Влюбленные в свое дело огородники с огромным удовольствием выращивают овощи на и запасаются на зиму плодами своих трудов. Многочисленные закатки и аккуратно сложенные в ящики овощи нуждаются в особых условиях хранения. Чтобы их обеспечить, нужен качественный : сухой и прохладный. В этом материале от сайт поговорим о том, как организовать погреб на участке так, чтобы он отвечал всем требованиям.

Преимущества устройства отдельного погреба для хранения овощей и виды конструкций

У хранилища, расположенного вне дома, есть свои несомненные преимущества. Главное – температурный режим. В домашнем подвале всегда намного теплее, а значит, там будет выше влажность. В таких условиях морковь и картошка начинают пускать побеги, а яблоки вянут. Кроме того, в теплый домашний погреб стремятся мыши и крысы. Другое дело – отдельно стоящая конструкция. Если она правильно сделана, в ней прохладно круглый год.

Минусы у таких конструкций тоже есть. Зимой придется выходить на улицу, чтобы достать баночку . Если вход в погреб заметет снегом, придется и помахать.

Закономерно встает вопрос: как организовать самый простой погреб своими руками так, чтобы у него был удобный вход и оптимальные условия хранения в виде овощей и стеклянных банок с домашними консервами?

Есть три основные разновидности конструкций, которые часто можно встретить на дачных участках: погреба на дренажной подушке, классические подземные погреба, полузаглубленные хранилища.

Как сделать наземный погреб, если близко расположены грунтовые воды

Подобные сооружения актуальны для участков с высоким уровнем грунтовых вод. Чтобы избежать проникновения влаги, основание погреба делают на высокой дренажной подушке. Для этого в неглубокий котлован (40-70 см) засыпают песок, керамзит или щебень. Такая подушка гарантирует сухость в хранилище. Поверх подушки выстилается , ставится армирующий каркас и заливается бетонное основание. После сам погреб строится из кирпича или блоков. Для надежной специалисты рекомендуют кладку . Отлично зарекомендовала себя в этом плане минеральная вата. Но можно заменить её опилками, мелким керамзитом или другим засыпным материалом.

Важно! Если вы используете в качестве утеплителя опилки, их нужно обработать медным купоросом или известью.

Снаружи стены погреба защищают влагоизолирующей , а кровлю покрывают металлом или другим . Подкровельное пространство важно тоже качественно . Идеальный вариант устройства погреба своими руками с частном доме – засыпать потом всю эту конструкцию земляным холмом. В этом случае в хранилище будут идеальные условия, разумеется, при условии обустройства вентиляционной системы.

К сведению! Для гидроизоляции погребов можно использовать любые виды материалов: рулонные, мембранные, обмазочно-мастичные.

Как правильно сделать традиционный подземный погреб

Подземные хранилища строятся быстро и, благодаря особым теплоизолирующим свойствам грунта, никогда не подводят своих владельцев. Если с уровнем грунтовых вод проблем на участке нет, то это лучший выбор для хранения овощей.

Для земляного погреба нужно вырыть котлован с небольшим уклоном стенок к наружным краям. Такое расширение необходимо для того, чтобы грунт со временем не осыпался. Дополнительно следует укрепить стенки дощатой обшивкой.

Совет! Если вы обшиваете стенки погреба деревом, сделайте обшивку разборной. В этом случае можно будет летом просушить доски на солнце. Так на них не будет плесени и гнили.

Для сохранения сухости в подземном хранилище также нужно устроить пол на песчано-гравийной подушке.

Потолок зашивают и поверх них устраивают слой утрамбованной глины и земли толщиной не меньше полуметра. Вокруг погреба делают канаву глубиной не меньше 40 см для отвода воды.

Полузаглубленный погреб из кирпича или блоков

Ещё одна модель дачного хранилища – полузаглубленная. Как вы уже поняли по названию – это нечто среднее между земляным и надземным сооружением. Стенки таких конструкций делают из или блоков, само хранилище примерно на половину высоты утапливается в грунт.

Как выбрать подходящее хранилище

Главный критерий выбора типа конструкции – . Если участок регулярно затапливается по весне или расположен на болотистой местности – не раздумывая выбирайте наземную конструкцию.

Если проблем с затоплением нет, а участок расположен на равнине – стройте полузаглубленное сооружение. И котлован не придется глубокий рыть, и пользоваться погребом будет удобно.

Как быстро и качественно сделать погреб в земле своими руками

Главное в строительстве хранилища – правильно выбрать место его расположения. Оно должно находиться не слишком далеко от дома, чтобы не пришлось далеко таскать банки и мешки с овощами. Для рытья котлована важно, чтобы грунт не был каменистым. Нежелательно ставить хранилище вблизи садовых деревьев – вы повредите корни во время стройки, а потом эти же самые корни будут в отместку разрушать стенки вашего погреба.

Пошаговая инструкция по обустройству подземного погреба на даче своими руками

А теперь рассмотрим процесс обустройства погреба более подробно.

Иллюстрация	Описание действия
	Сделайте разметку для будущего погреба, исходя из размеров бетонных плит (если вы собираетесь их использовать). Кроме, собственно камеры хранилища нужно разметить и место для спуска в него.
	Выкопайте котлован, делая легкий наклон стенок, как мы рекомендовали выше.
	Наклонный вход должен быть примерно 1.2 м шириной и 4.5 длиной. Уклон для удобного спуска – 30-35 ºС.
	Засыпьте песчано-гравийную подушку, на нее уложите , арматурную сетку и залейте бетонный пол.
	В процессе обустройства опалубки для стен сразу заложите трубы для вентиляции. Трубы должны располагать на противоположных стенках на разной высоте.
	Установите арматуру, укрепляющую стены, и опалубку по всему периметру хранилища, включая зону входа.
	Заранее заложите и в местах, где будут располагаться ступени.
	Залейте бетон по всему периметру хранилища. Дождитесь, пока он станет и снимите опалубку. В этом процессе спешка не нужна, выдержите положенный срок.
	Настало время решить, чем перекрыть погреб. Уложите на крышу бетонные плиты и покройте их гидроизоляционной мастикой. Если вы не планируете использовать плиты – сделайте опалубку и арматуру под заливку.
	Утеплите потолок хранилища пеноплексом или другим надежным теплоизолятором.
	Для сохранности теплоизолятора накройте его и сверху засыпьте слой грунта. Крышка погреба, сделанная своими руками, исключительно надежна.
	В результате вы получите такой теплый и удобный погреб, в котором ваши продукты будут в полной сохранности.

Некоторые нюансы в обустройстве вентиляционной системы погреба

Важный фактор нормального функционирования хранилища – вентиляция. Без неё в погребе всегда будет сыро, деревянная обшивка и полки будут покрываться плесенью, крышки банок – ржавчиной, а овощи буду гнить.

Состоит из трубы притока свежего воздуха и канала, по которому воздух будет покидать это помещение. Проще всего взять две пластиковые трубы большого диаметра (примерно 15 см) и разместить их следующим образом: вход в приточную трубу должен располагаться в полуметре от пола, а на противоположной стороне под потолком располагают вытяжное отверстие.

Важно! Трубы вытяжки и притока не должны размещаться на одной высоте.

Верхний край вентиляционных труб нужно защитить колпаком от дождя. Нелишним будет установить в трубы сетчатые преграды от грызунов.

Технология строительства надземной конструкции хранилища

Для того, чтобы построить надземное сооружение, потребуется строительный материал – это может быть необязательно кирпич или блоки. Стены хранилища можно сделать из смеси глины , самана, или по , используя несколько слоев качественного утеплителя.

Как сделать наземный погреб на даче своими руками: пошагово

Чем толще стены наземного погреба – тем лучше он будет сохранять оптимальную температуру. Пошагово строительство погреба своими руками будет выглядеть следующим образом.

Иллюстрация	Описание действия
	Как и в первом случае, нужно сделать разметку. Выкопайте неглубокий котлован, сделайте гравийную подушку для гидроизоляции.
	Уложите на дно котлована гидроизоляционный материал и арматурную сетку. Залейте бетонное основание.
	После становления основания начинайте кирпичную кладку.
	По мере выстраивания стен защищайте их снаружи гидроизоляционной пленкой. Используйте рулонный материал.
	Когда высота погреба будет достаточной, уложите металлопрофиль или плоский шифер в качестве основания для заливки.
	Для перекрытия погреба своими руками установите арматурную сетку и залейте крышу погреба бетоном.
	Сделайте зону входа и ступеньки, накройте все это крышей.
	Засыпьте конструкцию землей для лучшей теплоизоляции. Насыпной погреб, изготовленный своими руками, будет вам надежным помощником.

Как сделать удобные полки своими руками в погребе: фото примеры

Система хранения в погребе должна иметь полки для выставления банок и ящики для хранения овощей. Из чего можно сделать полки и ящики в погребе – вопрос, который становится ключевым в момент обустройства готового сооружения.

Самый простой и бюджетный вариант для хранения овощей – пластиковые перфорированные ящики. Они имеют специальные пазы, благодаря которым можно ставить их один на другой. Неглубокие, они обеспечивают хорошую вентиляцию, так необходимую для овощей и фруктов. При желании, плоды в таких ящиках можно пересыпать стружкой или опилками, предварительно проложив газеты, чтобы засыпка не просыпалась в отверстия ящиков.

Можно хранить овощи и в больших деревянных коробах. Но так придется периодически перебирать весь короб, чтобы удалить подпорченные плоды, а доставать их, когда короб почти опустеет, будет не очень удобно.

Соленые огурцы, квашеную капусту и другие закваски лучше поместить в герметичные пластиковые бочки.

И, наконец, полки. Сделать их можно из дерева или . В любом случае, они должны быть устойчивыми, крепится к стенам и быть достаточно прочными, чтобы выдержать большой вес. Имейте ввиду: трехлитровая банка с домашней консервацией весит примерно 4.5-5 кг. Вот и прикиньте, если вы поставите на стеллаже в по 10 банок в 2 ряда – то это уже 100 кг.

Металлический каркас обеспечит прочность конструкции, вы не рискуете случайно разбить банку, устанавливая ее на деревянную поверхность. Доски можно летом выставить на солнышко, чтобы они как следует просохли

Важно! Материал для полок в погребе нужно тщательно обработать с целью защиты от гнили и коррозии. Дерево нужно проолифить, а металл – покрасить.

Что представляют собой готовые погреба для дачи и особенности их установки

Можно использовать как готовую конструкцию для погреба. Объемы таких конструкций – тысячи литров. Изготовлены они из прочного пластика, имеют рёбра жесткости. Такие погреба бывают с боковым или вертикальным входом. Здесь можно установить вентиляционную систему. Такие кессоны можно вкапывать в грунт, даже если уровень залегания вод очень высокий.

Недостатком пластиковых погребов является их более чем приличная стоимость. Сам бункер обойдется примерно в 65 тысяч рублей. А если вы будете ставить его, привлекая наемных работников, то это еще тысяч 40 сверху. Почему так дорого? Дело в том, что при высоком залегании грунтовых вод, кессоны выдавливает из земли. Правильный монтаж предусматривает установку бетонной подложки. Кроме того, монтаж вентиляционный системы в пластиковом коробе – задача не простая, придется приглашать профессионала. Ещё один сложный момент – установка полок для хранения. Крепить их к стенам или полу без нарушения герметичности кессона сложно. Придется готовить специальные распорки, и при этом конструкция стеллажей не будет особо надежной. Вот и получается, что можно будет хранить в таком погребе только ящики с картошкой. 100-120 тысяч – дороговато для таких целей, согласитесь.

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Живя в частном доме, мы постоянно сталкиваемся с вопросом, куда можно сложить картошку, капусту, соленья-варенья и другие заготовки на зиму. Сараи и хозпостройки на участке хороши до первых морозов, но лучшим местом для хранения продуктов является погреб.

Разновидности погребов

Существует два вида погребов: стоящий отдельно (на улице) и находящийся внутри дома (под домом).

Отдельно стоящий

Такой погреб проще с точки зрения его устройства. Представьте себе небольшую (1,0 х 1,2 х 1,2м) яму в земле, с укрепленными стенами и выложенным дном, в которой имеются грубо сколоченные полки-стеллажи. Вот и вся технология на тему «Как сделать погреб на улице». Фото подобной конструкции представлено ниже.

Сложность устройства такой конструкции будет заключаться в проведении тяжелых земляных и строительных работ (вырыть яму, укрепить стенки, выложить дно, сколотить доски). Помимо этого, нужно обязательное обустройство вентиляции и гидроизоляции стен (особенно это касается требования к грунту в местности с уровнем залегания грунтовых вод выше среднего).

Кроме полностью находящегося под землей, погреб может быть полузаглубленным (когда часть хранилища располагается над землей, см. чертеж ниже) и полностью наземным (возводится на земле, но хорошо покрывается грунтом с дерном в качестве имитации «землянки»).

Как правило, его оборудуют еще на этапе строительства частного дома, когда строится подвал. Такой погреб более приемлем, поскольку не требует затрат в финансовом и временном плане. Помещение под него уже заложено и оборудовано, к тому же экономится земельная территория. Пример такого погреба в брусовом доме показан на фото.

Главный минус - необходимость устройства гидроизоляции и утепления стен.

Условия нормального функционирования погреба

Прохлада . Обеспечить прохладу в погребе просто - в подвалах, контактирующих с наружными стенами, всегда пониженная температура.
Затемненность . Отсутствие окон и герметичный люк обеспечивают постоянную пониженную температуру воздуха в помещении.
Вентиляция . Это первое (и главное) условие, которое необходимо соблюдать при устройстве погреба своими руками. Наряду с пониженной температурой, в помещении должен быть свежий воздух. В противном случае в подвале будет стоять затхлый сырой запах, а стены подвала - «течь» от постоянного конденсата. Предотвратив появление конденсата, можно избежать отсыревания стен и образования на них грибка, поражающего строительные конструкции.
Влажность . Крайней планкой считается влажность в 90% — она создает наиболее благоприятный температурный режим и условия для хранения заготовок и продуктов на зиму.

Устройство отдельно расположенного погреба

Земляной погреб - самый легкий в устройстве. При его выборе учитывают простоту постройки, уровень расположения грунтовых вод и рельеф местности. Если почва сухая, то земляной погреб лучшее решение. Если же подземные воды залегают неглубоко, то лучше сделать наземный (или хотя бы полузаглубленный).

Как сделать земляной погреб своими руками, необходимые действия:

Вырыть котлован (размеры принимайте сами).
Тщательно утрамбовать дно котлована, засыпать «подушку» и устроить «замок» из глины - чтобы подземная влага не просачивалась через пол (толщина «замка» должна превышать 200мм).
Устроить пол в погребе - из грунта толщиной слоя в 150мм (который затем тщательно утрамбовывают) или цементной стяжки.
Укрепить стены (кирпичом, досками, шлакоблоками) - обязательно под уклоном, чтобы предотвратить обвалы грунта.
Правильно сделать гидроизоляцию стен и пола.

По такой же «технологии» можно отстроить и полузаглубленный погреб - разница будет заключаться лишь в дополнительном обустройстве наземной части (навеса). Наземную часть можно построить из кирпича или глины. Главное закрыть наземную часть грунтом с дерном (для поддержания постоянного температурного режима).

Полузаглубленный земляной погреб хорош тем, что для его устройства подойдет небольшой котлован (размером до 1м), что сокращает сроки строительства. Для основания желательно выбирать кирпич или бетон, которые после укладки должны быть полностью гидроизолированы.

Такие погреба следует оборудовать перекрытиями.

Важно: вход в полузаглубленный погреб должен быть с северной стороны, чтобы дверь не поросла мхом. Устройство входа с «неправильной» стороны - это частые ошибки многих любителей-строителей.

Гидроизоляция: виды, особенности, технология нанесения

Погреб оборудован, теперь нужно его «отделать». И первым пунктом стоит его гидроизоляция (особенно это касается погребов, устроенных в подвале домов), т.к. подвальные стены подвержены воздействию грунтовых вод.

Дома возводятся в местностях и на фундаментах, максимально удаленных от уровня пролегания подземных вод. Но иногда получается, что этот уровень поднимается вследствие обилия атмосферных осадков. В этом случае стены могут быстрее разрушиться от образовавшейся плесени, появляется сырость в помещении и продукты приходят в негодность. Чтобы этого избежать, нужно гидроизолировать стены и пол погреба.

Важно: даже самая качественная гидроизоляция в каменном доме может оказаться плохой, при нарушенном вентилировании погреба. Вот почему так важна хорошо организованная система приточно-вытяжной вентиляции.

Виды гидроизоляционных материалов

Битум (мастика). Это пастообразный раствор, который наносится на подготовленную поверхность стен. Оптимальное количество слоев - 2, причем каждый из них следует присыпать сухим песком после нанесения. Перед нанесением битум нужно разогреть, а стены желательно оштукатурить.
Проникающая гидроизоляция. Ее консистенция - жидкий сметанообразный раствор, который наносится также на подготовленное основание (очищенное от цемента, пыли). Бетонные конструкции желательно поскоблить металлическим скребком - так они становятся очищенными и увеличивается сцепление с гидроизоляцией. Наносить раствор следует на увлажненное основание, а после поверхность следует держать увлажненной в течение 2-3 дней, чтобы раствор пропитал стены.
«Жидкая резина». Этот вид считается не менее эффективным, чем проникающая гидроизоляция. Перед нанесением поверхность очищают от пыли, остатков цемента и осуществляют выравнивание поверхности как можно лучше. Затем ее грунтуют - грунтовка увеличит силы сцепления изоляции с ограждающими поверхностями, после высыхания грунтовки наносят шпателем изоляцию, тщательно разравнивая слои. После нанесения завершающие работы по отделке погреба лучше производить не ранее, чем через сутки.
Цементно-полимерная. От предыдущих видов эта изоляция отличается составом изоляционного материала. Способ нанесения тот же, что при использовании «жидкой резины». Разница заключается в использовании смеси, состоящей из полимерного вещества и цементного порошка. После обработки слой следует оставить до полного высыхания, затем нанести второй слой изоляции шпателем.

Вентиляция

Ее главная функция - обеспечение хорошего воздухообмена в погребе для поддержания оптимального микроклимата. Благодаря ей лучше (и дольше) сохранятся продукты. Однако и тут могут быть свои «подводные камни».

По требованиям СНиП вентиляцию в погребах делают приточно-вытяжной с естественной циркуляцией. Это значит, что потоки воздуха должны проходить естественным путем через специально оборудованные вентиляционные отверстия и воздуховоды.

Важно: недостаточный воздухообмен приведет к отсыреванию продуктов, образованию сырости и затхлого запаха. В результате могут разрушиться стены погреба и быстро испортиться продукты, помещенные туда на хранение. А слишком сильная вентиляция (как приточная, так и вытяжная) приведет к образованию сквозняков, поэтому сырые овощи и фрукты усохнут. Важно соблюдать все условия для устройства нормально функционирующей вентиляции.

В качестве воздуховода можно использовать асбестовую трубу нужного диаметра. Размер сечения будет зависеть от кубатуры помещения. В том же СНиПе дается точный расчет необходимого воздухообмена в час и подбор по полученному значению воздуховодов требуемых размеров. Проще говоря, чем больше помещение, тем больший диаметр труб придется использовать. Минимальный диаметр асбестовой трубы для погреба объемом в 7-8м3 - 200 мм.

Совет: минимальный размер вентиляционной трубы рассчитывается, исходя из пропорции 1 к 26, где 1 -1м2 площади погреба, 26 - 26см2 площади трубы.

Вытяжной воздуховод нужно сделать на 150 мм ниже уровня потолка погреба (замеры ведутся по верхнему краю воздуховода), вдоль одного из углов помещения. Вытяжка проходит транзитом через все помещения и этажи дома, «прошивает» кровлю и выходит на крышу.

Там трубу «зашивают» в вентшахту, конец которой должен возвышаться на 0,5 м над самой верхней точкой кровли (в данном случае, это конек). Чтобы снизить образование конденсата в трубе в холодное время года, воздуховод в вентшахте желательно прокладывать коаксиально, т.е. по принципу «труба в трубе», утепляя полость между ними. Трубу можно обложить минватой или стекловатой.

Приточный воздуховод необходим для притока свежего воздуха. Нижний конец должен располагаться в углу, противоположном вытяжному воздуховоду. Причем отверстие «приточки» следует размещать в нижней части погреба - на уровне 0,5-0,6 м от пола.

Верхний конец должен оставаться открытым для притока воздуха, располагаясь на уровне в 0,8м выше перекрытия.

Совет: для исключения попадания в приточную и вытяжную вентиляционные трубы мусора, мелких грызунов, птиц верхние вентиляционные отверстия можно закрыть мелкоячеистой сеткой.

Таковы требования СНиП. Чтобы понять, как устроить вентиляцию погреба в подвальном помещении, можно посмотреть на чертеж.

Важно: в холодное время года образовывается большой перепад температур вследствие разных плотностей теплого и холодного воздуха. В результате может получиться сквозняк, выморозивший теплый погреб, поэтому желательно установить специальные шибера на воздуховодах. С их помощью можно регулировать количество воздухообмена.

Как проверить эффективность работы вентиляции?

Самый простой способ - приложить лист бумаги к вентрешеткам. Если бумага слегка колышется, значит через воздуховоды идут потоки воздуха.

Другой метод - использование дыма. Нужно зажечь «шашку» и проследить, не образуется ли конденсат на стенах и потолке от дыма. Если стены начинают «потеть», а воздух становится сырым и затхлым - вентиляцию следует переоборудовать (к примеру, из естественной сделать принудительную, поставив канальный вентилятор в воздуховоды). Если после задымления «шашки» дышится так же свободно - вентиляция работает!

Строительство погреба - отдельного, полузаглубленного, наземного, или находящегося внутри дома в подвальном помещении - процесс не очень трудоемкий, но требующий внимательного отношения.

Погреб на даче своими руками

Хороший хозяин тот, кто смог не только вырастить, но и сберечь свой урожай. Для хранения овощей и фруктов на дачах строят погреба. Как построить погреб своими руками, и какие материалы использовать вы узнаете из нашей статьи.

Виды погребов для дачи

По расположению к уровню земли выделяют 3 вида погребов: наземные, полузаглубленные и заглубленные.

Для определения постройки подходящего вида погреба, определяют уровень грунтовых вод. Если воды залегают на высоте от 0,5 м до 1 м, то строят наземный погреб; если, глубже, чем 2 м, то выбирают полузаглубленный или заглубленный.

Узнать уровень вод легче весной или осенью. Используют народный способ: берут свежее яйцо, клочок шерсти и стеклянный или глиняный колпак. На голую землю кладут шерсть, сверху - яйцо, накрывают колпаком и накрывают травой. С утра проверяют:

Если под колпаком влажно, то уровень воды высокий;
Если мокрая только шерсть, а яйцо сухое, то уровень низкий;
Если все сухое, то рядом воды не пролегают.

Для длительного хранения урожая с невысокой температурой от плюс 5 до плюс 7 гр. по Цельсию, отдают предпочтение заглубленным погребам.

К постройке подвала приступают в летнее время;
Место выбирают на возвышенности. Для места на влажной низине делают поднимающую песчано-гравийную подушку. В болотистых и плывунных почвах погреб не строят;
Для поддержания температуры в погребе обязательно делают вентиляцию.

Погреб своими руками: рытье котлована и фундамент

Самый распространенный вид - это заглубленный погреб.

Начинают рытье котлована с выкапывания прямоугольной ямы на глубину 2,5-3 м, по ширине больше предполагаемой на 50 см (в среднем до 3 м). Лишние полметра нужны на гидроизоляцию и прокладку коммуникаций.

В готовом котловане возводят фундамент, высотой не больше 40 см. На небольшой высоте до 20 см от пола котлована крепят армирующий каркас, который сверху заливают бетонной смесью.

Вариант "послойного пирога":

На пол укладывается щебень и песок, которые сверху заливаются битумом;
Потом укладывается слой глины или армированный бетон. Общая высота первых двух слоев должна составлять до 15 см;
Затем все поливается жидкой резиной;
Сверху покрывается бетонной смесью.

Возведение стен

Стены возводят после пола. Если сделать наоборот, то может возникнуть негерметичное прилегание и произойдет подтопление. Соединяют стены с полом стальной арматурой и связкой.

Для стен используют кирпич, бетонные блоки или камни. Толщина бетонной кладки должна составлять 15 см, из кирпича - от 12 см (кладка в полкирпича) до 25 см (в один кирпич). Металл не применяют, он не сохранит нужную температуру. При использовании земли (вариант подходит только для очень плотных грунтов) котлован внутри обшивают деревом, обработанным антисептиками.

Внешне бетонные стены штукатурят цементом, а после - дважды обрабатывают битумной пропиткой. После высыхания обсыпают песком Внутри только штукатурят. Для отвода вод делают подушку из утрамбованного щебня и гравия, залитых разогретым битумом.

Внутри по углам ставят металлические уголки, от проседания - крепят сетку Рабица. Стыки обмазывают гидроизоляционным составом. Если пол расположен выше уровня вод, то используется безнапорная гидроизоляция, если ниже - то противонапорная.

Противонапорная и безнапорная гидроизоляция

Противонапорная гидроизоляция делается для защиты от грунтовых вод, которые по уровню находятся выше уровня фундамента подвального помещения, подпола или погреба. Делается по принципу многослойного пирога, минимум три слоя заливаются с применением шламовых растворов в сочетании с битумными мастиками. Безнапорная гидроизоляция применяется для защиты от попадания дождевой или талой воды в связи с некачественным дренированием участка.

Вентиляция и потолок в погребе

Для вентиляции подходят 2 оцинкованных трубы диаметром до 15 см Вытяжную трубу крепят ближе к потолку, проточную - на высоте 50 см от пола. Трубы выводят на улицу на 50 см в противоположных концах подвала.

В заглубленных подвалах дополнительно строят наземную часть (погребницу), выполняющую роль сарая. Она шире погреба на 0,5 м. Для перекрытия потолка берут деревянные брусья или бетонные плиты. Дверь утепляют слоем поролона и оббивают клеенкой. Крышу делают больше погреба на 50 см с каждой стороны и двускатной для лучшего стекания осадков.

Сверху погреб укрывают выкопанной землей. Кустарники рядом не высаживают - корневой системой они могут повредить конструкцию.

Внутри проводят наружную изолированную электропроводку, чаще всего укладывают в короба или гофру. Лампочки накрывают защитными колпаками для изоляции от влажности (можно использовать надрезанные пластиковые бутылки или плафоны с прорезиненным уплотнением). Розетки не делают.

Для поддержания оптимальной температуры погреб просушивают и проветривают.

Итог

При правильном строительстве погреб сделанный своими руками позволит радовать себя и домочадцев дачными запасами круглый год. Что касается оформления погреба и внутреннего оснащения стеллажами, то тут каждый может проявить фантазию, создав удобное место для хранения консервации, фруктов и овощей.

Погреба бывают заглубленные (подземные), полузаглубленные (полуподземные) и наземные. Как дополнительные типы можно выделить простейшие хранилища - бурты, ледники, ямы и т. п. Мы расскажем вам про основные виды погребов и познакомим с чертежами и описаниями возведения.

Подземные погреба

Вначале мы рассмотрим строительство заглубленных погребов, то есть – находящихся полностью под землей. Строить их можно лишь в тех местах, где грунтовые воды находятся на большой глубине.

Технология строительства земляного погреба

Этот тип имеет очень простую конструкцию, но, несмотря на это, обладает прекрасными эксплуатационными свойствами. Такая технология погреба требует минимальных материальных затрат, для их сооружения используют в основном местные материалы. На рис. изображено устройство земляного погреба.

Его можно строить в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине не менее 2-2,5 м, так как высота такого погреба от основания до перекрытия 1,8 м. Если грунтовые воды располагаются немного выше, допустимо и рекомендуется сделать подсыпку, чтобы приподнять днище погреба.

Котлован выкапывают таким образом, чтобы его стены имели небольшой наклон - в этом случае они будут меньше осыпаться.

На дно котлована необходимо уложить утрамбованный щебень, пропитанный горячим битумом, слоем толщиной 5 см, который будет основанием пола погреба. Это делается для того, чтобы исключить капиллярное увлажнение. Далее устраивается глинобитный, с добавлением мелкого кирпичного щебня пол толщиной 8~10 см.

Земляной погреб: 1. - закрома; 2. - водоотводная канава; 3. - вентиляционная труба; 4. - полки; 5. - глинобитный пол.

Стены котлована обычно обшивают досками, горбылем или плетнем, особенно в песчаном грунте, понятно почему. Лучше всего делать съемную обшивку, чтобы летом можно было разобрать ее и просушить на солнце. Это увеличит срок ее службы, а следовательно, и улучшит качество хранимых продуктов.

Потолок делают из жердей или подтоварника, которые сверху покрываются глиносоломенной смазкой и засыпаются землей в целях теплоизоляции. Толщина земляного слоя приблизительно 0,3-0,4 м. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли так, чтобы свесы перекрывали котлован не менее чем на 50 см со всех сторон. Материалом для крыши может служить притесанный горбыль, глиносолома, ветки, камыш и любой другой местный материал. На случай сильных морозов крышу можно утеплить торфом, сухой листвой и т. д. Конек крыши делают из обрезных досок. Под конек подкладывают полоски рубероида или толя.

Конструкцией предусмотрена одна вентиляционная труба, изготовленная из досок, плотно пригнанных друг к другу. Внутри погреб оборудуют закромами и полками.

Удобно, когда закрома размещаются по одну сторону от прохода, а полки - по другую.

В закромах делают решетчатый пол для вентиляции. Оптимальная высота закромов - 1м. Полки размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга по высоте. Последний штрих - водоотводная канава вокруг погреба глубиной около 50 см, и погреб готов к использованию.

Технология строительства погреба из асбестоцементных листов

Такой погреб можно строить только в сухих грунтах. Его делают не только четырехугольным, но шести-, восьми- и десятиугольным.

Строительство занимает всего несколько дней.

Асбестоцементные листы или плиты имеют стандартные размеры: 1200 X 900 X 10 мм, поэтому площадь погреба можно высчитать исходя из числа его сторон. Шестиугольный погреб будет иметь площадь 4,3 кв. м, восьмиугольный - 5,7 кв. м, десятиугольный -7,8 кв. м.

Асбестоцементные листы можно соединить между собой при помощи металлических уголков размером 40 X 40 мм (50 X 50 мм) или полосового железа.

Крепление ведется на болтах. Листы раскраивают пилой-ножовкой.

Строительство погреба начинают, как обычно, с котлована. После того как земляная выемка готова, делают монтаж нижнего ряда асбестоцементных плит. Их соединяют между собой с помощью уголков на болтах и гайках. В результате получается замкнутая конструкция, имеющая в плане вид многоугольника.

Погреб из асбестоцементных листов: 1. - асбестоцементный лист; 2. - уголок; 3. - болт; 4. - полка; 5. - поперечина; 6. - люк.

Основание выполняют из бетона. Пока бетон еще не затвердел, асбестоцементные стены в собранном виде аккуратно и равномерно вдавливают в бетонное основание пола на глубину около 10 см. Затем оставляют на 5-7 дней, чтобы бетон затвердел и нижний ярус стен прочно закрепился, после чего к нему присоединяют плиты следующего яруса. Количество и высота плит зависят от выбранной глубины погреба. Швы между плитами затирают цементным раствором.

Если пол погреба земляной, то под нижний ярус асбестоцементных плит делают фундамент по периметру погреба. Глубина фундамента 30 см, ширина - 40 см. Стены снаружи покрывают слоем горячего битума в два приема. Поверхности предварительно зачищают и грунтуют.

Перекрытие также делают из асбестоцементных листов: на торцы уголков двух противоположно лежащих плит укладывают два швеллера параллельно друг другу и оси погреба, проходящей через середины этих противоположных листов. К швеллерам крепят листы перекрытия. Их также следует загрунтовать и покрыть двумя слоями горячего битума.

Входное отверстие в виде люка устраивается в перекрытии погреба между двумя швеллерами. Его делают двойным из листовой стали толщиной 1,5-2 мм, а обвязку - из уголковой стали. Между крышками люка кладут какой-либо известный теплоизоляционный материал. Люк не обязательно делать при помощи сварки, его можно собрать на болтах и гайках. Размеры люка 60 X 60 или 75 х 75 см. К люку приставляют металлическую или деревянную лестницу.

Вентиляция обеспечивается двумя трубами. Одну выводят повыше наружу, вторую устанавливают так, чтобы она располагалась в 5-10 см над перекрытием. Диаметр труб около 10 см. Нижнюю трубу заделывают металлической сеткой с мелкими ячейками для защиты от проникновения в погреб грызунов. Изнутри стены покрывают водоэмульсионной краской или известковым раствором. По внутреннему периметру погреба можно сделать полки на кронштейнах из металлических уголков. Их надрезают и сгибают так, чтобы получилась нужная форма. Погреб можно разделить на ячейки, перегородками послужат те же асбестоцементные листы.

Если погреб находится не под домом, а стоит отдельно на участке, над ним делают навес для защиты от атмосферных осадков, а по периметру - отмостку из глины или бетона. Отмостка имеет уклон в противоположную от погреба сторону под углом 2-5°.

Технология строительства погреба с погребицей

Погреб с погребицей, или, как еще говорят, с погребницей - апробированное временем сооружение, довольно часто встречающееся в индивидуальном строительстве. Оно состоит из двух частей: надземной (погребица) и подземной (собственно погреб).

Погреб заглублен под землю примерно на 2 м, поэтому летом в нем всегда прохладно, а зимой гораздо теплее, чем снаружи. К тому же погребица создает дополнительный экран от проникновения атмосферных осадков и воздействия низких и высоких температур.

Погребицу обычно используют как дополнительное временное хранилище для овощей и как помещение для складирования садово-огородного инвентаря, пиломатериалов и т. д.

Погреб рассчитан на долгосрочное использование, поэтому его стены сооружают из прочных материалов, из монолитного бетона толщиной 20-30 см, камня или кирпича (стены толщиной 25-30 см), из горбыля толщиной 6-8 см, бревен диаметром 12-18 см. Все материалы надежно изолируются. Способ гидроизоляции определяется конкретными условиями места строительства.

Пространство между стенами погреба и стенами котлована называется пазухой. Это пространство забивают глиной, заполняя его послойно по 20-30 см и уплотняя слои, то есть делают боковой глиняный замок.

Если погреб строится во влажном грунте, то по его периметру обычно делают приямки - небольшие углубления для сбора воды, глубиной 20-30 см. По мере накопления воды ее нужно из приямков вычерпывать.

Погреб с погребицей: а - общий вид погреба; б - план погреба; в - разрез; 1 - утеплитель; 2 - побелка; 3 - отмостка; 4 - горячая битумная обмазка (2 мм); 5 - глиняный замок; 6 - бутобетон.

Основание делают многослойным в два приема. Дно котлована следует выровнять и плотно утрамбовать. На подготовленное таким образом дно в целях дренажа насыпают слой щебня толщиной 8-10 см, на который укладывают слой мятой глины толщиной 2-3 см. Для этой цели больше подходит жирная глина. Глиняный слой также следует разровнять и утрамбовать. Затем делают бетонную заливку толщиной 10 см. После того как бетон схватится, а на это потребуется 10-15 дней, на бетонную подготовку кладут цементно-песчаную стяжку толщиной 5 см и заглаживают ее стальной кельмой. Перекрытие делают прочным. Для утепления перекрытия чаще всего используется керамзит, кирпичный щебень (предварительно просеянный), можно использовать мох. Теплоизоляционные материалы укладываются на глиняную смазку толщиной 3 см. Погреб оборудуют люком размером 70 х 70 см. Под люком устанавливают лестницу. Лестницу для большей устойчивости и удобства пользования рекомендуется устанавливать под наклоном.

Стены погребицы можно делать из разнообразных материалов. Наиболее часто применяются кирпич, ракушечник, камень, допускаются стены погреба из дерева (ошкуренный горбыль толщиной около 5 см), саман и пр. Крыша погребицы обычно двухскатная, облегченная.

Важное правило: для защиты стен от атмосферных осадков делают широкие свесы.

Кровлю делают из сплошной дощатой обрешетки, покрытой рубероидом или асбестоцементными листами.

С наружной стороны стен погребицы делают глинощебеночную отмостку шириной не менее 1-1,2 м с уклоном 1:10. Стены погребицы заглубляют на 50-70 см. Дверь для погребицы делают из толстых плотно пригнанных досок толщиной не менее 4-5 см.

Еще несколько слов о вентиляции. Для того чтобы создать благоприятный температурно-влажностный режим, в таком погребе должна быть двухканальная вентиляционная труба. Только в этом случае можно ожидать эффективного воздухообмена.

Погреб в гараже: технология строительства

Погреб в гараже экономит земельное пространство, в городских условиях это почти уникальная возможность его иметь. Небольшой комментарий для автомобилистов: такой погреб можно приспособить под смотровую яму.

Его глубина обычно 1,8-1,9 м.

Если грунт влажный и уровень грунтовых вод довольно высок, то стены погреба делают из монолитного бетона повышенной плотности и водонепроницаемости.

В сухих грунтах можно сделать облегченные стены. Для этой цели пригодны стандартные асбестоцементные волнистые листы кровельного шифера, которые выкладываются как минимум в два слоя и крепятся к деревянному каркасу шурупами. Это делается для большей прочности стен. Между собой листы склеиваются битумной мастикой или цементно-казеиновым клеем.

Гидроизоляционные работы заключаются в том, что ограждающие конструкции дважды обмазываются горячим битумом. Поверхности предварительно грунтуются.

Вентиляция обеспечивается либо вентиляционной трубой, имеющей два канала, либо устройством люка, который помимо обычной крышки оборудован решеткой, через которую и происходит циркуляция воздуха.

При особенно низких температурах люк можно утеплить, накрыв решетку старым ватным одеялом или чем-то подобным.

Технология строительства каменного погреба

Каменный погреб - наиболее надежное и долговечное хранилище для различных видов сельскохозяйственной продукции. Раньше такие погреба сооружали в каждом крестьянском дворе, поэтому их иногда называют крестьянскими. Известны случаи эксплуатации таких погребов более ста лет без всякого капитального ремонта. Вот до какой степени было развито искусство мастеров! Попробуем и мы построить каменный погреб, который послужит еще и нашим внукам.

Наилучшим материалом для строительства является плитняк - известковый камень, распространенный в центрально-черноземных областях, где он дешев и доступен. Его кладут на глиняном растворе, в который не добавляется песок, но добавляется мякина и небольшое количество извести. Раствор получается настолько прочным, что не каждый гвоздь можно в него вбить.

Гарантией долговечности постройки будет устройство на сухом месте, где грунтовые воды не доходят до уровня пола не менее чем на 70 см.

Есть одно немаловажное условие, которое нужно выполнить для получения необходимого результата, - строить можно только в сухое время года, чтобы отрытый котлован не намок и не был размыт дождями. Со всех сторон стен и фундамента устраивают глиняный замок для гидроизоляции. Толщина глиняного замка 20-25 см. Пол в каменном погребе делают глинобитный с втрамбованным щебнем или кусочками и осколками карьерного камня размером от 2 до 8 см.

Перекрытие делают в виде свода. Для кладки свода нужна специальная деревянная опалубка с кружалами. Такая опалубка имеет выпуклую кверху арочную форму и опирается на кружала - специально вырезанные доски длиной в пролет.

Свод выкладывают одновременно с двух сторон от краев к центру. В кладке должно быть нечетное число камней (кирпичей). В центре кладку завершает так называемый замковый камень, который расклинивает свод, что обеспечивает всей конструкции прочность и надежность. Главное в этом деле - умение рассчитать конструкцию свода и твердой рукой заложить замковый камень. Если требуется придать наклон кирпичам, под них нужно подложить небольшие плоские камни.

Снаружи сводчатое перекрытие заливают густым известковым раствором, сверху кладут слой глиняной смазки толщиной 8 см, затем - древесную золу вместе с углями толщиной 10 см для теплоизоляции, а поверх всего - глину или сухую землю. Для спуска в погреб нужна лестница с каменными ступенями, но, в крайнем случае, из прочного пиломатериала. Кроме обычного погреба с обваловкой землей, можно сделать над каменным погребом погребицу, что доставит дополнительные удобства для пользования. Погребицу выкладывают из того же плитняка на глиняном растворе. Таким образом, она надежно защитит погреб и станет дополнительным помещением для хранения продуктов и инвентаря. Со всех сторон погребицы устраивают неглубокие водоотводные канавки, защищающие от скопления и проникновения талых и дождевых вод, а также широкую песчаную или глинощебневую отмостку. Современные каменные погреба строят по такому же образцу, только материалом служит красный обожженный кирпич. Перекрытие делают из горбыля, теплоизоляцию обеспечивает глиняная смазка и слои земли сверху.

Погреб из кирпича: а - разрез; б - план погреба; 1 - стена; 2 - бетон; 3 - утрамбованный щебнем грунт; 4 - гидроизоляционный слой.

Наземные погреба

Наземные погреба сооружаются в том случае, если грунтовые воды залегают на глубине менее 0,5 м от поверхности земли.

Технология строительства пристенного погреба

Название этого погреба говорит само за себя. Такой погреб пристраивается к капитальной стенке дома. На рис. изображен один из вариантов подобного погреба.

Стенки погреба выкладываются из красного обожженного кирпича, монолитного бетона или плитняка. Толщина стен 25 см, то есть в один кирпич. При кладке используется обычный кладочный цементно-песчаный раствор.

Стенки с обеих сторон штукатурят раствором цемента, а с наружной стороны их дополнительно гидроизолируют горячей битумной обмазкой в два слоя. Для устройства пола земляное основание выравнивают, зачищают и делают бетонную подготовку толщиной 10-15 см. После затвердевания бетона (приблизительно в течение недели), устраивают цементный пол толщиной 5 см.

Пристенный погреб: 1.- вентиляционная труба; 2. - рубероид; 3. - стена дома; 4. - перекрытие; 5. - закром; 6 - утрамбованный щебень; 7 - отмостка; 8 - битумная обмазка; 9 - обваловка; 10 - кирпичная стена погреба.

Для перекрытия погреба используют толстый горбыль с притесанными кромками.

Сверху кладут слой мятой глины и два слоя рубероида. Затем делают обваловку торфом или сухой землей, которую засевают травой. Со всех сторон погреба делают отмостку и водоотводную канавку на расстоянии 1 ~ 1,5 м. Картофель и овощи хранят в решетчатых закромах, которые приподнимают над уровнем пола на 10 см. Для несыпучих продуктов погреб оборудуют полками.

Технология строительства погреба-лабаза

Это, можно сказать, классика жанра, вызывающая в воображении картинки купеческой Москвы. Овощной лабаз - незаменимая вещь в условиях высокого уровня грунтовых вод, в низменных переувлажненных местах. Конструкция лабаза проста и доступна, проверена многолетним опытом. Им могут успешно пользоваться не только садоводы-огородники, но и небольшие овощеводческие хозяйства, так как размеры лабаза могут варьировать в довольно широких пределах.

На приусадебных участках земельное пространство обычно небольшое, поэтому рекомендуемые размеры лабаза составляют 3-4 м в длину и 3,3-3,8 м в ширину.

В коллективных хозяйствах для хранения овощей можно делать большие лабазы, размерами 20-24 м в длину и 7~8 м в ширину. Лабазы большей площади делать не рекомендуется, потому что в них становится трудно поддерживать нужные температурно-влажностные условия и это неудобно в эксплуатации.

Высота лабаза не должна превышать 2 м в самой высокой его части, потому что в противном случае овощи будут промерзать. Выглядит лабаз как приземистое сооружение типа шалаша. На рис. изображен овощной лабаз и некоторые элементы его конструкции.

Для удобства пользования внутри лабаза устраивают проходы: в больших лабазах два, в маленьких - один. Проходы достаточно делать шириной 60-70 см. Лабаз имеет каркасную конструкцию. Каркас делается из бревен диаметром 13-18 и 18-22 см. Бревна-столбы должны быть ошкурены. Их вкапывают в грунт на глубину около 1 м, а верхние концы связывают между собой продольными длинными жердями или бревнами. Чтобы сделать такую обвязку, вершины бревен-столбов зарубают в шип, а затем на них накладывают обвязочные бревна (жерди).

Овощной лабаз: 1. - закром; 2. - грунтовая обваловка; 3. - рубероид; 4. - обрешетка; 5. - люк.

Те части бревен, которые соприкасаются с грунтом, необходимо обмазать горячим битумом или обжечь. Это относится к нижним концам бревен каркаса и нижним бревнам обвязки. Такие меры продлят срок их службы на несколько лет.

Потолочное перекрытие в конструкции лабаза не предусмотрено, и это обстоятельство существенно уменьшает материальные и временные затраты на его сооружение.

При наличии минимальных навыков строительства лабаз можно возвести за 7-10 дней.

Кровля лабаза сооружается из досок, по которым" делается сплошная обрешетка из притесанного горбыля. Для гидроизоляции сверху кладут листы рубероида в два слоя. Кровлю обваловывают землей или торфом слоем толщиной 30-40 см. Землю засеивают травой или обкладывают дерном. Крышу делают с широкими свесами и опускают почти до самой земли, чтобы зимой на ней задерживался снег, обеспечивая дополнительную теплоизоляцию. Торцевые стороны сооружения обшивают досками в два ряда. Между досками прокладывают слой рубероида, чтобы в помещении не было сквозняков. С одной из торцевых сторон устраивают небольшую дверку с тамбуром. Дверку-лаз также утепляют.

Вентиляция в лабазе осуществляется через вытяжное устройство: деревянный короб с задвижкой-регулятором, расположенный возле конька крыши. В том случае, когда лабаз имеет слишком вытянутую форму, делают две вентиляционные трубы: приточную и вытяжную. Для защиты сооружения от талых и дождевых вод вокруг него делают неглубокую водоотводную канаву.

Технология строительства погреб с обваловкой

Если почвенные условия не позволяют построить заглубленный или полузаглубленный погреб, вы можете соорудить наземный погреб с обваловкой и даже придать ему декоративную функцию, посадив сверху декоративные растения или устроив альпийскую горку.

В основании погреба устраивается песчано-щебеночная подготовка, на которую кладут гидроизоляционный слой мятой глины. Пол выкладывают из обожженного кирпича на ребро, что называется в елку. Расход кирпича при таком способе кладки - 64 штуки на 1 м2 пола.

Стены возводят из дерева (бревен или из толстого горбыля) с притесанными кромками. Щели конопатят мхом для защиты от сквозняков. К тому же мох имеет свойство поглощать неприятные запахи. Наружные стены с целью гидроизоляции от грунтовой и капиллярной влаги обмазывают горячим битумом или битумной мастикой в два приема, затем оклеивают листами рубероида. Перекрытие погреба делают из досок или притесанного горбыля, сверху покрывают глиносоломой слоем около 5 см и листами рубероида, в крайнем случае, полиэтиленовой пленкой. Затем весь погреб обваловывают землей, которую либо засеивают травой, либо обкладывают дерном.

Наземный погреб с обваловкой: 1 - песчано-щебневая подготовка; 2 - обваловка; 3 - глино-солома; 4 - стены из дерева (горбыля); 5 - кирпичный пол; 6 - гидроизоляционный слой; 7 - глиняный замок.

Вентиляция осуществляется через вентиляционную трубу с двумя каналами. Вход в погреб оборудуют двойной дверью. Внутри погреба устанавливают решетчатые закрома и полки.

Эксплуатация погребов

Чтобы погреб служил долго, необходимо поддерживать его в рабочем состоянии. Существуют некоторые правила ухода за погребами, которые необходимо соблюдать, чтобы продлить срок их эксплуатации.

Контроль за температурой и влажностью

Состояние воздуха в погребе требует постоянного контроля. Одна из важнейших характеристик - относительная влажность воздуха. Известно, что для хранения картофеля характеристики состояния воздуха таковы: температура + 2 -5°С, относительная влажность 85-95%. Если влажность ниже заданной, картофель усыхает и сморщивается. При большей влажности возможно образование конденсата, который способствует прорастанию клубней и развитию процессов гниения, особенно при повышении температуры.Чтобы контролировать температуру воздуха, в погребе желательно повесить термометр.

Помимо температуры для нормальных условий эксплуатации погреба необходимо поддерживать определенную влажность.

Повышение влажности можно заметить по запаху затхлости, увлажнению стен и потолка, запотеванию продуктов.

Чтобы обнаружить переход к отрицательным температурам, можно воспользоваться старинным дедовским способом - поставить в погребе блюдце с водой. При падении температуры ниже 0° С вода в блюдце замерзнет.

Загазованность погреба

Загазованность погреба - это серьезная проблема, с которой изредка приходится сталкиваться его владельцу. Чаще всего загазованность вызвана концентрацией углекислого газа (СО,), который обладает токсическими свойствами, вызывая удушье. Опасной для человеческого организма является концентрация углекислого газа в воздухе более 10%. О наличии углекислого газа вы можете с уверенностью судить, если в погребе не загорается спичка или гаснет свеча.

Еще более опасным является скопление в погребе болотного газа. Прорыв болотного газа может произойти, если погреб построен в низменной болотистой местности. Болотный газ, состоящий в основном из метана, образует с воздухом взрывоопасную смесь. При высокой концентрации он обладает нервно-паралитическим действием на человеческий организм. В случае обнаружения загазованности необходимо срочно проветрить погреб самым тщательным образом. Если вентиляция работает плохо, и нет циркуляции воздуха, нужно создать ее искусственно. Для этого можно опустить в погреб на веревке сноп соломы или одеяло и создать движение воздуха, быстро поднимая и опуская его.

Борьба с конденсатом

Образование конденсата в погребе очень часто вызывается слабой вентиляцией или плохим утеплением потолка. Бороться с этим вредным явлением необходимо сразу, так как от присутствия конденсата страдает и само помещение, и хранящиеся в нем продукты.

В первую очередь принимают меры по утеплению потолка. Для этого можно воспользоваться каким-либо материалом, который обладает влагопоглотительной способностью и быстро высыхает. К таким материалам относится лесной мох или искусственный материал керамзит. Иногда приходится утеплять также и стены. Если это не помогает, то конденсат и капель с потолка отводят при помощи зонтов, изготовленных из оцинкованного железа или полиэтиленовой пленки. Можно использовать также водосточную фанеру. К ним пристраиваются специальные желоба для стока воды и отведения ее в водоприемные колодцы-приямки. Если таковых конструкцией погреба не предусмотрено, можно воспользоваться обычным ведром. В этом случае летом погреб нужно тщательно обследовать и отремонтировать.

Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

Также вы можете обратиться в специализированн ую компанию, занимающуюся бурением скважин.

Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

Пошаговое руководство по устройству погреба

Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Видео — Погреб под домом

Первый этап – определение габаритов

Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционны й материал и замок из глины.

Видео — Строительство погреба

Второй этап – земляные работы

Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

Третий этап – фундамент

Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

Четвертый этап – стены

Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.

Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

Пятый этап – гидроизоляция

Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционно го материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

Шестой этап – финишная отделка

На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Видео — Вентиляция в погребе

Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.