Лучше обработать фундамент дома. Чем лучше обработать цоколь фундамента от влаги? Технология монтажа отливов

Защита внутренней части основания перед заливкой бетона

Гидроизоляция фундамента – это залог его долгой службы и надежной защиты от климатических и геологических факторов. Если фундамент не будет иметь защиты от влаги, или она будет слишком слабой, то основание будет разрушаться от проникающих в него сырости и грунтовых вод, которые могут содержать в своем составе агрессивные примеси, ускоряя процесс разрушения.

Немаловажную роль изоляция играет и в защите конструкции от пучинистых грунтов. Поверхность из органического вяжущего материала не позволяет прилипнуть льду к бетону, обеспечивая лишь его скольжение. Производить изоляционные работы следует сразу после полного высыхания бетонной конструкции, в сухую погоду при плюсовой температуре.

Многие выполняют защиту только верхней части фундамента или той его части, которая находится над поверхностью земли – это неправильно, как и обработка только внешней или внутренней стороны конструкции. Выполнять работы по гидроизоляции следует на всей поверхности строения, на которую будет воздействовать влага.

Виды гидроизоляционных работ

Гидроизоляция фундамента обмазочной мастикой перед кладкой кирпича

Меры по защите фундамента от влаги подразделяются на виды:

1. Обмазочную гидроизоляцию. Такая защита выполняется органическими вяжущими (битумами, мастиками и эмульсиями на их основе со специальными добавками) и полимерными составами. Они могут наноситься как вручную, валиком либо кистью, так и специальным пистолетом, использующим сжатый воздух. Обмазочные материалы очень густые, перед применением их следует разбавить растворителями или нагреть до жидкого состояния, согласно рекомендациям производителя. На строительные площадки такие составы доставляются обычно в ведрах или бочках.
2. Оклеечную изоляцию. Как правило, это материалы на основе полимерных тканей или бумаги, пропитанные составами с органическими вяжущими элементами. Для удобства транспортировки и хранения их производят в виде рулонов. Перед нанесением рулон разматывают, гидроизоляцию раскраивают, после чего ее наносят на бетонную конструкцию. Во время производства работ, чтобы такой материал прилип к поверхности, его разогревают газовой горелкой так, чтобы вяжущий состав на монтажной стороне стал жидким, после чего материал наносят и разравнивают валиком или гладилкой, убирая вмятины и удаляя излишки воздуха из-под материала. Оклеечная изоляция является более надежной и долговечной по сравнению с обмазочным видом, так как она не стирается во время сезонного движения грунтов, благодаря применению каркаса из ткани, который делает всю изоляцию единым жестким элементом.
3. Обработка жидким стеклом. Для такой защиты используется специальный состав, в который входят водорастворимые вещества на основе кварцевого песка. При нанесении такой состав глубоко проникает в поры бетона, а после затвердения образует прочный защитный слой, на который можно нанести дополнительную изоляцию. Использовать такие составы отдельно не рекомендуется, так как при воздействии влаги они растворяются.

Если добавить жидкое стекло в бетон при его приготовлении, то смесь после затвердения будет лучше сопротивляться воздействию влаги, так как добавка замедлит ее проникновение вглубь. Однако, это снизит прочностные характеристики бетонной конструкции, для чего ее придется усилить арматурой. Такой вариант хорошо подходит для легких конструкций, таких как баня или сарай.

Особенности работ с различными типами фундаментов

Рулонная защита основания здания перед кладкой блоков

Защитные работы можно производит на всех типах фундаментов, независимо от их конструкции и глубины залегания, даже если фундамент выполнен в виде кладки. Все работы должны производиться согласно требованиям ГОСТов и СНиПов, чтобы исключить преждевременное разрушение защитного слоя. Если поверхность нужно утеплить или оштукатурить, то такие работы следует производить только после полного застывания слоя гидроизоляции.

Помимо изоляции боковых граней следует предусмотреть защиту от воздействия влаги нижней части монолита. Для этих целей применяется рулонная изоляция, которая стелется на дренажный слой или песчаную подсыпку, перед установкой опалубки и заливки раствора. Перед кладкой также следует обработать бетонную поверхность вяжущим материалом.

Если проектом предусмотрена заливка плиты ростверка по свайному полю, то изолировать нужно только ростверк, обработка свай такими составами не предусматривается.

Кладка из блоков

Схема гидроизоляции блочных оснований строений

Если фундамент выполнен кладкой из блоков, то его необходимо изолировать только оклеечным материалом. Перед его нанесением, поверхность следует выровнять слоем цементного раствора, и только потом приступать к оклейке. Сочетать обмазочную и оклеечную изоляции не рекомендуется, так как монтажная сторона рулонного материала может не прилипнуть к битумной обмазке, из-за разности состава.

Чтобы изоляция наружной поверхности фундамента не изнашивалась слишком быстро, его следует защитить отмосткой, это предотвратит попадание излишков влаги с грунта.

Следует также помнить, что при наличии грунтовых вод, близко расположенных к поверхности, одной гидроизоляцией обойтись не удастся, так как она не рассчитана на защиту фундамента от такого количества влаги. Чтобы предотвратить подтопление в таком случае, придется устраивать дренажные системы. Только в сочетании с ними изоляция сможет защитить фундамент от интенсивного воздействия большого количества влаги.

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20оС . Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

• мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
• глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Перед застройщиками часто стоит вопрос о том, сколько должен стоять фундамент после заливки. Прочность железобетонного фундамента зависит не только от качества арматуры и бетона. Монолит должен еще набрать достаточно прочности, прежде чем на нем можно будет возводить стены. Попробуем разобраться, сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома.

Бетон в застывшем состоянии представляет собой искусственный камень, полученный из раствора, составленного в определенных пропорциях из цемента, песка, гравия и воды (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах). Однозначного ответа на вопрос: сколько должен отстояться фундамент после заливки – не существует. Хотя любой строитель может назвать среднюю цифру – 28 дней.

Но на процесс набора прочности бетона влияет:

• марка цемента (выбор марки бетона для фундамента частного дома);
• процентное содержание цемента и воды в бетонной смеси;
• погодные условия и температура воздуха.

Процесс набора проектных прочностных характеристик можно условно разделить на два этапа:

• схватывание;
• твердение.

Таблица набора прочности фундамента.

Схватывание

Бетонная смесь в течение некоторого времени находится в жидком – или подвижном - состоянии. Эту фазу можно увеличить во времени, постоянно перемешивая раствор (о том, как правильно залить фундамент под дом). По этой причине на стройплощадки бетоны доставляются в бетономешалках. Хотя этот процесс имеет и обратную сторону: при слишком длительном нахождении смесив миксере его качества меняются, причем в худшую сторону.

Период схватывания находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Например, при нулевой температуре процесс схватывания начинается через 6-10, а заканчивается через 15-20 часов после замешивания смеси.

Если на улице тридцатиградусная жара, то уже через час после приготовления бетон начнет схватываться, а завершится этот процесс за 1,5-2 часа.

Твердение

На этом этапе, собственно, и происходит набор прочностных характеристик бетона. Если вы спросите у профессионала, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, он задаст вам встречный вопрос: а в какое время года вы собираетесь его выстаивать?

Если в холодное (при температуре 0 градусов), то через 28 дней он наберет всего 65% прочности. При минусовой (-3 градуса по Цельсию) за такой же промежуток времени этот показатель составит всего 25%.

Если на улице стоит умеренно теплая погода (+20 градусов), то за четыре недели фундамент наберет 98% прочности. При 30 градусах для этого бетону понадобится всего 14 дней.

Существует параметр «распалубочная прочность». Он оговорен в соответствующем СП и составляет 70% от марочной прочности.

В соответствии с этим опалубку можно снимать с фундамента не ранее чем через:

• 7 суток – при среднесуточной температуре +20 градусов;
• 14 суток – при +10 градусах.

Таблица прочности бетона в зависимости от сроков твердения.

Когда можно приступать к возведению стен

С набором прочности бетона мы разобрались. Но через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен (как сделать расчет бетона на фундамент)? Среди частных застройщиков бытует мнение, что железобетон должен выстояться не менее года.

А некоторые считают, что достаточно 3-4 месяцев. Встречаются нетерпеливые застройщики, которые приступают к кладке стен уже через неделю после заливки фундамента.

Итак, через какое время после заливки фундамента можно возводить стены?

Опытные строители поступают следующим образом:

• если планируется строительство двух - трехэтажного дома, к возведению ограждающих конструкций приступают через 46 суток после заливки монолита. Если период строительства припадает на осень или зиму, вышеуказанный срок рекомендуется увеличить до 60 суток. Так же поступают, если не уверены в качестве бетона или марке цемента (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента);
• после того, как первый этаж возведен, работы приостанавливаются на 7-10 дней. За это время фундамент адаптируется к нагрузке. Если во время перерыва в монолите возникнут трещины, то эту проблему проще решить на этом этапе;

После указанного перерыва дальнейшее строительство дома можно продолжить в обычном режиме.

Если вас интересует, сколько должен стоять фундамент для дома из пеноблока, имейте в виду, что и на этот вариант распространяются все вышеперечисленные правила и рекомендации (какой нужен фундамент для дома из пеноблоков).

«Срок годности» фундамента

А сколько фундамент может стоять без дома? Ведь нередко приходится видеть такую картину: монолит подготовили, а дальнейшую стройку заморозили. Через пару лет процесс решили продолжить. Но возникает сомнение в сохранности конструкции.

Если фундамент был грамотно законсервирован – накрыт плитами перекрытия, гидроизолирован, а мероприятия по отводу грунтовых вод полностью выполнены, есть надежда, что конструкция сохранилась в надлежащем состоянии.

Если же ничего из перечисленного сделано не было - приглашайте специалистов для технического обследования фундамента. Без проверки его состояния строить стены рискованно.

Видео о том, сколько твердеет фундамент.

Через сколько времени после заливки фундамента можно возводить дом?

1. смотря какой марки фундамент. а впринципе можно уже через пару недель. у раставора схватываемость через 12 часов а полное затвердение 10-18 дней.
2. обычно стены начинают возводить через неделю после заливки фундамента,
   за это время он набирает 70% марочной прочности, чего вполне хватает,
   все равно за оставшиеся три недели вы не нагрузите его до 100%.

   (а если дом в один, два этажа, то вообще никогда не нагрузите на 100%)

3. По СНиПу положено нагружать (до 70%) нагрузки после принятия фундаментом 70% прочности. Т. Е. 100% достигается через 28 суток при температуре окр среды 25 С, соответственно чем ниже температура, тем дольше схватывание (но не ниже +10).
   Соответственно частичную нагрузку лучше начинать через 14-18 дней, при соблюдении температурно- влажностного режима. Надо бетон поливать, лучше покрыть его тряпками или стружкой, для влажности. Если нагрузить раньше, получиться просадка бетона вокруг арматуры и арматура не будет взаимодействовать с бетоном, в итоге треснет фундамент и сооружение. Надо чуть больше данных от вас.
4. сложно сказать. все зависит от многих факторов. если дом большой то лучше не спешить
5. У дачников никогда не хватало времени. сил и денег построить дом за один сезон, поэтому была придумана и прочно вошла в обиход чушь про годичную «выдержку » и усадку фундамента. Про то, чтобы хоть что-то узнать о грунтах под домом и вовсе речи не было, так что любой опыт имеет право на существование, даже если он и противоречит общепринятым стандартам.
6. Полную прочность бетон набирает за 28 дней НО через неделю уже можно начинать Только не на морозе бетонируйте
7. Как бетон схватится. часа через два.. дом строится не за пять минут.. . и все успеет дать осадку. .Но главное это обмывание фундамента, особо повышает прочность Перцовка с шашлыком и грибочками …когда участников святого ритуала относят на носилках …тогда дом стоять будет ВЕКА!!
8. если к вечеру залили то утром разбирать опалубку и разметка колон и прочей.а пока 28 дней пройдёт -зальётся перекрытие первого и еще по мелочи. это для хорошо армированого фундамента ерунда. 15 лет практики, правда зимы здесь и в помине нет и грунт -очень тяжелая глина.
9. есть наглядный пример у знакомых дом строился в 60-е годы. залили фундамент и две зимы он простоял. потом стены. дом без единой трещины и ровненько стоит до сих пор. и недалеко от них сделанный недавно и по-быстрым технологиям (не стали ждать пока усадка произойдёт) и уже треснул. делайте вывод. спешить не надо)))
10. Усадка не нужна, 28 дней крепчание бетона, дом можно строить, а усадка вместе с домом будет, отделку подождите делать, если дом каменный, а каркасник например сразу можно. Если фундамент оставляете на зиму, его нужно законсервировать. Когда бетон стоит не пригруженный в зиму без консервации - это еще хуже. Вода попадает в поры бетона, если такой фундамент простоит несколько лет, будет идти разрушение.
11. Смотря какой фундамент)) дело не только в наборе прочности бетона - минимум 28 дней.

    Как бы товарищ с авой Энштейна не ставил колы, всем кто идет вопреки его особому мнению,

    вы (строительство своими силами) , задавая подобный вопрос (т. е. не зная элементарного в строительстве) , тем более не можете точно знать как поведут себя ваши грунты и правильно ли выбран и смонтирован фундамент.

    к чему веду: одно дело если дефекты проявятся только на фундаменте (при осадке) , другое - если коснутся всего дома (вплоть до крыши) .

    Исправлять косяки по фундаменту - одни затраты,

    а спасать строение в целом - другие!!!и не факт.. что получится)) .

    так что лично я предпочла бы пережить зиму и начало весны (таяние, дожди.. паводки) , возможно придется задуматься о дренаже.

    А вот чем вам надо озаботься. прежде чем о стенах думах - это правильная гидроизоляция фундамента, чтоб не впитывал влагу.. не передавал её на стены и не было разрушений при промерзании (до возведения стен фундамент лучше утеплить) .

    Потерпите с полгода, побольше почитаете. . узнаете.. вдруг вы что то упустили из виду))

12. Про усадку не согласен- полная чушь. Если есть правильный арматурный каркас, т. е. железобетон, то такой фундамент не разорвет. И под зиму фундамент лучше не оставлять не накрытым. Правильно некоторые отметили, что надо 28 дней подождать, но вполне достаточно и 21 дня.
13. обыччно после того как фундамент дал усадку то есть встал на свое место. скажем так после зимы надо смотреть
14. Усадка обязательно нужна, поэтому после зимы.
15. Чернз 28 дней
16. Стандартный бетон набирает прочность через 28 суток, но даже при возведении высотных домов при помощи профессиональной опалубки ждут для заливки следующего этажа пару-тройку дней. Все зависит от температуры воздуха, состава бетона, марки цемента и материала самого дома.

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

• температура окружающей среды;
• влажностный режим;
• наличие атмосферных осадков;
• время года;
• грунтовые условия;
• рельеф местности;
• размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
• проектная прочность бетона;
• качество материалов;
• присутствие грунтовых вод на участке;
• технология возведения конструкции;
• наличие добавок;
• величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

• промокаемую ткань;
• опилки;
• солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

На какой день после заливки бетона можно наносить гидроизоляцию. Стоит ли на зиму делать гидроизоляцию, но землей не засыпать?

все зависит от температуры…считается, что бетон набирает прочность через 28 дней…главное чтобы поверхность была сухая…просто посмотрите по цвету - посветлел бетон, потрогайте - не чувствуентся сырой поверхности - можно делать гидроизоляцию…к сырой поверхности она не прилипнет…

30 дней желательно чтобы постоял, а так нужно смотреть по его влажности

Однозначно нет, полное высыхание бетона около месяца тем более в это время.

Добрый день. Надо отталкиваться от того какая гидроизоляция(битумная мастика, наплавляемая рулонная, напыляемая резинобитумная, напыляемые полимеры, на цементной основе ТИКСОТРОПНАЯ ШТУКАТУРКА, полимерная мембрана) исходя из этого сроки нанесения от пары часов после снятия опалубки до нескольких недель. обратную засыпку делать не обязательно, некоторые виды изоляции придется защищать перед обратной засыпкой.

Еще на этапе строительства необходимо задуматься о том, как обеспечить защиту от грунтовых и талых вод. Для этого необходимо обработать фундамент специальными гидроизолирующими материалами. Если подобной процедурой пренебречь, то надежность и долговечность фундамента и всего дома будет под угрозой. Обеспечить защиту от воздействия влаги необходимо для любого типа фундамента.

После того как фундамент набрал необходимую прочность, сверху его нужно обработать битумной мастикой и на нее уложить рубероид.

Гидроизоляция может быть выполнена в горизонтальной или вертикальной плоскости. Для горизонтальной гидроизоляции используют рулонные материалы, например, рубероид, который укладывается в основании фундамента и месте его стыковки со стенами дома. При выполнении вертикальной подвергается обработке такими материалами, как битум или подобные ему. Можно использовать жидкое стекло, которое достаточно долговечно, или оклеечные изоляционные материалы, представленные в широком ассортименте на современном строительном рынке. Каждый из доступных в современном строительстве материалов имеет свои преимущества и недостатки. Выбрать оптимальный вариант для вашего проекта сможете только вы сами, основываясь на информации о каждом способе.

Горизонтальная гидроизоляция

Горизонтальная для гидроизоляции оптимально подойдет для ленточного или монолитного плитного фундамента. При возведении фундамента сначала укладывается глиняная или песчаная подушка, сверху заливается первый слон бетона, а по истечении 10-12 дней, когда бетон застынет, его поверхность покрывается битумной мастикой, а на нее укладывается рубероид.

Затем поверхность рубероида снова обрабатывается битумной мастикой, а на нее снова укладывается рулонный материал. Поверх второго слоя рубероида делается еще одна бетонная стяжка толщиной 5-8 см. После этого приступают непосредственно к возведению фундамента. Дополнительно можно использовать вертикальные способы защиты от влаги, это повысит ее эффективность.

Как защитить бетон от влаги? В этой статье нам предстоит разобрать несколько популярных решений, применимых как для гидроизоляции фундаментов и подвалов, так и для защиты капитальных стен от осадков и сезонных колебаний влажности.

Наша цель — придать бетону гидрофобные свойства.

Классификация

Все гидроизоляционные материалы делятся на три основных категории.

Полезно: рулонные и обмазочные материалы обычно наносятся с той стороны фундамента или ограждающей конструкции, с которой присутствует избыточное статическое давление воды. В противном случае всегда остается риск отслоения защитного слоя, нарушения его целостности. Проникающая гидроизоляция лишена этого ограничения.

Очевидно, нам наиболее интересна последняя категория гидроизоляции. Именно с ней мы и познакомимся ближе.

Возможные решения

Железнение

Простейшая и максимально дешевая обработка поверхности (нанесению на нее цементного молочка). Цемент проникает в поры и микротрещины, полностью или частично закупоривая их. Разумеется, для фундамента такой гидроизоляции недостаточно; а вот железнение цементной штукатурки фасада заметно уменьшит впитывание воды.

Жидкое стекло

Если добавить в цементно-песчаный раствор натриевое жидкое стекло (водный раствор Na2O(SiO2)) в пропорции примерно 1:10, получится влагостойкий бетон с очень коротким (не более получаса) периодом схватывания. Этот рецепт часто используется для заделки швов канализационных и водяных колодцев, блочных фундаментов и трещин в полах подвалов.

На фото — натриевое жидкое стекло отечественного производства.

Обработка жидким стеклом вполне способна надежно гидроизолировать поверхность готового железобетонного изделия. Выполнить эту работу своими руками более чем несложно: разведенный водой в пропорции 1:1 материал наносится на бетон кистью, валиком или распылителем.

Подсказка: неразведенное жидкое стекло, нанесенное одним слоем, проникает в бетон в среднем на 2 миллиметра. Если же обработку проводить водным раствором и в несколько приемов, глубина пропитки увеличится до 15-20 мм.

Гидрофобизаторы

Чем обработать газобетон от влаги, если он использован для сооружения внешних стен жилого дома?

В этом случае на выручку придут гидрофобизирующие грунтовки на силиконовой основе. Инструкция по их использованию тоже предельно проста: готовый к применению или разведенный водой в указанной производителем концентрации состав наносится на поверхность фасада двумя-тремя слоями без предварительной просушки.

Защита газобетона от влаги с помощью гидрофобизирующих раствором решает сразу несколько задач.

Уточним: гидрофобизаторы на основе силикона предназначены не только для газобетона. Ими могут обрабатываться все пористые материалы: тяжелый бетон, известняк, штукатурка и т.д.

Состав наносится на сухое основание. Оценить уровень влажности конструкции поможет влагомер для бетона — несложное электрическое устройство, измеряющее удельное сопротивление участка поверхности.

Средняя цена гидрофобизаторов российского производства составляет 150 рублей за килограмм. Единственный недостаток решения — ограниченные адгезивные качества фасада после обработки: красить его можно лишь через полгода.

Кристаллизующиеся составы

Пенетрон, Кристаллизол и их многочисленные аналоги отличаются от перечисленных выше решений принципом действия: упрощенно говоря, они не транспортируют материал для заполнения пор по капиллярам с поверхности, а создают его на месте ().

Химические добавки вызывают ускоренную кристаллизацию солей кальция (основного компонента портландцементов) при контакте с водой. Кристаллы надежно заполняют поры бетона.

Что в результате?

• Самый очевидный результат — невозможность проникновения влаги в толщу бетона при наружной обработке конструкции . Если стены подвала обработаны тем же Пенетроном изнутри — грунтовые воды больше не найдут дорогу внутрь помещения: пропитка проникает в бетон на 40-60 сантиметров.
• Про высолы и плесень, понятное дело, тоже можно забыть . Для их появления необходима влага.
• Морозостойкость бетона увеличивается в среднем на 100 циклов . С практической стороны это означает увеличение срока службы капитальных стен на 150-200 лет.
• Наконец, пропитка для бетона от влаги увеличивает его прочность на сжатие: отсутствие пор не дает материалу крошиться под нагрузкой .

Любопытно, что Пенетрон и его аналоги обеспечивают в некотором роде самовосстанавливающуюся гидроизоляцию. Там, где в бетон по новым трещинам и порам начинает проникать вода, тут же возобновляется рост кристаллов кальциевых солей. Что особенно радует — гидроизоляционные мероприятия можно проводить при сырых стенах или фундаменте.

Откуда берутся новые трещины в бетонных конструкциях? Основные причины — подвижки и морозное пучение грунтов, а также монтажные работы. При перфорации технологических отверстий и проемов ударная вибрация разрушительна для бетона.

Что делать?

1. В первом случае проблема решается усиленным армированием конструкций. Связанный арматурой в единую жесткую раму фундамент не будет деформироваться при любых подвижках грунта.
2. Во втором — использованием менее деструктивных методов ведения работ. Так, резка железобетона алмазными кругами, а арматуры — газовым резаком или обычным абразивным кругом — куда менее разрушительна, чем применение отбойного молотка. Алмазное бурение отверстий в бетоне куда более предпочтительно, чем работа перфоратором.

Заключение

В рамках небольшого обзора нами перечислена лишь небольшая часть возможных решений. Как обычно, видео в этой статье предложит читателю дополнительную информацию ().

Инструкция

Намокание фундамента может привести к полному его разрушению. Степень опасности зависит от гидрогеологических условий региона, в котором построено здание: уровня грунтовых вод, плотности грунта, глубины промерзания и прочих. Основной фактор, разрушающий бетонное основание здания - гидродинамическое расширение влаги, накопившейся в фундаменте, при замерзании. Не меньше проблем владельцам домов может принести и эрозия, ведь повышенная влажность всегда сопровождается появлением микроорганизмов, медленно, но верно разрушающих саму структуру бетона изнутри. При низкой плотности грунта накопление влаги в области фундамента может привести к неравномерной усадке почвы, из за чего основание получит дополнительную нагрузку и может попросту лопнуть. Исходя из вышесказанного, можно однозначно утверждать, что к защите фундамента от влаги во всех случаях должен быть обеспечен индивидуальный подход.

Основным методом защиты железобетонных фундаментов от перенасыщения влагой является гидроизоляция. По своему типу она может быть влагозащитной, применяемой при глубине залегания фундамента менее одного метра, и напорной водостойкой, которая применяется для конструкций, заложенных на значительную глубину. По принципу нанесения гидроизоляционные материалы также бывают разных видов. Оклеечная или рулонная изоляция представляет собой широкую ленту водоотталкивающего материала, которая крепится на внешней поверхности фундамента. Обмазочная изоляция представляет собой гидрофобную пасту или мастику, которую наносят на поверхность бетонной конструкции. Проникающая гидроизоляция закрывает поры в бетоне и образует на поверхности тонкую пленку, что в совокупности препятствует проникновению и накапливанию влаги. Применение таких материалов решает проблему намокания фундамента в большинстве случаев.

При высоком уровне грунтовых вод и обильных осадках необходимо задуматься об устройстве дренажной системы. Она представляет собой хитросплетение труб, по которым излишки влаги отводятся от дома и сбрасываются в почву или в специально подготовленный колодец. Защита фундамента от воды таким методом показывает очень хорошие результаты на практике, но зачастую связана с серьезными материальными затратами. Обустраивают дренажную систему только в исключительных случаях и, как правило, после комплексных геологических исследований.

Источником влаги в области фундамента являются не только грунтовые воды, но и атмосферные осадки. Чтобы избежать подтекания дождевой или талой воды под фундамент требуется соорудить по всему периметру здания отмостку. Это цементная или бетонная стяжка, шириной от 60 сантиметров до нескольких метров, образующая с фундаментом монолитную конструкцию. Главная функция отмостки - оградить фундамент и грунт около него от просачивания влаги, сбрасывая ее на почву на безопасном расстоянии. Зачастую только этой меры вполне достаточно, чтобы фундамент оставался сухим на протяжении всего года.

Чтобы здание было более надежным и простояло долгое время, необходимо задуматься об этом на начальном этапе строительства. Большинство всех строительных материалов обладает пористостью и имеет свойство впитывать воду. Влага растворяет кристаллы солей, при постоянном увлажнении и высыхании происходит постепенное ухудшение структуры материалов и снижается их прочность. Естественно, это снижает прочность и надежность не только фундамента, но и самого здания в целом. Вода – это неизменный враг строительных материалов еще и потому, что при замерзании она увеличивается в объеме до 10 %. В результате это создает давление в порах материала свыше 200 МПа. Даже самые прочные материалы, такие как кирпич, бетон и природный камень не выдерживают такого внутреннего давления и образуют микротрещины. Если вы не знаете, чем обработать фундамент от влаги, стоит рассмотреть два варианта, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы.

Гидроизоляция

Выбор способа гидроизоляции зависит от предназначения строящегося здания и типа фундамента. Также учитываются климат района и особенности грунта, только правильный расчет может гарантировать надежность выбранного варианта. Гидроизоляция может быть вертикальной и горизонтальной. Вертикальная гидроизоляция устраивается с внешней стороны фундамента. При этом правильно наносить ее до уровня отмостки или тротуара. Таким образом фундамент будет защищен от грунтовых вод. Горизонтальная гидроизоляция выполняется для защиты от влаги стен подвалов. Именно от той воды, что проникает от подошвы фундамента. Происходит это через капилляры материалов, использованных при строительстве. В любом случае гидроизоляция образует защитный слой, препятствующий проникновению воды в структуру строительного материала.

Гидроизоляция может быть как жидкой, так и рулонной или пленочной.

Кроме того, гидроизоляция препятствует и проникновению воздуха, что ухудшает микроклимат помещения. Во втором способе от влаги этих недостатков нет.

Вернуться к оглавлению

Гидрофобизация: особенности процесса

Гидрофобизация не только защитит фундамент от влаги, но и позволит ему дышать. Для этого процесса используют гидрофобизаторы – кремнийорганические соединения, которые разводятся органикой или водой. Среди них есть и те, что не только защищают материал от проникновения влаги, но и дают дополнительную защиту от грязи и пыли.

1. Стены, пропитанные гидрофобизатором, защищены и от рисунков граффити, из этого можно сделать вывод, что защита вполне надежна. Ведь нередко можно наблюдать граффити на стенах серьезных заведений, а ведь это дополнительные расходы на ремонт.
2. Также фундамент и стены, обработанные гидрофобизатором, становятся более морозоустойчивыми, у них повышается теплоизоляция, увеличивается срок службы и улучшается микроклимат в здании благодаря тому, что материалы могут “дышать”.
3. Такая пропитка сбережет поверхность от плесени, потому что на сухой поверхности грибок не будет образовываться. При использовании бесцветных пропиток натуральный цвет строительного материала не изменяется и сохраняется гораздо дольше, чем без такого покрытия.
4. Некоторые составы позволяют обрабатывать и влажные материалы. На обработанных стенах здания и фундаменте никогда не появятся высолы, так называются соли, содержащиеся в строительных материалах и выступающие со временем на поверхности.

Суть защиты состоит в том, что после обработки на поверхности образуется гидрофобное покрытие, тонкая полимерная пленка, которая при воздействии воды закрывает поры и препятствует попаданию влаги внутрь. Гидрофобизаторы остаются в порах материала в течение многих лет, то есть это еще и долгосрочная защита.

Вернуться к оглавлению

Как обработать фундамент

Перед обработкой фундамента гидрофобизатором по поверхности нужно пройтись антисептиком.

Обрабатывать фундамент от влаги вы можете, приобретая уже готовые растворы или их концентраты. Способ нанесения их на обрабатываемую поверхность достаточно прост и не требует никаких специальных дорогостоящих инструментов и особых умений, вы можете воспользоваться любым из предложенных инструментов:

• валик;
• кисть;
• распылитель.

Любой из этих инструментов подходит, чтобы с удобством от влаги. Если вы используете не распылитель, то вам понадобится удобная емкость для защитной жидкости.

1. Если вы используете концентрат, то внимательно прочтите инструкцию и выясните, в каких пропорциях его нужно разбавлять. Если вы приобрели готовый раствор, то можете сразу приступать к работе, но прежде подготовьте для обработки поверхность фундамента.
2. Если обрабатываемая поверхность уже поражена грибком, плесенью или на ней выступи высолы, следует обработать ее специальными химическими растворами или антисептиками. При обработке стен с рыхлой штукатуркой ее нужно снять механическим способом.

Гидрофобизатор наносится равномерным обильным слоем по всей обрабатываемой поверхности до появления блеска. При высокой пористости материала раствор наносится в два слоя, с интервалом примерно в 10-15 минут, для более эффективной защиты от влаги. Большинство гидрофобизаторов рекомендуется использовать в сухую погоду, так как в противном случае гидрофобный эффект снижается. Фундамент должен полностью пропитаться гидрофобизатором, поэтому рассчитывать необходимое количество жидкости нужно с учетом пористости материала.

Элементы фундамента: не только бетонную поверхность фундамента можно обработать гидрофобизатором, но и его деревянные, стальные или железные элементы. Это также даст им защиту от влаги, а значит от гниения, коррозии и значительно увеличит срок их службы.