Самодельная крыльчатка для насоса. Как снять и установить крыльчатку на водяной насос. Насос при включении гудит, но крыльчатка не вращается

Создание воздушного потока с высокой плотностью возможно несколькими способами. Одним из эффективных является вентилятор радиального типа или «улитка». Он отличается от других не только формой, но и принципом работы.

Устройство и конструкция вентилятора

Для движения воздуха иногда недостаточно крыльчатки и силового агрегата. В условиях ограниченного пространства следует применять особый вид конструкции вытяжного оборудования. Он приставляет собой спиралевидный корпус, выполняющий функцию воздушного канала. Ее можно сделать своими руками или приобрести уже готовую модель.

Для формирования потока в конструкции предусмотрено радиальное рабочее колесо. Оно соединяется с силовым агрегатом. Лопатки колеса имеют загнутую форму и при движении создают разряженную область. В нее поступает воздух (или газ) из входного патрубка. При продвижении по спиралевидному корпусу возрастает скорость на выходном отверстии.

В зависимости от области применения центробежный вентилятор улитка может быть общего назначения, термостойкий или защищенный от коррозии. Также необходимо учитывать величину создаваемого воздушного потока:

низкого давления. Область применения – производственные цеха, бытовые приборы. Температура воздуха не должна превышать +80°С. Обязательное отсутствие агрессивных сред;
среднее значение давления. Является частью вытяжного оборудования для удаления или транспортировки материалов небольшой фракции, опилок зерна;
высокого давления. Формирует приток воздуха в зону сгорания топлива. Устанавливается в котлах многих типов.

Направление движения лопастей определяется конструкцией, а, в частности, месторасположением выходного патрубка. Если он располагается в левой части — ротор должен крутиться по часовой стрелке. Также учитывается количество лопастей и их кривизна.

Для мощных моделей необходимо сделать своими руками надежное основание с фиксацией корпуса. Промышленная установка будет сильно вибрировать, что может привести к ее постепенному разрушению.

Самостоятельное изготовление

Прежде всего следует определиться с функциональным назначением центробежного вентилятора. Если он необходим для вентиляции определенной части помещения или оборудования – корпус можно сделать из подручных материалов. Для комплектации котла потребуется применить жаропрочную сталь либо сделать его из листов нержавейки своими руками.

Сначала рассчитывается мощность и определяется набор комплектующих. Оптимальным вариантом будет демонтаж улитки со старого оборудования – вытяжки или пылесоса. Преимуществом этого способа изготовления является точное соответствие мощности силового агрегата и параметров корпуса. Вентилятор улитка легко изготавливается своими руками лишь для каких-то прикладных целей небольшой домашней мастерской. В остальных случаях рекомендуется приобрести уже готовую модель промышленного типа или же взять старую из автомобиля.

Порядок действий, чтобы сделать центробежный вентилятор своими руками.

Расчет габаритных размеров. Если устройство будет монтироваться в ограниченном пространстве – предусматривают специальные демпферные прокладки для компенсации вибрации.
Изготовление корпуса. При отсутствии уже готовой конструкции можно использовать листы пластика, сталь или фанеру. В последнем случае особое внимание уделяется герметизации стыков.
Схема установки силового агрегата. Он вращает лопасти, поэтому следует выбрать тип привода. Для небольших конструкций используется вал, соединяющий редуктор двигателя с ротором. В мощных установках применяется привод ременного типа.
Крепежные элементы. Если вентилятор будет установлен на внешнем корпусе, например, котла – делают монтажные П-образные пластины. При значительных мощностях потребуется изготовить надежное и массивное основание.

Это общая схема, по которой можно сделать вытяжной функциональный центробежный агрегат своими руками. Она может измениться в зависимости от наличия комплектующих. Важно соблюдать требования герметизации корпуса, а также обеспечить надежную защиту силового агрегата от возможного засорения пылью и мусором.

Во время работы вентилятор будет сильно шуметь. Уменьшить это будет проблематично, так как вибрацию корпуса при движении воздушных потоков практически невозможно компенсировать своими руками. В особенности это актуально для моделей из металла и пластика. Дерево может частично уменьшить звуковой фон, но при этом оно обладает небольшим сроком эксплуатации.

В видеоматериале можно ознакомиться с процессом изготовления корпуса из ПВХ листов:

Обзор и сравнение производственных готовых моделей

Рассматривая радиальный вентилятор улитка, надо учесть материал изготовления: литой корпус из алюминия, листовая или нержавеющая сталь. Подбирается модель исходя из конкретных нужд, рассмотрим пример серийных моделей в литом корпусе.

На чтение 6 мин.

Все отрасли промышленности, сельское хозяйство, а также владельцы частных домов используют насосы, как вспомогательное оборудование для перекачивания жидкостей. Агрегатов для перекачивания жидкостей существует около 3 тысяч видов. При выборе аппарата следует учесть назначение оборудования и условия его эксплуатации.

Чтобы правильно и с большей эффективностью использовать насосы, надо знать, из каких частей он состоит, как устроен и правила эксплуатации. Основной конструктивный элемент насосного оборудования – крыльчатка, или рабочее колесо.

Устройство и назначение рабочего колеса

Крыльчатка – основной рабочий орган насоса или насосной станции. Рабочее колесо служит для того, чтобы преобразовывать вращательную энергию двигателя в энергию перемещения жидкости.

Жидкость, находящаяся в крыльчатке, за счет движения рабочего колеса, также вращается под действием центробежной силы, генератором которой и является крыльчатка. Благодаря этой силе жидкость перемещается от центральной части рабочего колеса к периферии. Там жидкость под давлением выталкивается в напорный патрубок насосного оборудования.

Цикличность процесса обеспечивает стабильную и бесперебойную работу циркуляционного насоса.

Типы крыльчаток

Крыльчатки существуют различных типов: диагональные, осевые, радиальные. По своей конструкции делятся на открытые, полузакрытые и закрытые.

Открытое представляет собой диск и лопасти, которые находятся на его поверхности. Лопастей зачастую бывает четыре или шесть. Данный вид крыльчатки применяют для перекачивания загрязненной жидкости, с маслянистыми или твердыми включениями, при низком напоре. При такой конструкции колеса удобно очищать его каналы. Отличительная особенность данного вида – это невысокий коэффициент полезного действия, который составляет в среднем 40%. Однако он обладает высоким уровнем износостойкости и легко очищается от различных засорений.
У полузакрытого рабочего колеса отсутствует второй диск, что отличает его от закрытого, а лопасти при маленьком зазоре примыкают к корпусу насоса. Этот вид предназначен для перекачивания низкокислотных жидкостей, а также сильно загрязненных.
В закрытом рабочем колесе лопасти располагаются между двумя дисками. Это наиболее востребованный вид, который часто применяют в центробежных насосах. При таком виде крыльчатки насоса, создается мощный напор, утечка жидкости минимальная, и повышенный коэффициент полезного действия.

Способы изготовления закрытых колес отличают их между собой:

литье;
штамповка;
точечная сварка;
клепка.

Более высокое количество лопастей обеспечивает лучшую эффективность работы водяных насосов.

Способы посадки колес

Посадочные места крыльчаток на вал двигателя могут быть различные. Так, например, в одноколесных водяных насосах они конические или цилиндрические. Многоступенчатые вертикальные или горизонтальные насосы и насосы для скважин имеют крестообразное, шестигранное посадочное место, или в форме шестигранной звезды.

При конической посадке рабочее колесо легко посадить и снять. Недостаток ее состоит в том, что крыльчатка водяного насоса менее точно располагается относительно корпуса в продольном направлении, чем при цилиндрическом способе. Посадка на вал жесткая, двигать колесо нельзя.
Точное положение крыльчатки на валу обеспечивает цилиндрическая посадка. Фиксируют колесо при помощи шпонок. Данный вид посадки применяют в вихревых и погруженных вихревых насосах. Недостаток заключается в том, что необходимо точно обрабатывать вал насоса и отверстие в ступице крыльчатки.
Шестигранные и крестообразные посадки используют в насосах для скважин. Этот способ обеспечивает легкую посадку и снятие колеса. Фиксирование жесткое.
Посадку в виде шестигранной звезды используют в горизонтальных и вертикальных многоступенчатых высоконапорных насосах, крыльчатки в которых изготовляют из нержавеющей стали. Данная конструкция самая сложная и требует высокого класса обработки вала и рабочего колеса.

Эксплуатация, ремонт и обслуживание

Рабочее колесо, или крыльчатка, определяет основные параметры и техническую характеристику помпы или насоса. От срока службы крыльчатки напрямую зависит и срок эксплуатации самого насоса. Чтобы продлить работоспособность колеса, следует обратить внимание в первую очередь на качество монтажа и условия эксплуатации агрегата.

Качество монтажа

На первый взгляд, ничего сложного, подключить шланг или трубу на всасывающий и напорный патрубки, заполнить оборудование водой, подключить электронасос к сети. Помпа работает и подает воду. Однако, на самом деле все сложнее. Часто допускают такие ошибки при монтаже:

У входного патрубка насоса больший диаметр, чем у подсоединенной трубы. Происходит увеличение сопротивления во всасывающей магистрали и уменьшается глубина всасывания аппарата, что уменьшает его производительность. При глубине всасывания более 5 метров диаметр магистрали следует увеличить на один типоразмер. Если вместо трубы подсоединяют шланг, то он обязательно должен быть подходящего диаметра и гофрирован. Простой шланг подключать запрещается.
На всасывающей магистрали отсутствует обратный клапан с сеточкой.
Труба провисает на горизонтальном участке.
На всасывании много поворотов и изгибов.
В трубопроводе недостаточная герметичность.

Эксплуатация оборудования

К условиям эксплуатации относится работа оборудования в режиме кавитации и «сухой ход».

Кавитация. В таком режиме наблюдается недостаток воды на входе. При этом в участке перехода низкого давления на более высокое случается «холодное кипение воды» на поверхности крыльчатки. Скачки давления могут повредить или разрушить гидравлический аппарат. При кавитации повышается шум при работе насоса и можно заметить постепенную эрозию крыльчатки.
Режим работы «сухой ход» происходит без протока жидкости. Он возникает при отсутствии воды на входе в оборудование, а также при закрытой задвижке или кране. В таком режиме жидкость в рабочей камере аппарата быстро нагревается и закипает. При этом происходит деформация диффузоров, крыльчатки, трубки Вентури, и затем полное их разрушение. Для предотвращения данных ситуаций устанавливают .

Для увеличения срока эксплуатации помпы или насоса необходимо осуществлять периодический осмотр оборудования.

Ремонт: снятие крыльчатки

При насосов чаще всего возникает вопрос, как снять крыльчатку.

Необходимо обесточить электродвигатель.
Открутить болты крепления помпы к станине.
Разъединить фланцы трубопроводов (приходящего и отводящего), раскрутив стяжные болты с гайками.
Разъединить промежуточную муфту соединения валов насоса и электродвигателя, перемещая насос по направлению от электродвигателя.
Разобрать корпус насоса, раскрутив по окружности «улитки» болты.
Удалив шпонку полумуфты с вала, выбить через медную наставку легкими ударами молотка сборочный узел (вал – крыльчатка).
Зажав вал в слесарные тиски, надеть и закрепить на крыльчатке съемное приспособление.
Поворачивая винтовой вал съемника по часовой стрелке, добиться окончания схода крыльчатки с вала.

Некоторые виды насосов

При делении насосов от цели использования выделяют группы:

Погружные:

скважинного типа;
дренажные аппараты (отдельно для чистой и грязной воды);
колодезные.

Поверхностные:

насосные станции;
фонтанные;
канализационное оборудование.

По типу энергопитания разделяют на:

Электрические.
Жидкотопливные.

Также в быту используют крыльчатый ручной насос для колодца.

По способу перекачивания воды:

Вихревые.
Центробежные.

Самовсасывающие помпы используют для полива сада и огорода, для подъема воды из колодца или скважины. Разделяют их на:

безэжекторные;

Преимущество насосной станции состоит в том, что она работает при перебоях электроснабжения. Эксплуатация доступная и простая, износостойкий мотор.

Самая распространенная марка водяного насоса на постсоветском пространстве – «Кама». Данная марка имеет различные виды и модели. Этот аппарат, а также саму крыльчатку для насоса «Кама» можно приобрести в интернет-магазинах.

Устройство вихревого насоса для холодной воды (видео)

На дачном участке или в частном доме часто возникает необходимость перекачивать жидкость в накопительные емкости из различных источников: открытые водоемы, колодцы, скважины и т.д. Для этих целей применяется довольно дорогостоящее насосное оборудование, как электрическое, так и механическое. Если данного оборудования нет в наличии, то возникает вопрос: как сделать насос своими руками с минимальными материальными затратами? Эта задача может быть решена различными способами.

Простую помпу для перекачки жидкости буквально за несколько минут можно изготовить из пластиковой бутылки.

Совет! Бутылка по возможности должна быть толстостенной, то есть жесткой.

Процесс изготовления простейшего насоса выглядит следующим образом.

Данный самодельный насос можно усовершенствовать, если в боковой части бутылки не делать отверстие, а вставить шланг в дно бутылки.

Только после выдавливания воздуха из нее для подсоса жидкости потребуется перекрыть (согнуть) выпускной шланг.

Данная конструкция работает за счет энергии волн и способна перекачивать воду из ближайшего водоема.

Основная рабочая часть насоса – это полый цилиндр в виде гармошки . Сокращаясь и растягиваясь, гармошка меняет свой внутренний объем. Один конец гофрированной трубы подсоединяется к бревну, находящемуся в воде, а другой – к держателю на свае, которая вбивается в дно. С обеих сторон гармошка имеет клапаны, установленные во втулки. При набеге волн бревно начинает подниматься и опускаться, тем самым передавая колебательные движения на гофру, сжимая и разжимая ее. Если в нее залить воду, то клапаны начнут работать, и насос станет качать воду.

Если используется гофрированная труба диаметром 50-60 мм, то бревно должно быть массой 60-80 кг. Чтобы бревно не сломало подъемник при возникновении высоких волн, к свае следует прикрепить ограничитель. Через него пропускается болт и закрепляется в бревне. Головка болта должна находиться под накладной пластиной, благодаря чему бревно будет свободно вращаться в разных направлениях и не сломает сваю при возникновении нежелательного крутящего момента.

Важно! Если возникают проблемы с поиском гофрированной трубы, то существует конструкция волнового насоса, который работает без нее. Вместо гофры применяются резиновые кольцевые диафрагмы, последовательно соединенные в единый пакет.

Кольцевые диафрагмы стягиваются кольцами из металла по краям, внутри и снаружи. Внутренние кольца изготавливают и металла и проделывают в них отверстия. Между кольцами прикрепляется шнур, который будет ограничивать чрезмерное растяжение насоса. Также в верхней и нижней части насоса устанавливаются клапаны.

При движении бревна вверх, пакет из мембран растягивается, нижний клапан открывается, и насос начинает наполняться водой. Когда бревно опускается, пакет сжимается, нижний клапан закрывается, а верхний – открывается. Через него вода и выдавливается наружу.

Насос “печь”

Собрать насос, работающий на огненной тяге, можно с использованием металлической бочки на 200 литров.

Данная конструкция собирается следующим образом.

Постройте из кирпичей простую печку. При желании, ее можно снабдить колосниками.
В нижней части бочки необходимо закрепить выходной кран.
Через отверстие в крышке бочки залейте несколько литров воды. Кран при этом должен быть закрыт.
Далее, плотно закрепите в отверстии верхней крышки резиновый шланг. Очень важно, чтобы вокруг шланга не подсасывался воздух .
На другом конце шланга установите сетчатый фильтр.
Опустите шланг с фильтром в водоем.
Разожгите дрова под бочкой (кран должен быть закрытым). По мере нагревания бочки воздух, находящийся в ней, начнет расширяться и уходить по шлангу в водоем.
Когда воздух перестанет выходить из бочки, загасите костер. При остывании бочки в ней образуется вакуум , и вода начнет засасываться в нее из водоема.

Кроме энергии огня для перекачивания воды можно использовать энергию солнечных лучей.

Совет! Такой насос поможет накачивать воду в накопительный бак или летний душ.

Чтобы сделать насос на солнечной тяге, выполните следующие действия.

Найдите или сделайте самостоятельно решетку из трубок . Выход из решетки должен быть один.
Покрасьте решетку черной краской для лучшего поглощения солнечных лучей.
Герметично вставьте трубку, выходящую из решетки, в боковую часть какой-либо емкости, например, бидона.
На крышке бидона установите впускной и выпускной клапаны . В качестве клапанов можно установить ниппели от шин. Выпускной клапан должен иметь патрубок для подсоединения к нему шланга.
К трубке, идущей от решетки, находящейся внутри емкости, нужно присоединить резиновый баллон , который можно сделать из куска автомобильной камеры.
К выходному патрубку подсоедините шланг, соединенный через отвод с трубой, как показано на рисунке выше.
Погрузите шланг с подсоединенной трубой в водоем, колодец или скважину.
Труба, выходящая из скважины, направляется в накопительную емкость. При этом от трубы нужно сделать отвод и установить на его конце садовую лейку.

При нагревании решетки солнечными лучами воздух, находящийся в ней, расширяется и поступает в резиновый баллон. Он, в свою очередь, раздувается и выталкивает воздух из бидона в выходной шланг. Воздух, проходя по шлангу, достигает нижней точки и попадает в трубу. Поднимаясь по трубе, воздух увлекает за собой воду, находящуюся в ней. Одна часть жидкости поступает в накопительную емкость, а вторая – охлаждает решетку. После охлаждения решетки баллон сдувается, в бидоне создается разрежение, в результате чего открывается впускной клапан. В бидон поступает новая порция воздуха и цикл повторяется.

Скважинный поршневой насос

Ручной поршневой насос собирается из подручных средств в следующем порядке.

Когда все детали будут готовы, остается лишь собрать насос:

подсоедините к корпусу нижнюю крышку;
вставьте в корпус нижний обратный клапан;
вставьте поршень со штоком;
закройте верхнюю крышку;
установите рычаг;
подсоедините к низу насоса водозаборную трубу и опустите ее в колодец или скважину;
закрепите насос на платформе.

Ручная помпа

Водяной насос помпа — это очень простое и недорогое устройство, с помощью которого можно быстро перекачивать воду из колодца, бочки и т.д. Для сборки помпы потребуются следующие детали:

труба Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
труба Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
муфта Ø 50 мм из ПВХ – 1 шт.;
отвод Ø 24 мм из ППР – 1 шт.;
кусок резины толщиной 3-4 мм и Ø 50 мм – 1 шт.;
заглушка Ø 50 мм из ПВХ – 2 шт.;
пустой баллон емкостью 330 мл (можно использовать баллон от силикона) – 1 шт.;
обратный клапан диаметром 15 мм – 1 шт.;
хомут стяжной – 1 шт.;
гайка диаметром 15 мм – 1 шт.;
заклепка или пара винт-гайка – 1 шт.

Изготовление обратного клапана

Обратный клапан делается из заглушки Ø 50 мм , в которой просверливается несколько отверстий диаметром 5-6 мм. В самом центре заглушки проделывается отверстие для заклепки или винта с гайкой. Внутрь заглушки необходимо вложить резиновый круг диаметром 50 мм .

Важно! Данный диск не должен тереться о стенки заглушки, но должен перекрывать просверленные в ней отверстия.

Резиновый диск крепится к центру заглушки с помощью заклепки или винта с гайкой.

Изготовление гильзы насоса

Длина гильзы выбирается с учетом глубины колодца или какой-либо емкости, чтобы она доставала до воды. Труба Ø 50 мм обрезается до нужных размеров, после чего в нее вставляется обратный клапан , изготовленный ранее. Его можно закрепить парой саморезов по бокам. На второй конец трубы одевается заглушка с предварительно просверленным отверстием Ø 24 мм для трубы из ППР.

Сборка поршня

Отрежьте носик от пустого баллона, после чего нагрейте его и вставьте в гильзу. Диаметр баллона должен соответствовать диаметру трубы ПВХ. Далее, насадите баллончик на обратный клапан. Отрежьте лишнюю часть баллона и закрепите его гайкой Ø 15 мм.

Изготовление штока для помпы

Шток должен быть длиннее гильзы приблизительно на 50 см. Один его конец разогревается и вставляется в обратный клапан. Стяните соединение хомутом, пока труба окончательно не остыла.

Сборка помпы

Вставьте шток в гильзу, после чего закрепите через муфту заглушку (выполняет роль опоры скольжения). Далее, на верхний конец штока крепится отвод Ø 24 мм из ППР.

Отвод будет служить в качестве опоры для руки.

Совет! Чтобы качать воду двумя руками, можно на шток одеть тройник,и заглушить его с одной стороны.

Диафрагмальный насос изготавливают в домашних условиях из тормозной камеры от какого-либо грузовика , например, от МАЗ-200.

Изготавливается мембранный насос следующим образом.

Камера разбирается, и все отверстия на основании (1) заделываются. Отверстия для болтов заделывать не нужно.
В нижней части основания сверлятся отверстия для впускного и выпускного клапанов.
Мембрана (4) изготавливается из автомобильной камеры и закрепляется с помощью латунного штока с двумя латунными шайбами. Диафрагма приклеивается по периметру к корпусу и дополнительно прижимается болтами.
Насос собирается согласно чертежу, приведенному выше.

Электрический насос

Простой насос с электрическим двигателем на 12 вольт способен поднимать воду на высоту около 2 метров. Изготавливается электрическая помпа следующим образом.

приобретите электромотор омывателя стекол от автомобиля ВАЗ ;

снимите крышку с омывателя и отпаяйте пару контактов от электромоторчика;

далее, следует припаять к контактам двигателя провода и вывести их через крышку;
нанесите герметик в место подсоединения крышки и плотно оденьте ее на двигатель;

хорошо загерметизируйте отверстия, через которые выходят провода;
удалите остатки герметика с корпуса и крышки насоса и оденьте на его патрубок, силиконовую трубку.

Насос готов к работе. Осталось подключить электрический водяной насос к источнику питания 12 В.

Совет! Для этих целей можно использовать блок питания от телевизионной антенны с регулятором. Последний позволит регулировать обороты двигателя и, соответственно – напор воды.

Предлагаемая конструкция занимает полезное место на палубе, включает в себя открытую пружину, которая может стать причиной травмы рук; за торчащую планку 4 могут запутаться снасти, которых обычно немало в районе кокпита.

Пластинчатый насос охлаждения «Вихря»

Для уменьшения потерь мощности в насосе охлаждения на трение резиновой крыльчатки о корпус я заменил ее ротором пластинчатого типа.

Ротор и лопасти я сделал из капролона с таким расчетом, чтобы использовать штатный корпус насоса. Допуски на размеры не указываю: главное условие - обеспечить легкое и без зазоров перемещение лопастей в щелях ротора. Лопасти под действием собственного веса должны выскальзывать из прорезей ротора. После сборки помпы, вращая редуктор, необходимо убедиться в том, что ротор легко вращается в корпусе. Усилие на гребном валу должно быть заметно меньше, чем с резиновой крыльчаткой.

В результате выполненной доработки производительность помпы увеличилась. Это я установил, прокручивая вал-шестерню при помощи дрели. Объем перекачиваемой воды увеличился примерно на 30%. Насос надежно работает на всех оборотах двигателя.

Как сделать крыльчатку эластичной

Купленные мной резиновые крыльчатки водяной помпы для мотора «Вихрь» оказались очень жесткими. Одна из них не выдержала и сезона эксплуатации: прямолинейность лопастей из-за малой эластичности была утрачена, производительность помпы упала настолько, что мотор однажды перегрелся и чуть не вышел из строя.

В поиске способа восстановления эластичности крыльчатки я понял, что добиться этого можно простым кипячением крыльчатки в водном растворе пищевой соды. На один литр воды кладут 2-2,5 столовых ложки соды. В полученный раствор помещают деформированную или новую, но жесткую крыльчатку и нагревают раствор до кипения. Кипячение ведут на медленном огне (без бурного кипения) в течение не менее двух часов.

Обработанная таким способом крыльчатка надежно работает уже в течение двух навигаций.

Два варианта применения груши

Я использую для заливки нигрола в редуктор подвесного мотора подкачивающую грушу от топливного шланга, на один конец которой надеваю бутылочку из-под детского питания с мерными делениями, а на втором конце оставляю штуцер без клапана. В бутылочку заливаю необходимое количество масла, затем, нажимая на грушу, заливаю нигрол в отверстие корпуса редуктора. Тонкий штуцер позволяет заливать масло, не разворачивая двигатель набок.

Чтобы предохранить сеточку заборного фильтра топливного шланга от смятия, я надел на нее обрезок отслужившей свой срок резиновой подкачивающей груши. Груша обрезается так, чтобы отрезок свободно проходил в горловину бензобака.

«Салют» работает надежней

Из долгого опыта эксплуатации моторчика «Салют» знаю о капризном запуске и неустойчивой его работе на максимальных оборотах. По моему мнению, это происходит по двум причинам. Первая - это примитивный, грубо выполненный карбюратор. Я заменил его на отлично сделанный карбюратор «К-60» от мопеда типа «Карпаты». Помимо системы регулировки качества смеси, отсутствующей в штатном карбюраторе, у «К-60» еще имеется встроенный топливный фильтр. Установка нового карбюратора на мотор не требует никаких переделок. Не надо даже перепаивать тросик газа. Штатный дюритовый бензопровод заменен на прозрачный от мотоцикла «Ява».

Вторая причина - это ненадежная крыльчатка насоса водяного охлаждения, сделанная из пластика. Она очень быстро ломается и истирается, а запасных частей к «Салюту» в продаже практически не бывает. Я купил резиновую крыльчатку от «Ветерка-8», подрезал ее с двух сторон на токарном станке до толщины 10 мм и по диаметру до 42 мм. Из бронзы выточил втулочку с внутренним диаметром 11,5 мм, которая запрессовывается в крыльчатку. Паз под шпонку пропилил надфилем. Такая крыльчатка служит долго, практически не изнашивает внутренние поверхности корпуса помпы.

Эти доработки значительно облегчили запуск и повысили надежность работы мотора на всех оборотах.

Замок для подвесного мотора

В приводится описание замка для предохранения мотора «Вихрь», висящего на транце лодки, от хищения. Автор рекомендует снимать с рукояток струбцин резину с тем, чтобы обнажить металлические трубки.

Я уже много лет пользуюсь замком более простой конструкции, которая не требует доработки рукояток струбцин. Необходимо только вырезать две стальные трубки разного диаметра соответствующей длины и просверлить в одной из них отверстие под дужку замка.

Простейшая схема контроля охлаждения мотора

Предлагаю простую и надежную систему контроля (проверялась в течение 2 навигаций!), доступную для изготовления каждому. Устройство понятно из приведенной схемы. Датчик состоит из поплавковой камеры квадратного или прямоугольного сечения с тремя штуцерами. Внутри камеры размещен поплавок из пенопласта, повторяющий ее поперечное сечение. Зазор между камерой и поплавком должен обеспечивать свободный проход воды, но не давать возможности вращаться поплавку вокруг вертикальной оси. В поплавок вклеен постоянный магнит. Под поплавковой камерой размещен геркон. Камера изготавливается из пластмассы, а магнит и геркон перед сборкой должны быть сориентированы в пространстве.

Питание электрической схемы производится от штатных катушек подвесного мотора (или от другого источника). Контрольная лампа применена автомобильная 12 В, 4 Вт (при установке более мощной лампы в цепь геркона необходимо включить реле).

Подвод воды к датчику осуществляется от сливного (контрольного) отверстия подвесного мотора через ввернутый в него штуцер.

Тахометр «ТС» на «Нептуне-23»

По рекомендации, опубликованной в «КиЯ» №84, мы сделали пропилы в полюсных наконечниках катушек зажигания магнето «Нептуна-23». Мотор стал легко запускаться, но при работе двигателя стрелка указателя оборотов электронного прибора «ТС» стала «зашкаливать», т. е показывать количество оборотов почти в два раза выше действительных.

Оказалось, что для восстановления нормальных показаний прибора необходимо сделать незначительную доработку схемы «ТС». В регулируемой цепочке R7, R8 (см. заводскую схему, прилагаемую к прибору) параллельно R7 (27 кОм) следует припаять дополнительный резистор R доб =4,5-5 кОм или заменить R7 на R=3,5-4 кОм. После этого нужно запустить двигатель и установить устойчивую частоту вращения в пределах 2500-3000 об/мин по механическому тахометру и, вращая винт переменного резистора R8, установить показания электронного прибора «ТС» в соответствии с показанием механического тахометра.

При использовании электронного тахометра в качестве индикатора неисправности системы зажигания для обоих цилиндров необходимо концы кабеля от прибора подключить не так, как рекомендовано заводской инструкцией, а к кнопке «Стоп», установленной на пульте управления мотолодкой. При этом прерыватели замыкаются на массу попеременно, как и по заводской инструкции, и контроль за работой системы зажигания осуществляется постоянно. В то же время при подключении «ТС» параллельно кнопке «Стоп» на пульте уменьшаются монтажные работы.

Накидную пластмассовую гайку-штуцер на приборе советуем заменить на более прочную из алюминия или латуни.

Еще один вариант магнитного фильтра

Просмотрев несколько вариантов для самостоятельного изготовления магнитного топливного фильтра, которые были опубликованы в «КиЯ» , и , я нашел их конструкцию довольно трудоемкой.

Предлагаю свой, как мне кажется, простейший вариант, который можно сделать за 20-30 минут. В качестве корпуса фильтра я использовал отслуживший свой срок бензонасос от мотора «Нептун-23». У этого насоса уже имеются штуцера для подсоединения топливного шланга и сетка с мелкой ячейкой для фильтрации бензина от немагнитных и крупных металлических частиц.

Вынув аккуратно средний клапан и клапан под штуцером, я просверлил и прозенковал в средней части корпуса несколько отверстий малого диаметра для увеличения проходного сечения. Затем отрезал ножовкой прилив в верхней части корпуса, опилил его заподлицо и заделал отверстие в корпусе эпоксидной шпаклевкой. В нижнюю крышку корпуса поместил несколько кусочков постоянного магнита.

Такой фильтр советую поставить перед подкачивающей грушей. Для периодической очистки достаточно открутить пластмассовую гайку и снять нижнюю крышку с магнитами.

Доработка стартера

Владельцам подвесных моторов семейства «Вихрь» приходилось сталкиваться с плохой работой ручного стартера.

Путем небольших переделок можно сделать запуск более надежным. Вся доработка заключается в изготовлении новой шайбы и снятии двух лысок с болта 2.401-006, как показано на эскизе. При этом необходимо учитывать, что болт термообработан и доработать его в полевых условиях не удастся. Новая стопорная шайба должна исключить проворачивание болта относительно корпуса стартера. Болт независимо от усилия затяжки гайки 2.000-710 всегда остается неподвижным. Сама шайба тоже не имеет возможности вращаться относительно блока 6.

Поскольку собачки 4 находятся на подвижном блоке, а скоба 2 с болтом 1 остаются неподвижными относительно его, то при вытяжке шнура блок сам натаскивает собачки на скобу, что и обеспечивает их надежное зацепление.

При сборке весь узел необходимо хорошо смазать смазкой ЦИАТИМ, а усилие затяжки гайки выбрать таким, чтобы пружина стартера 2.405-000 свободно возвращала шнур в исходное положение.

Как сделать палубу нескользящей

Одним из недостатков пластмассовых яхт типа «Ассоль» постройки 1975-1980 гг. была скользкая поверхность палубы, что послужило причиной нередких падений людей за борт. В 1983 г. я сделал на своей яхте нескользящее покрытие.

На обезжиренную бензином поверхность палубы был нанесен слой эмали ПФ-115. Сразу после окраски на еще сырую поверхность через сито просеивался просушенный на газовой плите речной песок фракции 0,5-1,0 мм. После высыхания первого слоя краски с прилипшим к нему песком палуба покрывалась еще двумя слоями краски. Это покрытие прослужило уже три навигации.

Фанерный пайол в каюте я покрыл ковриком из безсернистой резины (цветной рубчатый ванный коврик), приклеенным к пайолу клеем «Момент». Такой же коврик наклеен на лист шестимиллиметровой фанеры, закрывающий объем, расположенный в нос от пиллерса. Получился удобный рундук для хранения барографа, инструментов и других вещей, которые должны быть под рукой. Фанерный настил служит платформой, на которой удобно располагается член экипажа, высунувшийся через форлюк для работы на палубе.

Можно ли питать магнитофон от «Вихря-М»?

Магнитофоны, радиоприемники и другие электронные приборы можно питать от бортовой сети мотолодки при наличии в ней буферной аккумуляторной батареи напряжением 12 В и зарядного выпрямителя. Например, аккумулятор может заряжаться через полупроводниковый выпрямитель, как показано на приводимой здесь схеме. В этой схеме желательно применить германиевые диоды Д305.

Следует помнить, что во время работы мотора не рекомендуется одновременно заряжать аккумулятор и подключать электронные бытовые приборы.

О применении на «Вихре» гребного винта левого вращения

В статье В. Сенькина из Игарки, опубликованной , допущена неточность - при замене штатного гребного винта на винт левого вращения необходимо поменять местами не подшипники № 203 и 7203, а шестерни переднего и заднего хода. При смене подшипников упор будет воспринимать подшипник №203, в то время как подшипник 7203 окажется через короткое время разбитым из-за люфта.

Шестерни же необходимо поменять местами, так как шестерня переднего хода не имеет бронзовой втулки и при работе относительно вала не вращается. При установке винта левого вращения, то есть при работе редуктора на заднем ходу, эта шестерня будет вращаться относительно вала и быстрее выйдет из строя.

Золотник и трансформатор для мотора «Салют»

П о просьбе ряда владельцев моторов «Салют» выпуска 1969 г. публикуем чертеж диска золотника и эскиз его установки при сборке мотора относительно шпоночного паза втулки для моторов, выпущенных до 1975 г. (а) и в последующие годы (б).

Материал диска - текстолит ПТК толщиной 0,8 мм.

Для обеспечения работоспособности мотора «Салют» 1969 г. выпуска, ММПО «Салют» рекомендует использовать выносной высоковольтный трансформатор 8Г4.720.004-1, устанавливаемый на лодочные моторы «Салют-М», «Спутник» и «Нептун-23».

Для страховки мотора

Совсем не обязательно каждый раз привязывать подвесной мотор к лодке страховочным концом. Достаточно закрепить с внутренней стороны транца клиновидную доску (или кусок толстой фанеры), расширяющуюся к верхней кромке транца.

С такой наделкой мотор остается на транце, даже если сильно ударится подводной частью о бревно или камень.

Простейший фонарик

В была опубликована заметка «Проще простого» о том, как сделать простейший фонарик. Я это делаю еще проще. Аптечной резинкой прикрепляю лампочку к плюсовому выводу батарейки таким образом, чтобы минусовый вывод касался контакта на цоколе лампы. Пластинку вывода нужно подвести под этот контакт.

Карабин для швартовов

Не найдя в продаже карабина, который можно было бы использовать для пристегивания швартовов лодки к бону, я смастерил его сам. Корпус изготовил из 3-миллиметровой стали; защелку сделал из обрезка листа толщиной 1,5 мм, согнув из него П-образный профиль.

Фиксация защелки при закрытом карабине осуществляется при помощи пальца диаметром 6 мм с закладным язычком (флажком). Для язычка в пальце сделана продольная прорезь таким образом, чтобы ограничить его поворот. Язычок необходим для того, чтобы палец не выпадал из защелки. А чтобы палец не потерялся, он крепится к карабину капроновым шнуром.

Цепной ящик из старой канистры

Не спешите выбрасывать прохудившуюся полиэтиленовую канистру. Из нее можно сделать отличный цепной ящик на катере или яхте. Придется только изготовить два штуцера для соединения палубного клюза с ящиком посредством резинового шланга или подходящей алюминиевой трубы и вырезать в боковой стенке окно для укладки цепи.

Не забудьте просверлить несколько отверстий в нижней стенке ящика для стока воды.

Очень удобные крючки

Дополнительные удобства для экипажа мотолодки, укрывшегося под тентом, предоставляют крючки, закрепленные к дугам близ их изгиба. На них можно повесить одежду, фотоаппарат и т. п.

Крючки вырезают из полоски алюминиевого сплава или латуни толщиной 1,5-2 мм и крепят к дугам при помощи винтов М3-М4.

Колесо рабочее

В рубрике «Общее» рассмотрим рабочие колеса для насосов или крыльчатки, как часто их называют. – является основным рабочим органом насоса. Назначение рабочего колеса заключается в том, что оно преобразует вращательную энергию, получаемую от двигателя, в энергию протока жидкости. За счет вращения крыльчатки жидкость, находящаяся в ней, тоже вращается и на нее действует центробежная сила. Эта сила заставляет жидкость передвигаться от центральной части крыльчатки к его периферии. В результате этого перемещения в центральной части крыльчатки создается разрежение. Это разряжение создает эффект всасывания жидкости центральным отверстием рабочего колеса непосредственно через всасывающий патрубок насоса.

Жидкость, достигая периферии рабочего колеса, под давлением выбрасывается в напорный патрубок насоса. Наружный и внутренний диаметр, форма лопастей и ширина рабочего зазора колеса определяется при помощи расчетов. Рабочие колеса могут быть разных типов радиальные, диагональные, осевые, а также открытые, полузакрытые и закрытые. Крыльчатки в большинстве насосов имеют трехмерную конструкцию, которая объединяет преимущества радиальных и осевых рабочих колес.

Типы рабочих колес

Рабочее колесо по своей конструкции бывает открытым, полузакрытым и закрытым. На (Рис. 1) изображены их типы.

Открытое (Рис. 1а) колесо состоит из одного диска и лопастей, находящихся на его поверхности. Количество лопастей в таких крыльчатках чаще всего бывает либо четыре, либо шесть. Они очень часто применяются там, где необходим низкий напор, а рабочая среда загрязненная или содержит маслянистые и твердые включения. Данная конструкция колеса удобна для очистки его каналов. К.п.д. открытых колес маленький и составляет примерно 40%. Наряду с указанным недостатком открытые рабочие колеса имеют существенные преимущества, они менее всего подвергаются засорению и их легко очистить от грязи и налета в случае засорения. И еще, данная конструкция колеса характеризуется высокой износостойкостью к абразивным составляющим перекачиваемой среды (песок).

Полузакрытое (Рис. 1б) колесо отличается от закрытого тем, что у него отсутствует второй диск, а лопасти колеса с небольшим зазором прилегают непосредственно к корпусу насоса выполняющего роль второго диска. Полузакрытые колеса применяются в насосах, предназначенных для перекачивания сильно загрязненных жидкостей (илов или осадка).

Закрытое (Рис. 1в) колесо состоит из двух дисков, между которыми располагаются лопасти. Такой тип колеса наиболее часто применяется в центробежных насосах, так как они создают хороший напор, и у них минимальные утечки жидкости из выхода на вход. Изготавливаются закрытые колеса различными способами: литьем, точечной сваркой, клепкой, либо штамповкой. Количество лопастей в колесе влияет на эффективность работы насоса в целом. Кроме того, количество лопастей влияет и на крутизну рабочей характеристики. Чем больше лопастей, тем меньше пульсации давления жидкости на выходе из насоса. Существуют различные способы посадки колес на вал насоса.

Виды посадок рабочих колес

Посадочное место рабочего колеса на вал двигателя в одноколесных насосах может быть коническим или цилиндрическим. Если посмотреть на посадочное место крыльчаток в многоступенчатых вертикальных или горизонтальных насосах, а также насосах для скважин, то там посадочное место может быть, либо крестообразным, либо в виде шестигранника, либо в виде шестигранной звездочки. На (Рис. 2) изображены рабочие колеса с различными видами посадок.

Коническая (конусная) посадка (Рис 2а). Коническая посадка обеспечивает простую посадку и снятие рабочего колеса.К недостаткам такой посадки необходимо отнести менее точное положение рабочего колеса относительно корпуса насоса в продольном направлении, чем при цилиндрической посадке, Крыльчатка на вал посажена жестко, и двигать ее на валу нельзя. Также следует сказать, что коническая посадка, в основном, дает большие биения колеса, что отрицательно сказывается на торцевых уплотнениях и сальниковых набивках.

Цилиндрическая посадка (Рис 2б). Такая посадка обеспечивает точное положение рабочего колеса на валу. Фиксация рабочего колеса на валу происходит за счет одной или несколько шпонок. Такая посадка применяется в , и . Данное соединение имеет преимущество по отношению к коническому соединению за счет более точного положения крыльчатки на валу. К недостаткам цилиндрической посадки следует отнести необходимость точной обработки, как вала насоса, так и самого отверстия в ступице колеса.

Посадка крестообразная или шестигранная (Рис 2в и 2д) . Данные виды посадок используется чаще всего в . Эта посадка позволяет легко насадить и снять рабочее колесо с вала насоса. Она жестко фиксирует колесо на валу в оси его вращения. Зазоры в рабочих колесах и диффузорах регулируется при помощи специальных шайб.

Посадка в виде шестигранной звезды (Рис 2г) . Такая посадка используется в и , где рабочие колеса изготавливаются из нержавеющей стали. Это наиболее сложная конструкция посадочного места, требующая очень высокого класса обработки, как самого вала, так и рабочего колеса. Она жестко фиксирует колесо в оси вращения вала. Зазоры в рабочих колесах и диффузорах регулируются при помощи втулок.

Существуют и другие виды посадок крыльчатки на вал насоса, но мы не ставили себе цель разобрать все существующие способы. В данной главе рассмотрены виды крыльчаток наиболее часто применяемых.

Эксплуатация, обслуживание и ремонт

Как известно, рабочее колесо или крыльчатка является основным элементом насоса. Рабочее колесо определяет основные технические характеристики и параметры насоса. Срок эксплуатации и использования насосов во многом зависит от срока службы рабочих колес. На срок службы крыльчатки влияет много факторов, наиболее значимые из них, это качество выполненного монтажа и условия эксплуатации оборудования.

Качество монтажа. Казалось, что тут сложного, подключил трубу или шланг на всасывающий и напорный патрубки, заполнил насос, и всасывающий патрубок водой, включил вилку в розетку и все хорошо. Насос начал подавать воду и на этом можно пожинать плоды своего труда. Так кажется на первый взгляд, а на самом деле все намного сложнее. От качества выполненного монтажа очень сильно зависит и срок службы оборудования, и условия его эксплуатации. Самые распространенные ошибки при монтаже:

подсоединение трубы меньшего диаметра, чем входной патрубок насоса. Это приводит к тому, что увеличивается сопротивление во всасывающей магистрали и соответственно приводит к уменьшению глубины всасывания насоса и его производительности. Заводы производители насосного оборудования рекомендуют увеличивать диаметр всасывающей магистрали на один типоразмер при глубине всасывания свыше 5 метров. Усечение диаметра всасывающего трубопровода приводит также к потере производительности насоса. Усеченный всасывающий трубопровод не в состоянии пропустить тот объем жидкости, которую может выдавать насос. Если к всасывающему патрубку насоса подсоединен шланг, то он в обязательном порядке должен быть гофрирован и подходящего диаметра; Простые шланги на всасывающий трубопровод подключать категорически запрещено. В этом случае за счет разряжения создаваемого рабочим колесом на всасывании шланг сжимается и происходит усечение всасывающей магистрали. Насос будет подавать воду в лучшем случае плохо, а в худшем совсем не подавать;
отсутствие обратного клапана с сеточкой на всасывающей магистрали. При отсутствии обратного клапана, после выключения насоса, вода может уходить обратно в колодец или скважину. Эта проблема актуальна для насосов, у которых всасывающий трубопровод находится ниже оси всасывания насоса, или для насосов у которых всасывающий патрубок находиться под давлением, при его остановке. Осью всасывания насоса является центр всасывающего патрубка;
провисание трубы на горизонтальном участке или контр уклон от насоса во всасывающем трубопроводе. Данная проблема приводит к «завоздушиванию» всасывающего трубопровода и соответственно, к потере производительности насоса или полностью к прекращению его работы;
большое число поворотов и изгибов на всасывании. Такой монтаж также приводит к увеличению сопротивления во всасывающем трубопроводе и соответственно к уменьшению глубины всасывания и производительности насоса;
плохая герметичность во всасывающем трубопроводе. В этой ситуации происходит подсос воздуха в насос, что сказывается на всасывающей способности насоса и его производительности. Наличие воздуха приводит также к повышенному шуму при эксплуатации оборудования.

Условия эксплуатации оборудования. К этому фактору относится эксплуатация оборудования в режиме кавитации и работа без протока жидкости «сухой ход»

Кавитация. В режиме кавитации насос работает при недостатке воды на его входе. Этот режим работы оборудования полностью зависит от правильности выполненного монтажа. При недостатке воды на входе в насос за счет разряжения создаваемого рабочим колесом, в зоне перехода с низкого давления на высокое происходит так называемое «холодное кипение жидкости» на поверхностях рабочего колеса. В этой зоне начинают схлопываться воздушные пузырьки. Из-за этих многочисленных микроскопических взрывов в области с более высоким давлением (например, на периферии крыльчатки) микроскопические взрывы вызывают скачки давления, которые повреждают или могут даже разрушить гидравлическую систему. Основным признаком кавитации является, повышенный шум при эксплуатации насоса и постепенная эрозия рабочего колеса. На (Рис. 3) можно увидеть, во что превратилось латунное рабочее колесо при его эксплуатации в режиме кавитации.

NPSH . Эта характеристика определяет то минимальное, дополнительное значение давление подпора на входе в конкретном типе насоса, необходимое для работы его без кавитации. Значение NPSH зависит от типа рабочего колеса, от типа перекачиваемой жидкости, а также от количества оборотов двигателя. На значение минимального подпора влияют и внешние факторы, такие как температура перекачиваемой жидкости и атмосферное давление.
Работа без протока жидкости «сухой ход». Этот режим работы может возникнуть как при отсутствии перекачиваемой жидкости на входе в насос, так и при работе оборудования на закрытую задвижку или кран. При работе без протока жидкости, за счет трения и отсутствия охлаждения происходит быстрый нагрев и закипание жидкости в рабочей камере насоса. Нагрев приводит сначала к деформации рабочих элементов насоса (трубки Вентури, диффузора(ов) и рабочего(их) колеса(с)), а затем и к полному их разрушению. На (Рис. 4) можно увидеть деформацию рабочих колес при эксплуатации насосного оборудования в режиме «сухой ход»

Последствия «Сухого хода»

Для исключения подобных ситуаций необходимо предупреждать такие случаи и устанавливать дополнительно защиту от работы оборудования в режиме «сухой ход». Об некоторых способах защиты можно узнать . Также нужно проводить периодический осмотр и обслуживание оборудования чтобы увеличить срок его эксплуатации. Во время осмотра надо обратить внимание на предмет подсоса воздуха (всасывающий трубопровод) и отсутствие утечек в соединениях и торцевом уплотнении. Это особенно актуально в тех случаях, когда насосное оборудование длительный срок простаивало и не эксплуатировалось. В случае обнаружения неполадок их надо устранить самостоятельно или пригласить специалиста из сервисного центра, если, например, возникла необходимость в замене . Ремонт в таких случаях будет не долгим и не дорогим. Гораздо сложнее и дороже ремонт стоит тогда, когда нужно будет поменять все внутренности насоса и, вдобавок, еще и статор перемотать. Ремонт в этом случае может стоить примерно столько, сколько стоит новый насос. Поэтому при обнаружении отклонений в работе оборудования (уменьшился напор и расход, появился шум при работе) надо тщательно обследовать и осмотреть всю систему самостоятельно и устранить неполадки. Следует добавить, что при проведении ремонта насосного оборудования, очень часто при замене рабочего колеса, можно столкнутся с такой проблемой, как его снять? Это актуально для насосов у которых рабочее колесо латунное или из норила, но с латунной вставкой либо чугунное с цилиндрической посадкой под шпонку. В процессе эксплуатации такие колеса «прикипает» к валу. Способствует этому также качество нашей воды, с большим содержанием солей жесткости или железа. Снять с вала такие колеса и при этом ничего не повредив очень тяжело. Для снятия колес, следует сначала очистить их от накипи и отложений солей жесткости при помощи средства применяемого в быту «САНТРИ» или ему подобное. Это средство прекрасно очищает внутренности насоса от отложений солей жесткости. Если после очистки рабочее колесо не снимается, следует применить «WD» средство, которое используется при проведении ремонта автомобилей или любую жидкую смазку, которая есть под рукой. За счет большой текучести жидкость «WD» проникает глубоко во все пустоты и поры, тем самым смачивая и смазывая рабочие поверхности. Затем при помощи втулки (втулка должна быть диаметром га 3-5 мм больше диаметра вала, но не выходить за пределы латунной вставки, это актуально для рабочих колес из пластика) и молотка попытаться сдвинуть рабочее колесо с его посадочного места. Обращать нужно также внимание и на сам вал, чтобы не повредить резьбу на которую накручивается гайка, крепящая рабочее колесо. Для этого втулку одеваем на вал двигателя и молотком ударяем по ней. Бить нужно с таким усилием, чтобы не повредить механическое торцевое уплотнение, которое находится на валу, сразу же за рабочим колесом. Как известно у подвижной части механического торцевого уплотнения есть пружина, которая постоянно прижимает рабочие поверхности подвижной и неподвижной частей торцевого уплотнения друг к другу. За счет сжатия этой пружины мы сможем сдвинуть рабочее колесо на 1-2 мм. по валу двигателя. Затем нам надо сдвинуть рабочее колесо по валу в другую сторону. Для этого понадобятся две шлицевые мощные отвертки. Отвертки вставляются между опорой двигателя (суппорт) и рабочим колесом напротив друг друга обязательно под перегородки лопастей (чтобы не сломать лопасти пластикового рабочего колеса). Подваживаем рабочее колесо и пытаемся сдвинуть его по валу в обратную сторону. Затем берем молоток, втулку и проделываем процедуру описанную выше. Таких попыток может быть несколько, пока рабочее колесо не снимется. Таким же способом приходилось снимать латунные и чугунные рабочие колеса. При правильном монтаже и соблюдении условий эксплуатации рабочее колесо или крыльчатка , как и сам насос могут прослужить долго и надежно в течение многих лет.

Спасибо за внимание.