практически невозможно. Так что они не очень популярны, хотя смотрятся неплохо и нормально вписываются в любой интерьер.

Особенности расчета

При проектировании винтовой лестницы надо принимать во внимание, что в некоторых положениях, над головой находятся другие ступени. Поэтому сделать маленькие подступенки не получится.

Следующая особенность — ступени все имеют неодинаковую ширину — с одной уже, с другой — шире. Узкой частью они крепятся к центральной опоре (столбу), широкой — к стенам или балясинам. Норматив по ширине проступи измеряют в средней части, а широкая не должна быть больше 40 см.

Ширина пролета — от 50 см до 100 см. На всю конструкцию идет удвоенное расстояние — необходим квадрат со стороной от 100 см до 200 см.

Конструкция на сборной колонне

Этот тип винтовой лестницы сделать проще всего: ставится труба, на которую надеваются деревянные элементы — ступени, промежуточные цилиндры и т.д..

Если смотреть подробнее, то кроме металлической трубы (в данном случае диаметром 40 мм), ступеней и балясин (есть в любой конструкции) имеются точеные деревянные цилиндры (сегменты), которые задают расстояние от одной ступени до другой.

С другой стороны расстояние между ступенями Выдерживается при помощи запилов на балясинах. В эти пазы крепят ступени (на клей + крепеж).

Монтаж лестницы на второй этаж своими руками начитается с установки столба. В полу первого этажа и потолке второго делают отверстие, равное диаметру столба. Вставляем трубу в отверстие, надеваем увеличенную шайбу, закручиваем гайку. Далее сборка проста: на стержень насаживаются соответствующие элементы, параллельно с установкой ступени ставится и закрепляется балясина. Размеры ступеней для данной спиральной лестницы с заданными параметрами есть в чертеже.

Ступени вырезаются из клееной доски или мебельного щита. Можно использовать массив, но мебельного качества, то есть без каких-либо дефектов и высушенный, с влажностью не более 8-12%. Хотя более надежной считается клеенная древесина: ее точно не поведет и она не растрескается при усушке.

Пример сборки подобной конструкции смотрите в видео. В нем столб сборный, но можно использовать и цельный, правда собирать ступени будет неудобно — каждый раз придется подниматься на лестницу.

Конструкция винтовой лестницы из металла представлена в следующем видео-фрагменте. Для тех, кто дружит со сваркой этот вариант будет проще.

Винтовая лестница на второй этаж: фото интересных вариантов

С перилами и без перил — выбор ваш. На фото справа деревянная винтовая лестница на гнутом косоуре — сложный для исполнения элемент Кованные витые лестницы — классика жанра

Маршевая лестница на второй этаж

Маршевые лестницы — самые популярные. Во-первых, ими пользоваться удобно, во-вторых, технология их строительства давно отработана. Особенностей расчета немного. Важно определиться с количеством маршей. В одном участке должно быть от 3 до 15 о ступеней. Самые удобные имеют 11-13 штук. Если по расчету получается, что ступеней должно быть больше, их делят на несколько участков, между которыми делают площадки. Размеры площадок кратны длине шага (600-630 мм). Тогда подъем и спуск не будут вызывать неудобств.

Виды

Лестницы с площадками занимают довольно много места. Если места не хватает, добавляют повороты. Самый распространенный вариант — расположить лестницу по двум смежным стенам углам. Также для экономии места можно вместо площадки сделать забежные (поворотные) ступени. Только один момент: участок с забежными ступенями — самый травмоопасный. Если в семье есть маленькие дети или пожилые люди, лучше сделайте площадку.

Как уже говорили раньше, маршевые лестницы делают на косоурах (балки с пилообразным краем) и на теривах (просто наклонная балка). Крепление ступеней к балкам-тетивам требует больше времени и мастерства. Обычно под каждую ступень вырезается «посадочное» место — в доске выбирается паз. Для дополнительной надежности снизу еще прибиваются бруски или устанавливаются уголки. Вариант с уголками надежный, но довольно спорный с эстетической точки зрения. Если вся лестница сделана из дерева, металлические детали очень «режут» взгляд. Аккуратно обработанные бруски смотрятся намного органичнее. Впрочем, при достаточной толщине досок для ступеней и ширины тетивы, можно обойтись и без дополнительного крепежа. В этом случае важно, чтобы ступени не прогибались, иначе они могут выскочить из пазов.

Сборка ступеней на косоурах более простая: у вас есть две-три опоры, к которым крепят вырезанные по размерам детали. Основная задача — правильно разметить и выпилить косоуры.

Это лестница на косоурах — один из фрагментов сборки

Монтаж маршевой лестницы с пошаговыми фото

Косоуры делают из широкой доски 75-80 мм толщиной и 350-400 мм шириной. Если нет массивной сухой доски, можно использовать клеенные. Как рассчитать косоур описано в виде, но собирать лестницу на второй этаж можно не только как отдельно стоящую.

Пример сборки лестницы на косоурах у стены дальше. Сначала крепим опорные столбы, на которые будут опираться забежные ступени. К этим столбам крепим верхние косоуры.

Затем ставим нижние. Косоур возле стены крепим поверх декоративной доски — ее проще мыть и грязь менее видна, чем на стене.

Крепим нижние косоуры — один к столбу, второй к отделочной доске

Промежуточные косоуры устанавливаются в последнюю очередь. Так проще состыковать все элементы.

Начинается монтаж ступеней. После того как они нарезаны, отшлифованы и покрашены все просто: ставим на место, завсерливаем отверстие под саморез, потом закручиваем его.

Следующий шаг — крепление балясин. В данном случае они сделаны из нержавеющей трубы с деревянными вставками. Под каждую балясину сверлится отверстие, в которое вставляется трубка фиксируется она на шпильку или любым другим доступным способом.

Фото интересных маршевых лестниц на 2 этаж

Металл и стекло — интересное сочетание Интересная идея, а с торца — кладовая

Одноэтажные строения в частном секторе возводятся лишь для обеспечения хозяйственной деятельности, и используются в качестве подсобных строений. Полноценный жилой дом как минимум – в 2 этажа. Следовательно, без такого функционального элемента, как лестница на второй этаж, не обойтись.

Проблему перемещения с одного уровня на другой можно решить просто – купить готовый комплект и установить самостоятельно.

Его стоимость начинается примерно от 33 000 рублей (сосна, 14 ступеней, лестница поворотная с двумя пролетами). Монтаж своими руками сделать несложно. Проблема в другом – как она впишется в интерьер, не придется ли заниматься подгонкой отдельных элементов или частичной реконструкцией 1-го этажа?

Многие фирмы оказывают услуги по изготовлению комплектов по чертежам заказчика, но как показывает практика, такие лестницы обходятся раза в 1,5 дороже. Именно поэтому чаще всего наиболее приемлемый вариант – изготовить деревянную лестницу на второй этаж с «нуля», что вполне возможно своими руками.

Как это сделать, на что обратить внимание – этому и посвящена данная статья.

Терминология

Ступенька. Ее горизонтальная часть называется поступью, вертикальная (ее может и не быть) – подступенком.
Поддерживающие балки. Если ступени примыкают к ним торцевыми частями, то это – тетива. Если они «накладываются» на балку и их края выступают за нее, то она называется косоуром.
Опоры перил. Их чаще называют балясинами или столбами. Для винтовой конструкции используется термин стойка.
Крепежные детали. В некоторых разновидностях лестниц фиксация ступеней непосредственно на примыкающей стене производится специальными болтами – больцами.

Виды конструкций лестниц

Для самостоятельного изготовления наиболее простые – маршевые. Для частного дома они устанавливаются одно- или двух пролетными. Винтовые лестницы для самостоятельной сборки намного сложнее (). Кроме того, и производство необходимых расчетов для них имеет свою специфику.

Особенности расчета параметров лестницы

Крутизна

Оптимальный уклон пролетов – в пределах от 35 до 450. По более крутой лестнице подниматься намного сложнее (особенно людям с ограниченными физическими возможностями, преклонных лет или маленьким детям). Да и переноска крупногабаритных, тяжелых вещей с этажа на этаж также осложнится.

Конструкция более пологая неудобна тем, что для ее монтажа понадобится больше места, так как увеличится длина каждого пролета. А какой конкретно угол выбрать – на усмотрение хозяина.

Ширина

Вряд ли кто в частном доме станет переходить с этажа на этаж в составе «группы товарищей», поэтому при составлении схемы целесообразно ориентироваться на габариты одного человека. Лестница шириной порядка 1,2 – 1,5 м для частного дома – вполне приемлемый вариант. И ходить по ней, и даже переносить предметы меблировки будет достаточно удобно.

Параметры ступеней

Проступь. На ней должна полностью помещаться стопа человека (из расчета на 45-й размер), поэтому оптимальная ширина ступеньки – в пределах 250 – 300 мм.
Подступенок. Для того чтобы было удобно перемещаться людям любого роста и возраста, его высота берется в пределах 150 – 200 мм. Вполне достаточно, независимо от конструкции.

На заметку! Все указанные размеры абсолютно одинаковы для каждой ступени одной лестницы. В противном случае об удобстве перемещения говорить не приходится.

Высота лестницы

Определяется как расстояние от напольного покрытия нижнего этажа до потолка + толщина перекрытия. К примеру, 270 + 40 – 310 (см).

Количество ступеней

Итого – 310: 24 = 13 (ступеней).

Рекомендация – для лестниц с количеством ступеней более 18 и крутизной в пределах 450 следует устанавливать специальные площадки. В зависимости от предназначения они называются по-разному – поворотные, смотровые, промежуточные. Следовательно, сама лестница будет уже состоять из отдельных маршей (пролетов). Они могут быть однотипными, или выполнены по различным схемам, так как площадка не обязательно располагается точно по центру конструкции.

Длина лестницы

Забежные ступени — вид сверху

Высота пролетов относительно пола

Материалы

В большинстве случаев выбирается такая порода древесины, как сосна. Она стоит недорого, но при этом не характеризуется долговечностью. Лиственница – во многом предпочтительнее. Наличие в ее структуре особой смолы делает материал при впитывании влаги еще прочнее. А это для домашней лестницы, учитывая специфику ее эксплуатации – немаловажно. Все остальные варианты, например, дуб, кедр, клен и ряд других бюджетными назвать нельзя.

Перед тем, как приступать к работе с древесиной, ее необходимо качественно просушить. Дальнейшая усадка материала (в том числе, и скручивание) приведет к тому, что лестница буквально развалится на части.

Порядок работы по монтажу лестницы

Рассмотрим на самом простом примере – лестницы одномаршевой. Этот вариант можно считать базовым, так как алгоритм действий одинаков, независимо от количества пролетов.

Подготовка конструктивных элементов

Косоуры. Главное требование – они должны быть абсолютно идентичны. Доска – только цельная, без дефектов, не менее «сороковки». Соответственно, заранее делаются выпилы под ступени.
Ступени. Края обязательно скругляются, так как острые грани повышают риск травматизма. Доска выбирается абсолютно ровная, тщательно обработанная (отшлифованная). Длина из расчета, чтобы их края выступали за косоуры не более чем на 2 – 4 см. Толщина – в пределах 300 – 400 мм.
Подступенки. Они не испытывают значительной нагрузки, так как она приходится в основном на опорные балки. Чтобы не увеличивать общий вес пролета, для них достаточно доски на 15.

Совет - для частного дома подступенки лучше не устанавливать, так как на лестнице такого (закрытого) типа уборку производить значительно сложнее.

Поручни, балясины. Самостоятельно изготовить их так, чтобы лестница стала не только средством передвижения, но и украшением дома, вряд ли получится. Поэтому эти конструктивные элементы стоит или приобрести в магазине, или заказать в мастерской.

Сборка лестницы

Разметка стены

В соответствии со схемой установки и чертежом.

Крепление опорных балок (косоуров)

Фиксация верхней части марша производится по-разному (как удобнее). Вариант №1 – в балке перекрытия делаются выпилы. Вариант №2 – используются металлические упоры, которые закрепляются на балке анкерами. В любом случае место соединения конструктивных элементов должно быть максимально надежным.

Для крепления низа косоуров на полу монтируется опорный брус. К стене – фиксация на .

Установка подступенков

Если они монтируются, то прикручиваются к косоурам.

Укладка поступей

Они фиксируются как на опорных балках, так и на подступенках (хотя бы в одной точке, по центру).

Для удобства работы монтаж ступеней начинается с нижней. Варианты показаны на схеме.

Установка балясин

В первую очередь закрепляются крайние – сверху и снизу марша. Между ними натягивается «тетива», ориентируясь на которую, можно монтировать остальные стойки.

Установка поручней

Они фиксируются на каждой из стоек, которые располагаются на марше. Их можно сделать практически из любого материала – металл, пластик, а не только дерево.

Обработка

Можете посмотреть видео-инструкцию по изготовлению деревянной лестницы:

В последнее время строительство загородного дома очень часто не ограничивается одним этажом. С целью расширения пространства возводится второй или же утепляется и приводится в пригодное для комфортного проживания состояние мансардное помещение. А это значит, что без лестницы в интерьере первого этажа не обойтись.

Лестница на второй этаж своими руками вполне может быть собрана из готового комплекта, который можно приобрести в компаниях, профильно занимающихся разработкой и изготовлением этого интерьерного функционального элемента. В предлагаемых каталогах можно подобрать лестницу, которая идеально впишется в обстановку обоих этажей, и будет удобной и безопасной для подъема и спуска для всех членов семьи.

Можно попробовать и самостоятельно построить лестницу, но в этом случае необходимо произвести , так как при непродуманности конструкции привычный для всех элемент дома вполне может стать травмоопасным «тренажёром».

Кроме этого, нужно определиться в том, какую роль в интерьере будет играть лестница. Она может быть совсем незаметной, и не являться декоративным украшением комнаты, а может стать центром композиции, вокруг которого будет строить все оформление помещения.

Поэтому, чтобы выбрать подходящий экземпляр, лучше хотя бы схематично нарисовать лестницу, которую хотелось бы видеть в своем доме, а можно найти уже готовый вариант и адаптировать его для определенной комнаты.

Перед тем как выбирать модель лестницы, нужно обязательно узнать, как она устроена, и как рассчитать ее правильные параметры.

Основные составляющие элементы лестницы

Конструкция лестницы имеет немало составляющих, некоторые из них являются обязательным, другие же могут не входить в устройства некоторых видов этого сооружения.

Итак, лестница не может обойтись без ступеней и опор, которые их поддерживают – это главные элементы самых простых конструкций межэтажных лестниц.

Сама ступенька состоит из двух частей – вертикальной и горизонтальной. Первая из них называется подступенка , а вторая – поступь. Подступенка является опорой для поступи, но иногда обходятся и без нее .
Опоры могут быть двух типов:

— тетива – это балка, поддерживающая ступени с их торцов;

— косоур – балка, поддерживающая ступени снизу.

Перила – это тоже важный элемент лестницы, хотя присутствует не на всех ее видах. Но если в доме есть дети или пожилые люди, то без них никак не обойтись.
Балясины – вертикально устанавливаемые опоры для перил, которые чаще всего становятся не только функциональной деталью лестницы, но и ее декоративным украшением. Этот элемент может быть выполнен из разных материалов и иметь различные формы.

Так как существуют разные виды лестниц, каждая из них может иметь детали, которые необходимы именно для конкретной конструкции.

Стойка – этот элемент используют для устройства винтовой лестницы. На стойку с определенным шагом закрепляются ступени особой формы, которые образуют спираль, поднимающуюся от первого до второго этажа.

Больцы – это специальные болты, которые тоже являются поддерживающими ступени элементами, они крепятся в стене и непосредственно на сами ступени. Они применяются не для всех, а только для отдельных видов лестниц.

Виды лестниц

Узнав, из каких элементов состоят лестницы, нужно подробнее разобраться, как выглядит каждый из видовэтих конструкций, устанавливаемых между этажами.

Маршевая лестница

Этот вид лестницы — популярный для частного дома любого типа. Она состоит из одного или нескольких прямых маршей, снабженных ровно расположенными ступенями. По ней удобно спускаться и подниматься, но недостаток этой модели заключается в том, что для нее необходимо иметь достаточно много места в помещении.

Самые распространенные — маршевые лестницы

Если лестница состоит из нескольких маршей, то каждый из них должен иметь не менее 3 ÷ 4 и не более 15 ступенек. Несоблюдение этого стандарта может привести к не комфортности подъема по лестнице. Обычно количество ступеней в каждом марше составляет 8 ÷ 11 штук, а между маршами устанавливаются специальные площадки. Их размеры кратны средней длине шага.

Маршевые лестницы могут быть закрытыми и открытыми. Первые из них имеют в конструкции ступеней подступенники , а вторые — устраиваются без них. Открытый вариант удобен в тех случаях, когда ступени имеют недостаточную ширину.
Маршевые лестницы могут иметь ступеньки, закрепленные на косоурах или на тетивах. Для этих деталей выбираются доски, имеющие толщину не менее 45 ÷50, а лучше – даже 60 ÷ 70 мм.
Если прямая лестница без поворотов имеет больше 8— 9 ступенек, то для прочности рекомендовано также разделить ее площадкой.
В случае, когда лестница построена с небольшим поворотом, ее называют поворотной, и иногда на этом участке вместо площадки устраивают ступени, которые называют забежными.

Забежные ступени четверть оборотной лестницы

Кроме приведенных выше типов, маршевые лестницы могут быть:

— четвертьоборотные – угол которых при повороте составляет 90 градусов, и устраиваются они, в основном , на стыке двух стен;

— полуоборотные – поворот их имеет угол в 180 градусов;

— круговые модели – марши последовательно образуют поворот на 360 градусов.

Конструкция лестницы на больцах

Название этих лестниц на больцах произошло от немецкого слова «вolzen », что означает болт. Таким образом, это лестница, закрепленная на болтах. На самом деле – это крепежная деталь в виде штыря, имеющего на своих концах резьбу. С помощью их ступени и ограждения скрепляются между собой и монтируются в стену. Благодаря этим приспособлениям конструкция смотрится легкой и воздушной. Способствует этому и отсутствие подступенников .

Кроме этого, подобная модель может быть растянутой на определенном участке стены, а может выглядеть достаточно компактно. Несмотря на кажущуюся лёгкость, конструкция надежна и прочна, она способна выдерживать сотни килограммов, поэтому лестницы на больцах становятся все более популярными.

Несмотря на «воздушный» вид, лестница на больцах является очень надежной

Естественно, такая конструкция не может располагаться посередине комнаты, так как она обязательно должна крепиться к стене, главное условие для монтажа – это ее прочность материала, из которого она возведена.

Лестницу на больцах достаточно сложно рассчитать самостоятельно, но ее можно приобрести в комплекте или сделать заказ профессионалам на ее изготовление с привязкой к конкретным условиям дома.

Видео: монтаж деревянной лестницы на больцах

Монтаж этой конструкции достаточно сложен, и доверить его лучше квалифицированным мастерам, которые смогут оценить возможность ее установки. Поэтому , прежде чем приобретать комплект, лучше всего сначала посоветоваться со специалистами.

Винтовая межэтажная лестница

Эта конструкция более сложна в монтаже, но имеет преимущество в том, что она занимает самую минимальную площадь из всех существующих вариантов, поэтому идеально подходят для помещений с небольшой площадью. Кроме этого, такую лестницу можно установить в любом удобном месте комнаты и, при желании , сделать ее центром композиции интерьера, так как конструкция имеет достаточно эстетичный вид.

Винтовая лестница — экономит пространство, но не всегда удобна для переноски габаритных предметов

Могут быть разных видов, но для двухэтажного дома лучше всего подойдет модель, состоящая их стойки и клинообразных ступеней. Для стойки выбирают металлическую трубу или деревянную опору.

Сама стойка закрепляется к полу первого этажа и в межэтажном или чердачном перекрытии.
На нее узкой стороной закрепляются ступени и поворачиваются таким образом, чтобы общая конструкция напоминала спираль.
На широкую сторону ступенек устанавливаются балясины, верхняя часть которых закрепляются в поручне, повторяющим спиралеобразное направление всей конструкции.

Видео: монтаж винтовой лестницы

Неудобным в такой модели является то обстоятельство, что по ней сложно будет поднять или спустить вниз какой-то массивный предмет мебели. Кроме этого, выбирая для установки такую модель, нужно знать, что чем меньше для нее проем в межэтажном перекрытии, тем лестница будет круче и неудобнее.

Рассчитать винтовую конструкцию несложно. Для этого определяется участок в комнате, где она будет установлена, вычисляется его центр – это будет место установки стойки. Далее, вымеряется расстояние от стойки до границы – это будет ширина пролета , т.е . длина ступеней.

Для комфортного хождения по такой лестнице , размер середины ступени должен быть не менее 200 мм, а самая широкая часть должна составлять не более 400 ÷ 420 мм.

Такую конструкцию вполне можно изготовить и собрать самостоятельно, при наличии навыков работы с деревом, и умении рассчитывать нагрузки на выбранный материал.Однако, если нет уверенности в своих силах, то лучше доверить работу специалисту, так как неправильно устроенная конструкция весьма травмоопасна .

Требования к конструкции лестниц

Прежде чем приступать к работе, необходимо узнать предъявляемые к конструкции лестницы требования.

Безопасность – это, пожалуй, самое важное условие. Чтобы оно было в полной мере выполнено, очень важно точно просчитать все параметры:

— просчитывается угол уклона, ширина и высота ступеней, способ крепления первой и последней из них;

— если лестница не расположена между двух стен, ограждение установить необходимо, и высота его должна быть не менее 800 ÷ 850 мм;

— если в доме есть маленькие дети, балясины, поддерживающие поручень ограждения, не должны быть расположены друг от друга дальше, чем на 100 ÷ 120 мм;

— ширина ступенек должна составлять 200 ÷ 300 мм;

— лестница должна выдерживать достаточно большие нагрузки — для жилых домов они составляют 300 ÷ 350 кг/м²;

— нельзя чтобы ступени были скользкими – обязательно продумывается фактура их внешнего покрытия;

— вся конструкция должна быть надежно и жестко закреплена между этажами;

— нежелательно устанавливать конструкцию на угол подъема больше 45 градусов;

— ширину пролетов нельзя делать меньше 850 мм, оптимальный же вариант – это 1000 ÷ 1200 мм;

— лестница будет менее травмоопасной, если ее разделить площадками на две или три части;

— крепления для элементов конструкции должны быть изготовлены из качественного материала, поэтому на них нельзя экономить;

— если деревянные детали обрабатываются самостоятельно, то нужно довести их до идеальной ровности и соответствия размерам, установленных чертежом или лекалами.

Видео: ошибки при проектировании и строительстве лестниц

Расчет параметров лестницы и изготовление деталей

Так как для самостоятельного изготовления и установки маршевая конструкция со ступенями, уложенными на косоур — самая доступная, а также удобная и безопасная в эксплуатации, то и стоит рассмотреть именно ее .

Первое, что нужно сделать — это произвести расчет места, количества и размеров ступенек, а также ширины пролета лестницы.

Расчет параметров лестницы

Расчет конструкции маршевой лестницы производится следующим образом:

Берутся за основу высота помещения и длина всей или части стены – того места, которое отведено для установки лестницы. Уменьшив эти величины в масштабе, вычерчивают прямоугольный треугольник, в котором гипотенузой будет сама лестница, а катетами — высота подъема и пол.

Идеальным для установки лестницы считается угол в 45 градусов, но он может быть и изменен , в зависимости от желания владельца дома и от площади помещения.

Комфортная ширина поступи должна быть не менее 200 мм, поэтому катет пола, опираясь на на туральную его длину, делится на эту величину. Полученное количество ступеней размечается на чертеже.
Высота подступенников , удобная для передвижения, не должна превышать 100 ÷ 120 мм. Чтобы высчитать их, нужно высоту общего подъема разделить на выбранную высоту подступенников и также перенести на чертеж .
Таким образом, можно высчитать размеры косоура для укладки ступеней.
Ширина лестницы будет зависеть от предпочтения жильцов и от размера комнаты.

Видео: пример расчета маршевой межэтажной лестницы

Изготовление деталей лестницы

Чтобы правильно изготовить детали, нужно точно перенести на материал размеры со сделанного чертежа, и подобрать качественную хорошо просушенную древесину.

Самое сложное — идеально ровно выпилить косоуры, так как от этого будет зависеть надежность и прочность, а также эстетичность конструкции. Для этих несущих элементов доску выбирают цельную без трещин и многочисленных крупных сучков, толщиной не менее 45 ÷ 50 мм.
Полотна поступей могут иметь ширину на 1,5— 2 см больше, чем место, предусмотренное для них на косоурах, плюс толщина подступенников . Поступи должны быть идеально ровными с закругленными аккуратными краями, и это тоже очень важно учесть. Для них выбирается доска толщиной в 30 ÷ 35 мм.
Если планировалось сделать лестницу закрытой, с подступенниками , то они тоже должны быть сделаны аккуратно. Для этих элементов не нужно брать доску большой толщины, так как в основном вся нагрузка будет выпадать на косоуры, а подступенники сыграют поддерживающую конструкцию роль. Достаточно толщины в 15 ÷ 20 мм.

Балясины и поручни лучше будет приобрести в готовом виде вместе с креплениями. Если в доме есть дети, то, в целях безопасности, на каждую ступеньку стоит установить по две балясины. В случае, когда дети уже выросли, то достаточно по одному поддерживающему поручень элементу.

Цены на различные виды элементов лестниц

Элементы лестниц

Монтаж лестницы

Монтаж лестницы — самый ответственный момент после изготовления всех элементов конструкции, и к нему нужно подойти с максимальной ответственностью .

Первыми устанавливают косоуры по заранее установленным меткам. На полу они закрепляются на закрепленный в нужном месте опорный брус, а в верхней части их устанавливают в вырезанные зазоры в балке перекрытия. Иногда для закрепления верхней части косоуров используют металлические опоры, установленные на перекрывающей потолок балке. Креплениями для этих несущих элементов выступают анкерные болты.

Чтобы детали были установлены идеально ровно, их в процессе монтажа постоянно выверяют по отвесу и строительному уровню.

Если предусмотрены подступенники , то они прикручиваются перед тем, как положить полотно поступей.
Затем сверху косоуров и подступенников сверху саморезами закрепляются панели поступей.

Крепление подступенников и поступей происходит в комплексе, и идет снизу-вверх .

Затем, когда ступени будут готовы, можно переходить к установке балясин.

С обоих сторон , то есть на полу первого этажа и наверху лестницы, устанавливают опорные стойки, которые станут границей для общей конструкции поручня (перил). Они также будут играть и поддерживающую, и декоративную роль.

Балясины могут быть разного размера, и изготовлены из различных материалов, поэтому и крепиться они могут по-разному. Некоторые из них просто устанавливаются в высверленные отверстия в ступенях и поручнях, другие прикручиваются саморезами, а места крепления закрываются декоративными заглушками.

, их накрывают сверху поручнями, которые закрепляются на опорных крайних стойках. При необходимости, в середине лестницы можно установить еще одну опорную стойку.
Если стоек устанавливается три или даже четыре, то вместо балясин надежным ограждением могут послужить две или три ровные доски (планки), закрепленные параллельно ходу лестницы.
Когда вся конструкция будет собрана, можно переходить к обработке поверхностей с помощью шлифмашинки и наждачной бумаги. Подготовка проводится перед нанесением защитных и декоративных лакокрасочных покрытий.
Первый слой, который наносится на дерево — это антисептические составы. Они защитят древесину от гниения, появления плесени или грибка, от домашних насекомых. После этого конструкции дают полностью просохнуть.

Далее лестница может быть в несколько слоев покрыта лаком (желательно — на водной основе) горячим воском или краской.
Если нужно затемнить древесину, ее предварительно покрывают морилкой или другими тонирующими составами, а потом, после высыхания, сверху них накладывают лаковое покрытие.

После просыхания лакокрасочного покрытия, лестница будет готова с эксплуатации.