Технология укладки паркетной доски своими руками: рекомендации, нормы, видео-урок. Доступная технология укладки паркетной доски Настилка паркетной доски своими руками

Паркетная доска пользовалась популярностью во все времена. И сегодняшняя мода не обходит ее стороной. При этом если произвести монтаж паркетной доски своими руками, можно существенно сэкономить на ремонте. Попробуем разобраться в этом вопросе более детально.

Правила и тонкости

Первые экземпляры этого строительного материала были представлены миру в начале 40-х годов прошлого столетия. Небольшая компания из Швеции поставила перед собой задачу произвести равноценный аналог дорогому паркету. Второй задачей являлось желание существенно ускорить процесс укладки пола, так как с маленьким паркетом нужно было изрядно попотеть.

Представленная доска состояла из двух слоев и не получила широкого применения. Прототип современного покрытия появился на строительных рынках спустя восемь лет. И главное ее отличие от предшественника заключалось в появлении еще одного слоя.

На сегодняшний день габариты паркетной доски имеют отличия в зависимости от производителя. Ее длина в минимальных своих размерах равна двум метрам, в максимальных – 2,6 м. Ширина начинается с 13,9 см и заканчивается 21 см. Толщина в среднем равна 14 мм.

Трехслойная доска состоит из стабилизирующего слоя, основы и верхнего слоя. Нижний слой защищает изделие от бетонного основания. Изготавливают его из елового шпона. Дополнительно он препятствует деформированию доски.

Центральный слой производят из сосны. Специальные планки выкладывают по всей ширине изделия. А непосредственно за рисунок отвечает верхний слой. В зависимости от цены это могут быть породы дорогого и менее ценного дерева. В их числе – дуб, клен и ольха. В африканских странах применяют кокоболо и махагони. Фиксируют ламели к доске при помощи клея.

Волокна основного слоя располагаются не параллельно, а перпендикулярно по отношению друг к другу. Благодаря этому достигается хорошая фиксация и строительный материал не деформируется.

Основу могут тонировать или выбеливать для придания определенных оттенков. Выполняется также термообработка и браширование.

Верхний слой может состоять из полиуретана, масла или воска. Некоторые производители дополнительно покрывают алкидным лаком. Поскольку лицевой слой шлифуют и покрывают лаком, этот стройматериал становится износоустойчивым, влагостойким и служит долгий срок. Главное – правильно произвести его укладку.

Очень важно обращать внимание, на что именно будет укладываться паркетная доска. Пол должен быть выровненным, капитальным, без сколов и впадин. Допускается только минимальный перепад, иначе доска не будет держаться.

Не нужно испытывать судьбу и укладывать паркетную доску в помещениях с повышенной влажностью – ванных комнатах, кухнях, бассейнах. В противном случае уложенный пол быстро придет в негодность.

После транспортировки стройматериала необходимо дать ему привыкнуть к температуре и влажности помещения. Обычно специалисты выжидают около двух суток, после чего приступают к монтажу. При этом температура в помещении должна быть выше или равна 17 градусам, а влажность – умеренной.

Как и ламинат, паркетную доску укладывают вдоль солнечных лучей, таким образом достигается сокрытие швов и незначительных дефектов. Не стоит забывать и про подложку. Она выступает в роли шумоподавляющего материала.

Инструменты и приспособления

Начинать укладку паркетной доски следует только после измерения влажности в помещении. Ее показатели не должны превышать шестидесяти процентов. Произвести измерения помогает прибор под названием гигрометр.

Набор инструментов, предназначенных для монтажа паркетной доски:

Электролобзик . Для бытового использования подойдет обычный электролобзик, произведенный в Южной Корее, Японии, странах Европейского Союза или в Соединенных Штатах Америки. В строительном магазине можно найти и неплохие экземпляры отечественных производителей. Главное, чтобы мощность прибора была не меньше 550 ватт.
Молоток или киянка . Необязательно, чтобы этот ручной инструмент был от именитого производителя, для бытовых нужд сгодится любой, который будет под рукой.
Рулетка и угольник . Пригодятся для измерительных работ.
Карандаш . Можно использовать строительный, можно – обычный.
Монтажный брусок . С помощью этого приспособления можно снизить нагрузку на замковые соединения и на саму паркетную доску. Трещины и сколы в таком случае исключаются.

Клинья . Они используются в качестве ограничителей между стеной, дверью и паркетной доской. Помните, что недопустимо укладывать стройматериал без ограничителей, в противном случае в момент перепадов температуры и влажности доска может выйти из строя.
Фрезы и скобы . Потребуются для закрепления последнего ряда.
Ножовка . Пила по дереву может потребоваться при подгонке последних досок.
Перфоратор . С его помощью высверливаются отверстия, предназначенные для стыковки в месте расположения системы отопления. Первые отверстия делаются этим инструментом, а уже лобзиком производится последующая работа.
Стусло . Будет незаменимым помощником при монтаже плинтуса.
Герметик и зубчатый шпатель.

Виды и способы

Плавающий метод укладки напольного покрытия пользуется наибольшей популярностью по всему миру. Из ограничений можно назвать только размер помещения – оно не должно быть больше 60 кв. м. При этом основание должно быть выровнено, а паркетная доска иметь либо замковое соединение, либо ультралок, либо комбилок.

Второй метод укладки паркетной доски – на полиуретановый клей. При нем бетонное основание должно быть выровненным, поверхность – высушенной и сухой. Параметр влажности стяжки не должен превышать трех процентов. На стяжку укладываются специальные листы фанеры, которые впоследствии шлифуются.

Клей наносят на поверхность, используя шпатель, паркетную доску для улучшения эффекта подбивают бруском. Сохнет клей около 24 часов. Но помните, что некоторые производители советуют применять свои клеевые смеси, поэтому лучше всего заранее ознакомиться с рекомендациями завода-изготовителя.

В некоторых случаях специалисты прибегают к шуруповерту и саморезам. Если зафиксировать доску саморезами под определенным углом, то она будет надежно прилегать к основанию . Этот метод известен в среде укладчиков, как механический.

Выше были рассмотрены методы крепления доски, теперь стоит ознакомиться со способами ее укладки.

Паркетную доску легче всего укладывать либо вдоль, либо поперек помещения. Зачастую выбирается именно этот способ, поскольку для монтажа не нужно определенных навыков и опыта. Если укладывать паркетную доску вдоль – по длине, то комната визуально станет длиннее, а если поперек, то наоборот, увеличится по ширине.

Усилить этот зрительный эффект помогут зеркала. Это необходимо учитывать в помещениях нестандартной формы.

Диагональная кладка под силу только профессионалам своего дела. Она является менее экономичной, по сравнению с укладкой вдоль или поперек, так как при ней образуется достаточное количество обрезков. С точки зрения дизайна, метод укладки по диагонали правильнее всего применять в квадратных комнатах. Для правильного среза потребуется торцовочная пила. Угол спила должен быть равен в некоторых местах 45 градусов, в других – 30 градусов.

Укладка начинается в центре помещения. Для выдерживания прямой линии необходимо натянуть нитку или прочертить фломастером по полу. Первый ряд – это центральный, продолжать стелить от него можно как в одну сторону, так и в другую.

Раскладка «елочкой» известна многим еще с советских времен. Таким способом укладывался паркет. Принцип монтажа ничуть не отличается, единственное отличие лишь в длине паркетной доски – она значительно превышает длину паркета.

Палубная кладка немного отличается от продольного способа – смещение нового ряда должно быть больше на половину паркетной доски предыдущего. Таким образом достигается хорошая фиксация, а значит, увеличивается срок эксплуатации напольного покрытия.

Подготовка основания

Перед тем, как укладывать паркетную доску, нужно позаботиться об основании. Черновой пол не только выравнивает поверхность, но и способствует шумоподавлению и теплоизоляции. Умельцы рекомендуют сделать капитальное основание и больше к нему никогда не возвращаться. Такой подход экономит не только деньги, но и время, и силы.

Черновой пол имеет две разновидности – сухой и наливной. Первая разновидность делается на лаги, а вторую выполняют при помощи бетона. Для мокрого пола можно использовать и бетонокерамзит. Отталкиваться нужно лишь от наличия в строительном магазине и от финансового положения.

Наливной черновой пол, в основном, делают в панельных городских домах. Это связано с тем, что перекрытия у таких домов делают из железобетонных плит. В загородных домах сделать бетонную стяжку можно, но для этого нужен соответствующий фундамент.

Помните, что заливать бетонную стяжку нужно лишь после закрепления гидроизоляции. Для этого вполне подойдет полиэтиленовая пленка, продающаяся в строительном магазине.

Если гидроизоляцию не сделать, велика вероятность того, что жидкий бетон через щели попадет к соседям, проживающим этажом ниже. Поэтому крепить пленку нужно основательно, а по краям комнаты ее следует дополнить пенофлексом.

Следующим слоем «пирога» выступает теплоизоляционный материал. Из часто используемых можно выделить пенополистерол и пенофол. У последнего имеется дополнительное покрытие, состоящее из алюминиевой фольги, которая и отражает тепло. Вспененный полиэтилен – это новинка на строительном рынке, его стоимость немного выше предшественников, но благодаря своим уникальным особенностям материал набирает популярность.

Нелишним будет накрыть теплоизоляционный материал еще одним слоем гидроизоляции.

Перед тем, как заливать пол бетонной стяжкой, необходимо выставить маяки. По ним впоследствии будет выравниваться стяжка. Для точности следует воспользоваться строительным уровнем, он должен быть подходящих размеров и характеристик.

Улучшенными показателями шумопоглощения и теплоизоляции обладает бетонокерамзит. Он является эталоном в этом сегменте и на голову выше устаревшего бетона.

Замешивают раствор согласно инструкции, в дальнейшем за короткое время выливают его на подготовленное основание. Выравнивание бетонной стяжки осуществляется при помощи инструмента – правила, не стоит забывать и про маяки. Излишки нужно убирать, не жалея. После того, как поверхность станет гладкой, пол оставляют на сушку.

Черновой пол из дерева монтируют на бетонное основание. Для этого на подготовленную поверхность укладывают лаги.

При этом основание должно быть выровненным и не иметь существенных перекосов, иначе паркетная доска, уложенная на такое основание, «заскрипит». Да и сам пол будет кривым.

Если бетонный пол в помещении неровный, рекомендуется слегка его «подправить». Правильно, с точки зрения укладчиков, использовать дополнительный слой стяжки. Достаточно небольшого количества раствора, чтобы только подровнять этот недостаток. К следующему этапу приступают после полного его высыхания.

В последующем нужно положить на стяжку гидроизоляционную пленку. Все щели основательно проклеиваются обычной клейкой лентой. В качестве шумоизоляции можно использовать натуральный материал – пробковое дерево либо уже упомянутый ранее вспененный полиэтилен. Без этого слоя велика вероятность появления шумов при хождении.

Непосредственно для лаг лучше всего использовать высококачественную обрезную доску из массива дерва с размерами 25 х 100 мм. Экономить в этом деле нежелательно, иначе результат будет плачевным. Помните, что скупой платит дважды. Лаги устанавливаются на шумоподавляющий слой, результат работы все время проверяется при помощи строительного уровня. Крепят лаги к полу уголками.

Утеплитель укладывается между лагами таким образом, чтобы оказаться вровень с ними , выступов никаких быть не должно. Поверх этой конструкции укладывается фанера. Если бюджет ограничен, то фанеру можно заменить половой доской.

Помните, что толщина фанеры должна быть больше 20 мм, в противном случае она будет деформироваться под тяжестью людского потока. Негативно на тонкую фанеру может повлиять и массивная мебель.

Фанеру нужно укладывать в шахматном порядке. Это способствует тому, что стыки не будут находиться в одном ряду. Монтаж производится при помощи шуруповерта и саморезов. Не забывайте, что стелить фанеру нужно, сделав отступ от стены . Он должен быть равен минимум 3 см.

Если дом деревянный, то черновой пол можно установить по несущим балкам. Балки в этом случае будут играть роль лаг, а значит, благодаря этому можно существенно сэкономить. Но помните, что расстояние между балками должно быть небольшим , иначе придется «нарастить» дополнительное основание из лаг.

Выбор подложки

Если паркетная доска укладывается без использования полиуретанового клея (или любого другого), то между изделием и основанием обязательно должна быть уложена подложка. Рекомендацию по подстилающему слою дают и заводы-производители. Этот слой бывает в виде нетканых рулонов или представляет собой обыкновенные маты.

Подложка способствует герметичному прилеганию паркетной доски к бетонному или деревянному полу, благодаря этому снижается вероятность возникновения скрипов или других посторонних шумов.

Подложный слой защищает замковое соединение от преждевременной поломки. Неплохо сохраняет тепло в помещении, предотвращает порчу паркетной доски под действием влаги.

Несмотря на все плюсы, стоит помнить, что они достигаются только лишь в том случае, если толщина подложки не превышает 3 мм. «Передозировка», как и в случае с таблетками, приводит к негативным последствиям, в частности, к разрушению замков паркетной доски.

Выбор подложки обусловливается разновидностью чернового пола. Для бетонного можно использовать «не дышащую» подложку. А для деревянного основания – только из натуральных материалов, поскольку если использовать полиэтилен, то дерево под действием влаги может начать гнить.

Самый доступный по цене – это подложный слой из эластомера . Он выпускается в трех разновидностях. Обыкновенным можно назвать несшитый полиэтилен, на втором «месте» – имеющий слой из алюминиевой фольги – либо с одной, либо с двух сторон. И вспененный полиэтилен, только не стоит путать его с полиуретаном и полипропиленом.

Популярность этого синтетического материала вызвана его демократичной стоимостью, простотой укладки, великолепными водоотталкивающими свойствами. Не портится материал и под действием химической среды. К сожалению, есть и существенный минус – во время эксплуатации материал может осесть, а значит, между основанием и паркетной доской появится воздух, который может привести к возникновению скрипа.

Используется в качестве подложного слоя еще один синтетический материал – вспененный полистирол. В продаже его можно встретить в виде гармошки, существуют и усовершенствованные варианты с фольгирующим теплоотражающим слоем. Этот материал легко монтировать, он защищает паркетную доску от влажности, обладает хорошими шумоподавляющими качествами, сохраняет тепло. К сожалению, и у него есть свой минус – это высокая стоимость.

Подстилающий слой, изготовленный из сосны или ели, продается в строительных магазинах в качестве хвойных матов. Хвойная подложка подходит для любых оснований чернового пола. Обладает всеми озвученными ранее качествами, как и других представителей этого сегмента. Из минусов специалисты отмечают высокую стоимость и монтаж – он неэкономичный и трудозатратный.

К тому же как и любой натуральный материал, его повреждают вредители и грибковые споры. Желательно, чтобы толщина подложки была меньше 5 мм.

Строительный картон был разработан в стране, придумавшей паркетную доску. Поэтому можно смело рекомендовать этот подстилающий слой в качестве альтернативы остальным. Картон отличается плотностью, его очень трудно порвать, он «дышит», обладает шумопонижающими качествами. Но как и любая бумага, картон не переносит влагу, стелить его на кухнях, в ванных комнатах не следует. Еще одним минусом считается стоимость.

Пробковая подложка выпускается в виде специальных листов и в рулонах. Это натуральный строительный материал, получающийся методом прессования коры дерева. Чаще всего используется кора дуба. Склеивают ее при помощи различных смол. Как и любой природный материал, он подвергается заселению грибковых спор, поэтому нужно обязательно стелить гидроизоляцию.

В магазине встречаются разновидности, у которых два слоя. Вторым гидроизоляционным слоем является либо резина, либо битум. Дополнение придает изделию звукоизоляционные качества, стойкость к деформации и статическому электричеству. В зависимости от наличия второго слоя или его отсутствия толщина пробковой подложки может быть либо 2, либо 7 мм.

Одной из последних новинок в строительном сегменте можно назвать подложку Туплекс, которая подходит для паркетной доски, толщина которой свыше 10 мм. Это синтетический материал, состоящий из сдвоенной полиэтиленовой пленки и наполнителя. Наполнитель, в основном, делают из полистирола. Подложный слой пригоден и для системы «теплого пола». Для его фиксации используется клейкая лента.

Подложка под фанеру требуется только лишь при выравнивании основания. Если такой надобности нет, то и подложка не понадобится.

Выбрать подложный слой можно в любом строительном магазине, отталкиваясь лишь от своих предпочтений и финансового положения.

Стелим на бетон

В качестве примера будет рассмотрен клеевой метод укладки. Перед тем, как начать монтаж паркетной доски, необходимо обработать бетонный пол акриловой грунтовкой. Слой нанесения не должен быть слишком толстым. После того, как грунтовка покроет всю поверхность нужно выждать время, пока она высохнет.

Клей по своим физическим показателям не должен напоминать жидкую сметану, лучше, чтобы он был плотнее. Клей наносится на бетонное основание любым удобным способом, предпочтительнее кистью. По поверхности его распределяют широким металлическим шпателем.

Не дожидаясь высыхания клея, укладывается подложный слой в виде листов фанеры. Клей нужно наносить равномерно на всех участках, чтобы фанера лежала одинаково ровно – работу проверяют при помощи строительного уровня. Фанера укладывается любым способом, разницы в этом нет, главное, не забывать затирать швы акриловым герметиком. Спустя двое суток работу снова проверяют уровнем, и если монтаж произведен качественно, то необходимо закрепить результат – зашлифовать поверхность.

Для этого этапа подходит ленточная шлифовальная машина, она ускоряет процесс и качественно выполняет свою работу. Добиться такого же результата наждачной бумагой не получится.

Второй этап связан с укладкой паркетной доски, для этого подойдет либо полиуретановый клей, либо акриловый. Вначале устанавливаются клинья – они ограничивают паркетную доску, и зазор получается равным 10 мм.

Клей готовят в небольших емкостях и используют в первые минуты, доска укладывается шипами к стене. Для распределения клея понадобится шпатель с зубчатой конструкцией.

Если последующий ряд подрезать на треть, то можно добиться красивого рисунка. Помимо этого, замковое соединение будет держаться лучше и не разрушится через некоторое время. Выравнивание паркетной доски должно проверяться строительным уровнем.

Если клей выступает через края, его необходимо убрать. После монтажа пола все швы заделываются герметиком. Чистовую отделку паркета делают, выждав пять суток.

Если в помещении имеется деревянная подкладка, то монтаж пола производится без клея и саморезов. Основное условие – это небольшие габариты комнаты или террасы. Замковое соединение в таком случае справится со своей задачей на ура, а паркетная доска прослужит долгий срок.

Как класть на «теплый пол»?

В первую очередь, хотелось бы отметить тот факт, что для теплого пола необходимо укладывать паркетную доску, изготовленную либо из дуба, либо из ореха. Именно эти две породы дерева по своим физическим показателям обеспечивают совместимость с ним, поскольку под действием температуры не деформируются. Если в основе будет клен или бук, то такая доска за короткий временной промежуток выйдет из строя, потому что их теплопроводность выше.

Очень важно учитывать толщину паркетной доски, и если доска толстая – то эффект «теплого пола» чувствоваться не будет. Дело в том, что толстое дерево не пропустит тепло наружу. Справляются с этой задачей лишь изделия, толщина которых не превышает 14,5 мм.

Пол должен быть уложен плавающим способом. При таком методе укладки дерево не деформируется под действием влажности и при изменении температурного режима. Не последнюю роль играет и система нагревания полов. Помните, что дерево легко воспламеняется, а это значит, что имеется риск возникновения пожара.

Теплые полы бывают инфракрасного, водяного и электрического типа. Водяной и электрический теплый пол известны миру еще с начала прошлого века. У электрических нагревательным элементом являются кабели, но в деревянном коробе есть риск возникновения пожара, а водяные и вовсе запрещено укладывать в городских квартирах, поскольку можно затопить соседей снизу.

Инфракрасный пленочный теплый пол был придуман в Южной Корее несколько лет назад. Это своего рода новинка, хотя косвенно ее можно назвать разновидностью электрических систем нагревания. При этом стоит помнить, что температура, выставленная на терморегуляторе, не должна быть выше 28 градусов.

Водяной пол – оптимальный вариант для загородных коттеджей, при условии, что перекрытие между подвалом и первым этажом выполнено с помощью деревянных брусков. У него есть существенные минусы, среди которых:

Износ пластиковых труб. Велика вероятность затопления подвального помещения и порчи паркетной доски.
Проблематичная регулировка температурного режима.
Пол будет поднят на десять сантиметров.
Обязательно наличие собственной котельной.

Существует и ряд правил при монтаже паркетной доски на нагревательную систему. Во-первых, монтаж осуществляется только плавающим методом, используя фанеру в качества подложки. Во-вторых, паркетная доска не должна нагреваться до 30 градусов и выше. Если это будет происходить, то дерево придет в негодность.

Самому уложить паркетную доску на систему теплого пола можно, но для этого нужно внимательно изучить алгорим работ, и если есть сомнения в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Технология установки

Возьмем в качестве примера инфракрасный теплый пол, поскольку эту новинку легче всего укладывать своими руками в городских квартирах и в загородных домах.

Пошаговая инструкция предполагает, что монтаж производится на подготовленное бетонное или деревянное основание, оно должно быть выровненным, чистым и сухим. Перепады следует проверять строительным уровнем, они не должны превышать 2 мм.

Для бетонного пола предстоит сделать шлифование, а для деревянного – циклевку. Очень важно после выполнения работ очистить поверхность, используя пылесос и веник.

Далее нужно обезопасить систему нагревания от действий бетонного основания, для этого укладывается подложный слой. Полиэтилен выступает в качестве гидроизоляции и теплоизоляции. Важно разметить и систему инфракрасного пола, найти место для датчика и терморегулятора. Он отвечает за выставление температуры. Инфракрасные маты монтируются пленкой вниз, фиксируются друг с другом при помощи клейкой ленты. Битумная изоляция защищает изделия от внешней среды.

После всех соединительных этапов проверяют работу теплого пола. Если нагревание происходит равномерно, то сверху крепится фанерный слой. Именно на него впоследствии будет производиться монтаж паркетной доски.

Укладка массивной паркетной доски может выполняться и одним человеком. Современные модели с замковым соединением комбилок легки в монтаже и надежны при эксплуатации. Неважно, двухполосная или трехполосная паркетная доска будет использоваться, порядок монтажа у всех изделий един и он уже был рассмотрен в предыдущих разделах.

Как стыковать?

К сожалению, паркетная доска не переносит влагу, и в некоторых помещениях предстоит делать переход между доской и кафельной плиткой или с другими строительными материалами. Чаще всего стыковка используется в коридоре – перед входной дверью, между коридором и кухней, между ванной комнатой и коридором.

В квартирах-студиях, загородных домах и других помещениях стык с плиткой без порожка можно заделать герметиком и жидкой пробкой. Желательно, чтобы герметик совпадал по цвету с одним из строительных материалов.

Помните, что бесцветный герметик является универсальным и подходит в большинстве случаев. К сожалению, некачественное вещество быстро придет в негодность и ремонт придется переделывать. Наносят его с помощью пистолета или шприца.

Жидкую пробку может нанести даже неспециалист в этой области, поскольку она является подобием клея. Клей скрепляет два строительных материала, не деформируется и не крошится. Наносить его желательно после предварительной обработки поверхности маслом. После того, как клей высохнет, его срезают ножом. Для этого можно использовать строительный или канцелярский нож.

В качестве декоративного материала может использоваться деревянная пробка, пластиковый или металлический профиль. Пробку, изготовленную из дерева, монтируют в стыки до шлифовочных работ. Главной особенностью этого материала можно назвать то, что она приобретает различные геометрические формы, а это красиво смотрится в большинстве интерьеров. Еще одним плюсом является то, что замковое соединение не повреждается за эксплуатационный период.

Металлический и пластиковый профиль укладывают только по прямой. Профиль выступает над поверхностью. С дизайнерской точки зрения это является наихудшим вариантом. Металлический профиль, как правило, имеет дополнительные отверстия, в них предстоит вкрутить саморезы.

Помните, что с плиткой нужно работать специальным сверлом, иначе она может потерять свой товарный вид.

Особенности монтажа к стене и потолку

Крепление паркета на стену и потолок – еще один тренд последнего времени. Таким образом достигается единство интерьера, получается своего рода «коробка». Такое помещение подходит для размещения акустических систем – домашнего кинотеатра, музыкальной комнаты и проекторной.

Крепить паркетную доску нужно на специальный каркас, нечто подобное было рассмотрено в одном из разделов – укладка пола на лаги, только в этом случае направляющие располагаются на потолке и на стенах.

Если обшивка будет закреплена на стене и тем более на потолке только при помощи замкового соединения, то такая конструкция развалится, как карточный домик. Это чревато травмами и ссадинами. Поэтому в каждую паркетную доску дополнительно вкручивают саморезы.

Переход между потолком и стеной можно оставить прямым, но для элегантности мастера рекомендуют паркетную доску согнуть. При помощи фрезера делаются небольшие углубления, после чего доска «поддается». Радиус подбирается методом проб и ошибок, но помните, что он должен быть одинаковым на всех стенах. Завершается отделка потолочным перекрытием.

Частые ошибки

Зачастую монтаж паркетной доски начинается сразу же после ее покупки. Это одна из распространенных ошибок. Строительный материал должен «привыкнуть» к температурным условиям помещения, его влажности.

Помните, что температура не должна быть ниже 18 градусов. Паркетная доска должна лежать без дела минимум двое суток.

Черновой пол в обязательном порядке должен быть выровненным, допустимы перепады только около 2 мм. Лучше всего использовать бетонокерамзит, он придает поверхности не только выровненный вид, но и теплоизоляцию и звукопоглощение. Все дальнейшие действия выполняются только после стопроцентного высыхания.

Гидроизоляционный и подложный слой позволяет паркетной доске эксплуатироваться долгое время без скрипа, и если на них сэкономить, то результат будет обратным.

Очень важно производить укладку паркетной доски в последнюю очередь, но если в помещении требуется оклеивание стен обоями, то начать нужно с них. Помните, что обои после оклейки выделяют влагу при высыхании, а значит, влажность в помещении будет повышенная.

Деревянное основание паркетной доски не предназначено для помещений с повышенной влажностью, ее показатели должны быть в норме и соответствовать тем рекомендациям, которые дают производители.

Примеры в интерьере

В загородном доме паркетной доской можно обыграть верхний этаж в месте перехода стены в крышу. Такой плавный переход достигается за счет фрезировочных бороздок, важно только при креплении не забывать про саморезы. Обычное замковое соединение не сможет выдержать собственный вес паркетной доски.
В квартирах-студиях очень важно не забывать о том, что паркетная доска не переносит высокую влажность, а из этого следует, что на кухне или в коридоре желательно укладывать кафельную плитку или влагостойкий паркет. Стыкование в таком случае может быть произведено любым удобным способом. В квартире чаще всего такой переход делают в прихожей, поскольку если на паркетную доску все время наступать мокрыми ботинками, то она через короткий срок придет в негодность.

Цугунов Антон Валерьевич

Время на чтение: 4 минуты

В огромном разнообразии напольных покрытий особое место занимает паркет. Он обладает массой положительных качеств: долговечен и практичен, красив и экологичен. Паркетные полы известны уже несколько столетий, но до недавнего времени их монтаж в квартире был очень сложным. С развитием технологий и появлением более дешевого, но достойного аналога – паркетной клееной доски – появилась возможность выполнить эту работу довольно просто, не прибегая к помощи профессионалов. Главное знать, как правильно укладывать паркетную доску.

Выбор материала

Прежде чем приводить пошаговую инструкцию, описывающую укладку своими руками, следует познакомиться с этим материалом поближе. Главное отличие этого напольного покрытия от привычного паркета – технология изготовления, из-за которой цена материала становится более доступной. Такие доски не делаются из цельной древесины, а имеют три слоя, склеенных между собой.

Верхнюю часть изготавливают из наиболее ценных пород дерева, именно она придает изделию изысканный внешний вид.
В середине, изготовленной из хвойных пород, находятся элементы фиксации досок паркетного покрытия между собой.
Нижняя часть часто представляет собой фанеру. Ее основное предназначение – уменьшить влияние колебаний температуры и влажности на материал, придать ему определенную жесткость. Материал этой фанеры – чаще всего елка.

Паркетные планки классифицируются по количеству полос верхнего слоя, количество варьируется от одной до четырех.

Пол из однополосных досок (самый дорогой), положенный в «елочку», практически невозможно отличить от натурального паркета.
Паркетные элементы с двумя-тремя полосами позволяют создавать очень красивые орнаменты.
Четырехполосные плашки производятся из различных отходов, поэтому область их применения ограничена. Так, профессионалы не рекомендуют их использовать в неотапливаемых помещениях.

Схема укладки и расчет материала

Перед тем как уложить паркетную доску самостоятельно, надо определиться со схемой укладки и рассчитать необходимое количество материала.

Требования к основанию

Паркетную доску своими руками можно укладывать как на деревянный пол, так и на бетонное основание. Технология монтажа требует выполнения следующих условий:

Основание должно быть прочным и идеально ровным. Допускаемое отклонение – не более 2 мм на каждые 2 метра длины поверхности.
Обязательно наличие подложки и качественной гидроизоляции. Это не только поможет уберечь материал и повысить теплоизоляцию. Благодаря подложке напольное покрытие сможет немного перемещаться относительно основания, что позволит избежать его порчи из-за разной величины расширения под воздействием внешних условий.

Бетонное основание требуется проверить на наличие трещин и неровностей. Мелкие дефекты необходимо заделать, при необходимости – залить новую выравнивающую стяжку. Дальнейшие работы возможны только после ее полного затвердевания.

Если планируется монтировать паркетную доску на деревянный пол, потребуется провести его тщательную ревизию. В случае если состояние покрытия близко к идеальному, можно ограничиться его шлифовкой. Устранение значительных дефектов может потребовать более масштабных ремонтных работ, вплоть до полной переборки пола.

Дощатый пол плох относительной свободой перемещения своих отдельных элементов, поэтому рекомендуется укладка паркетной доски на фанеру, лучше влагостойкую. Она придаст ему требуемую целостность.

Для бесклеевого способа больше ничего не требуется, а при использовании клея верхний слой подложки составляет влагостойкая фанера, прикрепленная дюбелями к основанию.

Укладка финишного покрытия

Как положить паркетную доску правильно? Как уже понятно, класть паркет можно двумя способами: «плавающим» и на клей. Монтаж на клей более надежен, но элементы такого покрытия значительно труднее заменять при необходимости. Бесклеевой способ позволяет без особых усилий произвести , пришедшей в негодность. Отличаются эти способы только некоторыми нюансами.

Важно! Обязательно перед укладкой требуется дать материалу вылежаться в помещении не менее двух суток, чтобы доски адаптировались к микроклимату. Только после этого можно приступать к монтажу. В помещении должны быть соблюдены параметры температуры и влажности, рекомендованные производителем.

Бесклеевой (плавающий) метод

Чтобы наглядно представить, как укладывать паркетную доску «плавающим» методом, можно посмотреть видеоурок.

Последовательность действий следующая:

Первый ряд паркетных планок должен отделяться от стены тепловым зазором, не превышающим ширину будущего плинтуса. Очень удобно использовать специальные пластмассовые вставки, размещаемые через каждые полметра.

У первого ряда необходимо аккуратно спилить верхний замок – именно это стороной доски будут обращены к стене.

Первый элемент укладывается на место, после чего к нему с торца заводится вторая доска. Необходимо соединить их при помощи специального клинового замка. Для этого достаточно несильно постучать по месту стыка рукой или резиновым молотком. Так поэтапно собирается вся линия. Для ее завершения может потребоваться отпиливание части паркетной планки, для чего используется электрический лобзик.

Второй ряд должен располагаться с некоторым смещением относительно первого. Для этого можно использовать обрезок, оставшийся от первого ряда: его длина при этом должна составлять не менее 500 мм.

Можно крепить каждую доску второго ряда по порядку, а можно собрать весь ряд целиком и потом уже соединить его с первым.

Одним из основных преимуществ паркетной доски является то, что она не нуждается в дополнительной обработке после укладки. Шлифовку, циклевку, лакирование и другие операции материал проходит в заводских условиях, поэтому все, что остается сделать потребителю после покупки – это правильно уложить доски на черновой пол. Благодаря удобной замковой системе, технология монтажа заметно упрощается, но чтобы создать качественное и долговечное напольное покрытие, нужно изучить все тонкости этого процесса.

Паркетная доска отличается от обычной деревянной своей трехслойной структурой:

верхний слой – древесина ценной породы с ярко выраженной текстурой. Толщина варьируется в пределах 1-6 мм, но чаще всего составляет 3,5-4 мм. Для повышения декоративных свойств материал проходит термообработку, отбеливание и другие процедуры, а для защиты от негативного воздействия – лакирование или пропитку масляно-восковыми составами;
промежуточный слой – сосновые или еловые рейки, уложенные перпендикулярно лицевому слою. По торцам реек нарезаются шпунтовые или замковые соединения, в зависимости от модификации паркетной доски. Толщина этого слоя равняется 8-9 мм;
нижний слой – цельный шпон из хвойной древесины, толщиной до 2 мм. Направление волокон перпендикулярно предыдущему слою.

Такое расположение слоев обеспечивает материалу высокую прочность на изгиб и сжатие, повышает стойкость к перепадам влажностного и температурного режимов. На паркетной доске почти не образуются сколы, а защитное покрытие годами сохраняет привлекательный вид. Стандартная доска имеет следующие параметры:

ширина 120-200 мм;
длина 1100-2500 мм;
толщина 10-22 мм.

Существует несколько разновидностей паркетной доски, обусловленных количеством плашек в верхнем слое и наличием фаски по бокам.

Таблица. Виды паркетных досок

Вид доски	Характеристики
	Верхний слой представляет собой цельный срез натуральной древесины. После укладки материал визуально неотличим от пола из массива дерева, что придает интерьеру более презентабельный вид. Кроме того, однополосный вариант считается самым декоративным, благодаря целостности природного рисунка
	Лицевой слой состоит из двойного ряда плашек, что придает покрытию внешнее сходство с паркетом. Длина плашек варьируется в широком диапазоне: они могут быть сплошными либо разделяться на 2-3 сегмента. Между собой плашки слегка отличаются по тону и структуре волокон
	Плашки расположены тремя параллельными рядами со смещением по длине. Также есть варианты в виде елочки и плетенки – классический паркетный рисунок. Такое покрытие является самым распространенным на сегодняшний день, поскольку отлично подходит для любых типов помещений
	Верхний слой состоит из небольших, идеально подогнанных плашек, отличающихся оттенками и структурой волокон. Рисунок покрытия получается ярким и насыщенным, что оптимально подходит для интерьеров, не перегруженных деталями
	Наличие фаски повышает декоративные свойства покрытия, придает ему сходство с натуральным дощатым полом. Кроме того, эти вырезы по краям позволяют минимизировать погрешности, допущенные при монтаже. Ширина фаски равняется 1-3 мм

Цены на паркетную доску Tarkett

Паркетная доска Tarkett

Плюсы и минусы материала

Несмотря на обилие недорогих и надежных напольных покрытий, спрос на паркетную доску остается стабильно высоким. Такая популярность объясняется наличием весомых преимуществ материала:

покрытие отличается прочностью и длительным сроком службы, обладает стойкостью к износу, поддается реставрации;
нет необходимости в лакировке, шлифовке или покраске после завершения монтажа;
благодаря замковой системе покрытие при необходимости можно демонтировать и уложить повторно, без ухудшений эксплуатационных свойств;
монтаж не требует специального оборудования и не занимает много времени;
пол из паркетной доски смотрится эффектно и подходит для разных интерьерных стилей.

Минусы у такого покрытия тоже есть, хотя их и не много:

отсутствие возможности фигурной укладки;
сравнительно высокая цена;
необходимость тщательной подготовки чернового основания.

Способы укладки паркетной доски

Укладка покрытия может осуществляться тремя способами – клеевым, плавающим и при помощи крепежей (гвоздей, саморезов).

Клеевой способ

Укладка покрытия на клей требует идеально ровного и сухого основания. Если на черновом полу остались выемки или бугорки, это приведет к неравномерному стиранию финишного слоя, появлению трещин, деформациям. Восстановить такой пол тоже сложнее, поскольку на выступающих участках при циклевке снимается больше материала, чем нужно, в углублениях не снимается вообще. А наличие влаги под полом способствует частичному отслаиванию покрытия, появлению грибка, разбуханию и вспучиванию. Чтобы исключить подобные риски, паркетную доску приклеивают не к самой стяжке, а к подложке из фанеры или ДСП. Под подложкой обязательно должна быть гидроизоляция, дополнительно можно уложить звукоизолирующий материал – пробку, вспененный полиэтилен и другие.

Данный способ применяется все реже, поскольку имеет больше недостатков, чем преимуществ. Во-первых, увеличиваются затраты: помимо паркетной доски и гидроизоляции необходимо покупать материал для подложки, крепежи и специальный паркетный клей, стоимость которых довольно высока. Во-вторых, времени на укладку требуется больше, ведь нужно раскроить и подогнать фанеру, правильно ее закрепить, нанести клей. Ходить по полу нельзя, пока клей полностью не высохнет. Кроме того, заменить случайно поврежденные участки будет сложнее, а к повторному использованию демонтированный пол непригоден.

Плавающий способ

Укладка покрытия осуществляется без фиксации паркетной доски к черновому основанию. Между собой ламели крепятся при помощи системы паз-гребень или специального замкового соединения. По периметру помещения обязательно оставляют небольшой зазор, препятствующий деформации пола при температурном расширении. Между покрытием и основанием присутствует слой гидроизоляции, могут укладываться и шумопоглощающие материалы.

Этот способ считается наиболее удобным и быстрым, поэтому применяется большинством мастеров, а также идеально подходит для тех, кто еще не имеет строительного опыта. При соблюдении технологии укладки, покрытие отлично переносит изменения влажностного и температурного режима, а значит, риск возникновения деформаций сведен к нулю. Если отдельные ламели повредились, заменить их не составит труда, главное – правильно подобрать доски по тону и рисунку. Полный демонтаж покрытия тоже не потребует больших усилий, кроме того, материал можно использовать повторно.

Укладка с крепежами

Фиксация паркетной доски гвоздями или саморезами может применяться в случае укладки покрытия на лаги или сплошную деревянную основу, а не на стяжку. Для этого подходят ламели толщиной не менее 20 мм, так как тонкие доски можно легко повредить. Лаги укладываются с шагом не более 60 см и строго в одной плоскости, так как даже небольшие перепады по высоте вызывают появление скрипов при ходьбе. Пространство под напольным покрытием должно хорошо вентилироваться, чтобы избежать скопления конденсата и сырости.

При укладке ламели располагают так, чтобы их торцы стыковались только на лагах. Гвозди вбивают в пазы под углом, а шляпки углубляют добойником, чтобы крепежи не мешали плотному примыканию соседних досок. Такой крепеж дает необходимую прочность соединения, но затрудняет последующую замену элементов при ремонте. Если возникнет необходимость полного демонтажа, повторно использовать покрытие не получится из-за поврежденных краев.

Для крепления отдельных паркетных планок используют гвозди, длина которых составляет 40 мм, а толщина — 1,6 — 1,8 мм

Технология укладки пола клеевым способом

Подготовительный этап

Начинают с оценки состояния чернового пола. Его поверхность должна быть ровной, сухой, без каких-либо дефектов. Чтобы не пропустить мелкие повреждения, основание нужно предварительно очистить от мусора и пыли. Обязательно следует проверить стяжку уровнем и при необходимости выровнять пол нивелирующей смесью. Если заливается новая стяжка, приступать к укладке нельзя, пока основание полностью не высохнет.

В процессе укладки понадобится:

грунтовка для бетона;
влагостойкая фанера;
паркетная доска;
рулетка и карандаш;
циркулярная пила или электролобзик;
дрель;
дюбель-гвозди;
однокомпонентный паркетный клей;
зубчатый шпатель;
молоток.

Материалы следует брать с небольшим запасом, поэтому заранее просчитайте нужное количество, выполнив замеры площади пола. Как правило, на подрезку уходит от 5до 10% от общего количества напольного покрытия, в зависимости от опыта мастера и вариантов укладки.

Совет. Паркетную доску необходимо заранее занести в помещение, где будет производиться монтаж, и оставить минимум на сутки. При этом температура в комнате должна быть в пределах 18-25 градусов, а влажность не превышать 60%.

Укладка покрытия

Шаг 1. Очищенную от пыли стяжку обрабатывают грунтовкой. Если состав впитывается быстро, рекомендуется наносить грунт в два слоя, с соблюдением указанного в инструкции времени для межслойной сушки.

Шаг 2. Фанеру раскладывают на сухом полу и размечают места срезов. Листы подложки должны располагаться в шахматном порядке, при этом между ними нужно оставлять зазоры шириной 3-5 мм для компенсации температурных расширений. По периметру комнаты оставляют зазор шириной 10-15 мм.

Шаг 3. При помощи циркулярной пилы раскраивают фанеру, очищают срезы от стружки и пыли. Разводят клей и наносят его на бетонное основание, где будет находиться первый лист. Клей довольно густой, поэтому его нужно распределить по поверхности шпателем. Укладывают фанеру, ровняют, аккуратно прижимают руками. Таким же образом приклеивают все остальные листы.

Шаг 4. Для более надежной фиксации фанеру необходимо скрепить с основанием дюбель-гвоздями. Для этого в каждом листе просверливают отверстия по углам и посередине сторон, отступив от края 30-40 мм. В отверстия вставляют дюбели и забивают крепежи молотком.

Шаг 5. После фиксации подложки поверхность очищают от пыли и приступают к разметке напольного покрытия. Укладывают первый ряд от стены, скрепляя доски без клея при помощи замковых соединений. На последней ламели в ряду намечают линию распила и обрезают лишнее. Полностью уложив первый ряд, карандашом намечают его границу на подложке и убирают доски.

Шаг 6. Берут новую порцию клея и наносят его шпателем на обозначенный участок. Распределяют ровным слоем по всей поверхности, не выходя за границы разметки. Укладывают доски первого ряда, тщательно подгоняя их с торцов и оставляя зазор между стеной и покрытием не меньше 10 мм.

Шаг 7. Второй ряд должен крепиться со смещением торцевых швов на половину длины ламели. Раскроив должным образом материал, аккуратно покрывают подложку клеем и приступают к укладке. Для этого берут доску двумя руками по краям, приставляют под углом к доске первого ряда, заводя гребень в паз по всей длине, затем опускают вниз и легонько подбивают, чтобы ламель стала на место. Все остальные укладывают так же.

Шаг 8. При укладке покрытия возле порога, вокруг выступов и в нишах, в досках делают вырезы соответствующей формы, обязательно оставляя технологический зазор по периметру. Чтобы зазор был одинаковым по всей длине, рекомендуется вставлять между стеной и паркетной доской деревянные или пластиковые клинья толщиной 10 мм.

Совет. При отсутствии опыта подобных работ, необходимо контролировать время подгонки досок, чтобы клеевой слой не успел высохнуть. Если помещение длинное, в первый раз наносить клей лучше до половины ряда.

Шаг 9. Последний ряд часто приходится подрезать по ширине. Здесь точно так же доску прикладывают к поверхности, намечают карандашом линию среза, убирают лишнее. Завершив работу, оставляют помещение на 8-10 часов, чтобы клей застыл и надежно зафиксировал напольное покрытие.

По истечении указанного времени вынимают распорные клинья и закрывают зазоры плинтусами. Ухаживать за таким полом несложно, главное – избегать излишнего увлажнения. При влажной уборке тряпку нужно хорошо отжимать, чтобы на полу не собирались лужи. Случайно пролитые жидкости следует немедленно вытирать, не допуская проникновения влаги в швы между досками.

Технология укладки плавающим способом

Плавающий пол тоже требует качественного основания, поэтому стяжку подготавливают описанным выше способом. Далее заготавливают все необходимое для работы:

паркетную доску;
гидроизоляционную пленку;
скотч;
подложку для звукоизоляции;
распорные клинья;
рулетку и карандаш;
электролобзик;
кляймеры для плинтусов;
дрель и дюбели с саморезами.

Шаг 1. Подготовленное основание выстилают пленкой для гидроизоляции, захватывая и стены на высоту 10 см. Полосы пленки укладывают внахлест на ширину 30 см и проклеивают край скотчем.

Шаг 2. Следующий слой – теплоизоляционная подложка из прессованной пробки или вспененного полиэтилена. Подложку укладывают вплотную к стенам, смежные полосы – встык.

Шаг 3. Приступают к монтажу покрытия. Укладывают первую доску в углу вдоль стены, с отступом 10-15 мм сбоку и с торца. Для удобства между доской и стенами вставляют клинья соответствующей толщины.

Совет. Доски первого ряда необходимо укладывать гребнем к стене, но так как в этом случае технологический зазор будет шире, чем требуется, гребни предварительно срезают.

Шаг 4. Вторую доску кладут рядом, выравнивают, заводят ее торец в замок первой и плотно подгоняют. Последнюю в ряду ламель сначала примеряют, отмечают карандашом нужную длину и обрезают лишнее пилой, после чего крепят как все остальные.

Шаг 5. Во втором ряду доски смещают минимум на треть длины. Укладка производится так же, только теперь каждую доску нужно стыковать и по длине, и с торца.

Шаг 6. Дойдя до проема, отмечают на дверной коробке толщину покрытия и ножовкой аккуратно выпиливают паз под паркетную доску. Пылесосом убирают образовавшуюся пыль и стружку.

Шаг 7. Устанавливают порожек. Прикладывают алюминиевую рейку к полу, сквозь крепежные отверстия намечают места фиксации. Просверлив отверстия, очищают их от пыли, вставляют дюбели и прикручивают рейку саморезами.

Шаг 8. При укладке крайней от порога доски соединение дополнительно укрепляют клеем. Для этого острым ножом аккуратно снимают верхний слой древесины вдоль гребня, убирают стружку и наносят клей тонкой сплошной полоской. Доску просовывают под дверной коробкой, ровняют с торца и по боковой линии, защелкивают замки. Для более плотной стыковки подбивают молотком с другой стороны ламели.

Шаг 9. Раскраивают и укладывают покрытие напротив порога, после чего прикручивают верхнюю планку металлического порожка. Планка должна плотно закрывать торцы досок и лежать строго горизонтально.

Шаг 10. От порога ряды укладываются описанным выше способом, с обязательным зазором по периметру комнаты. Если последний ряд не помещается по ширине, доски обрезают пилой со стороны паза.

Шаг 11. Уложив покрытие, на стенах, поверх пленки, намечают места крепления кляймеров для плинтусов с шагом 40-50 см. От углов отступы не должны быть больше 20 см. Просверливают отверстия в стене сквозь пленку, вставляют дюбели и прикручивают кляймеры саморезами.

Шаг 12. Устанавливают плинтусы, затем берут острый монтажный нож и очень осторожно обрезают выступающий край пленки, чтобы не оставить царапин на плинтусе и на стене.

При соблюдении технологии покрытие получается крепким и долговечным, не вспучивается, не скрипит под ногами. Если потребуется заменить отдельные фрагменты, достаточно будет поддеть их и приподнять, чтобы разъединить замок.

Видео — Ошибки при укладке паркетной доски

Итак, поход в магазин состоялся и паркетная доска куплена. Осталось дело за малым – положить ее, да так чтобы потом не пришлось все переделывать. Собственно укладка паркетной доски процесс несложный, однако если это первый опыт, то первый совет, который нужно учесть – не надо спешить. Все можно сделать своими руками также качественно, как будто это делали мастера. Но большим преимуществом в данном случае является экономия денег и плюс «пару очков» жизненного опыта.

Необходимый инструмент

Укладка паркетной доски проста еще тем, что инструмент необходимый для работы есть у практически каждого хозяина. Если же чего-то нет, то можно это купить или же взять напрокат. Кстати сэкономленных денег, которые бы пошли на оплату работы мастеров вполне хватить, чтобы приобрести этот недостающий инструмент.

Какой же инструмент нужен для работы:

электролобзик;
сложности с первым вариантом – тогда на помощь придет ножовка с мелким зубом;
небольшая резиновая киянка;
подбивочный пластмассовый брусок;
распорные клинья;
рулетка;
струбцина необходима для фиксации последней панели.

Процесс укладки

Видео правила укладки

Инструмент подготовлен, инструкция прочитана, наступило время активной работы. С чего же начать? Как правильно класть паркетную доску своими руками? Начнем по порядку. Технология укладки паркетной доски зависит от качества чернового основания, а также материала с которого оно сделано. Укладывается паркетная доска:

на бетонную стяжку;
лаги;
предыдущие покрытия (линолеум, кавролин).

Но на что бы не пришлось класть паркетную доску, основание должно быть ровным, чистым. В противном случае все придется переделывать. Допустимые отклонения:

уклон 1-3 мм на погонный метр;
кривизна – не больше 1 мм на 20 см;

Видео выравнивание основания

Совет!!! Монтаж паркетной доски нежелательно делать в начале или конце отопительного периода, так как для этого времени свойственны резкие перепады температуры, которые так не любят изделия из древесины. Хотя паркетная доска менее поддается влиянию температуры, как штучный паркет или массив, но лучше не рисковать.

Выбор подложки под паркетную доску

Любая технология укладки паркетной доски предусматривает наличие подложки. Так перед тем как уложить финишное напольное покрытие на бетонную стяжку или деревянный пол необходимо использовать подложку. Она нужна для:

выравнивание небольших неровностей пола;
повышает звуко- и теплоизоляцию;
лучше распределяет нагрузки на пол во время его эксплуатации;
защищает финишное покрытие от влияния влаги;
повышает срок эксплуатации напольного покрытия.

На подготовленное основание можно положить:

простую подложку из вспененного полиэтилена;
фольгированную подложку;
туплекс;
пробковую подложку;
полистироловую подложку.

Фото разных подложек

Собственно подложка укладывается внахлест на 10-15 см, она также должна охватить низ стены на тех же 10-15 см. Крепить полоски подложки между собой можно строительным скотчем, но в последнее время производители предлагают покупателям уже готовое решение – подложки со специальными «крылышками» (туплекс) для крепления.

Подготовка к укладке

Видео укладка паркетной доски

Как класть паркетную доску, какое направление выбрать решает хозяин дома. Делать прямую укладку дизайнеры советуют по линии света, так как поступающий свет из окна скроет швы между досками. Когда укладка делается поперек, то начинать стоит из самой длинной стены. Также перед началом работы весь материал необходимо перебрать, сложить по рисунку, убрать доски с дефектами.

Разновидности соединений

Собственно перед тем, как стелить паркетную доску необходимо еще разобраться о способах крепления элементов между собой. Каждый производитель делает свои особенные по форме замки, но в общем их можно разделить на такие разновидности:

крепление методом вставки;
замковое крепление (click);
крепление досок с помощью скоб или стягивающих ремней.

Стоит отметить, каждый производитель к упаковке своей продукции предоставляет инструкцию «как правильно укладывать паркетную доску», где описывается способ крепления элементов между собой. Также часто в этих материалах есть еще ссылка на видео, чтобы еще больше упростить пользователю процесс укладки паркетной доски своими руками.

Самое простое это уложить паркетную доску, имеющую замковое соединение. В этом случае с одной стороны элемента есть пазы с другой - вставные гребни. Чтобы соединить две доски нужно просто гребень вставить в паз и все, больше никаких дополнительных мер. При желании можно несколько раз пристукнуть.

Преимущества этого способа:

высокая скорость работы;
все можно сделать своими руками без применения специальных инструментов;
в случае необходимости легко провести ремонт и замену поврежденного элемента;
для досок остается пространство необходимое для расширения под действием повышенной температуры.

Постелить паркетную доску методом вставки несколько сложнее. В данном случае необходимо постоянно использовать брусок и молоток. Отрицательным моментом этого варианта является сложность замены поврежденного элемента, которое в будущем будет сложнее сделать. Как преимущество стоит отметить, что постелить финишное покрытие возле батарей или дверных коробок будет проще и легче, кроме этого у них пазы и гребни практически не бывают бракованные.

Укладка с помощью скоб применяется только для изделий толщиной от 15 до 21 мм. Плюс ко всему доски при этом дополнительно склеиваются, поэтому разобрать такой пол в будущем довольно сложно, а относительно повторной его эксплуатации и говорить нечего.

Способы укладки

На сегодняшний день существуют такие способы укладки паркетной доски:

плавающий;
на клей;
с фиксацией гвоздями.

Каждый из вышеперечисленных способов под силу каждому и все можно без особых трудностей сделать своими руками.

Укладка на клей

Сразу же стоит оговориться, что этот способ более трудоемкий и затратный и чаще применяется, когда необходимо постелить паркетную доску в помещении с большой площадью. Однако боятся нечего, все можно сделать своими руками, но не спеша, так как исправить дефекты будет очень сложно, ведь доски наносятся на клей, который их крепко фиксирует.

Укладка паркетной доски на клей предусматривает фиксация элементов напольного пола на основание. Клей наноситься на бетонную стяжку, фанеру, гипсовую стяжку. Учитывая предыдущее требования при применении этого способа, особое внимание уделяется черновому полу. Основание должно быть идеально чистым и ровным. Убрать пыль с бетонной стяжки или фанеры можно с помощью грунтовки. И приступаем к непосредственной укладке финишного покрытия:

затем необходимо разложить первый ряд досок в том порядке в котором они будут монтироваться. После чего можно наносить на основание клей, но только на ту площадь, которая соответствует величине первого ряда;
можно класть первую доску, при этом не забываем о зазоре между будущим полом и стеной (около 6-12 мм);
вторая доска подбивается с помощью специального подбивочного бруска к первой. Так как время схватывания клея ограничено, необходимо успеть в эти временные рамки. Это и является основной причиной того, что клей необходимо наносить только на небольшой участок. При необходимости последняя доска в ряду подрезается, но оставшийся кусок не выбрасывается. С его будет начинаться второй ряд;
так постепенно ряд за рядом происходит укладка всей площади комнаты;
в случае необходимости последний ряд подрезается.

Видео пример укладки на клей

Плавающий способ укладки

Укладку паркетной доски плавающим способом довольно просто и быстро можно сделать своими руками. Работу можно начинать сразу после того, как на стяжку постелили подложку. Существует два метода укладки пола плавающим способом:

на клей;
с помощью замка.

При первом варианте клей наноситься не на основание, как в укладке на клей, а на торцы элементов, после чего они склеиваются. Второй же вариант предусматривает использование механизма паз – гребень.

Этапы укладки плавающим способом:

начинать работу рекомендуют с левого угла помещения, размещая доски гребневой стороной к стене;
вторую доску под наклоном необходимо вставить в замок. При правильной фиксации изделий между собой иногда издается характерный щелчок. Это значить, что соседние доски правильно соединились. Последнюю доску, как и в предыдущем варианте при необходимости можно обрезать, с остатка затем будет начинаться второй ряд;
во время укладки возле порогов необходимо периодически проверять, легко ли открываются двери. При необходимости низ досок можно подрезать;
последний ряд также, если нужно можно подрезать.

Во время работы, чтобы соседние доски плотнее прилегали друг к другу можно их подбивать молоточком.

Видео - укладка плавающим способом

Укладка на лаги

Укладка паркетной доски может осуществляться не только на бетонную стяжку или фанеру, но и на лаги. Этот способ также более трудоемкий и затратный, чем предыдущие. Ведь здесь необходимо позаботиться о наличие таких элементов будущего пола как лаги, а также их крепления.

Непосредственно укладка на лаги может происходить в таком порядке:

проверка лагов на влажность, отсутствие повреждений, ровность установки;
на них сверху прибиваются листы фанеры. Можно сразу к лагам с помощью гвоздей крепить и доски, но они должны быть соответствующей толщины. При этом шаг между лагами рекомендуется делать небольшим;
далее с помощью клея крепятся паркетные доски или же стелиться подложка, и финишное покрытие соединяется с помощью замков.

Видео советы по укладке паркетной доски

Установка порожка и укладка паркетной доски без порогов

Настоящим финишем по укладке паркетной доски является монтаж порогов и плинтусов. Порог представляет собой прямую планку, основной целью которого является скрыть стык между разными полами при переходе одной комнаты в другую. Использование порогов также позволяет решить следующие задачи.

Из этой статьи вы узнаете:

Какие способы укладки паркетной доски существуют
Как укладывать паркетную доску самостоятельно

К ремонту в Москве необходимо подойти серьезно. Необходимо четко определиться с видом напольного покрытия которое было бы вам по душе.

Использовать в качестве напольного покрытия паркет – это не только хороший способ заявить о своем достатке и статусе. Это также возможность продемонстрировать окружающим наличие у вас отменного вкуса. Кроме того, паркет в качестве покрытия весьма надежен, экологичен и обладает большим сроком эксплуатации. Раньше, чтобы уложить паркет, нужно было как следует потрудиться, обладая при этом определенными навыками. Сейчас, благодаря появлению массивной паркетной доски, все стало несколько проще. Если следовать рекомендациям специалистов, то процесс ее укладки не составит для вас особых трудностей. Сегодня мы поговорим о том, как укладывать паркетную доску.

На данный момент в продаже имеется два вида паркетной доски: массивная и многослойная. Разница между ними в способе изготовления.

Массивную паркетную доску производят из разных пород дерева, как лиственных, так и хвойных. Но для ее создания берется цельный кусок древесины. По торцам доски делаются пазы и гребни.
При изготовлении многослойной паркетной доски используются несколько видов древесины, причем у каждого из них свои собственные преимущества. Благодаря такой комбинации на выходе получается паркетная доска с высокими эксплуатационными характеристиками. Так, верхний слой паркета производится из твердых и ценных пород дерева, ведь именно он будет «отвечать» за внешний вид пола. Средний слой пластин располагают под углом в 90 градусов к верхнему, используя при этом мягкую древесину. Предназначение данного слоя – выступать в качестве соединительного элемента и для данной конкретной панели, и для соседних с нею. Материалом для нижнего слоя служит фанера, а также сосновые или еловые ламели толщиной до 4 мм.

Паркетная доска для укладки поступает в продажу только после нанесения на нее специального покрытия и пропитки, предохраняющей от гниения и образования грибка. Имейте в виду: будь доска многослойной или массивной, срок ее эксплуатации зависит не только от технологии производства и правил хранения, но и от верной укладки. На первое и второе вы никак повлиять не можете, зато третий пункт легко можно проконтролировать. Или даже сделать укладку паркетной доски самому.

Но чтобы такое напольное покрытие было прочным и служило вам долго, мало уметь хорошо работать руками. Необходимо провести определенного рода подготовительные работы. Также надо в точности соблюдать все условия технологического процесса. На какие моменты тут в первую очередь следует обратить внимание?

Во-первых , осмотрите основание, на которое будет производиться укладка паркетной доски. Недопустимы разного рода трещины, щели и углубления. Основание обязательно должно быть ровным и прочным, а также без существенного перепада высот. 2 мм на погонный метр – это максимум, который можно допустить. Основание, не отвечающее требованиям, следует отремонтировать или полностью переделать.
Во-вторых , паркетная доска должна «приспособиться» к вашей квартире – точнее, к ее микроклимату. Поэтому после приобретения доски не рекомендуется сразу же начинать работы по ее укладке. Подождите по крайней мере двое суток.
В-третьих , важным условием для успешной укладки паркетной доски является уровень влажности в помещении. Высокая влажность пагубно сказывается на этом материале, а потому не стоит класть паркет в ванной, туалете или на кухне.
В-четвертых , снова о влажности. Во время работы желательно соблюдать определенный ее уровень (от 35 до 65 процентов). Температура при этом должна быть не ниже 18 градусов по Цельсию. Соблюдение данных условий позволит покрытию стать более прочным и увеличит срок его эксплуатации.
И последнее по списку, но не по значению. При укладке паркетной доски ни в коем случае нельзя забывать о подложке и гидроизоляции. Причем особенности помещения и основания здесь роли не играют, сделать это нужно в любом случае.

Вдобавок один маленький совет: не кладите паркетную доску перпендикулярно лучам света. В этом случае на стыках будут хорошо заметны тени.

Как укладывать паркетную доску разными способами

Известные компании-производители (Barlinek, Tarkett, Kahrs и другие) пытаются постоянно усовершенствовать выпускаемые изделия. Причем работают они не только над внешним видом продукции, но и над методами, с помощью которых можно значительно облегчить процесс укладки. Выпускаются все новые замковые системы. Есть несколько основных их видов:

Соединение, считающееся классическим, когда шипы входят в пазы.
Планки соединяются под углом в 10-30 градусов, после чего с помощью нажатия пластины скрепляются между собой.
Это система объемной фиксации. Их несколько видов, названия и базовые характеристики могут не совпадать, но принцип соединения элементов одинаков. «Язычок» из плотного ПВХ или алюминия встраивается в торцевой замок. В другом случае это может быть просто дополнительная вставка. Как бы то ни было, но благодаря подобной фиксации вся сцепка становится более жесткой и прочной, увеличивается срок службы паркета. Также данная система предупреждает расхождение планок из-за сезонного изменения окружающей среды.

В зависимости от того, какая замковая система присутствует на изделиях, выбирают и способ укладки паркетных досок. Приобретая материал для напольного покрытия, непременно посмотрите, имеется ли в наличии подробная инструкция по монтажу. Если товар качественный, она обязательно должна прилагаться к упаковке.

Как собирать многослойное деревянное покрытие?

Существует несколько методов , пользующихся наибольшей популярностью:

Укладка паркетных досок на лаги.
Крепеж с помощью гвоздей.
Укладка на черновой деревянный пол.
Метод с использованием клея.
Плавающий способ, при котором паркетные доски соединяются с помощью замка.

Замковая система в последнее время используется чаще всего. Данный метод укладки паркетных досок удобен и для больших, и для маленьких помещений. Клей же, наоборот, в подобных работах используется все реже. Дело в том, что класть паркет таким методом – работа весьма трудоемкая, занимающая массу времени и требующая усидчивости.

Массивный паркет крепится к черновому полу в основном с помощью гвоздей. Но и этот способ постепенно уходит в прошлое. Если класть паркетные доски на лаги, настояние между последними не должно превышать 30-40 см, а это не слишком выгодно в финансовом плане. И сам процесс также довольно трудоемкий. А вот одним из преимуществ плавающего способа укладки паркетных досок является то, что все работы вполне можно провести своими руками.

Чтобы решить, какой метод укладки вам больше всего подойдет, рассмотрим подробнее некоторые из них.

Плавающий способ

Многие плохо себе представляют, как укладывать паркетную доску на бетонный пол с помощью этого метода. Давайте разбираться по порядку. Изначально к полу жестко крепятся фанерные листы толщиной в 20 мм. Поверх кладется гидроизоляция, в качестве которой можно использовать полиэтилен в 200 мкм. Нужно, чтобы гидроизоляцией была покрыта вся поверхность. Для этого полиэтилен кладется внахлест, с напуском в 15-20 см. Стыки склеиваются скотчем. Пленка должна также заходить и на стены – примерно на 10-15 см. Поверх гидроизоляции надо положить плотный пенополиэтилен, пенополистирол или пробковые маты. В первом случае подложка, так же как и гидроизоляция, кладется внахлест и склеивается скотчем. Во втором и третьем маты надо разместить встык, но вразбежку.

Листы фанеры тоже надо класть вразбежку, оставляя между ними расстояние до 5 мм. От стен должно быть 10-15 мм. Паркетные полы в комнате можно установить двумя способами: параллельно и диагонально. В последнем случае материала понадобится несколько больше. Прежде чем начинать укладку паркетных досок, произведите все необходимые расчеты: сколько материала потребуется, какое направление будет оптимальным. Нужно распланировать все так, чтобы плиты в последнем ряду не казались слишком узкими по сравнению с остальными. Паркетные доски соединяйте с помощью шипов и предназначенных для них пазов. Помните о том, что между стеной и паркетом нужно оставить расстояние для расширения материала в 1,5-3 см.

При укладе первого ряда досок удалите с них шипы, направленные к стене. Шип следующей плашки направьте под острым углом в паз предыдущей, уложите доску на основание и с помощью молотка (через брусок!) добейтесь плотного соединения с соседкой. Между первым рядом и стеной поставьте клинья.

При укладке второго ряда паркетных досок сместите торцевые швы на треть длины плашки. Это называется монтаж вразбежку. Для начала сделайте первую доску во втором ряду короче на 1/3. Соберите ряд полностью, после чего состыкуйте с первым. Также заведите под острым углом шипы досок в пазы и уплотните соединение, постучав по нему через брусок молотком.

Кстати говоря, шаг разбежки можно выбрать по своему усмотрению. Но если вы решили делать ее именно такой, то первую доску в третьем ряду нужно укоротить уже на 2/3 длины. В четвертом ряду все плашки своего первоначального размера. В дальнейшем соблюдайте этот же цикл укладки паркетных досок.

Скорее всего, последний ряд плашек вам придется отпилить на нужную ширину. При этом не забудьте оставить расстояние между паркетом и стеной. После этого уберите клинья и прикрепите плинтуса, под которыми компенсационных зазоров будет не видно.

Один важный нюанс. Для большей крепости соединений пазы между досками можно проклеить. Но, с другой стороны, если вам потребуется заменить одну из досок, это вызовет определенные трудности.

Клеевой

При данном методе укладки паркетных досок сначала нужно жестко прикрутить к стяжке влагостойкую фанеру. Затем зубчатым шпателем на нее наносится клей, лучше всего двухкомпонентный полиуретановый. При работе с клеем имейте в виду, что он токсичен, хотя после высыхания совершенно безопасен для человека. Небольшие листы подложки кладутся вразбежку на основу из бетона. Расстояние между ними и стенами должно составлять не более 5 мм. Далее на клей сажаются все паркетные доски – по той же технологии, что и при плавающем способе укладки.

Перед началом работы лучше всего начертить схему, по которой в дальнейшем вы и будете приклеивать паркетные доски к фанере. Отличие от предыдущего метода укладки в том, что доски не собираются в ряды, а присоединяются по одной. Клей нужно наносить как на фанеру, так и на плашки, пазы на торцах досок тоже необходимо заполнить этим составом.

Дальше действуем по принципу, описанному ранее: доску с помощью замка прикрепляем к предыдущей, выравниваем и уплотняем с помощью молотка и деревянного бруска. Панели дополнительно укрепляем пневмогвоздями в паз, но таким образом, чтобы не мешать соединению. На поверхность будет проступать клей, его следует сразу же убирать. Расстояние между стенами и паркетом заполняем пробкой. После чего грунтуем всю поверхность пола, покрываем его маслом с воском или лаком. Вдоль стен крепим плинтуса.

Данный способ укладки паркетных досок применяется в основном для помещений с большой площадью.

С использованием крепежа

Как правильно укладывать паркетную доску с помощью этого метода? Так же, как и при укладке по плавающему способу, необходима гидроизоляция и утепление бетонной стяжки. Доски соединяются по той же схеме. Единственное отличие в том, что можно класть плашки толщиной больше 20 мм. Допустимо крепить паркет как к деревянной основе, лежащей на лагах, так и к самим лагам. Если вы решите использовать последний вариант, то имейте в виду: лаги должны быть достаточной ширины, чтобы стыки паркетных досок могли без проблем разместиться на их середине. Оптимальное расстояние между лагами – от 30 до 40 см.

Крепятся они к бетонному основанию через утеплитель строго горизонтально, с помощью саморезов с дюбелями. Плашки соединяются с лагами гвоздями или саморезами, длина которых превышает толщину досок в 2-2,5 раза. Чтобы ничего не мешало укладке, их нужно установить в пазы досок под углом в 45 градусов.

Как уложить паркетную доску своими руками

Для работы нужно иметь в наличии следующее:

Гидроизолирующую пленку толщиной от 200 мкм.
Комбинированную или хвойную подложку ПЭ, толщиной 2-3 мм. Подойдет и другая, но производитель должен быть тот же, что и у паркета.
Брусок, чтобы уплотнять доски, киянку.
Инструмент, чтобы фиксировать соединения (для укладки паркетной доски с замками 5G).
Металлическую скобу или отжимку для укладки последнего ряда.
Клей-герметик, столярный или ПВА.
Клинья из пластика для зазоров между паркетом и стенами.
Ножовку или электролобзик.
Строительный карандаш, рулетку и угольник.
Нивелир и гигрометр.
Адгезионную или укрепляющую грунтовку.
Если понадобится, то зубчатый шпатель, шуруповерт, пневмопистолет или молоток.

Подготовка основания

Для начала нужно избавиться от всех старых оснований. Затем сделать замеры и определить, нужно ли выравнивать пол. Если да, то есть два варианта подготовить поверхность для укладки паркетной доски:

Использовать гипсовые или цементно-гипсовые самовыравнивающиеся наливные полы.
Собрать стяжку из фанеры, ДСП или проч.

Подготовив базу для укладки, проверьте ее на влажность с помощью гигрометра, и длинной рейкой (более 2 м) – на ровность. Небольшие изъяны можно заполнить быстросохнущими смесями или зацементировать.

Следующий этап – грунтовка:

Если укладка паркетной доски будет производиться с помощью клея, используйте адгезионные составы.
Если планируете применить плавающий способ, нужны укрепляющие смеси.

Основание для укладки деревянное? Тогда нужно стесать с него все неровности (можно применить паркетношлифовальную машину). Впадины заполните эластичной шпаклевкой. Если доски «ходят», подтяните черновой пол к основанию саморезами или гвоздями. При наличии множества дефектов проще будет сделать новую стяжку из ДСП или фанеры толщиной больше 16 мм. Поверхность обработайте противогрибковой грунтовкой.

Подготовка к работе

Поверхность подготовлена. Следующим этапом работы будет укладка на нее гидроизоляции и подложечного материала. Расстелите пленку внахлест, напуск должен быть 15-25 см. Места соединения проклейте скотчем. Сверху прикрепите подложку (листовую или в рулонах). Кладите ее встык. Если вы планируете укладку паркетной доски клеевым способом, данный шаг нужно пропустить.

После приобретения материала дайте время ему «привыкнуть» к микроклимату помещения, на это обычно требуется от 24 до 36 часов. Если в квартире установлен«теплый пол», то хорошо было бы включить систему подогрева на две недели, а за 3-4 часа до начала работ выключить. С помощью такого маневра формируется идеальный климат для укладки паркетной доски и в то же время предупреждается термическое повреждение конечной отделки.

Один важный момент. Если при вскрытии упаковок с паркетной доской вы обнаружите, что некоторые изделия слегка отличаются по цвету и текстуре, ничего страшного. Дерево – продукт натуральный, а потому такое иногда случается. Оберните это себе на пользу, составив из досок интересный рисунок.

Перед началом работ обязательно составьте схему будущей укладки, лучше в масштабе. Последний ряд в ширину должен быть не менее 5 см.

Монтаж напольного покрытия

При укладке паркетной доски плавающим методом начинайте работу от самой длинной стены, по часовой стрелке. По периметру комнаты оставьте место для расширительных клиньев. По мнению специалистов, лучше это сделать после укладки первых трех рядов паркета: сдвинуть с помощью скобы доски и в получившиеся зазоры вставить клинья.

Далее у досок, находящихся в первом ряду, срежьте направленные к стене шипы. Первую плитку установите в углу и приступайте к сборке по торцам. Если крайняя плашка будет большего размера, чем нужно, обрежьте ее. Второй ряд начинайте класть с остатка ламели первого. Если вы планируете укладку паркетной доски с классическим Click-замком, то после соединения плит торцом скрепляйте их по длине, при этом непременно подбивая киянкой или молотком через брусок.

Кстати, работать с системами замков Lock и 5G намного удобнее. Все благодаря возможности стыковать их и вдоль, и поперек.

Существуют объемные замки, для которых не нужно подгонять пластиковую вставку. Просто защелкните плиты, и дело сделано.

С последним рядом плашек придется немного повозиться. Вряд ли они идеально подойдут по размеру, а потому их нужно будет обрезать. После этого плитки скрепляются по торцам и присоединяются к последнему ряду. Уложенные паркетные доски обязательно дожмите с помощью металлической скобы или отжимки.

Бывает, что ровной укладке паркетной доски мешает труба или что-то другое. В этом случае отметьте на плашке линию отреза, отпилите по ней кусок и просверлите отверстие с запасом в 1– 1,6 см. Поставьте дощечку на нужное место, на срез нанесите адгезионный состав и приклейте.

После того как укладка закончена, вытащите клинья и включите систему «теплого пола» (температуру нужно повышать постепенно). Закрепите плинтуса и смонтируйте дверные пороги. Кстати, обязательные зазоры в дверных проемах – требование производителей.

В качестве последнего штриха было бы неплохо обработать пол с помощью специальных средств для паркетной доски. Воск, содержащийся в этих смесях, хорошо закупоривает стыки между досками.

Как укладывать паркетную доску на теплый пол

Пол из паркета сам по себе обладает замечательными теплоизоляционными свойствами, плюс ко всему, холод не пропускает подложка. Но иногда все равно требуется дополнительное отопление. В таких случаях укладка паркетной доски производится прямо на «теплый пол».

Правда, не всякая система тут подойдет. Если с водяным обогревом не возникнет никаких проблем, то электрический пол с паркетной доской несовместим. Такой «теплый пол» слишком быстро нагревается, происходит резкий перепад температур, в результате которого замки плиток начинают трескаться.

Укладка паркетной плитки на «теплый пол» должна производиться только после его отключения и остывания до комнатной температуры. По окончанию же работ систему можно включать не ранее, чем через неделю, да и повышать ее температуру нужно постепенно, не более чем на 2-3 градуса в день. Также очень важно, чтобы пол отапливался равномерно, иначе паркетную доску может «повести».

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания "Мой Ремонт" работает по всей Москве и Московской области.