Погреб под 1 на 3. Советы от профессионалов: постройка погреба. Изготовление металлических погребов

С давних времен люди для длительного хранению продуктов использовали погреба (подвалы, подполье и т.п.). В современном мире они не утратили своей актуальности.

Но когда возникает нужда в них, появляется вопрос: как сделать погреб своими руками?

Виды погребов

В наше время существует большое количество видов погребов. Их типы различают в основном по виду материала строительства, уровня глубины и месту расположения.

Так существуют:

• земляные погреба, погреб из кирпича, каменные, деревянные, сделанные из бетона и металлические погреба;
• по уровню над землей: наземные, заглубленные погреба, полузаглубленные, насыпные и на косогоре;
• балконный подвал, погреб в доме, под террасой, подвал под гаражом или кухней, либо отдельно стоящее хранилище.

Но все эти виды хранилищ чаще всего есть возможность построить только на дачном участке. Поэтому так распространены фото погребов на даче – как пример их использования.

Некоторых людей может смутить идея балконного погреба, но это единственная возможность для тех, кто не имеет своего участка, хранить дешево большое количество продуктов.

Суть такого хранилища в деревянном коробе с плотной крышкой, проложенного теплоизолятором. Чтобы в нем была одинаковая температура, используют лампу накаливания, включающуюся от реле и контактного термометра.

Подполье под каким-либо строением возводят при строительстве основного сооружения. Это наиболее дешевый и качественный вариант при таком типе погребов. Стенами у него выступает фундамент строения, а потолком – перекрытие цокольного этажа.

По способу строительства погреб под зданием возводят как обычный подвал.

Однако бывает, что по различным причинам хранилище нужно строить отдельно. Именно на таких видах погребов остановимся подробнее.

Где строить

Выбор места будущего погреба очень важен. Он зависит от количества человек в семье (чем больше людей, тем больше погреб), от уровня грунтовых вод (если ледник будет в воде, вряд ли что-то сохранится), от доступности (чем удобнее подход к нему, тем лучше).

В качестве ответа на вопрос, каким построить хранилище, самым лучшим вариантом для семьи в 4-5 человек будет помещение 2 на 2 метра, глубиной до 3 метров, стоящее на наиболее высоком месте участка.

При таких условиях погреб на даче можно сделать не спеша и качественно, чтобы он простоял долгие годы.

Как строить

Способов построить погреб ровно 2: котлованный и опускной. При опускном варианте короб подвала сооружают на поверхности и только потом постепенно заглубляют в землю, доставая грунт.

Котлованный способ самый распространенный. В этом случае сначала создают котлован под размеры будущего погреба с увеличенным допуском в полметра, а уже в нем собирают погреб.

Работы в котловане

Выбрав котлованный вариант и выкопав собственно котлован, возникает проблема – как построить погреб дальше?

Для этого необходимо выполнить следующие работы:

Обратите внимание!

• подготовить основание;
• возвести стены;
• оштукатурить их;
• сделать гидроизоляцию;
• выполнить внутреннюю отделку;
• соорудить перекрытие;
• устроить вентиляцию.

Устройство основания

Основание подготавливают путем выравнивания дна котлована. Потом ее забрасывают щебнем, песком и битым кирпичом пластом не меньше 20 см. Получившийся слой нужно залить разогретым битумом.

Сверху необходимо уложить арматуру диаметром 6 мм и залить бетонный раствор. Толщина полученного слоя должна быть 10-15 сантиметров. Далее когда бетон застывает на основание укладывают короб.

Установка стен

Стены складываем из кирпича. Ее толщина составляет 1 кирпич.

Чтобы кладка была прочной необходимо применять проволоку диаметром 4 мм с интервалом в 4 ряда. Особенно важно ее применение в углах.

Оштукатуривание

Штукатурят стены с 2 сторон (снаружи и внутри). Чтобы штукатурный раствор лучше держался класть стену нужно впустошовку.

Обратите внимание!

После оштукатуривания необходимо месяц выждать пока раствор высохнет. Этот срок наиболее желателен для дальнейшей крепости штукатурки.

Создание гидроизоляции

Чтобы защитить погреб от влаги, нужно покрыть стены горячей мастикой из битума и наклеить 2-3 слоя рубероида. Рубероид кладут внахлест, первый слой вертикально, а второй – горизонтально.

При достижении основания необходимо, чтобы листы рубероида находили на него и тщательно проклеивались. Проведя эту работу, пространство между стенкой котлована и короба можно засыпать.

Внутренняя отделка погреба

После всех проведенных работ пора приступить к внутреннему содержимому подполья. Его каждый определяет сам – можно побелить стены, а можно их оклеить кафельными плитами.

Дно желательно покрыть рубероидом, скрепленным битумом, а уже поверх уложить плитку.

Обратите внимание!

Перекрытие погреба

Покрыть получившийся короб можно как бетонной плитой, так и деревом (брус, бревно, доска).

Вид перекрытия целиком зависит от финансовых возможностей и наличия материала.

Установка вентиляции

Проветривание в погребе – важный элемент его нормальной работоспособности. Для создания вентиляции используется 2 трубы (вытяжная и воздухозаборная). Одна из них ставится на уровне пола, а другая – ближе к потолку.

Диаметр труб зависит от объема погреба, он должен позволять воздуху циркулировать.

Материал труб может быть разным (металл, пластик, асбоцемент). На зиму трубы необходимо закрыть мешковиной как снаружи, так и внутри.

Если ваш погреб будет отдельным зданием и над ним не будет оборудовано других помещений, желательно построить погребницу – крышу, выполняющую защитную и дизайнерскую функции. Она сбережет погреб от попадания осадков и может быть гармонично вписана в ландшафт участка.

Фото погреба своими руками

Погреб – неизменная принадлежность любого хорошего хозяйства. Его используют для хранения овощей и фруктов, солений и других заготовок на зиму.

Правильно сконструированный подвал вполне способен конкурировать даже с новейшими моделями холодильников, не требуя при этом никаких денежных затрат на эксплуатацию.

Но, следует заметить, что сделать под домом погреб своими руками не так-то просто, как кажется на первый взгляд. Основная проблема, с которой сталкиваются дачники – близкое расположение грунтовых вод. Но об этом позже.

Сейчас же давайте разберем основные моменты строительства подпола в загородном доме.

Основные требования

Основное достоинство качественно сооруженного подвала – постоянство температурного режима. К примеру, если на улице наблюдается летняя жара или сильный мороз, то в подполе температура стабильна, приблизительно +4-+5°С. Именно исходя из этих параметров, погреб располагается в земле, где обеспечивается инерционность температуры.

Только представьте себе, как сложно заморозить грунт на глубину в 1 метр. А если вы решите углубиться на 2 или более метра, то даже лютые морозы вашим овощам будут не страшны.

Погреб под дачным домом, как правило, сооружается еще на стадии строительства. Но его можно вырыть и уже под готовым сооружением. При этом необходимо удостовериться, что такие манипуляции не ослабят фундамент и не нанесут вред основному строению. Если такие гарантии сведены к минимуму, то лучше построить погреб в нескольких метрах от дома.

Главное условия строительных работ – плюсовая температура и период, когда грунтовые воды находятся на самой низкой отметке.

Как уже было сказано ранее, грунтовые воды могут вызвать достаточно много проблем. Поэтому необходима водонепроницаемая прослойка. Причем учесть нужно все способы, которыми вода может попасть через стены в помещение подвала.

Первый способ – трещины разных размеров в стенах, второй – капиллярный (всасывание через бетон), и третий – монтажные швы.

Также нужно позаботиться и о вентиляции, чтобы на стенах погреба не появилась сырость. Существенным является и утепление люка и перекрытия (если подвал роют в неотапливаемом помещении).

Как сделать погреб на даче?

Устройство подвала начинается с котлована, размеры которого – 2,5х3,5 по нижней части. Его глубина рассчитывается, исходя из следующих условий:

— высота помещения погреба;

— глубина промерзания в грунте;

— высота грунтовых вод.

В идеале пол погреба должен располагаться на 50-60 см выше уровня грунтовых вод, а его потолок – на 15-20 см ниже глубины промерзания. Если такой вариант воплотить в жизнь не представляется возможным, то над перекрытием делается специальная насыпь, толщина которой больше промерзающей глубины грунта.

Землю из котлована нужно вынести, учитывая, что ее часть будут засыпана назад в пазухи по периметру стен в случаях сильной сыпучести грунта. В тех же ситуациях делают специальные откосы. Когда погреб делают в глинистом грунте, то опалубкой станет внешний край котлована.

Заливка бетона

Пол будущего подвала нужно тщательно разровнять с помощью уровня и засыпать его щебнем на слой в 10-15 см. Затем нужно засыпать песок на 5 см и хорошо все утрамбовать.

Перед непосредственной заливкой пола по углам и по периметру стен на расстоянии в 1 метра устанавливаются арматурные стержни диаметром 10-15 мм, которые будут основой для арматурной сетки. После этого устанавливается сама сетка, на которую выливается слой бетона.

Когда бетон застынет (через 3-4 дня), армируются стенки на все тех же стрежнях. Чтобы правильно построить погреб своими руками, необходимо, сделать опалубку для стен из обрезных досок в 30-35 мм. Опалубка должна быть прочной и надежной, чтобы выдержать вес бетона.

Заливку опалубки нужно производить за один раз, чтобы избежать впоследствии большого количества монтажных швов. В течении периода застывания бетонные стены нужно обливать водой хотя бы пару раз в сутки. После застывания внешняя опалубка смывается.

На следующем этапе необходимо возвести опалубку для перекрытия, и провести его армирование. Перед заливкой бетона, в перекрытии делаются отводы для электропроводки и вентиляции. Ввод под вентиляцию делается из отреза асбестовой трубы. Вытяжную трубу следует расположить под самым потолком, а трубу, обеспечивающую приток воздуха, на 20-30 см от пола.

Гидроизоляция погреба в доме

Когда бетон полностью просох, и произошла его усадка, можно приступать к гидроизоляции. Для этого лучше всего использовать гидроизолирующий бетон. Особенность такого бетона заключается в хорошей пропитке на трещинах и дефектах. В его порах образовываются микрокристаллы при попадании воды, после чего бетон становиться полностью водонепроницаемым.

Следует отметить, что именно этот вид гидроизоляции способен защитить погреб от грунтовых вод и считается одним из наиболее долговечных.

При строительстве погреба на даче необходимо тщательно изолировать электропроводку, так как в этом помещении часто повышается влажность.

Вентиляция

Во время морозов, как правило, вентиляция осуществляется естественным путем. Но при выравнивании температурных условий в подвале и на улице, следует обеспечить принудительную вентиляцию.

К примеру, можно воспользоваться электровентиляторами на входных отверстиях труб, тогда вентиляция погреба будет осуществляться более тщательно, и вы избежите появления сырости и других сопутствующих проблем.

Как утеплить погреб?

Как правило, если данное сооружение строиться под домом, то в утеплении не нуждается. Однако если его выкопали под не отапливаемым помещением, то будет не лишним утеплить перекрытие и дверцу. Для утепления подойдут древесные опилки, минераловатные материалы и даже пенопласт.

Однако у каждого из них есть свои недостатки – опилки подвержены гниению, минераловаты — притягивают сырость, а пенопласт со временем становиться идеальным плацдармом для размножения грызунов. Какой из способов выбрать, решать только вам.

Погреб – помещение, без которого невозможно обойтись заядлому дачнику. Соорудить погреб можно непосредственно под домом или в любой другой части загородного участка. Выбор месторасположения, материалов для строительства и способов их применения зависит от конкретных особенностей местности.

Определяем габариты. Возьмем стандартный погреб 2 на 3 метра. Высота помещения – 2 метра. Для стен, пола и перекрытий будем использовать железобетон. Этот материал дает гарантии устойчивости при надежной гидроизоляции. Приблизительная толщина стен – 20-25 см, перекрытий – 20 см, а напольной плиты – 15 см.

Для хранения урожая лучше всего подходят погреба и подполья. Но подполье можно сделать не во всяком доме, а сделать погреб можно даже на участке с высоким уровнем грунтовых вод. Важно знать где и как.

Выбираем место под погреб

Оптимальное место под погреб — на природной или рукотворной возвышенности. Если перепадов на участке нет, надо найти самый «сухой» участок с низким расположением грунтовых вод. Определиться можно по растительности — где она самая низкорослая, там вода далеко.

Идеально, если у вас есть геологическое исследование участка (заказывают при планировании дома). Там с достаточной точностью указано залегание водоносных горизонтов. Если такого исследования нет, примерный уровень грунтовых вод можно определить по тому, на какой глубине в колодцах находится зеркало воды.

Самое лучшее место, где можно сделать погреб — на естественной возвышенности

Еще вариант — в предполагаемом месте пробурить скважину глубиной около 2,5 метров. Если в ней нет воды, можно сделать погреб, заглубленный на 2 метра или немного больше. Бурить надо или весной, после схода снега, или осенью после обильных дождей. В это время самый высокий уровень грунтовых вод и неожиданностей в виде подтопления вам тогда бояться не придется.

По результатам исследований определяются с типом погреба:

• Если уровень грунтовых вод ниже 1,5 метров от поверхности, можно делать заглубленный погреб.
• Если вода на уровне 80 см можно делать полузаглубленный.
• Наземный погреб — это, скорее, овощехранилище. Требует большого объема работ и редко делается в частном хозяйстве.

Есть еще один вид погреба — подпол, который устраивается под домом, если в доме имеется достаточно высокий цоколь (1,5 метра и выше). Тогда выкапывают небольшой приямок размером где-то 2*2 метра, углубляясь не более чем на метр. На дно, с заходом на стенки котлована, укладывают гидроизоляцию, насыпают гравий (10-15 см), настилают дощатый пол. Если вода уже близко, лучше залить бетонную плиту по стандартной технологии.

Стенки выкладывают кирпичом или делают сруб из пропитанного бруса, хорошо утепляют снаружи. Крышку погреба под домом делают ниже уровня пола, тоже утепляют. В полу устраивают крышку чуть большего размера. На этом строительство подпола завершено. Этот вид погреба имеет смысл только в доме постоянного проживания — в нем всегда будет положительная температура. В домах сезонного проживания без отопления зимой он промерзнет, так что стоить такой погреб на даче смысла не имеет.

Материалы

Выбор материала для погреба также зависит от уровня грунтовых вод. В сухом месте можете строить из чего захотите — любой подходящий для этих целей материал: пропитанная древесина, кирпич, бетон, строительные блоки.

Если вода близко к поверхности, необходимо чтобы материал не боялся увлажнения, имел низкую гигроскопичность (желательно близкую к нулю) или была возможность ее значительно снизить. А вот этим требованиям отвечает, в общем-то, только бетон и металл. Бетон предпочтительнее — он точно не боится намокания, не очень впитывает воду, хотя по капиллярам может ее проводить. Бетон хорош тем, что есть различные способы, позволяющие сделать его практически непроницаемым для воды в любом ее виде:

• Добавки — присадки, придающие бетону определенные свойства. В том числе есть присадки, делающие его практически не проводящим и не впитывающим воду.
• Снизить гигроскопичность можно вибрированием бетона при укладке (есть специальные вибраторы для бетона). За счет уплотнения структуры, его плотность становится значительно выше, гигроскопичность снижается.
• Обработка пропитками глубокого проникновения. Для бетона применяют составы на основе цемента, в которые входят полимеры. Полимеры блокируют капилляры, по которым и просачивается вода. Двукратная обработка позволяет в 6-8 рез снизить количество просачивающейся сквозь бетон влаги.
• Резиновая краска. Применяется для бассейнов, но в крайнем случае может помочь не допустить влагу в погреб.

Все эти средства в комплексе или одно-два на выбор, помогут сделать погреб сухим даже не участках с высоким уровнем подземных вод.

Также построить погреб на высоких грунтовых водах можно из металла. Варят нужного размера герметичный короб, к дну и стенам приваривают распорки. Этот металлический ящик обрабатывают снаружи антикоррозионным составом (несколько раз) и закапывают в грунт. Если швы сделаны качественно, вода не просочится, но есть другая проблема — при большом количестве воды, этот ящик может быть вытолкнут на поверхность. Чтобы этого не произошло, и приваривают распорки, но они помогают только до определенного давления, создаваемого водой. Вполне может случиться, что такой погреб «всплывет».

Погреб из металла не протечет, но может «всплыть»

При строительстве погреба при высоком уровне грунтовых вод еще приемлем керамический кирпич. Но со временем от воды он крошиться, хоть есть возможность в разы снизить его гигроскопичность — обработать несколько раз все той же пропиткой глубокого проникновения. И все же кирпич при высокой воде — только крайний вариант.

Как сделать погреб из бетона с передвижной опалубкой

Стандартная технология строительства бетонного погреба описана много раз. Не очень она хороша, потому что необходимо большое количество материала на устройство опалубки, да и рытье котлована не радует — он должен быть значительно больше габаритов погреба, чтобы была возможность эту опалубку установить. Есть более рациональная технология — с бетонным ножом и поэтапной заливкой стенок. Такую тактику применяют при строительстве колодцев, но можно применить для устройства погреба.

Заливаем нож

Начинается все с заливки ножа. Его профиль представлен на рисунке. На рисунке он нарисован круглым — под колодец, но погреб лучше делать прямоугольным. Заливается этот бетонный нож прямо на месте. Итак, роем небольшой котлован по периметру будущего погреба. В сечении котлован должен быть треугольным, с о скосом, направленным внутрь периметра (как на фото выше).

Такой же формы вяжем каркас из арматуры. В данном случае была использована стеклопластиковая арматура — она дешевле, ее проще доставлять. Для перекрытия и пола будет использоваться стальная.

Делая каркас, оставляем выпуски арматуры в 15-20 см длиной, направленные вверх — к ним будет привязываться следующий пояс армирования. Каркас устанавливается в готовый котлован, накрытый пленкой. Это надо, чтобы стенки ножа были гладкими и хорошо проходили грунт.

Бетон делаем в бетономешалке — небольшие объемы, необходимые на одну заливку, не позволяют заказывать на заводе. Бетон делаем марки М 250 (на 1 часть цемента М 500 требуется 1,9 части песка и 3,1 части щебня, воды — 0,75). Для повышения прочности добавляется полипропиленовая фибра, а в воде растворяется Пенетрон-Адмикс (присадка для большей прочности).

Бетон сделан малотекучим, так как обрабатываться будет вибратором. Заполняли стороны поэтапно, сразу обрабатывая погружным вибратором.

Делаем стенки

Далее бетон накрыли пленкой, периодически увлажняли. Пока он схватывался, собирали опалубку. Обрезную доску 40*150*6000 мм прошли рубанком, сбили щиты опалубки из четырех досок. По высоте они получились порядка 80 см. При сборке доски подгонялись плотно, чтобы раствор меньше вытекал.

Дождались, пока бетон наберет проектной прочности (больше месяца прошло с момента заливки). Чтобы сделать погреб по этой технологии, нож должен быть прочным. К оставленным ранее выпускам арматуры привязали каркас следующего ряда. При этом также оставляем выпуски порядка 15-20 см на «привязку» следующего пояса.

Для увеличения жесткости каркаса углы усилены согнутыми в виде буквы «Г» металлическим прутком (длина стороны 40 см).

Ставим щиты опалубки. Чтобы они при заливке бетона не развалились, внутри и снаружи скреплены уголками. Внутри поставлены по 4 уголка (на саморезы), снаружи — по 2. Расстояние между двумя щитами фиксируется при помощи шпилек (на фото внизу они видны).

Чтобы стенки погреба были гладкими и вода из бетона не уходила, внутреннюю поверхность опалубки обшили полиэтиленом. Поверхность первого стоя бетона надо очистить от пыли, которая накопилась. Делаем это при помощи мойки высокого давления (есть в хозяйстве). Далее устанавливаем опалубку, заливаем бетон, обрабатываем вибратором.

Залитый бетон накрываем полиэтиленом, периодически поливаем. Через два-три дня можно снимать опалубку. Еще через несколько дней можно начинать опускать стенки. Для этого внутри периметра вынимаем грунт. Подкапываем равномерно, чтобы стенки садились без перекосов.

За первый раз стенки просели примерно на 60 см. Это и есть высота заливки стены (около 20 см опалубки перекрывает предыдущую заливку.

Далее, по «накатанной» технологии — привязываем арматуру, углы усиливаем, ставим опалубку. Только на этот раз, чтобы удобнее было ставить щиты, внутри, ниже края примерно на 15 см, набиты куски досок. В них упирается внутренний щит.

Затем устанавливаются наружные щиты. Они «висят» на нижних шпильках, продетых через оба щита. Верхние шпильки фиксируют требуемую ширину стенки. Щиты стянуты в углах металлическими уголками.

Шпильки, на которых «висит» щит

Далее — заливка, вибрирование, укрываем, ждем. Через неделю-полторы можно продолжить углубление. Так делаем, пока стенки не будут проектной высоты. В данном случае потребовалось 4 заливки по 60 см каждая. Общая высота получилась 2,4 м. Закопали его так, чтобы верхний срез оказался чуть ниже уровня грунта.

Те бутылки, которые надеты на арматуру, необходимы, чтобы пленка, накрывающая бетон не рвалась. Очень полезная оказалась идея.

На земляной пол был расстелен . Он будет компенсировать неравномерные нагрузки. Также он служит «ковриком — дальше много работы на коленях.

Стопор

Связан каркас для «стопора» ножа

Для его установки в ноже просверливаем дырки, в которые вбиваем арматурные прутки. К ним привязываем связанный каркас, оставляя выпуски арматуры для связи с армированием пола.

Ставим опалубку, заливаем «стопор» бетоном.

Бывший нож превратился в «якорь»

Пол в погребе из бетона

После схватывания бетона опалубку разбираем, пора делать пол. Сначала сделано основание. На геотекстиль насыпали песка (около 10 см), разровняли лопатой, потом граблями, затем катком. По всей поверхности рассыпали два ведра цемента, перемешали граблями с верхним слоем песка, снова уплотнили катком. Пролили из лейки водой с растворенной добавкой Пенетрон-Адмикс, утрамбовали ручной трамбовкой. После трамбовки песок не приминается под ногами.

Эту операцию повторили еще два раза. Верхний слой получается вровень с кромкой стопора. Дали подготовке под плиту просохнуть. После высыхания корка очень прочная.

Основание помыли, просушили. Уложили готовую стеку из проволоки 6 мм с шагом 10 мм. Сетку связали с выпусками арматуры из ножа. Ее выставили на кусочки досок, которые по мере заливки убирали.

Из двух бечевок, протянутых из угла в угол, сделали маяки для заливки бетоном — общая высота плиты 10 см.

Перекрытие и вентиляция

Разбираем один щит опалубки, прибиваем доки, отступив от верхнего края стены 40 мм — это ровно толщина досок. В одном углу устанавливаем метровую трубу, крепим ее одним хомутом, в противоположном ставим трехметровую на трех хомутах.

На прикрепленные доски отлично укладываются три щита опалубки. Остальные разбираем, подрезаем, чтобы остался люк для входа. Щели между досками заделаны монтажной пеной, после полимеризации излишки срезаны вровень с досками.

Снизу, из погреба, установлены распорки. Вверху они зафиксированы уголками, внизу под доски уложены обрезки, чтобы не продавить не до конца вызревший бетон.

Сверху доски и стена вымыты мойкой высокого давления, просушены. Накрыты слоем рубероида, который крепился к доскам при помощи скоб из строительного степлера. Вход в погреб выбран размером 1*1 метр, его края ограничены досками опалубки.

Далее устанавливается опалубка по периметру. Доски крепим, стягиваем по углам длинными гвоздями. Затем оборачиваем рубероидом, устанавливаем распорки, которые опираются во вбитые колья. Распорки нужны мощные — вес будет давить немалый.

Делаем также три укрепляющих балки — два нижних прутка 16 мм, два верхних 14 мм, связаны они между собой 8 мм прутком. Две балки связали, готовыми уложили на место, связав их с выпусками арматуры из стен. Третью собирали на месте — ее пруты проходят через уже готовые балки.

После из арматуры 12 мм вяжем сетку с шагом 20 см. Прутки привязываем к выпускам из стены. Некоторые трудности возникли при обходе вентиляционных труб. Пришлось выгибать арматуру. Прутки, которые заканчивались возле входа, загибали на 15-20 см вверх. К ним затем привяжется арматурный каркас для входа.

Для того, чтобы провести электричество в погреб, просверлены две дырки, провода в гофротрубе проведены через них. Далее, залили все бетоном.

Через несколько дней, когда он схватился, установили над входом опалубку. Сначала внутренний короб, потом каркас из арматуры, затем наружный. Тоже залили бетоном.

После того, как бетон набрал проектную прочность (28 дней от заливки), стенку на полметра вниз и плиту перекрытия обшили утеплителем — ЭППС (экструдированный пенополистирол). Его «садили» на битумную мастику — заодно и гидроизоляция.

Подпорки внутри оставлены на два месяца. Затем почти все убрали, оставив только парочку- на всякий случай. В погребе появился первый урожай.

Теперь вы знаете, как сделать погреб из бетона с поэтапной заливкой стен. Времени ушло много, зато и расходы оказались растянутыми во времени.

Погреб на даче из кирпича (под )

Для строительства кирпичного погреба наш дачный участок подходит на все 100% — грунтовые воды ниже 3 метров, грунты плотные, непучинистые, так что копали котлован глубиной 2,5 метра. Размеры погреба 2,2*3,5 м, котлован, соответственно, чуть больше. Вход в погреб будет из смотровой ямы, а над всем «комплексом» будет установлен хозблок (металлический контейнер). Для экономии кирпич взят б/у.

Пол сделали как советовали старики: на дно слоями сыпали щебень и битый кирпич, все это пересыпали глиной и трамбовали. Выровняли пол, насыпав песка, его тоже утрамбовали, предварительно смочив. Далее стали класть стенки в полкирпича. Грунт непучинистый, так что переживать насчет того, что стенки выдавит, не приходится.

Оставшийся между кирпичом и стенкой котлована зазор засыпан глиной, которую тоже хорошо трамбовали — защита от верховодки, которая будет искать, куда ей просочиться.

Стенки выгнали чуть выше уровня грунта, на них настелили обрезную доску. Стелили плотно — это будет опалубка для плиты перекрытия погреба. Снизу доски подперли распорками, сверху настелили пленку — чтобы бетон не просачивался в имеющиеся щели. Выставили бортики из досок, ограничив будущую плиту. Доски в углах скрепили угловыми стяжками.

В будущее перекрытие, в противоположных углах погреба, вставлены две пластиковые трубы. Это — вентиляционная система. Плита будет утепленной — уложено 5 см ЭППС (экструдированный пенополистирол).

Поверх утеплителя из арматуры диаметром 10 мм связана сетка с шагом 20 см. Сетка опирается на куски кирпича. Она приподнята над ЭППС на 4 см, общая толщина плиты — порядка 10 см.

Бетон заказали на заводе — подъезд к даче есть. При заливке хорошо штыковали.

Пока бетон «зреет», выкладываются стенки смотровой ямы и ступеньки в нее.

После снятия опалубки можно будет сверху ставить металлический хозблок.

Подвал под домом – не самое лучшее место для длительного хранения заготовок. Температура там повышенная, и ближе к весне овощи в нем будут дрябнуть. Поэтому у начинающих домовладельцев рано или поздно резонный вопрос: «Как сделать отдельностоящий погреб своими руками?»

Виды погребов

По сути, погреб – это достаточно глубокая яма в земле с укрепленными потолком и стенами.

Степень заглубления такого хранилища может быть различной:

• глубокозаглубленные: полностью находятся под землей на всю высоту погреба; поддерживать комфортную для овощей и консервации температуру в любое время в таких помещениях несложно – слой грунта надежно защищает их от жары и холода;
• верховые (наземные) погреба: их можно возводить на любых видах участков, но чаще всего такие конструкции используются при близком расположении подземных вод, когда слишком заглублять погреб не представляется возможным; для защиты таких конструкций от жары и холода их теплоизолируют с помощью засыпки грунтом (обваловки);
• полузаглубленные: нечто среднее между верховым и глубокозаглубленным хранилищем; нижняя его часть заглубляется в почву, а верхняя располагается над землей.

При выборе типа погреба необходимо ориентироваться на глубину подземных вод. Они не должны подниматься выше чем на 50-60 см от дна погреба.

Самостоятельно, без помощи специалистов, определить уровень грунтовых вод непросто. Ориентироваться можно на соседние участки. Обойдите соседей и расспросите их, какие виды погребов используются в этой местности. Более точные измерения можно провести с помощью бурения тестовых скважин. Перед замером уровня вод готовая скважина должна постоять 1-2 дня.

По месту расположения все подземные хранилища можно подразделить на 2 типа:

1 Отдельностоящие

2 Пристенные: в целях экономии свободного пространства допускается пристраивать погреб к стенам сараев, гаражей и прочих хозпостроек; располагать погреба можно и внутри таких помещений; но во избежание излишнего нагрева воздуха пристраивать погреб к отапливаемым помещениям не рекомендуется.

Выбор месторасположения

Сохранность продуктов и долговечность самого строения во многом зависят от места, выбранного для постройки.

Не стоит строить погреб на:

• на открытом участке, освещенном солнцем – лучше выбрать место в тени
• вблизи крупных деревьев, которые своими корнями могут повредить конструкцию

Для строения подбирается максимально возвышенное место. В этом случае вероятность затопления подземными водами при подъеме их весной снижается. Плюс на такой площадке не будут скапливаться сточные дождевые или талые воды.

Овощехранилище располагают на возвышенном участке

Во избежание обрушения строений котлован погреба должен располагаться не ближе, чем 0,5 м от фундамента строений .

При строительстве овощехранилища под неотапливаемым помещением вы не только сэкономите место на участке, но и обеспечите удобство пользования – при каждом походе за продовольственными запасами уже не придется расчищать снег.

Стены же и крыша здания создаст дополнительную защиту от холодных ветров и палящего зноя.

При строительстве наземного погреба выход располагают с теневой стороны. Если такой возможности нет, понадобится более тщательная теплоизоляция тамбура и входной двери.

Строительство глубокозаглубленного погреба

Возведение любого вида подземного хранилища следует вести не весной, когда грунтовые воды поднимаются слишком близко к поверхности, а ближе к концу лета, в августе. Все работы должны вестись при сухой погоде. Во время дождя котлован обязательно закрывается пленкой.

1 После выбора места расположения хранилища приступают к рытью котлована. Глубина полноценного погреба должна составлять 2-2,5 м.

2 При подготовке ямы учитывать необходимо и толщину пола, а также высоту подсыпки (подушки) из щебня, служащей защитой от влаги. Толщина такого слоя – 25-30 см.

3 Оптимальный размер овощехранилища 8-12 кв. м. Для небольшой семьи достаточно 4-5 кв. м. К предполагаемой длине и ширине добавляют 0,5-1 м для оборудования стен, гидроизоляции и обустройства глиняного замка.

4 Рытье котлована производится вручную – экскаватор может повредить края ямы, и теплоизоляция хранилища будет нарушена. Землю снимают слоями, тщательно выравнивая края.

5 При рыхлом грунте яму лучше делать с откосом (между полом и верхом разница в каждую сторону должна составлять 30-50 см). В этом случае земля будет меньше осыпаться.

6 По углам лучше сразу забить опоры из швеллера. На него в дальнейшем будут укладываться балки перекрытия.

7 Часть земли понадобится на отсыпку верха погреба, поэтому не уносите грунт слишком далеко.

8 После достижения нужной глубины котлован должен некоторое время выстояться – необходимо убедиться, что он не будет заполняться грунтовыми водами. Если вода чуть просочилась в яму, места ее проникновения заделывают глиной. При сильном подтоплении дальнейшее строительство, к сожалению, будет невозможным.

Надеется на то, что воду из подтапливаемого погреба можно будет ежегодно весной откачивать, не стоит. Вы будете лишь вымывать протоки, постоянно их расширяя, и с каждым годом воды будет прибывать все больше. Если вырытый котлован начало затапливать, лучше забросать его землей и возвести наземный погреб.

Готовим глиняный замок

Самые лучшие полы в погребе – глинобитные. Об особенности глины задерживать влагу и не пропускать ее в помещение знали еще наши предки.

По сегодняшний день глиняный замок является одним из лучших вариантов защиты фундамента даже при строительстве жилых домов. Кстати, течи в подвалах зданий, возведенных еще в 18-19 вв., возникают лишь после прокладки новых современных коммуникаций и разрушении глинобитных поверхностей.

Глиняным замком называют слой глины толщиной 20-25 см, уложенный по контуру здания с захватом периметра стен. Идеальным вариантом может стать совмещение современных и традиционных методов защиты.

Вначале на полы укладывается рулонный битумный материал (к примеру, рубероид), проклеенный разогретым битумом, они заливаются цементом, а поверх сооружается глиняный замок.

Глину достаточной необходимо предварительно на несколько дней замочить водой. При избытке песка в нее добавляют 10-20% извести. Трамбовать глину лучше в опалубке, засыпая ее небольшими слоями. Для уплотнения ее вытаптывают ногами, время от времени переворачивая лопатой.

Если на дне подготовленной для погреба ямы обнаруживается естественный слой глины, ее необходимо перекопать лопатой, захватывая и участок чуть шире предполагаемых стен. Затем полы хорошо проминают ногами, вновь вскапывают лопатой и утаптывают.

Стены также изолируются глиняным замком. Для этого пространство между кирпичной или бетонной стеной заполняют тщательно утрамбованной глиной. Толщина такого замка – от 25 см. Наполнять пространство глиной удобнее по мере возведения стен.

Трамбуют ее с помощью куска бревна или специальной трамбовки в виде плоского тяжелого основания и прикрепленной к нему ручки.

Обычная песчаная подсыпка (подушка), хорошо впитывающая воду, при глинобитных полах нежелательна. Лучше заменить ее слоем щебня, пролитого битумом, который покрывается сверху утрамбованной глиной.

Вентиляция

Независимо от вида погреба в нем обязательно предусматривается вентиляция. Ведь кроме влаги, поступающей по капиллярам из грунта, воду в процессе дыхания будут выделять и хранимые в помещении овощи и фрукты.

Вентиляционных каналов в погребе предусматривается два. Первый вытяжной располагается над самым потолком с выводом наружу на высоту 10-15 см (см. фото). Конец трубы, находящийся вне помещения, должна возвышаться над грунтом на 0,5 м.

При нахождении над погребом хозяйственной постройки (гаража, сарая и пр.) вытяжной канал выводится на крышу здания выше конька. Труба должна возвышаться над ним на 0,5 м.

Второй приточный канал, служащий для притока свежего воздуха, оборудуется на расстоянии 20-25 см от пола. Приточная и вытяжная трубы крепятся только на противоположных стенах. Их минимальная длина – 2,5-3 м. Чтобы циркуляция воздушных масс была равномерной, диаметр каналов должен быть одинаковым.

Их закладывают уже в процессе возведения стен. Для этого в кладке или бетоне предусматриваются специальные отверстия, в которые вставляются трубы. Сверху каналы оборудуются козырьками, защищающими от осадков и проникновения грызунов.

Слишком большой, как и маленький диаметр нежелателен. В первом случае в помещении будет слишком холодно, во втором – небольшой размер канала не будет обеспечивать достаточный воздухообмен. В идеале трубы не должны иметь каких-либо изгибов. Любые расширения и сужения недопустимы.

Размер труб рассчитывается в зависимости от габаритов помещения. На каждый 1 м2 погреба стандартной 2-метровой глубины должно предусматриваться 26 см2 сечения канала. Если глубина хранилища большая, диаметр труб увеличивают пропорционально.

Чтобы водяные пары, выходящие наружу, не промерзали, каналы утепляют в местах выхода грунтом. Можно снаружи одеть кожух, проложенный теплоизоляционным материалом.

В больших овощехранилищах обустраивается принудительная вентиляция. В простейших системах для этого в вытяжке устанавливается электрический вентилятор небольшой мощности. В более сложных вариантах его устанавливают как в приточный, так и вытяжной каналы.

В зимний период приточные отверстия необходимо тщательно затыкать тканью.

Отделка стен

Наиболее популярными материалами для их отделки является бетон, кирпич или бетонные блоки. Для заливки бетона готовится опалубка, в которую встраивается арматурный каркас. Все бетонные работы необходимо проводить в течение одного дня.

В противном случае на месте стыков образуются мостики холода, через которые будет уходить тепло. Опасны такие стыки и из-за переизбытка напряжения поверхности – стена получится непрочной.

При возведении кирпичных стен кладку ведут в один кирпич. В качестве раствора используется глиняно-песчаная или цементная смесь. Снаружи стены гидроизолируются двойным слоем битума и рубероидом. Оставшееся пространство между грунтом и стеной засыпается землей и утрамбовывается.

Отделать стены можно асбестоцементными плитами. Дерево использовать нежелательно. Срок его службы во влажном помещении будет невелик. Если в этом есть необходимость, можно использовать способ, который применяли еще наши предки. По углам стен забивают колья, в которые прокладываются нарезанные по длине и высушенные в течение 1-2 года доски или горбыли.

Перекрытие погреба

Для изготовления перекрытия использовать можно бетон, дерево или их комбинацию. Закреплять дощатый потолок и укладывать утеплитель в промежутке между деревянными балками намного удобней и проще.

В этом случае:

1 Поверх стен настилается рубероид.

2 Затем на расстоянии 0,5 м друг от друга укладываются бревна или балки из бруса 150х100 мм, предварительно обработанные антисептиком .

4 Деревянный настил закрывается слоем гидроизоляции. В качестве него можно использовать толстый полиэтилен. Пленку расстилают таким образом, чтобы она находила на грунт.

5 Теперь укладываем арматуру в виде решетки, готовим опалубку и заливаем ее бетоном толщиной 4-5 см.

6 После полного высыхания бетона (необходимо выждать не менее недели) к люку крепится двойная утепленная, плотно подогнанная крышка. По ее периметру выкладывается кирпич или заливается бетон.

7 При использовании в качестве перекрытия бетонных плит их укладывают на металлические балки. Швы между плитами заделывают цементным раствором; затем такое перекрытие заливают битумом. Поверх него расстилается рубероид, а затем слой утеплителя.

8 Использовать в качестве утеплителя минвату нежелательно – во влажном помещении во временем она собьется в комки и полностью потеряет свои теплоизоляционные свойства. Оптимальный вариант – пенопласт. Стыки между его листами проклеиваются герметиком или клейкой лентой.

9 Если подземное хранилище строится отдельно стоящим, для защиты от солнца летом и снега в зимнее время над погребом лучше предусмотреть небольшое строение с двухскатной крышей (погребицу). Ее дверцу обустраивают с северной стороны. Такое помещение можно использовать как место для хранения садово-огородного инвентаря.

Для надежной теплозащиты стены погребицы заглубляют в грунт на 60-70 см, а снаружи делают отмостку из глины и щебня.

Утепление потолка

Для обеспечения оптимальной температуры в помещении потолок следует обязательно теплоизолировать.

Для этого к балкам крепится решетчатая конструкция (обрешетка) из бруса, между которым прокладывается пенопласт или любой другой теплоизоляционный материал, не впитывающий влагу.

Для закрепления его обшивают досками или ДВП, которые прикручивают к брусьям.

1 Земляная засыпка (обваловка) должна надежно удерживать холод летом, и тепло зимой. Ее оптимальная толщина – 35-45 см.

2 Перед обваловкой потолочное перекрытие покрывают 5-сантиметровым слоем глиняно-соломенной смеси. Сверху нее укладывается толстая пленка из полиэтилена или рубероид.

3 Земля, особенно в верхней части перекрытия, со временем может осесть. Чтобы не пришлось делать дополнительную обваловку, для защиты от сползания грунта по откосам необходимо предусмотреть специальное ограждение.

4 Для укрепления обваловки ее необходимо сразу же покрыть дерном или засеять низкорослой травой, к примеру, газонной. Переплетенные корни растений не дадут земле сползать вниз.

Как и любую другую постройку, верховой погреб можно сделать внешне привлекательным, отделав его по своему вкусу. Дизайн участка от этого только выиграет.

Основные этапы строительства погреба без обваловки стен

Верховые погреба с полной обваловкой занимают слишком много пространства на участке . Последние годы владельцы участков нашли другое решение. Вместо обваловки они стали строить погреба с двойными стенами.

Внешне они выглядят как обычные строения. Однако за счет массивных стен, проложенных утеплителем, в таком лабазе сохраняется комфортная для овощей температура.

Землей с помощью обваловки утепляют лишь одно- или двухскатную крышу такого овощехранилища . Толщина слоя засыпаемого грунта – до полуметра. Так же, как и в предыдущем случае, в таком лабазе предусматривается тамбур.

Дверь, ведущая в хранилище, тщательно утепляется.

Для сохранности овощей и заготовок на своем приусадебном участке рекомендуется соорудить погреб своими руками.

Строительство погреба своими руками (пошагово)

Подготовка . Для начала необходимо определиться с местом, где будет производиться строительство, материалом возведения и размерами сооружения. В нашем случае был выбран проект насыпного погреба из керамзитобетона, который хорошо защищает помещение от влаги и удерживает постоянный температурный режим в помещении. Для такого сооружения была выбрана оптимальная глубина, составляющая три метра.

Совет: для строительства погреба лучше всего выбирать возвышенные места, чтобы не было проблем подтопления сооружения грунтовыми водами.

Приступаем к рытью котлована. Чтобы сделать комфортный спуск в сооружение необходимо вырыть яму в форме прямоугольника. Далее следует пол и стены хорошо утрамбовать. После этого пол засыпают щебнем или гравием и заливают раствором из глины. Если есть угроза подтопления, то вместо глиняного раствора лучше использовать бетонный, который заливают на предварительно уложенную стальную сетку.

Для возведения стен могут применяться различные методы, которые зависят от применяемого сырья. Например, можно соорудить бетонные стены. Для этого устанавливают опалубку, укладывают продольную арматуру и заливают бетонной смесью. Опалубку снимают через несколько суток. Намного проще возвести стены из железобетонных или керамзитобетонных блоков. Кладочный процесс можно сравнить с кирпичной кладкой. Также на этом этапе необходимо предусмотреть места для дверного проема и вентиляции.

После сооружения стен необходимо установить перекрытие . Для этих целей устанавливают опалубку из ДСП. Чтобы листы держались, их укладывают на опоры. Сверху опалубки укладывают арматурные сетки и заливают их бетонной смесью.

Для того чтобы стены не пропускали влагу, необходимо сделать обмазочную гидроизоляцию стен погреба с внутренней и внешней стороны. Для этих целей подойдет битумная мастика. Сверху перекрытия укладывают на мастику слой гидроизоляции из рубероида.

Предпоследним этапом возведения погреба своими руками является засыпка бетонного перекрытия и засыпка котлована грунтом.

Совет: при засыпке котлована и перекрытия следите за тем, чтобы в земле не было острых камней. Они могут стать причиной повреждения защитного гидроизоляционного слоя.

Работы по благоустройству хранилища. На этом этапе производят установку дверей, лестницы и выполняют электромонтажные работы. Для хранения заготовок на зиму изготавливают и устанавливают стеллажи, а для хранения овощей – специальные места.

Погреб на даче своими руками из кирпича. Пошаговая инструкция

Для загородного дома можно построить погреб своими руками из кирпича. Чтобы сделать такое сооружения можно придерживаться следующей инструкции:

После того как будет выбрано подходящее место для возведения, можно приступать к рытью котлована необходимого размера. В нашем случае размер погреба составляет 2х2 метра.

После того как стенки и пол будут утрамбованы, приступают к устройству бетонной плиты для пола.

Для возведения стен в этом проекте был использован кирпич. Кладка велась толщиной в один кирпич.

Совет: во время проведения кладочных работ, необходимо постоянно следить за ровностью стен. Для этого рекомендуется применять строительный отвес и уровень.

Далее необходимо сделать потолок. Для этих целей устанавливают лаги из древесины, предварительно обработанные антисептическим раствором. Далее укладывают настил и сверху засыпают слоем опилок. Толщина слоя примерно составляет 25–30 см.

Сверху следует соорудить деревянную конструкцию в виде домика с двускатной крышей, в которой следует предусмотреть отверстие для вентиляции и установить входную дверь.

Вокруг наземной части сооружения была вырыта канавка для воды, стекающей с крыши.

Для вентиляции было использовано две трубы диаметром 50 см. Одну установили на расстоянии 20 см от пола. Вторую – по диагонали на расстоянии 20 см от потолка.

Строительство погреба из красного кирпича своими руками

Строительство такого погреба начинают с рытья котлована глубиной 3,5 метра. Готовый погреб будет состоять из двух помещений, тамбура и лестницы.

После того как котлован вырыт необходимо будет уплотнить стены, пол и ступени лестницы.

После застывания бетона, можно приступать к кладке стен.

На готовые стены укладываем металлопрокат, который будет основой для перекрытия.

Под металлический каркас устанавливается опалубка и производится заливка перекрытия бетоном.

После того как бетон затвердеет, можно приступать к кладке наземной части погреба из красного кирпича и устройству крыши.

Строительство погреба на даче

Перед возведением погреба необходимо составить чертежи будущего сооружения, рассчитать количество необходимо материала и набросать примерный план работ. Также следует помнить, что погреб должен отвечать следующим условиям:

• в нем должно быть прохладно;
• температура в хранилище не должна быть слишком низкой;
• должна быть обеспечена достаточная защита продукции от грызунов;
• в подпольном помещение должна быть предусмотрена автономная система электроэнергии;
• погреб должен хорошо проветриваться.

Пошаговая инструкция ремонта старого погреба на даче своими руками

Для начала необходимо освободить подпольное покрытие . После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.

Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.

Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.

Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.

Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции . Для этих целей были выбраны канализационные трубы.

Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.

Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.

Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.

После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.

Устройство электроснабжения в подвале.

Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.

Отличия погреба от подвала

Подвал представляет собой помещение, которое находиться в здании, ниже уровня земли. Подвальное помещение можно использовать для хранения дачного инвентаря, в качестве мастерской и т.д. Основное предназначения погреба – хранение продуктов. Кроме того, погреб можно построить как отдельно стоящее помещение.

Как сделать из подвала погреб

Если в здание имеется подвал, то его можно переоборудовать под погреб. Для этого необходимо будет разделить подвальное помещение деревянной перегородкой и установить стеллажи для хранения продуктов. Также в погреб следует подвести освещение, установить вентиляторы и сделать лестницу.

Совет: лестница для спуска в подвал должна быть удобной. На ней не должно быть крутых ступенек.

В том случае, если температура в подвале в холодное время года опускается ниже нуля градусов, то необходимо выполнить утепление стен. Перед устройством теплоизоляции рекомендуется обработать поверхность антигрибковым составом или гашеной известью. Утеплить стены можно при помощи рулонного рубероида, стеклоизола или обычного пенопласта. Поверх теплоизоляционного слоя необходимо уложить фанеру или листы ДВП.

Также может возникнуть необходимость утеплить пол. Для этого можно уложить прочную полиэтиленовую пленку, сверху которой укладывают лесоматериал. Если этого будет недостаточно, то можно залить поверхность пола битумом. Сверху этого материала укладывают слой опилок толщиной 5–6 см и настил из дерева.