Вы всё ещё ведете борьбу с сорняками и вредителями на даче, зарабатывая себе радикулит? А вот приверженцы органического земледелия предпочитают дружить с природой, а не бороться. Но чтобы жить так же, придется начать с кардинального изменения образа мышления о назначении земледелия, о том, какой же «правильный» огород.

Органическое земледелие как направление агротехники возникло с конца 19 века, и до сих пор не утихают толки, споры и дискуссии вокруг этого метода возделывания земли. Внутри самих приверженцев этого направления земледелия также множество подходов, теорий. Но суть одна: органическое земледелие – это, прежде всего, бережное, щадящее отношение к природе, поддержание природного баланса и экосистемы, отказ от минеральных удобрений и ядохимикатов.

Органическое земледелие имеет много взаимозаменяемых определений, терминов-синонимов: природное, экологическое, биологическое, природосообразное, животворящее земледелие.

Основные принципы экологического земледелия:

1. Отказ от вспашки, перекопки земли. Тем самым, считается, поддерживается здоровый баланс экосистемы почвы. А здоровая почва – это здоровые растения, способные противостоять болезням и вредителям.
2. Выращивание экологически чистой продукции. Полный отказ от применения минеральных удобрений и ядохимикатов. Методы борьбы с сорняками и вредителями сводятся к профилактике и применению растительных, народных способов.
3. Земля должна быть всегда покрыта растительностью. Широкое применение здесь находят сидераты – быстрорастущие культуры, высаживаемые после основных на временно пустующую землю.
4. Меньшая трудоёмкость обработки участка, дачи при большем и лучшем результате. Земледелие – это удовольствие, а не тяжкий труд.

Гуру о природном земледелии

«Умерь свой пыл, огородник!» — такими словами, как правило, начинает своё обращение на лекциях к садоводам-огородникам известный автор многих книг о биологическом земледелии Б.А. Бублик. В традиционном представлении о «правильном» огороде многим дачникам видится такой образцово-показательный огород: идеальные ровные грядки и ряды посевов, ни единого сорняка, а еще — это большой и напряжённый труд.

Все эти мифы развенчивают поклонники экологического земледелия. Они считают, что труд не обязательно должен быть рабский и изматывающий. А гораздо полезнее и для человека, и для природы — поддерживать естественный порядок вещей в экосистеме. «Подглядывать» за природой, учиться у нее, применять полученные знания и наблюдения на своем дачном участке.

Совет. Если вы решитесь уйти от традиционного земледелия к природному, для вдохновения рекомендуем прочитать несколько книг по теме: «Революция одной Соломинки» Масанобу Фукоока; «Аграрий-революционер» Зепп Хольцер; «Про огород для бережливого и ленивого» Бублик Б.А.

Так, Зепп Хольцер имеет 45 га земли и обрабатывает ее один с женой при минимуме сельхозтехники: у него всего один трактор. Б.А. Бублик считает, что стали не место в огороде и отказывается от лопат, тяпок, не производит даже рыхление почвы вилами, а сажает «под палку», полив производит только ледяной водой (не выше 9 градусов). А известный в России автор многих трудов о природном земледелии Г. Кизима проповедует три «не»: не копать, не полоть, не поливать.

Практика природного земледелия весной и осенью

Переходить с традиционного на экологическое земледелие можно в любое время года. Один из основных приёмов биологического земледелия – отказ от глубокой перекопки земли. Считается, что поднимая слой земли больше 5 см, тем самым нарушается экосистема. Земля, в конечном итоге, становится более бедной, в ней в недостаточном количестве появляются полезные микроорганизмы, жуки, черви и т.д. Что и приводит в дальнейшем к необходимости использования минеральных удобрений, которые вредны и природе, и человеку.

Природное земледелие позволяет получить экологически чистые овощи и фрукты

Почва для посева культуры не перекапывается, а слегка поднимается с помощью вил (в идеале не более 2,5 см). Некоторые земледельцы не используют даже вилы, а сажают «под палку». То есть, втыкают в землю палку и на месте образовавшей лунки высаживают семена или рассаду. После посева землю мульчируют соломой, опилом, торфом, перепревшим компостом и т.д.

Совет. Для высадки растений «под палку» можно применять черенок от лопаты или другую, удобную для работы по длине палку. Для этого у нее заостряют конусом конец, который будет втыкаться в землю. Для удобства можно еще сделать вверху палки рукоятку, а внизу – педаль-ограничитель.

За счет активного использования мульчи, которая не даёт влаги испаряться, полив производят гораздо реже. Мульча – это и один из основных способов борьбы с сорняками. Но лучше использовать мульчирование на проверенных культурах: картофель, клубника, огурцы, томаты. Есть растения, которые «не жалуют» мульчирование, предпочитая открытую и горячую почву: кукуруза, арбузы, дыни.

С помощью мульчирования возделывают землю на целине. Для этого осенью готовят грядки следующим образом:

1. Косят траву.
2. Засыпают навозом: конским, куриным.
3. Укладывают слой мульчи, например, солома слоем 30 см.
4. Весной снимают слой мульчи, выбирают руками оставшиеся корни сорняков и высаживают семена или рассаду.

Также можно укрывать грядки плотным материалом, например: рубероид, куски линолеума. Слой мульчи полезно укрыть еще сверху плёнкой, — это ускорит процесс перепревания и гниения сорняка на целине.
Все причисленные действия можно применять на даче, как весной, так и осенью.

Сидераты – наше всё

Один из агроприёмов, являющийся неотъемлемой частью биологического земледелия, — это посадка сидератов на временно пустую землю. По мнению многих земледельцев, эти культуры являются лучшим природным удобрением. Для этих целей используют такие быстрорастущие и богатые микроэлементами растения, как:

• бобовые культуры;
• горчица;

• клевер;
• сурепка;
• рапс яровой;
• рожь.

Сидераты можно садить и весной, и летом, и осенью. Весной высаживают такие быстрорастущие и не боящиеся заморозков растения, как: горчица, рапс, фацелия. Они сеются очень рано и растут до тех пор, пока не пришло время высаживать основную культуру. Тогда сидераты плоскорезом скашиваются на несколько сантиметров ниже уровня земли, а в подготовленную таким образом почву высаживаются основные растения. Ботву, стебли можно применять в качестве укрытия для грядок с посевами.

Осенью чаще всего сеют рожь и горчицу. Высев производят после сбора овощей. Рожь убирают в конце осени, подрубая стебли у основания. А горчица уходит под снег. Весной ее обрезают плоскорезом и высаживают основные культуры.

Органическое земледелие – это экологически чистое производство, основанное на бережном отношении к природе, здоровью человека. Существует множество приёмов и методов природного земледелия. Но, в любом случае, каждый участок индивидуален. Нет абсолютно одинаковых участков по составу почвы, микроклимату, перечню высаживаемых культур. О чем не устают повторять поклонники органического земледелия, так это: «Слушайте, приглядывайтесь к своей земле, к своим растениям. А полученные знания применяйте на практике. Природе надо доверять всегда, каждый день».

Природное земледелие: видео

Отдельные приемы природного земледелия мы применяли на своем приусадебном участке, когда еще жили в городе в своем доме. Тогда были отдельные успехи по определенным культурам. Но добиться полноценного урожая не получалось, из-за нехватки внимания и главное, как я понимаю сейчас — от отсутствия цельности в понимании вопроса земледелия.

И только начав «применять весь комплекс приёмов природного земледелия» мы стали получать более-менее полноценный урожай овощных культур в своем огороде. Повторю свою мысль: отдельные приемы работают сами по себе, но полноценного результата можно получить, применяя весь комплекс наработок.

Обрабатываем только верхние 5-7 см почвы, т. е. землю не копаем! Копка, также как и оборот пласта при механической вспашке приводит к перемешиванию слоев почвы. И тогда почвенные микроорганизмы верхнего слоя аэробные (дышащие) заделываются вглубь почвы, а глубинные «жители» анаэробные (не дышащие), помещаются наверх, это приводит к уничтожению и тех и других. При перекопке также «срезаются» множество червей. Так зачем копать, если при этом уничтожаются главные «старатели» почвы (микроорганизмы и черви), которые именно и формируют плодородный гумус почвы. Также копка нарушает природную пористую структуру почвы. Ответ один: НЕ КОПАТЬ! Обрабатываем почву плоскорезом Фокина, мотыгой. Садовыми вилами, при желании, можно «расшатать» плотные участки, не переворачивая землю.

Укрываем почву мульчей (толстым слоем органики), это позволяет удерживать ценную влагу в почве летом, препятствует росту «сорняков», является удобрением, способствует активности почвенных микроорганизмов, а также оберегает почву зимой от промерзания. Как видите «плюсов» множество. Смысл следующий, в природе почва всегда укрыта! Например, в лесу листвой, на лугу растительными остатками. Также поступаем и мы. Все грядки круглый год у нас укрыты сеном, щепой, опилками, картоном, используем все, что есть под рукой!

Используем растения сидераты. Сидераты — быстрорастущие растения с развитой корневой системой. Применяем для структурирования, глубокого рыхления почвы. Некоторые из них обогащают почву полезными веществами (бобовые). Ботва сидератов заделывается в почву, как удобрение или идет на мульчу. Например, моя мама, с восторгом рассказывает о своем опыте высаживания горчицы (сидерат) в саду, сразу после сбора урожая. Говорит, что весной на этих грядках, даже без перекопки, удивительно рыхлая и плодородная земля.

Замульчированые грядки, в таком виде уходят в зиму.

Севооборот. Каждый сезон меняем место высадки культур, т. е. меняем назначение грядок. Почему? Потому, что растения в процессе жизни вырабатывают вещества, которые являются ядом для этой же культуры, т. е. так растения осуществляют борьбу с конкурентами своего же вида.

Смешанные посадки. Стараемся высаживать разные культуры вместе. Уходим от монокультуры, со всеми ее недостатками (конкуренция, вредители). Разные растения имеют корни разной длины, пик активности в разное время, им нужны разные питательные вещества. Поэтому они не конкурируют, а часто способствуют созданию благоприятных условий для своего «соседа». Есть очень удачные классические сочетания: лук с морковью; бархатцы, высаженные рядом с капустой отпугивают бабочек-вредителей; фацелия вперемежку с картофелем сокращает популяцию колорадского жука и т. д.

Не используем любые синтетические удобрения, яды, ускорители роста и т. д. Эти добавки нарушают природное равновесие, являются ядами для всех живых организмов, в том числе для человека.

Применение природных микроорганизмов, подкормок. Нам понравилось использовать самодельную подкормку, делать настой из трав. Все просто, бочку на 50 л наполняем водой, закладываем туда ботву растений, побольше крапивы, немного полыни, любые травы, какие захотите… Ставим на солнце. Через несколько дней (готовность определяется по резкому запаху) настой природных микроорганизмов и выжимок из трав с питательными веществами готов. Использовать его нужно дополнительно разбавив водой в соотношении 1:10. Проливая этим раствором свои грядки, мы заметили ощутимый прирост у растений, выглядеть они стали более крепкими и здоровыми.

Что дает применение этих методов?

Во-первых, формируется здоровая живая почва: структурированная, со множеством почвенных каналов. На грядках под мульчей почва рыхлая, мягкая, влажная даже в жаркие сухие дни в ней кишит жизнь, огромное количество микроорганизмов, насекомых и червей. В этом году свои грядки мы практически не поливали, все сводилось к проливу с подкормкой несколько раз за сезон. Из года в год почва становится все плодороднее и увеличивается слой гумуса! И тогда полностью раскрывается суть земле-делия (делать землю!)

Во-вторых, меньше работы: не копаем, не поливаем. Пропалываем гораздо меньше, т. к. сорняков меньше. Да и отношение к сорнякам у нас другое, они больше «сотрудники» огорода, чаще не мешают, по крайней мере, пока очевидно не начнут задавливать «культурное растение». Вредителей меньше, а значит и хлопот с ними связанных.

В-третьих, получаем полноценные, здоровые, вкусные плоды, которые хорошо хранятся, из-за отсутствия в них болезней.

А также снижение посевных площадей при постоянном увеличении количества и качества урожая!

«Сорную траву» не уничтожаем, а контролируем. В умеренном количестве она не мешает.

— Стараемся использовать устойчивые, проверенные временем сорта растений. Районированные, народной селекции и от проверенных поставщиков. Гибридные семена не используем, создаем свой семенной фонд.

— Для обработки целины под будущие грядки использовали «куриный трактор». Куры летом живут и пасутся на целине в передвижном загоне, поедают растительность, удобряют почву, частично рыхлят ее. Затем передвигаем кур дальше, а на подготовленной почве рыхлим 5 см, мульчируем и грядка готова.

— Хольцер рекомендует сооружать на участке водоемы, накопители воды по природному типу. Озеро или пруд. Они будут способствовать повышению уровня грунтовых вод на местности, влажности в засушливый период, стабилизируют температуру при кратковременных заморозках. Т. е. водоемы создают благоприятные условия для сада и огорода. Вот и мы в прошлом году выкопали пруд и озеро в поместье.

— Cоздаем на участке различные микроклиматические зоны. Рядом с водоемами из вынутого грунта соорудили защитные земляные валы (гряды), высотой 1,5 и 3 м.

Теперь на террасах, склонах гряд (особенно южный склон), прибрежных зонах созданы теплые или влажные, безветренные благоприятные условия для произрастания соответствующих растений.

Сезон 2013 года

Первые грядки в поместье стали закладывать осенью 2011 года, в 2012 году продолжили увеличивать площадь посевов. У нас участок большой — 1,5 га. В первый год освоения встал вопрос: где лучше расположить огород? Нужно найти зону наибольшей вегетации. Т. е. место, где наиболее пышная растительность, высокая, сильная трава. Там и овощи будут расти прекрасно.

В ушедшем огородном сезоне 2013 года мы поставили задачу обеспечить себя основными овощными культурами на лето и корнеплодами на зиму, чтобы по максимуму исключить покупку овощей. Мы подготовили несколько новых грядок, грядки делаем стационарные, с проходами между ними. Особенность нашего участка, он располагается на целине, бывшем сенокосе. По поместью проходят овраги, которые собирают паводковые воды. Низина, место достаточно влажное, на участке имеются взрослые деревья вдоль оврагов. Огород расположили рядом с летней кухней и домом, в зоне постоянного пребывания людей.

Есть свои наблюдения: в Башкортостане последние годы жаркие и засушливые, во второй половине лета осадков практически нет. Поэтому грядки с корнеплодами расположенные в полутени (утром солнце, после обеда тень) давали лучший результат, так как не пересыхали в жару.

Весной и осенью в поместье продолжили высадку плодовых кустарников и деревьев, посадку живой изгороди вдоль границы участка.

В этом году мы постарались выполнить все рекомендуемые выше методы Природного земледелия в комплексе. И это «сработало» — урожай получен и трудились с интересом. Наблюдали все этапы прорастания растений, т. к. в поместье живем постоянно.

Все лето поедали огурцы, помидоры, зелень, молодой картофель, морковь. На зиму заготовили тыкву, репу, картофель, морковь, свеклу, редьку, брюкву. И эти все дары мы получили без особых хлопот.

Сын демонстрирует летний урожай.

В нашем ежедневном рационе теперь блюда из своих овощей! Получаем огромное удовольствие от даров земли. И самое главное, что работа идет на будущее, ведь почва становится все более плодородной, и готовой давать высокие урожаи.

Альберт Ибатуллин,
поселение родовых поместий(деревня) «Чик-Елга»,
Республика Башкортостан

Обработка целины. В первый год заранее (или ранней весной, как только сошел снег) укрываем мульчей до 50 см, мы в основном используем сено. В мае сгребаем мульчу в сторонку и обрабатываем мотыгой верхние 5-7 см, рыхлим. При необходимости вилами «расшатываем» плотные участки. Всё, почва готова! Мульчу вновь используем на этой грядке.

Высадка рассады. Раздвигаем мульчу, делаем лунку, высаживаем кустик. Плотно сдвигаем вокруг стебля мульчу, толстым слоем 20-30 см. Поливать не обязательно, как правило, под мульчей влажно. Два-три раза в июне подкормить настоем трав, потом наблюдать, если под мульчой влажно — поливать не надо.

Посадка семян. Грядка уже укрыта мульчей толщиной 15-20 см. Раздвигаем мульчу, рядами, делаем бороздки. В междурядьях мульчу (сено) хорошо прижимаем. Сеем. Даже если бороздка подсыхает, в междурядьях под мульчей — влажно.

Посадка крупных семян. Чеснок, лук-севок, фасоль, бобы, горох, подсолнух. Проковыриваем мульчу, втыкаем семечко.

Картофель. Сажаем под сено, непосредственно на поверхность земли или даже на слой мульчи. Сверху клубни накрываем толстым слоем, по мере прорастания, вокруг кустов вновь добавляем мульчу.

Сорняки. Сорняков в обработанной почве, под мульчей мало, но нужно наблюдать, чтобы они слишком не разрастались. Если вы чувствуете, что они начинают мешать вашим посадкам, подрежьте их плоскорезом или вручную и оставьте тут же в качестве мульчи.

Осенняя обработка почвы. После сбора урожая, грядки вновь накрываем мульчей. При желании, предварительно, почву можно взрыхлить плоскорезом.

Если Вы решили выращивать для себя и своей семьи экологически чистый, богатый и здоровый урожай по принципам природного земледелия, но участок ещё не соответствует этим принципам, следует пошагово применить описанные ниже рекомендации и советы. Возможно у Вас будут сомнения, действительно ли выращивание овощей, зелени и ягодных культур по агротехнике природного земледелия станет легче, интереснее, почва плодороднее и Вы будете получать хорошие урожаи. В этом случае выделите часть участка, хотя бы несколько грядок.

Итак, как быстрее перейти на природное земледелие, если Вы имеете участок земли, который обрабатывался по агротехнике обычного, традиционного земледелия?

Во — первых, для облегчения ухода за растениями необходимо . Это могут быть как условно определённые грядки в границах междурядий, так и ограждённые любым материалом – бордюрными плитками, кирпичами, шифером, брёвнами. Только есть небольшой нюанс: бордюрное ограждение не рекомендуется сильно заглублять под землю, чтобы корневое питание растений происходило не только с самой грядки, но и с пространства междурядий.

В отличие от обычного земледелия, когда грядки достаточно широкие и не совсем удобные в обслуживании, а междурядья узкие, в разумном земледелии всё наоборот. Для равномерного освещения растений, обеспечения их достаточным для развития пространством, а также удобства при уходе за растениями грядки делают шириной от 0,5 до 1 м, а междурядья – около 1 м. Кроме этого, грядки располагают по линии с севера на юг – так растения получат максимум солнечного света, и не будут затенять друг друга. Для жителей центральных и северных регионов, где растения недополучают весеннего и осеннего тепла, рекомендуется расположить грядки под небольшим уклоном на юг, поскольку считается, что уклон в 1 градус равноценен смещению участка на 100 км южнее. При устройстве грядок также можно решить проблему с весенними подтоплениями участка – сделать высокие грядки – короба, приподнятые над основным уровнем земли.

Для быстрого улучшения плодородия почвы на грядках и перемешивают вместе с почвой. В непесчаные почвы добавляют крупнозернистый песок, чтобы улучшить их рыхлость и теплоёмкость. Такая довольно трудоёмкая процедура необходима лишь вначале, а в дальнейшем плодородие почвы достигается при помощи посева сидератов, мульчирования и внесения органических веществ. Для «запуска» почвы в неё можно заселить дождевых червей, которых можно накопать во влажных почвах лесов, неподалеку от ручьёв и рек. А чтобы насытить почву полезными микроорганизмами, необходимыми для переработки органики, пролить её раствором (например, Сияние, Восток, Байкал…).

Если Вы решили перейти на природное земледелие в конце лета или осенью, хорошо посеять на грядках . Это может быть белая горчица, масленичная редька, донник, озимые рожь, вика… Один вид растений — сидератов или смесь из нескольких неглубоко сеют достаточно густо рядками, либо вразброс под грабли. К зиме Ваша почва будет покрыта зелёным ковром, который будет защищать почву от вымерзания и выветривания, а при разложении удобрит её и сделает структурной. Весной, за две – три недели до посева основных культур сидераты подрезаются плоскорезом на глубину 5 -7 см и оставляются на почве как мульча.

Если Вы не планируете сеять сидераты под зиму, то почву обязательно следует слоем сена, соломы, опавшими листьями. Мульчирующий слой, покрывающий грядки и междурядья выполняет роль одеяла для почвы – сохраняет тепло в прохладное время, а в жаркую погоду оберегает почву от высоких температур. Кроме того, мульча сохраняет влажность и структуру почвы, на ней выпадает конденсат за счёт разности дневной и ночной температур, и, стекая, он увлажняет почву. Кроме грядок также дорожки должны «работать» на благо урожая, которые следует замульчировать, на них можно вносить под мульчу органические остатки, либо засеять газонными травами.

В конце, после подготовки грядок и дорожек, если нет дождей, участок хорошо поливается, поскольку для жизнедеятельности почвенной живности необходимы как воздух, так и влага.

Весной следующего года чтобы почва быстрее прогрелась, освобождаем наши органические грядки от неперегнившей мульчи, которую сгребаем в междурядья. Когда почва прогреется достаточно для посева семян, обрабатываем почву плоскорезом на глубину до 7 см, разрыхляя верхний слой почвы, а затем, нарезав канавки, производим посев. После посева грядки слегка мульчируем, и по мере развития растений добавляем мульчирующий материал, чтобы его слой составлял от 5 до 10 и более сантиметров.

Видеосеминар Центра природного земледелия г.Уфа «Первые шаги в природном земледелии »

Итак, чтобы перейти на природное земледелие необходимо:

• Подготовить грядки
• Заполнить грядки органикой
• Засеять сидераты
• Замульчировать
• Минимальная обработка почвы.

Агротехника такого земледелия направлена на бережное отношение к земле , как к живому организму, на улучшение плодородия за счет возврата органики, сидерации, мульчирования, севооборота, а также на получение натуральных, экологически безопасных продуктов питания без использования химических удобрений и средств защиты растений.

А технологи органического земледелия обещают нам большие урожаи при меньших, чем в классическом земледелии, трудозатратах

Но все ли так просто, как вещают нам ведущие мастера и пропагандисты органического земледелия?

Органическое земледелие на даче

Когда мы впервые задумали применить на практике органическое земледелие на даче, мы были людьми наивными, как и все, нуждались в той самой безопасной пище, и при этом имели мало свободного времени, но огромное желание заниматься выращиванием растений. Поэтому мы перелопатили множество литературы, чтобы узнать, что же это такое: органическое земледелие на даче и с чего начать его осваивание. Все это нам надо было понять и осмыслить. И мы сразу же принялись за увлекательное и хорошее дело: органическое земледелие с нуля.

Взяли в пользование 12 соток земли под Одессой, которые несколько лет никто не обрабатывал. Из них 2 сотки были под деревьями и кустарниками, 1 сотка - под земляникой, а оставшиеся 9 соток плотно устелены сорняками, так что предстояло осваивать целину. Впереди нам светила благородная цель: мы претворяем в жизнь бережное и любовное отношение к земле, которое называется в литературе «Органическое земледелие на даче».

Сначала обкосили сорняки, затем распланировали участок, разделив его на дорожки и грядки. На грядках произвели поверхностную обработку (рыхление) на глубину не более 5 см, как рекомендуют в книгах. Посеяли семена, высадили рассаду и замульчировали.

Посадки были, как и полагается, загущенными и спланированными с учетом аллелопатических свойств соседствующих растений. Через недельку появились первые всходы, а затем - сорняки, которые пришлось прорывать вручную, так как по мульче плоскорез Фокина не работал. И так несколько раз за сезон.

Потратили много сил и времени, а результат был никакой. Из посаженных выжило около 7% культурных растений, которые дали, мягко говоря, скромный урожай, точнее - его почти не было (не считая 5-ти морковок и 5-ти арбузов весом по 100 г).

Тем не менее, мы продолжали работать, так как нам полюбился труд на земле и свежем воздухе. А полученный опыт очень пригодился.

На сегодняшний день мы практикуем органическое земледелие на даче на двух гектарах земли, где собираем урожаи тоннами. Также содержим несколько лесосадовых питомников. Трудимся по системе «Органического агро- лесо- садоводства».

И вопрос «как вырастить?» уже не актуален, сейчас стоит вопрос «куда девать урожай?»

Ну а теперь мы поведаем вам обо всем по порядку, как в действительности надо начинать органическое земледелие на даче с нуля, а не то, что рассказывают в книжках, или на семинарах. В жизни, оказывается, не совсем так, как на книжных листах. А как же все на самом деле происходит в органическом земледелии?

Урожай Алексея и Надежды Чернявских

Мифы органического земледелия

1: «Землю нельзя ворошить».

Мы назвали процесс, при котором земля не ворошится, «одичанием почвы». А это значит, что в ней заводится столько насекомых, животных и сорняков, что они не дают расти и плодоносить не единому культурному растению. Вот вам и природное земледелие! Кроме того, если у вас на участке целина, то один раз вам придется ее вспахать, так как вручную целину не победить. А уже после первой вспашки можно обрабатывать почву поверхностно. Тогда и арбузы будут, и кукуруза.

Вывод : культурному растению нужна окультуренная почва и соответствующий уход!

2: «Замульчированные растения поливать не нужно».

Проведя множество экспериментов, мы пришли к выводу, что мульча таки сохраняет влагу, но ненадолго, особенно в засушливых местах. Поэтому, если вы хотите получить урожай, практикуя органическое земледелие на даче, то влаголюбивые растения придется поливать, даже если они замульчированы, просто это нужно будет делать реже .

3: «Мульчировать нужно все растения, чтобы на огороде не оставалось голой земли».

На самом деле мульчу любят далеко не все растения. Так, для кукурузы, арбузов, дынь, арахиса и чуфы мульча недопустима. Эти культуры любят «горячую и чистую землю». Кроме того, кукуруза, арахис и чуфа нуждаются в окучивании, которое при наличии на земле мульчи, сделать очень сложно.

Вывод : применяя органическое земледелие на даче, мульчировать, безусловно, нужно, но избирательно. Укрывать землю только вокруг тех растений, которым это действительно нравится (томатов, огурцов, клубники и др.)

4: «Органическое земледелие для ленивых».

Старую пословицу «Без труда не выловишь и рыбку из пруда» многие слышали, ее пока еще никто не отменял. А для людей, для которых органическое земледелие на даче стало делом жизни, точно знает, о чем эта пословица. Как мы выяснили, если нужен результат, то придется потрудиться! Рыхлить грядки, сажать семена, добывать и стелить мульчу, прорывать и полоть сорняки, окучивать, пасынковать, поливать, собирать и перерабатывать урожай, в конце концов, и все это труд! Стоит поддаться лени - и полноценного урожая вы не увидите!

Вывод : Кто трудится, тот ест.

5: «Совместные и загущенные посадки отпугивают насекомых-вредителей и привлекают насекомых-хищников » .

Быстро, эффективно, удобно и экологично, а значит, и безопасно

Вывод : Комбинировать нужно грядки с культурами, а не культуры в грядке.

6: «Биологические средства защиты растений лучше и безопасней, чем химические».

Мы не используем ни те, ни другие. На сегодняшний день человечество уже по полной пожинает плоды применения химии в сельском хозяйстве (убитые земли, насекомые-мутанты, погибшие пчелы, пищевые отравления и аллергии у людей, загрязненные воды мирового океана и т. д.). А какие плоды принесут нам биологические препараты, нам еще неизвестно, ведь это дело времени. Вспомните, когда на рынке появились химические средства защиты, люди этому сильно радовались, им казалось, что проблема решена. Но боролись они с последствием, а причина - монокультура, осталась. Сегодня народ радуется биологическим препаратам! А что будет завтра?

Вывод : практикуя органическое земледелие на даче, мы избегаем применения любых препаратов .

Химические и биологические средства защиты несут пагубные последствия для экологии всей планеты и каждого человека. Никто не знает, чем все закончится, даже ученые!

7: «Делайте так - и все будет, как у нас»

Еще одна изощренная ложь, на которую ведутся доверчивые земледельцы. В ходе наших многочисленных экспериментов и на основании полученного опыта мы пришли к выводу, что в природе нет ничего одинакового! И, повторив опыт, получить точно такой результат вряд ли получится. Даже на одной грядке, при одинаковой агротехнике, используя одинаковое земледелие, удобрение одинаковое, мульчирование, сидераты, одни и те же растения плодоносят по-разному.

В мире существуют разные почвы, разный климат, микроклимат и т.д. Даже отношение и настроение человека, работающего с растением, использующего исключительно натуральное земледелие, играет огромную роль и может повлиять на результат! В общем, не нужно ждать результатов таких же, как на картинках, пропагандирующих органическое земледелие на даче, и тогда при несоответствии результата разочарование не отобьет у вас желание двигаться дальше!

Любите свою землю, изучайте ее специфику и характер, наблюдайте - и с добрыми мыслями делайте свои выводы. Не верьте, а проверяйте. И тогда органическое земледелие на даче себя оправдает, и у вас обязательно все получится!

Принципы органического земледелия на практике

Вот уже семь лет я, следуя заповедям Н. И. Курдюмова, Б. А. Бублика, Н. Жирмунской, Ю. И. Слащинина, придерживаюсь принципов органического земледелия и "не копаю огород". И не разочаровался!

Свой участок в шесть соток я разделил бетонной дорожкой на две равные части: южная - огород, северная - сад. Вдоль южного забора - малинник на шпалерах в три ряда.

Огород разбил на шестнадцать стационарных грядок шириной 1-1,2 м, причем грядки косые - под углом 120° (или 60°) к центральной дорожке. Борозды (точнее, дорожки) между грядками сделал шириной 30-40 см, не ниже, а местами и выше самих грядок.

Грядки огородил плоским шифером, черепицей, досками. Дорожки засыпал опилками и измельчёнными ветками разных деревьев. Особенно хорошо идут на дорожки ветки грецкого ореха, измельчённые топориком на кусочки длиной 1-3 см.

Точно такие же грядки и дорожки сделал в садовой части участка. Только грядки получились шире (до 2 м) из-за плодовых деревьев.

Сад - огород... Это условно, так как на одной огородной грядке высажены в один ряд 8 кустов крыжовника, на другой огородной - 11 кустов жимолости семи сортов, на третьей - 12 колонновидных яблонь шести сортов, на четвёртой - 10 колонновидных груш. Ещё на одной огородной грядке - двухплоскостная виноградная шпалера. А пять огородных грядок оборудованы постоянными проволочными шпалерами под огурцы, помидоры, вигну, фасоль вьющуюся.

Две садовые грядки заняты двухплоскостными виноградными шпалерами. На остальных садовых грядках (их десять) разместил плодовые деревья и ягодные кустарники. На садовых же грядках, между деревьев, выращиваю овощные и зеленные культуры. В приствольных кругах у меня растут котовник, душица, мята перечная и полевая; под унаби и облепихой растёт лофант анисовый, а под старой грушей - эхинацея пурпурная. По весне на свободные места в приствольных кругах подсаживаю бархатцы карликовые, настурцию, бобы, золотой ус (коллизию душистую) и некоторые комнатные растения.

Плодовые, все подряд, сильно гну, прищипываю и этим формирую чашевидные кроны. Этим занимаюсь всё лето. Поэтому у меня нет деревьев выше двух метров. Кустарники унаби и облепиха даурская у меня выше плодоносящих яблонь и груш. И два куста крыжовника вывел в штамбовой форме на двухметровую высоту.

На виноградные шпалеры вывел неукрывные сорта винограда. Под виноградные шпалеры, расположенные с юга на север, сажаю свёклу, укроп, шпинат, мангольд, лук репчатый, астры, щавель.

А осенью 2005 года под виноград посадил смородину чёрную. Этого нет в рекомендациях Н. И. Курдюмова. Видимо, взаимное влияние винограда и смородины не исследовано. В таких случаях я вспоминаю один из наказов Петра I: "Не держись устава яко глухой стены, ибо там порядки писаны, а времён и случаев нет".

А такая посадка смородины чёрной, по-моему, очень недурна: с утра солнце освещает кусты смородины, в полуденное пекло они прикрыты виноградом, а к вечеру - опять под солнышком. Химией я не пользуюсь: кусты смородины обсажены чесноком и луком озимым, почва толстым слоем замульчирована рисовой шелухой круглый год.

Остается один вопрос: как повлияют летние поливы смородины на виноград?

Как-то в июле я очень хорошо полил, с подкормкой, один куст винограда на беседке, в результате потерял 70% урожая из-за растрескивания ещё не созревших ягод.

Итак, за семь лет я завёз на участок не меньше 10 машин навоза и перегноя и 3 машин песка. Навозил тележкой много-много разной органики и достаточно золы. Ежегодно каждый виноградный куст у меня получает по ведру золы, не обделены ею плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники.

В итоге мой участок стал выше всех соседских сантиметров на десять. На каждой грядке своя почва, своя кислотность. На огуречную грядку - побольше свежего навоза, на помидорную - немного перегноя и много мульчи, в основном, картонной, а для моркови - много песка, много мульчи крапивной.

До 2003 года навоз ферментировал с помощью рабочего раствора "Байкал--ЭМ-1" (1:100), грядки и приствольные круги весной и осенью обрабатывал рабочим раствором "Байкал-ЭМ-1" (1:1000), а с осени 2003-го пользуюсь только своими ЭМ, приготовленными по технологии Н. И. Курдюмова и Ю. И. Слащинина. Ежегодно с марта по октябрь у меня стоит бочка с раствором своих ЭМ, который использую при поливах и для компостирования органики.

Органику всякую компостирую непосредственно на грядках вместе с остатками мульчи. Компостными ямами я пользуюсь только для разведения червей. После дождя на асфальт выползают такие черви!!! А я их - в баночку и на свой участок.

Относительно мульчирования тоже есть вопросы.

Я во дворе посадил два саженца винограда, а двор потом забетонировал, оставив вокруг саженцев "приствольные круги" диаметром 30-40 см. Получается, бетон - это мульча?

Приствольные круги облепихи я засыпал толстым слоем мелкой щебёнки с песком и перегноем. Это тоже мульча?

Рубероид, полиэтиленовые плёнки разные - это мульчматериал?

А как же тогда: "Мульча - это какой-либо поддающийся разложению органический материал, покрывающий поверхность почвы". (Н. Жирмунская)?

И еще вопрос: сколько вёдер мульчи, например рисовой шелухи, а ещё лучше перегноя, надо, чтобы засыпать хотя бы 8-сантиметровым (а кто-то рекомендует и 10 см, и даже 15 см) слоем один квадратный метр поверхности грядки? А если всю грядку? А если все грядки (их у меня 28)?

Я-то знаю... Я все посадки мульчирую - «тотальное мульчирование» называется. И только органикой: навоз, компост, перегной, опилки, сено, солома, сорняки, рисовая шелуха. Листовой опад и сорняки собираю у соседей, крапиву - в оврагах, солому - на окраинах полей, картонные коробки - с рынка, из магазинов.

Соломой кукурузы и сорго ежегодно осенью мульчирую малинник. Круглый год у меня замульчированы земляника, жимолость, крыжовник, смородина, все другие кустарники - от иссопа и руты до витекса и унаби, все колонновидные яблони, груши и алыча. Круглый год слегка замульчированы приствольные круги семечковых и косточковых плодовых.

Многолетние травы весной легко пробивают слой мульчи 1-3 см. Чеснок и лук озимый (севок и выборок) сажаю прямо в мульчу вокруг ягодных кустарников. Вокруг жимолости и всех колонновидных сажаю только лук озимый или яровой, потому что при уборке чеснока сильно повреждаются корни деревьев и кустарников.

Летом семечковые и косточковые деревья и саженцы, ягодные и декора-тивные кустарники, все огородные и цветочные культуры подкармливаю своим ЭМ-компотом, настоями крапивы, бобовых, куриного помёта, кремниевых галек. Подкормки совмещаю с поливами. В конце июля подкормки настоями прекращаю, но ЭМ-компотом проливаю всё компостируемое до ноября.

Осенью отдельные грядки после обильного полива с ЭМ-раствором накрываю картоном, который придавливаю к почве чем-либо тяжёлым, чтобы ветром его не сдуло. К весне микробы и черви органику под картоном перерабатывают и картон частично объедают.

Каждую осень стволы старых деревьев очищаю от отмершей коры, а ранней весной стволы и скелетные ветви обмазываю сметанообразной водной смесью глины и коровяка, куда добавляю немного золы и медного купороса.

Никакой химией я на участке не пользуюсь. Ни удобрениями, ни ядами. Только нитроаммофоску в ЭМ-компот добавляю - по 200 г на каждые 200 литров. Против колорадского жука применяю битоксибациллин. Против курчавости листьев персика использовал топор... Бордоской жидкостью не "брызгаю" пять лет.

Но самое главное: я седьмой год не копаю грядки ни осенью, ни весной. Не беспокою я своих помощников - микробов и червей. На грядки не наступаю, не топчу их сам и не разрешаю гостям. Это главный закон на моем участке, даже для двухлетнего внука.

Только рыхлю незамульчированные участки грядок после полива или дождя, неглубоко - до 5 см.

В качестве основных огородных инструментов использую большой и малый плоскорезы Фокина, "сажальники" картофеля и чеснока, изготовленные по описанию Фокина и немного усовершенствованные, вилы и совковую лопату для работы с органикой. Ещё серп. Штыковой лопатой только копаю посадочные ямы и выкапываю картофель.

Грабли мне на участке не нужны. Их и всякие другие окучники и рыхлители, тяпки-сапки с лёгкостью заменяют плоскорезы Фокина. Граблями только собираю мусор на улице перед домом да листовой опад у соседей. Свой листовой опад на участке я вообще не собираю. Он «теряется в мульче.

Ещё об инструментах: вилы, лопаты, грабли я стараюсь насадить на черенки прямоугольного сечения. От круглых черенков и рукояток стараюсь избавиться. Я считаю, что инструмент должен быть в первую очередь удобным, а затем уже красивым. Поэтому меня удивила одна статья об "усовершенствовании" плоскореза Фокина. Один умелец "модернизировал" плоскорез: прямоугольный в сечении черенок заменил круглым. Хорошо хоть эта заметка появилась после смерти В. В. Фокина. Его изобретение особым образом изогнутая железяка из хорошей стали, прикрученная двумя болтами именно к прямоугольному в сечении черенку.

Я понимаю, что «модернизировать» можно всё до бесконечности … Сам этим болею. В. В. Фокин не написал, что черенком плоскореза удобно измерять, например, ширину грядок или расстояние между кустами смородины, если на него нанести сантиметровые метки через 5 или 10 см.

Стационарные грядки облегчают мне ротацию овощных культур, их совместные посадки, обеспечивают последовательные посадки. На каждой грядке у меня одновременно растет по 5-6 культур. Я научился их совмещать по срокам посадки, по росту, по их взаимному влиянию.

С севооборотом никаких проблем нет, так как я использую сидераты: овёс, ячмень, пшеницу, бобы, пажитники - то есть злаковые и бобовые. От рапса отказался, его очень любят крестоцветные блошки. Отказался и от люцерны - её зелень и сено не особенно любят мои куры. А было заманчиво: семь укосов за сезон с 2-3-летней люцерны.

"На дорожках и повсюду, где только можно, растёт трава..." - пишут К. Малышевский и Н. Курдюмов. А у меня повсюду, где только можно, растут самые разные зеленные, бобовые, бархатцы и календула. А трава на дорожках для меня неприемлема, особенно утром, по росе или после дождя, - комнатные тапочки, в которых я хожу по участку почти круглый год, быстро промокают. Грязи-то у меня нет.

А если на грядках появляются подорожник, одуванчик, чистотел или ромашка аптечная, то для меня это не сорняки, если не мешают овощным. Сорняками я называю шпинат-малину, фенхель, кервель, бешеный огурец, размножающиеся самосевом, а также помидоры, арбузы, кабачки, тыквы и даже огурцы, семена которых попадают на грядки, чаще в малинник и под смородину, с навозом и из курятника. Если на грядках я выращиваю только жёлтые и чёрные помидоры (это "культурные"), то самосевом вырастают красные ("дикие").

Знакомым и соседям пытаюсь объяснить: если компост из растительных остатков бобовых - высококачественное удобрение, то почему бы не делать настой из бобовых для подкормок? А если крапиву рекомендуют настаивать как прекрасную подкормку, то почему бы её не компостировать? Почему бы крапивой не мульчировать картофельные, морковные, луковые и другие посадки? По склонам оврагов крапива до цветения вырастает в 2-метровые труднопроходимые заросли. Бери серп - и вперёд...

Большинство соседей, к сожалению, меня не понимают, посмеиваются. Мой участок называют парком, а меня - мичуринцем. Но я на них не обижаюсь, прощаю им, когда они не могут отличить бамию от клещевины, лагенарию от вигны.

Обидно, когда по осени все растительные остатки в кучу - и за спички. А то еще хлеще: всю органику через забор, на улицу, и там вместе с листовым опадом - в костёр, а золу - в мусороуборочную машину.

С. Кладовиков , Краснодарский край