Какой стороной класть ламинат стене. Как постелить ламинат: пошаговая технология, особенности и инструкция по укладке, важные нюансы. Как правильно уложить инфракрасную пленку под ламинат

Ламинат – это отличный материал для финишной отделки пола в жилых, коммерческих и общественных помещениях. Он характеризуется высокими эксплуатационными свойствами и долгим сроком службы. Однако для того, чтобы это было именно так, необходимо знать ряд важных нюансов и выполнять в строгом соответствии с инструкцией. Одним из наиболее важных является подготовительный этап. Прежде чем приступать к основной работе, нужно правильно подготовить пол и разобраться, откуда начинать укладку покрытия. То, откуда нужно будет начинать , зависит прежде всего от особенностей помещения и выбранного способа монтажа. Однако для начала нужно подготовить рабочие инструменты.

Ламинат имеет высокие эксплуатационные свойства и долгий срок службы.

Подготовка инструментов для монтажа ламината

Чтобы правильно выполнить укладку ламината, нужно в первую очередь собрать необходимый набор инструментов. Инструменты вполне простые и доступные. Разобраться с особенностями их использования и выполнить в дальнейшем укладку ламината сможет даже человек без особого опыта. Итак, прежде чем начинать укладку покрытия, подготовьте следующее:

1. Строительный уголок.
2. Измерительную рулетку.
3. Канцелярский нож.
4. Электролобзик. При его отсутствии можно работать с ножовкой по металлу.
5. Молоток.
6. Восковой карандаш.
7. Набор плашек толщиной 1,5 см. Вы можете сделать их самостоятельно или купить готовые.

Подготовьте все эти инструменты. Далее перед тем, как начинать укладку, вам нужно будет сделать расчет, который позволит определить необходимое количество панелей. В продаже доступен ламинат разных классов. Класс определяется по прочности панелей и сопутствующим характеристикам. В квартире или доме лучше всего использовать панели 32-го класса. Они отличаются высокой прочностью и прекрасными эксплуатационными свойствами. Подходят для укладки в спальне, кухне, гостиной, прихожей и других помещениях.

Вернуться к оглавлению

Инструкция по расчету необходимого количества ламината

К укладке ламината нужно тщательно подготовиться. Перед началом расчета решите, какой способ укладки будет использоваться. В случае монтажа по традиционному прямоугольному способу расчет выполняется в такой последовательности:

1. Измеряется длина и ширина помещения.
2. Измеренные значения умножаются друг на друга.
3. Полученная цифра увеличивается на 10%. Это запас на подрезку ламината.

Для небольших помещений отлично подходит диагональный . Он позволяет зрительно увеличить комнату и выглядит более оригинально, но требует большего расхода материала. Расчет выполняется в такой последовательности:

1. Замеряется длина и ширина помещения.
2. Полученные значения умножаются друг на друга.
3. К рассчитанной площади добавляются дополнительные 20%.

После того как вы рассчитаете необходимое количество ламината, можете переходить к подготовке поверхности.

Вернуться к оглавлению

Рекомендации по предварительной подготовке основания к укладке панелей

Прежде чем разбираться с тем, откуда начинать укладку ламинатных панелей, нужно будет выполнить ряд подготовительных мероприятий. В отличие от большинства других напольных покрытий, ламинат очень требователен к качеству основания. Оно должно быть ровным и гладким. Выполнять можно только после того, как бетон полностью высохнет. В среднем это требует 25 дней с момента заливки. Бетон нужно закрыть полиэтиленовой пленкой. Стыки заклеиваются скотчем.

Приступать к укладке ламината на деревянное основание можно только после того, как вы убедитесь в отсутствии грибков и разного рода вредителей. При укладке на деревянную основу удобнее всего выровнять ее с помощью ДСП или листов фанеры. Данный метод избавляет от необходимости использования слоя пароизоляции.

Ламинат можно уложить на линолеум и плитку. Если поверхность не имеет существенных неровностей, допускается укладка ламината без предварительного демонтажа старого покрытия. Достаточно лишь настелить подложку, и можно приступать к сборке панелей.

Если поверхность имеет множество значительных перепадов, ее нужно предварительно прогрунтовать, а затем залить самовыравнивающуюся смесь. Она высыхает гораздо быстрее, чем бетонная стяжка. Заливайте по инструкции производителя.

Вернуться к оглавлению

Как могут располагаться панели?

Как правило, ламинат устанавливается параллельно направлению света. Но специфика конкретного помещения и дизайнерские задумки могут диктовать другие способы укладки. Каждое из таких решений способно существенно изменить эстетическую составляющую комнаты. Поэтому в первую очередь нужно рассмотреть относительно оконного проема.

Это классический метод, в соответствии с которым панели монтируются параллельно направлению света. Способ предполагает последовательную установку отрезанной части предыдущего ряда в начало следующего ряда. Метод позволяет минимизировать количество отходов и обеспечить наиболее эффективный расход материалов.

Шахматный метод укладки похож на кирпичную кладку. В данном случае ряды панелей смещаются на половину одной панели. Лучше всего подходит для укладки однополосных изделий.

С помощью диагонального способа укладки можно визуально преобразить помещение маленькой площади. Уложенный по такому методу ламинат сделает комнату зрительно более просторной и воздушной. Отлично подходит для комнат с угловой дверью.

Что же касается направления потока света, использование такого метода позволяет либо сконцентрировать внимание на отделке пола, либо зрительно изменить геометрию помещения. Традиционно первую панель ламината укладывают в углу комнаты со стороны окна.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во время монтажа панели неизбежно придется резать. Для этого лучше использовать электролобзик. При отсутствии такового подойдет и ножовка. Однако в случае работы с ножовкой нужно быть предельно аккуратным, чтобы не допустить задирания внутренней пленки. Для создания отверстий под трубы используется фреза. Сами же панели монтируются в определенной последовательности.

Сначала укладывается подложка. Она одновременно выполняет функции амортизатора, шумо- и пароизолятора. При укладке панелей на бетонную основу используйте подложку толщиной 3 мм. Для деревянного основания будет достаточно материала толщиной в 2 мм. Для жилых помещений рекомендуется использовать подложку из пробки или полипропилена. Пробковый материал дороже, но он имеет более высокие шумоизоляционные свойства. Подложку нужно укладывать встык, без нахлеста. Для скрепления полос используйте скотч. Обязательно учитывайте тот факт, что панели можно укладывать только на ровную поверхность. Перепады не должны превышать 2 мм на 1 м пола.

Очистите основание от всяческого мусора. Пропылесосьте его. Традиционно укладка выполняется от оконного проема (с угла) к двери. Расстелите рулон подложки вдоль длинной стены комнаты. Постепенно заполните подложкой все помещение, скрепляя соседние полосы скотчем. После того как вся подложка будет уложена, приступайте к укладке первого ряда панелей.

Стандартные размеры ламинатных панелей составляют 126х18,5 или 138х19,5 см. Пластина может иметь толщину 6-12 мм. По краям каждой панели есть специальные замки, благодаря которым осуществляется их скрепление между собой.

После укладки первой пластины между ней и стеной нужно вставить клинья для обеспечения зазора в 1,5 см. Этот зазор будет компенсировать линейное расширение покрытия. При отсутствии зазора панели со временем выгнутся. Вставьте вторую доску в торцевой замок первой и уложите. Между этой пластиной и стеной тоже вставьте клинья. Уложите первый ряд до конца. Последнюю панель в большинстве случаев приходится подрезать. Для этого переверните пластину лицом вниз, приложите ее торцом к стене и прочертите линию, ориентируясь на предпоследнюю панель. Используйте восковый карандаш или маркер и уголок. Отрежьте часть пластины по размеру и уложите на свое место.

Следующий ряд начинайте укладывать с оставшегося куска последней панели стартового ряда. Так вы обеспечите максимально рациональный расход материала. Если же не хотите экономить, можете начинать укладку второго ряда с целой пластины.

Второй ряд укладывается аналогично первому, только без использования клиньев. После завершения его укладки заведите клинья панелей в клинья пластин первого ряда. Для этого нужно приподнять 2-й ряд примерно на 30° и вставить панели в замок. При опускании вы услышите щелчок, свидетельствующий о том, что пластины скрепились. Следующие ряды монтируйте так, как первые два. Не забывайте о клиньях, которые должны быть установлены по периметру комнаты между ламинатными панелями и стенами.

Важно знать об особенностях укладки панелей в дверном проеме. От обычного монтажа она отличается тем, что между пластиной и дверью нужно сделать менее широкий зазор.

В дальнейшем его закроет наличник двери. У стен зазор спрячется плинтусами.

Важно знать о некоторых правилах стыковки панелей с плиткой. Прежде всего, стыковка выполняется с использованием специально предназначенных для этого металлических порожков. Чтобы выполнить стыковку ламинатных панелей с плиткой, необходимо предварительно сделать в цементно-песчаной стяжке отверстия.

Они делаются с шагом в 10 см. В данные отверстия забиваются пластиковые дюбели. Такая техника позволяет выполнить монтаж с минимальными временными затратами.

Далее нужно будет вставить в паз порожка шляпки гвоздей. Гвозди распределяются по порожку в соответствии с ранее вбитыми дюбелями. Порожек необходимо прижать к полу и пристукнуть молотком, используя деревянную надставку.

Установленный порожек будет прижимать ламинатную доску к поверхности пола. Порожек имеет округлую поверхность, которая не позволит человеку споткнуться при входе в помещение. Такие порожки в широком ассортименте представлены в любом магазине, специализирующемся на продаже строительных материалов.

После того как все ламинатные панели будут уложены, останется смонтировать плинтус. Для этого понадобится несколько инструментов, а именно:

1. Уголок-шаблон для отверстий.
2. Дрель.
3. Сверло 6 мм по бетону.

Установите плинтус. На этом монтаж ламината можно считать завершенным. Чтобы панели служили в течение как можно более долгого времени, важно придерживаться некоторых рекомендаций по их дальнейшей эксплуатации.

Ламинат один из тех материалов, которые часто используют в качестве напольного покрытия. Прекрасный внешний вид, дополнительное утепление, приятная на ощупь текстура и это не все качества вызывающие любовь к этому покрытию. Однако покрытие может долго радовать хозяина дома, только в том случае, если он уложен правильно. Для этого необходимо хорошенько подготовить основание.

Подготовительные действия

Кропотливая работа нужно совершить еще перед тем, как укладывать ламинат. Все начинается с проверки ровности пола, она должна отвечать определенным стандартам. На 2 м² пола высота не должна меняться более чем на 2 мм. В противном случае панели с четырех сторон оснащенные специальными замками с течением времени расшатаются, что приведет к их поломке. Появятся постоянно растущие щели, забиваемые мусором и пылью. Пол начнет скрипеть.

Если у основания имеется наклон, он должен быть равномерным и не превышать 4 мм на 2 м². На эти области лучше не ставить мебель, опирающуюся на 4 ноги, она потеряет устойчивость, а дверцы, если имеются, перестанут закрываться. Температуру и влажность основания также следует проверить. Дерево должно иметь влажность менее 12%, бетон 4%, температура пола более 15°.

Что может послужить основанием

Разобравшись с размером допустимых искажений «рельефа» пола, переходим к видам оснований и их подготовке.

• Бетонный пол. Обязательно подлежит ремонту, небольшие трещины нужно слегка увеличить и залить их цементно-песочным раствором. Крупные отделившиеся куски следует удалить, а образовавшиеся углубления заполнить самовыравнивающейся смесью. Затвердевший пол подвергаю шлифовке. Пыль после этой процедуры нужно полностью удалить, только потом начинать укладывать ламинат.
• Деревянное покрытие. Все неровности убираются с помощью рубанка, отставшие половицы заново крепятся саморезами, прогнившие участки заменяются новыми. Если в помещение высота потолков более 2 м, пол выравнивается с помощью листов фанеры толщиной 5 мм.
• Линолеум. Этот материал можно не снимать, при условии ровности самого пола. Единственное, что потребуется сделать, отогнуть края и проверить, нет ли там плесени. При наличии таковой обработать противогрибковыми средствами.
• Кафельная плитка. При достаточно ровной поверхности с керамику нужно просто удалить пыль и грязь.
• Изоляционная прослойка. Используется только в случае, когда материал нужно укладывать на бетон. Особенность этого пола заключается в том, что он впитывает влагу. Материал изготовлен из бумаги и прессованных отходов деревообработки, значит, если он будет лежать на влажной поверхности, то со временем начнет менять форму – вспучиваться.
• Подложка. По всем технологическим нормам рекомендована к использованию.
• Ковровое покрытие. Ни в коем случае нельзя использовать как основание. Ворс плохо держит форму, что приведет к расшатыванию замковой системы и скрипящему полу. Результат – ремонт или замена покрытия.

Не менее интересно : — этапы работ, советы и выбор материалов

Несколько слов про подложку и пароизоляцию

Бетонный пол, старый или новый, впитывая влагу, и передает ее напольному покрытию. Во избежание подобных проблем используется изоляционный слой из диффузионной мембраны или полиэтилена 200 микрон толщиной. Его следует укладывать на всю площадь пола и никак не крепить к основанию. Для этого куски полиэтилена нужно склеить внахлест с помощью скотча. Излишки изоляции, заступающие на стены, скрываются с помощью плинтуса.

Правила укладки изоляции

Ламинированному полу, необходима подложка, выполняющая роль шумоизолятора и дополнительно защищающая от влаги. Предназначена она также для защиты нижней поверхности, ламинат избежит истирания при контакте с мелкой абразивной крошкой и обеспечения неподвижности плавающего напольного покрытия. Итак, что можно использовать как подложку.

• Линолеум. Однако такая возможность появится только в случае безукоризненной его укладки. Не позволит влаге попасть на ламинат и будет работать как утеплитель.
• Пенофол. Этот материал обычно используется вместе с фольгой, создавая отличную звукоизолирующую прослойку. Эта подложка может использоваться для помещений с теплым полом.
• Пенополиэтилен. Стоит дешево, хорошо отталкивает влагу и сохраняет тепло, устойчив к бактериям. Правда, недолговечен и быстро теряет форму.
• Пробка. Отлично скрывает недостатки основания, служит тепло – и влагоизолятором, долговечен. Но довольно дорогостоящий.

Толщина подложки должна быть высчитана в зависимости от ламината. Обычно при покупке этого напольного покрытия, в комплекте с ним идет брошюра, в которой есть рекомендации производителя по поводу подложки. Как правило, под 9 мм ламинат нужно подложить 3-х мм изолятор.

Теплые полы

В каком-то роде тоже имеют отношение к тому, что подкладывается под ламинат. Их использование сулит применение только определенных видов подложки. Подойдет фольга и прочие изоляторы на ее основе, к примеру, пенофол. Какие теплые полы бывают, их плюсы и минусы.

Обогрев при помощи проводов

В помещениях, которым требуется дополнительное отопление, хорошие результаты при укладке под ламинат показывает электрический теплый пол. В зависимости от размера комнаты и необходимой температуры можно выбрать пол разной мощности. 150-и Вт хватит для создания комфорта на кухне и в гостиной. 220 Вт в состоянии полностью обогреть балкон или помещение где идет большая утечка тепла.

Теплый пол, электросистема

• Легкий монтаж, который в состоянии произвести человек, не имеющий специальных навыков.
• Основной или дополнительный обогрев любого помещения.
• Не требуется никакой дополнительной подложки. Вся укладка производится на уже имеющуюся под ламинатом изоляцию.

К минусам можно отнести только высокие затраты электроэнергии при постоянном его использовании. Также в случае обрыва или перегорания провода вся система перестанет быть работоспособной.

Инфракрасная пленка

Среди жителей домов с ламинированным покрытием пола пленочное инфракрасное отопление является самым используемым. Происходит это потому, что такие полы обеспечивают оптимальный режим температур, который не позволяет перегреться напольному покрытию.

• Повреждение одной или нескольких секций не влечет за собой выхода из строя всей отопительной системы.
• Срок его службы не менее 50 лет.
• Все монтажные работы осуществляются в течение двух часов.
• Очень тонкий, не уменьшит высоту комнаты.
• Использование различных режимов обогрева, существенно снижает стоимость отопления.
• Пленка не подвержена влиянию коррозийных и биологических факторов.
• Отсутствует необходимость приобретать еще какое-нибудь оборудование.
• Полностью безопасен.

Минус у подобной системы только один. Придется потратить значительные средства по сравнению с водными и проводными системами.

Водная система

Этот вид отопления менее популярен. Однако у него есть положительные свойства неприсущие другим видам теплых полов. Также перед укладкой следует провести подготовительные работы. Во-первых, включить систему, просушивая основание. Во-вторых, прежде чем укладывать ламинат, теплый пол рекомендуется укрыть шумоизолятором толщиной около 3 мм. Это позволит ламинированному покрытию меньше портиться при контакте со стяжкой.

• Постоянное и равномерное прогревание бетонного основания, увеличивающее срок службы ламината.
• Долговечность. Система без механических повреждений прослужит долгие годы.
• Доступность. Из всех видов теплых полов этот вариант самый экономичный в процессе использования. Нет необходимости платить за что-то, кроме центрального отопления.

• Сложность монтажа. Для проводки этой системы теплых полов, отладки и запуска придется нанимать специалистов.
• Дополнительные траты на оплату труда рабочих. Она, может, довольно ощутимо ударить по карману.
• Кроме приобретения самой системы, придется раскошелиться на фитинги и прочую фурнитуру.
• В случае прорыва системы отопления будет испорчено напольное покрытие. Также придется возместить ущерб соседям снизу, если такие имеются.

Заключение

Изучив содержание статьи, каждый домашний мастер в состоянии самостоятельно выбрать оптимальный вид подложки и основания. Также качественно произвести подготовительные работы и рассчитать приблизительную стоимость будущего ремонта. Или как минимум не позволить себя обмануть нерадивым наемным рабочим с выбором материала и при необходимости внести правки в их работу.

При оформлении полов в зданиях все чаще используют довольно новый, но уже достаточно востребованный материал - ламинат. Данный материал является устойчивым к влаге, практичным, с отличными шумоизоляционными свойствами.

В основном, он привлекает потребителей максимальной внешней схожестью с натуральной древесиной, так как постелить паркет доступно не каждому потребителю. По сравнению с деревом он выигрывает в стоимости, а легкость укладки значительно добавляют ему популярности.

Что понадобится для укладки ламината?

Чтобы процесс укладки проходил без задержек и качественно, следует предварительно подготовить необходимые инструменты, а также вспомогательные материалы. Для этого понадобятся:
- крюк для торцевого монтажа;
- деревянные или пластмассовые клинья для фиксации зазоров;
- строительный уголок (90 град.);
- деревянный брусок 40х40 мм;
- измерительная линейка, рулетка;
- канцелярские ножницы;
- восковой карандаш или маркер;
- молоток;
- строительный скотч;
- дрель;
- пила для ламината.

Подготовительный этап

Укладка ламината может осуществляться на старое напольное покрытие и на бетонную стяжку. Нельзя укладывать ламинат на неровное и непрочное покрытие. Так, не получиться отремонтировать ветхий паркетный пол , положив ламинат прямо на него. В этом случае работу начинают с демонтажа покрытия, очищая пол до бетона. Если бетонная основа не ровная, надо заделать трещины и залить в бетонную смесь для получения гладкой, ровной поверхности.

Укладка ламината возле дверей.Детальная инструкция.

После высыхания пол пропитывают грунтовкой, дают высохнуть, очищают ее от пыли. На бетонную основу укладывается полиэтиленовая пленка таким образом, чтобы она заходила на 5 см на поверхность стен. Полотна пленки кладутся внахлест друг на друга 20 см. Стыки при этом проклеивают липкой лентой.

На пленку укладываем подложку встык от стенки к стенке. Разрезать подложку можно канцелярским ножом. Места соединений необходимо проклеить липкой лентой.

Способы укладки ламината

Прямое расположение панелей предполагает размещение ламинированных полотен параллельно стенам. Профессионалы чаще укладывают ламинат вдоль линии света, так как при этом швы абсолютно незаметны. Реже выполняется монтаж поперек световой линии. В этом случае планки укладывают перпендикулярно длинной стене, что позволяет расширить комнату визуально.

Диагональное расположение панелей создает эффект зрительного расширения площади помещения. Обычно используют это способ, когда пол виден и не закрыт мебелью или коврами. Это способ укладки считается расходным и замысловатым вариантом. Отдельные элементы покрытия укладывают под углом 45° к стене. Поэтому возрастает количество остатков, что не всегда допустимо в случае ограниченного бюджета.

Укладка ламината. Пошаговая видео инструкция.

Для желающих видеть на полу квадраты или «елочку» потребуется специальная продукция. Придется купить изделия с пластинами, которые напоминают плашки штучного паркета. Конструктивные особенности замков дают возможность соединять элементы, располагая их под углом 90° для образования квадрата или «елочки».

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Шаг 1. Перед процессом укладки обязательно прокладывается подложка. При этом настил подложки производят исключительно вдоль основного покрытия, стыки проклеивают специальным строительным скотчем.

Шаг 2. Сборку ламината надо начать от дальнего левого угла помещения. С дощечек первого ряда надо спилить замки. Проводя монтаж между покрытием и стенкой надо оставлять зазор 15 мм, вставляя в него пластиковые вкладыши или деревянные распорки. Он необходим для компенсации линейных расширений.

Как подготовить повернхность под ламинат

Шаг 3. Укладываем в угол первую ламель и вставляем распорки между стенками. После этого надо вставить вторую доску под углом 30° в паз крепления и нажатием вниз защелкнуть крепление.

Шаг 4. Укладываем последнюю обрезанную доску 1-ого ряда (если она не короче 30 см) во второй ряд. Укладка в «разбежку» обеспечивает качественное сцепление между двумя рядами. После окончания сборки ряда его «заводят» к боковому креплению 1-ого, вставляют в паз под углом около 30°, защелкивают. Также собираются последующие ряды пола. Завещающий ряд ламината надо обрезать твердосплавным диском, учитывая зазор оставляемый между покрытием и стенкой. Важно после укладки ламината ухаживать за полом постоянно.

Укладка ламината в сложных зонах

При укладке ламината необходимо уделять внимание дверным проемам и местам расположения элементов коммуникаций. Есть 2 способа монтажа ламинатного покрытия:

Первый способ самый оптимальный, хотя отличается большими трудозатратами. Дверную коробку подрезают на высоту, достаточную для укладки ламинатной панели. Надо с точностью подрезать дверную коробку так, чтобы ламинатная доска идеально прошла в щель.

Второй способ более легкий, предполагает работу с панелью ламината, которая подрезается в точном соответствии с размерами дверного косяка, оставляя зазор от стены. У дверного проема допускается небольшая величина зазора до 5 мм. Впоследствии он закрывается специальной декоративной планкой.

Особое внимание стоит уделить батареям и трубопроводам. В этом случае укладка должна проводиться таким образом, чтобы на трубы приходился поперечный стык. Можно также высверлить отверстие, совпадающее с размером и формой трубы. При этом размер отверстия должен превышать диаметр трубы на 20 мм. Образованные зазоры надо перекрыть специальными заглушками на конечном этапе монтажа ламината подходящей расцветки.

Технология укладки ламината. Наглядная видео инструкция

Ошибки при укладке ламината

При укладке ламинатного покрытия стоит учитывать рекомендации специалистов во избежание ошибок:

Использование обычной подложки из вспененного полиизола толщиной более 3 мм. Пол будет прогибаться при ходьбе, а замковое соединение долго не прослужит.

Нельзя приклеивать, прикручивать ламинат к полу.

Использование зазора между ламинатом и стеной меньше 10 мм, приводящее к распиранию ламината, образованию бугров.

Фрагмент предыдущей плашки ламината, использующийся в укладке должен быть не меньше 50 см.

Не стоит укладывать ламинат в ванной комнате.

Ошибки при укладке ламината

Нельзя укладывать ламинатное покрытие на кабельный электрический или "матовый" электрический пол.

- Водяной теплый пол углубляют в стяжке не менее чем на 30 мм.

Температура на поверхности пола с водяным отоплением должна быть менее 27°.

Редакция сайт напоминает, что приступая к процессу укладки ламината самостоятельно стоит тщательно изучить инструкцию, содержащуюся в упаковке с ламинатом, проконсультироваться с продавцом, желательно получить совет укладчика.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Рост популярности того или иного строительного материала обусловлен комплексом причин. И чем их больше, тем длительнее нахождение товара на вершине рейтинга продаж. Ламинат — один из таких стройматериалов. Красивый внешний вид, долгий срок эксплуатации, легкий уход, простой монтаж и, главное, доступные цены сделали его основным видом напольного покрытия не только в странах СНГ, но и на Западе, в богатых странах.

Учитывая такую популярность ламината, в интернете на различных сайтах появилось множество работ в помощь начинающим отделочникам, где подробно рассматривается технология монтажа пола своими руками. При этом, на один, казалось бы, незначительный вопрос — откуда начинать укладку ламината в комнате — дается стандартный ответ: с правого угла помещения с расположением ламели перпендикулярно стене с окном. Так ли это?

Откуда следует начинать класть ламинат

При укладке стандартных панелей ламината пол можно смонтировать в начале работ с любого угла. Другой вопрос, как это повлияет на эксплуатационные характеристики напольного покрытия. Попробуем разобраться, откуда лучше начать класть ламинат и почему.

Факторы, определяющие начало работ в комнате

Выработавшийся годами стереотип о месте начала работ по монтажу ламелей объясняется желанием скрыть соединительные швы — расположенные параллельно дневному свету они становятся незаметными. Однако здесь не учитывается множество факторов, которые появились в последнее время и заставляют по-новому рассмотреть вопрос о том, с какого угла начинать класть ламинат. Среди них:

• производсто ламелей с V и U-образной фаской и тисненой поверхностью;
• способ сборки ламината;
• расположение мебели;
• интенсивность движения.

Ламинат с фаской и тиснением

Развитие технологий позволило производителям ламината выпускать панели с фаской и тиснением, что в ряде случаев вводит в заблуждение даже профессионалов — они не могут отличить уложенное напольное покрытие от натурального материала, настолько естественно ламели имитируют доски из различных пород дерева.

Однако такой эффект возможен только при отходе от классических канонов монтажа пола. Укладывать ламинат необходимо так, чтобы свет подчеркивал наличие фаски, что становится возможным при боковом освещении или под углом. В первом случае укладка называется поперечной, во втором — «диагональ».

При поперечной укладке проблемы возникают при обходе труб отопления — сложно при минимуме разрезов ламелей произвести закрытие замка. Поэтому здесь начинать необходимо с левого, если стоять к оконному проему лицом, угла наружной стены и вести укладку параллельно ей.

Для справки: почему-то у многих начинающих отделочников рекомендация начинать работу с правого дальнего угла комнаты или с левого, если стоять к оконному проему лицом, вызывает недоумение: трубы отопления в одной комнате слева от окна, в другой справа. Отметим, что расположение труб никак не влияет на место начала работ. Рекомендация адресована праворуким людям — так удобнее защелкивать торцевой замок. Естественно, для левшей рекомендация будет зеркальной.

Наличие тиснения не всегда требует отхода от классики.

Структурная фактура. На поверхность панелей наносится легкое тиснение, придающее ламинату шероховатость. Выглядит более благородно по сравнению с гладкой поверхностью, но к точной имитации не имеет отношения. Начинать можно и с правого угла параллельно световому потоку и с левого, параллельно наружной стене.

Регистр. Наиболее эффектный и дорогой вариант имитации натуральной доски — тиснение в регистре (True-Touch Deep Nature). Здесь производителям удалось имитировать даже волокна древесины. Подчеркнуть эффект «живого» пола можно только начав укладку с левого угла стены с окном.

Фактура ламината с эффектом состаренного дерева (Aged Wood), ручной обработки (Handscraped или Handcrafted) и бесконечной доски (Infinite Board) не требуют специальной подсветки дневным освещением. Поэтому могут укладываться в любом направлении, а начинаться с любого угла.

Способ сборки ламината

На практике применяются следующие способы укладки ламелей:

• вдоль светового потока;
• поперек;
• по диагонали;
• «елочкой» — панели ламината располагаются под углом 90 градусов друг к другу;
• лабиринт — художественная раскладка ламината.

Параллельно света из окна ламели укладываются для сокрытия соединительных швов. Здесь начало монтажа классическое: правый дальний угол.

Поперечная укладка становится популярной с появлением новых видов ламината: с тиснением и фаской. Здесь панели пола укладываются перпендикулярно свету. Работу следует начинать с левого угла стены и вести укладку параллельно стене с окном.

По диагонали монтаж может вестись и в дизайнерских целях, и по необходимости. Здесь возможно начало с угла, но в таком случае трудно сразу выйти на нужный угол укладки. Правильным решением в этой ситуации является укладка первой ламели в средине комнаты.

Укладка ламината под прямым углом друг к другу не накладывает никаких ограничений на место старта работ. Это может быть любой угол комнаты.

Откуда начинать класть ламинат в комнате при художественном подходе к раскладке панелей ламината (лабиринт), знают только профессиональные строители — плиточники-мозаичники. Но здесь нет большого секрета: работа всегда начинается с центра зала (именно в нем в большинстве случаев используют мозаику, так как в маленьких помещениях она не смотрится), точно под люстрой, если она висит.

Только такой подход позволяет не подрезать мозаичные панели ламината около стен — свободное пространство закрывается планками, которые в каждом случае идут параллельно стороне уложенного прямоугольника (квадрата).

Расположение мебели

Проблемное место ламелевых планок — слабый замок. Чтобы избежать попадания боковых ножек кровати или дивана на одну панель ламели (ведет к быстрому разрушению замка), монтаж нужно вести параллельно установленной мебели. Если же диваны стоят вдоль смежных стен или являются угловыми — выход в диагональной укладке. Как начинать работы в этих случаях, можно посмотреть выше.

Интенсивность движения

В прихожих и коридорах из-за постоянной ходьбы у параллельно уложенных ламелей появляется скрип. Решает проблему диагональная укладка ламелей, которую можно начать с любого места этих помещений.

При укладке в целом квартире

Немного по-другому решается вопрос того, откуда начинать стелить ламинат в квартире. Здесь действуют совершенно другие требования: не повредить уже уложенный пол при монтаже ламината в других помещениях. Поэтому в квартире укладку начинают с дальней комнаты, а заканчивают в коридоре.

Еще один нюанс: не укладывать ламинат сплошным ковром в смежных комнатах — при перепадах влажности и температуры ламели часто поднимаются. Поэтому обязательное требование: в дверях делать порог. В ситуации, когда между коридором и кухней нет дверного проема, порожек все равно нужно сделать — высока вероятность поднятия пола при его расширении.

Нюансы укладки первого и последующих рядов

Еще один важный момент того, как правильно начать класть ламинат. Распишем пошагово каждое действие:

• Бетонная стяжка закрывается подложкой, что позволяет скрыть неровное основание и получить демпфер между ламинатом и стяжкой;
• Определяется начальное место укладки с учетом всех факторов;
• По периметру стен устанавливаются покупные клинья или самодельные распорные прокладки, обеспечивающие технологический зазор (10-12 мм) — нужен для компенсации расширения пола под воздействием колебаний температуры и влажности. Прокладки в обязательном порядке нужны и в начале каждого ряда (в конце достаточно просто оставлять зазор) — во время защелкивания поперечного замка возможен сдвиг пола вплотную к стене;
• Производится предварительная укладка — определяется размер последней ламели. Если окажется, что в последнем ряду панели придется подрезать более чем на 2/3, необходимо на 1/3 подрезать первый ряд ламелей;
• Со стороны стены у ламината срезается соединительный замок;
• Укладывается первый ряд ламелей;
• При подготовке к укладке второго ряда, первая панель укорачивается. Производители рекомендуют отрезать ½, практики — 1/3 длины планки ламели. Такая операция обеспечивает сдвиг второго ряда по отношению к предыдущему — смещаются поперечные стыки. Если этого не сделать, в месте совпадения поперечных замков в несколько раз падает их прочность;
• Третий ряд так же смещается, но уже по отношению ко второму — отрезается 2/3 панели.

Заключение

Любому новичку не сложно разобраться в том, как начать класть ламинат в комнате в зависимости от способа укладки:

• поперек — с левого угла наружной стены;
• вдоль — с правого угла противоположной окну стены;
• диагональ — со средины комнаты;
• «елочка» — с любого угла;
• лабиринт — с центра комнаты.

Ламинат с фаской и тиснением начинают стелить с левого угла наружной стены.

При укладке первого ряда необходимо отступить от стены для создания технологического зазора. Последующие ряды должны быть со смещением по отношению к предыдущему на 1/3 длины.

Как сделать так, чтобы пол был надежным, красивым, легким в укладке и при этом недорого стоил? Эти, казалось бы, несовместимые качества объединены в ламинате. Потому это напольное покрытие используется все чаще. Тем не менее, чтобы пол служил долго, просто необходимо знать тонкости технологии. Например, перед тем, как стелить ламинат, необходимо проверить насколько ровное основание. Максимально допустимое отклонение — не более 1-2 мм на метр поверхности. Только при таком условии он будет лежать плотно, не будет прогибаться и скрипеть. Если перепады больше, может даже замок поломаться или треснуть доска.

Если основание имеет неровности, размеры которых превышают допустимые, его необходимо выровнять. Для цементных полов все просто — заливается выравнивающая стяжка. Стелить ламинат начинают после того, как раствор наберет не менее 50% прочности.

Если в качестве основания служит старый деревянный пол, его по технологии нужно удалить, потом сделать полноценный цементный пол, со всеми необходимыми слоями (подсыпкой, гидро- и тепло- изоляцией, армирующим поясом и стяжкой). Можно в этот пол вмонтировать систему подогрева, и уже на теплый пол стелить напольное покрытие. Только в этом случае необходимо использовать специальные сорта ламината, которые хорошо переносят нагрев. Стоимость такого пола — высока, а времени на его устройство нужно много. Потому так делают далеко не всегда. Если лаги и доски не повреждены, можно выровнять деревянный пол фанерой, а на нее уже класть ламинат.

При выравнивании деревянного пола, все сильно выступающие фрагменты стесывают рубанком или при помощи циклевки, щели заделывают шпаклевкой. На подготовленный старый деревянный пол укладывают листы фанеры (ее используют чаще, хотя можно класть любой листовой материал с ровной поверхностью). Их крепят саморезами к полу: по периметру через 15 см, в середине в шахматном порядке.

Стыки листов смещают — они не должны совпадать (смотрите на фото ниже). Так более равномерно передается нагрузка. Еще один момент — между листами оставляйте некоторые зазоры — они не должны быть пригнаны друг к другу вплотную. Древесина меняет габариты в зависимости от влажности и температуры. А эти зазоры дадут необходимую свободу, чтобы не возникало «горбов» и перекосов.

Укладка фанеры на деревянный пол под ламинат — распространенный способ подготовки основания во время ремонтов. Если древесина не была повреждена, а фанера уложена ровно, не «играет» и не прогибается, такое основание служит годами

Подложка под ламинат

На ровное и чистое основание укладывается сначала подложка. Она скрадывает те неровности в 1-2 мм, которые допустимы и делает пол менее «шумным». Служит она и для амортизации и лучшего перераспределения нагрузки.

Подложку делают нескольких видов:

• Пробковая. Делается из пробковой крошки. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, поглощает звуки. Недостатки: боится влаги и не любит нагрева. Потому область ее применения — помещения без подогрева пола, с нормальной важностью и минимальным риском «потопа». То есть это — жилые комнаты. Пробковая подложка под ламинат используется нечасто: дорогая. Ее если и кладут, то больше под паркетную доску — для сохранности напольного покрытия.

  

  Пробка — самый лучший, но и самый дорогой вид подложки. Фольгированная — чуть дешевле, а ее плюс — она подходит для полов с подогревом

• Битумно-пробковая на целлюлозной основе. На слое целлюлозы, пропитанном битумом, насыпаны мелкие фрагменты пробки. Эта подложка немного дешевле, чем пробковая, но ее главный плюс — ее можно использовать для укладки поверх системы теплого пола.
• Из вспененного полиэтилена. Хорошо переносит повышенную влажность, плохо проводит тепло, химически нейтральна, стока к воздействию бактерий, удобна в работе (выпускается в виде рулонов), имеет небольшую цену. Недостатки: чувствительна к воздействию ультрафиолета, быстро теряет форму, имеет малый срок службы, плохо «гасит» звуки. Потому эту подложку используют под дешевый ламинат: их сроки эксплуатации сопоставимы.

  

• Из пенополистирола. Имеет довольно большую плотность, из-за чего сглаживает неровности, хорошо держит форму, имеет хорошие теплоизолирующие свойства, заглушает звуки. Недостаток: не может использоваться для укладки ламинита на теплый пол. По цене находится между пробковой и полиэтиленовой, является наиболее приемлемой и используется чаще всего. Выпускается чаще в виде плит, иногда в рулонах.
• Полиуретан на фольге. Этот вид подложки тоже может использоваться для укладки под ламинат на теплый пол. Имеет самые лучшие характеристики из всех приведенных выше, как и самые лучшие цены. Но если вы собираетесь положить дорогой ламинат, то это — оправданные расходы: от качества подложки во многом зависит срок эксплуатации этого вида напольного покрытия.

  

  Вспененный полистирол — среднее качество и цена

Как укладывать подложку

Подложку под ламинат раскатывают (раскладывают) вдоль той стены, с которой будет начинаться укладка. По длинне она должна перекрывать весь пол от стены — до стены. Линии стыков совмещают плотно, для удобства их проклеивают скотчем. Иногда полотнища фиксируют скобами из строительного степлера. Это быстрее, но скобы использовать не очень хорошо — они могут тереться о доски и издавать неприятный звук. Следующий слой расстилают по мере необходимости — сразу застилать весь пол не нужно: по подложке лучше не ходить.

Схемы укладки

В каком направлении уложить ламинат своими руками? Строгих правил нет, но есть рекомендации. Чтобы меньше были видны стыки вдоль досок, направление света должно идти вдоль доски. Красиво получается, если уложить покрытие под углом. Но этот способ сложнее и отходов получается больше. Можно укладывать и поперек света — это тоже практикуется, и ничем, кроме как более наглядными швами не грозит.

Укладка ламината относительно окна: схема расположения элементов

Основное правило, которое необходимо соблюдать при настиле ламината — смещение швов. Минимально поперечный шов должен находиться на расстоянии 40 см от другого. Так прочность напольного покрытия будет больше: доски под нагрузкой не разойдутся.

Минимальное расстояние между швами в соседних рядах — 40 см

Схема укладки ламината должна разрабатываться с учетом этого правила. Самая простая для самостоятельного исполнения — смещение на половину доски. Тогда каждый нечетный ряд начинается с целой, а каждый четный — с половинки (или наоборот).

Если длинна одного элемента превышает 1,2 м, то смещать можно второй ряд на 1/3, третий на 2/3 длины (как на фото выше). Получается своеобразная «лесенка». В некоторых типах ламината (дорогого) минимальное смещение рядов значительно меньше — может быть 15 см. Это указано на упаковке или в сопроводительной инструкции.

Можно уложить ламинат «лесенкой», только соблюдать нужно минимально допустимое смещение шва. Справа — схема укладки при большой длине доски и малом смещении

Возможно, вам будет интересно прочесть о или о .

Как укладывать ламинат своими руками: пошаговая инстукция

Технология укладки одинакова: есть только некоторые особенности при соединении элементов в зависимости от замков. Порядок действий будет таким:

Если геометрия помещения правильная, никаких сложностей. Если есть перекосы — придется подрезать. Могут возникнуть вопросы при отделке порога: доска возле косяков режется не ровно, а по дуге, с сохранением зазора в 10-15 мм. Почему по дуге? Так под дверным наличником любой формы не будет дырки.

Способы укладки ламината: два замка — два метода (видео инструкции)

Технология укладки ламината зависит от того, какой из замков на вашем напольном покрытии. Их делают двух видов — «клик» (Click) и «лок» (Lock). Вы не запутаетесь, потому что на упаковке каждой пачки написана система, а на многих нарисованы пиктограммы, поясняющие принцип укладки.

Способ без молотка — замок «клик» (Click)

При использовании замков «клик» удобнее собирать дощечки одна за одной. Названа система так из-за характерного щелчка, который слышится при вхождении шипа в паз. При такой системе сначала соединяют боковые замки, затем продольные. Происходит это так:

Как стелить ламинат с замком «клик» смотрите в видео.

Как настилать с замком «лок» (Lock)

Тут замок должен вставляться сбоку и способ сборки отличается. Понадобится кусок ламината с шипом и легкий молоток (резиновая киянка). Доски раскладывают на полу, поправляют, чтобы они лежали ровно одна относительно другой. Придвигают чтобы шип был близко к пазу, вставляют с другой стороны обрезок ламината и по нему постукивают молотком, добиваясь соединения.

Как ложиться ламинат с системой «лок»

Метод тоже несложный, но требует осторожности: молотком можно чересчур сильно ударить и сломать замок. Тогда придется использовать другой элемент.

При таком способе удобнее стелить ламинат сначала собирая отдельные ряды, а потом их соединять. Схематично это отображено в фото ниже.

Так удобнее укладывать ламинат своими руками с системой «лок»

Подробнее об этом методе смотрите в видео. Звукового ряда нет, но все и так понятно.

Описанные выше способы укладки ламината можно сделать почти герметичными, во всяком случае намного уменьшить количество воды, которая может попасть в межшовное пространство. Для этого используют специальный клей. Им промазывают шипы укладываемых досок. Свою эластичность состав сохраняет на протяжении 10 минут, потому наносят клей непосредственно перед монтажом.

Недостатком такой технологии в том, что покрытие становится почти монолитным. Если нужно будет заменить одну или несколько досок, сделать это не получится.

Как ровно отрезать ламинат

Резать доски ламината можно:

• электролобзиком (удобнее всего);
• ножовкой;
• ручной дисковой пилой.

Чтобы при распиле на лицевой поверхности не образовывались заусенцы, «лицом» она должна лежать вверх. Для того чтобы рез был ровным, используют направляющие — линейки (планки) из металла или дерева. При использовании ножовки линейка не должна давать возможности «залезать» на нужную половину.

При распиле поперек удобнее пользоваться угольниками. Его прижимают к длинной стороне, вторая служит направляющей.