Как сделать стену из гипсокартона без изъянов своими силами. Материалы и конструкции

Существует множество конструкций межкомнатных перегородок, их можно использовать независимо от материалов, из которых построен дом. Важно сделать перегородки технологически правильно и обеспечить их соответствие именно тем требованиям, которые необходимы для определенных помещений.

Среди вертикальных конструкций внутри дома различают несущие стены и перегородки. На первые опирают перекрытия и конструкции крыши, сами они должны опираться на фундамент, а на втором этаже — на нижестоящую стену. Положение несущих стен на плане дома жестко зафиксировано.

Межкомнатные перегородки не являются несущими конструкциями. Они лишь разделяют на отдельные комнаты внутреннее пространство дома, ограниченное капитальными стенами. Поэтому их можно сделать как из тяжелых массивных материалов (например, кирпича), так и из легких (например, гипсокартона, дерева). От материала и качества перегородок зависит звукоизоляция, экологичность, эстетика, возможность перепланировки пространства.

Требования к межкомнатным перегородкам

Все межкомнатные перегородки в доме должны:

быть прочными и устойчивыми, чтобы не создавать опасности для жильцов;
выдерживать необходимый срок службы, в некоторых случаях равный сроку эксплуатации самого дома;
не иметь щелей на поверхности и в местах примыкания к другим конструкциям (чтобы не стать пристанищем для насекомых, грызунов и накопителем влаги).

Кроме этого существуют и специальные требования:

для перегородок ванных комнат и постирочных важна устойчивость к воздействию влаги и пара. Их желательно выполнять из водостойких материалов, но главное - не допускать попадания влаги внутрь конструкции. Эту проблему решает облицовка из водонепроницаемого материала;
для перегородок вторых этажей и мансард в домах с перекрытиями по деревянным балкам важен малый вес, поскольку они выдерживают меньшую нагрузку, чем железобетонные;
если надо осветить помещение в глубине дома, то лучше использовать светопрозрачную перегородку — из стеклоблоков или конструкций со стеклянными вставками;
для прокладки инженерных коммуникаций (электропроводки, дымоходов, водопроводных труб и др.) подойдет стационарная перегородка увеличенной толщины;
перегородка, разделяющая зоны с разным температурным режимом, должна быть массивной и гарантировать высокую теплоизоляцию.

В большинстве случаев системы должны обеспечивать звукоизоляцию помещений. С данной задачей хорошо справляются массивные конструкции, а в легких перегородках для этой цели используют звукоизоляционный материал между обшивками.

Уровень защиты от звукового воздействия

Индекс изоляции воздушного шума для межкомнатных перегородок между комнатами, комнатой и кухней, комнатой и санузлом по нормативным требованиям должен составлять не менее 43 дБ. Чем выше этот показатель, тем лучше конструкция препятствует распространению бытового шума — от разговорной речи, радио, телевизора. Однако он не учитывает изоляцию низкочастотных звуков домашнего кинотеатра или работающего инженерного оборудования (вентиляционного, насосного). При равных индексах изоляции воздушного шума массивная перегородка значительно лучше сдерживает низкочастотные звуки, чем легкая каркасная. Важно также учесть, что отверстия в перегородке (например щели в дверном проеме) значительно снижают уровень звукоизоляции. В вопросах акустики немало нюансов, и если по каким-либо причинам важно идеально звукоизолировать помещение, стоит обратиться к инженеру-акустику.

Традиционные типы межкомнатных перегородок позволяют обеспечить комфортный уровень звукоизоляции. Конструкции из массивных и одновременно пористых материалов — керамики, газобетона, гипсобетона, ракушечника — хорошо поглощают и отражают звуки любых частот. Такие перегородки толщиной около 10 см обеспечивают индекс акустической изоляции 35-40 дБ, толщиной 15 см — до 50 дБ. Чтобы при необходимости улучшить звукоизоляцию систем из этих материалов, устраивают воздушную прослойку между двумя рядами кладки или дополнительно облицовывают стену гипсокартоном.

Также эффективны многослойные конструкции, в которых наружные жесткие слои, отражающие звук (например, гипсокартонные листы), сочетаются с мягкими слоями, поглощающими его. В каркасных перегородках в качестве мягких слоев используют маты или плиты из базальтового волокна, которые укладывают между облицовкой. При этом уровень звукоизоляции каркасных систем тем выше, чем больше масса и жесткость слоев облицовки, шире промежуток между ними и лучше изолирующие свойства мягкого материала. Поэтому поглощение шума существенно улучшит применение двойного слоя облицовки и специальных звуко-, а не теплоизолирующих материалов.

Чтобы достичь одинакового звукоизоляционного эффекта, иногда приходится выбирать между толстой монолитной и узкой многослойной перегородками. Последняя способна сэкономить полезную площадь дома.

	Места крепления каркасов к жестким конструкциям, а также места соединения с полом и потолком необходимо изолировать упругими прокладками
	В качестве среднего слоя используют материал толщиной от 100 мм (стекловолокно, минеральную вату, целлюлозный утеплитель), для обшивки — ГКЛ или ГВЛ (12 мм)
	Заботясь о безопасности, электрические кабели прокладывают в , а фреоновые трубки кондиционера теплоизолируют

К массивным относят перегородки из керамических материалов, ракушечника, газобетона, силикатного кирпича.

Область применения

Такие конструкции применяют в домах из соответствующих материалов с железобетонными перекрытиями. Газобетонные перегородки нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Материалы и конструкции

Кирпичные перегородки выполняют из строительного керамического или силикатного кирпича марки не менее М25. Достаточная толщина однослойной системы — 12 см (полкирпича), если перегородка небольшая — 6,5 см (из кирпича, положенного на ребро). Для улучшения звукоизоляции конструкции можно сделать трехслойными — между двумя стенками толщиной 6,5 см размещают минеральную вату (5 см) или же оставляют воздушную прослойку.

Если в кирпичной перегородке (или ее части) устраивают вентиляционные каналы или прячут трубопроводы, ее толщина достигает 38 см. Такие системы уже слишком тяжелы для установки на перекрытие. На первом этаже их опирают на фундамент, на втором — на стену нижнего этажа. Традиционная отделка кирпичной перегородки – штукатурка 1-2 см.

В доме из керамоблоков можно частично или полностью сделать перегородки из того же материала, а именно из одного слоя блоков толщиной 10-12 см. Для конструкций из газобетона используют блоки толщиной 8-12 см в один слой. Перегородки из этих материалов легче кирпичных, их выгодно применять, если надо уменьшить нагрузку на перекрытие, кроме того, их проще отделывать.

Монтаж

Установку массивных перегородок начинают после монтажа несущих конструкций здания. Основание выравнивают цементно-песчаным раствором. Для обеспечения точности при кладке углов используют деревянный (из щитов) или металлический шаблон, вертикальность кладки проверяют отвесом. Чтобы связать перегородки со стенами, при кладке последних в местах примыкания перегородок оставляют пазы (штробы) глубиной 5-6 см. В них заводят кирпичи при монтаже системы. Если пазы не оставлены, перегородку и стену соединяют металлическими стержнями. В промежуток между верхом перегородки и потолком забивают деревянные клинья, щель заполняют гипсовым раствором.

При этом особенность монтажа конструкций из керамоблоков и газобетона состоит в том, что крупные и точные размеры блоков позволяют каменщику работать без шаблонов. Чтобы обеспечить ровные линии, на полу и на стене в местах примыкания перегородки закрепляют деревянные рейки, вдоль которых выкладывают блоки.

Зоны контроля

При устройстве перегородок из газобетона в их основании размещают гидроизоляционный материал (два слоя рубероида).
Если длина перегородки толщиной 12 см из кирпича превышает 5 м или высота более 3 м, то кладку армируют сеткой или проволочными прутами, укладывая их в раствор через каждые 4-5 рядов, и связывая концы арматуры с вертикальными и горизонтальными несущими конструкциями здания. Кирпичные перегородки толщиной 6,5 см армируют при любой длине и толщине.
Блоки из газобетона и керамоблоки необходимо разрезать, чтобы обеспечить перевязку швов (два вертикальных шва не должны быть друг над другом).

На основе гипса и различных наполнителей производят сборные крупноразмерные плиты, предназначенные для перегородок.

Область применения

Конструкции из гипсобетонных плит используют в домах с железобетонными и деревянными перекрытиями. Для помещений с повышенной влажностью используют влагостойкие плиты, обработанные гидрофобизатором.

Материал и конструкция

Гипсобетонные плиты могут иметь размеры 30-50 х 80-125 см и толщину 6, 8, 10 см. Обычно по краям плиты сделаны пазы и выступы, которые обеспечивают быструю и прочную сборку. Материал легко резать и штробить для прокладки в нем инженерных коммуникаций. Перегородки из гипсобетона в три раза легче кирпичных, имеют гладкую и ровную поверхность. Толщина конструкции из одного слоя плит составляет 6-10 см. Если необходимо улучшить звукоизоляцию помещения или проложить в перегородке трубопроводы, ее делают двойной.

Монтаж

Систему устанавливают на выровненное цементно-песчаным раствором перекрытие, под нижние блоки подкладывают гидроизоляцию из рубероида. Шаблон изготавливают из двух стоек с передвижной рейкой. Плиты устанавливают друг на друга, как правило, длинной стороной по горизонтали, с перевязкой швов. Используют гипсовый раствор. В горизонтальные швы закладывают арматуру и закрепляют ее в стенах, которые ограничивают перегородку. Зазор между потолком и перегородкой заделывают гипсовым раствором. Штукатурить плиты не нужно, достаточно прошпаклевать.

Зоны контроля

Гипсовый раствор следует готовить непосредственно перед использованием, поскольку он быстро твердеет.
Металлические стержни, которые укладывают между рядами плит, необходимо обработать битумным лаком.

Общие правила монтажа

В новых зданиях перед монтажом перегородок желательно подождать несколько месяцев после возведения несущих конструкций здания, чтобы произошла их усадка.
Перегородки устанавливают до того, как делать стяжку пола. Выполняя в дальнейшем стяжку или черновой деревянный настил, между полом и стенкой перегородки делают прокладку из звукоизоляционного материала толщиной 2 см.
Монтаж систем начинают, отметив их положение линиями на полу, стенах и потолке.
Конструкции жестко связывают с перекрытием у основания и соседними стенами (или другими перегородками).

Видео-руководство по монтажу перегородок и не несущих стен из гипсобетонных плит:

В основном используют два типа перегородок с применением дерева — сплошные и каркасные.

Область применения

Деревянные перегородки можно применять в домах из любых материалов, без усиления даже деревянных перекрытий, они идеально подходят для вторых этажей зданий и мансард. Конструкции из этого материала легко разобрать, поэтому они уместны, если в будущем возможна перепланировка. В помещениях с повышенной влажностью деревянные перегородки необходимо защищать водонепроницаемой отделкой.

Материалы и конструкции

Сплошные деревянные перегородки изготавливают из вертикально стоящих досок длиной на высоту этажа и толщиной 4-6 см. Для улучшения звукоизоляции доски устанавливают в два ряда, располагая между ними звукоизоляционный материал или воздушную прослойку. Недостаток конструкции – высокая материалоемкость и, соответственно, стоимость, а также большой вес по сравнению с каркасными перегородками. Системы на основе деревянного каркаса изготавливают из стоек — брусьев с сечением 50-60 х 90-100 мм и верхних и нижних обвязок (горизонтальных брусьев, которые обрамляют каркас) такого же сечения. Между стойками каркаса укладывают звукоизоляционные плиты. Обшивку выполняют из вагонки, фанеры, ОСБ или ГКЛ. У перегородки из двух рядов каркаса с разделяющей их воздушной прослойкой или с двухслойной обшивкой индекс звукоизоляции значительно повышается. Такая конструкция имеет толщину 15-18 см, внутри можно смонтировать инженерные коммуникации.

Монтаж

В основании перегородки укладывают обвязочный брус, который должен прочно опираться на балки перекрытия. Проще всего расположить его непосредственно по балке, а при размещении перегородки параллельно или перпендикулярно балкам, а также по диагонали брус устанавливают на ригель, опирающийся на соседние балки. Для создания сплошной конструкции на обвязке закрепляют две горизонтальные направляющие, между которыми вертикально устанавливают доски, соединяя их в верхней части крепежным бруском. При монтаже каркасной перегородки на обвязочный брус ставят стойки с шагом 40-60 см (желательно, чтобы он совпадал с размером плит облицовки), объединяя их верхней обвязкой. Элементы каркаса крепят между собой гвоздями или саморезами, с помощью металлических уголков. С одной стороны монтируют обшивку, и затем пространство между брусьями заполняют звукоизоляцией. Конструкции каркаса крепят к стенам металлическими костылями, к обшивке — саморезами.

Зоны контроля

В местах стыка перегородки со смежными конструкциями необходимо закрепить металлическую сетку. Это предотвратит появление трещин.
В деревянном доме каркасные конструкции надо ставить через год после постройки здания (после его усадки). Расстояние между верхом перегородки и потолком должно быть не менее 10 см. Его заполняют паклей и закрывают треугольными брусками.

Специальная система для установки каркасных перегородок из (ГКЛ), в которой предусмотрены все необходимые элементы, позволяет выполнить работы особенно быстро.

Область применения

Легкие перегородки из ГКЛ можно использовать в домах из любых конструкций и материалов и в любых помещениях, даже с повышенной влажностью (для таких объектов предусмотрены специальные влагостойкие листы).

Материалы и конструкции

В состав системы входят металлические профили каркаса — горизонтальные направляющие и вертикальные стоечные (сечением 50-100 * 50 мм), а также ГКЛ обшивки толщиной 1,25 см и размером 120 х 200-300 см и звукоизоляционный материал. Применяют конструкции с одно-, двух- и трехслойной обшивкой, а также на двойном металлическом каркасе (с пространством для инженерных коммуникаций). Уровень звукоизоляции перегородки зависит от количества листов обшивки, толщины внутреннего звукоизоляционного слоя, наличия воздушной прослойки. В зависимости от этого толщина перегородки с одинарной обшивкой может составлять от 7,5-12,5 (одинарная) до 17,5-22,5 см (двойная), а с двойной обшивкой и воздушной прослойкой — соответственно больше.

Монтаж

Конструкции устанавливают во время отделочных работ до укладки напольных покрытий, на стяжку или перекрытие. На горизонтальные профили наклеивают полиуретановую или пенорезиновую звукоизоляционную ленту, и крепят их к полу и потолку с помощью дюбелей и шурупов (с шагом около 1 м). Стоечные профили устанавливают с шагом 30, 40 или 60 см. Обшивку каркаса с одной стороны закрепляют саморезами, укладывают между профилями звукоизоляционный материал. Затем монтируют обшивку с другой стороны перегородки. Неровности облицовки и головки шурупов заделывают шпатлевкой.

Зоны контроля

Для улучшения звукоизоляции перегородки монтируют к несущим конструкциям потолка и только за тем устанавливают гипсокартон.
Швы между ГКЛ следует шпатлевать в два приема.
Для защиты от трещин места стыков ГКЛ между собой и смежными конструкциями следует зашпатлевать, проложив армирующую ленту.

Это видео-руководство наглядно демонстрирует все этапы строительства межкомнатных перегородок из гипсокартонных листов небольшого размера (малоформатного размера):

Для создания перегородок производят стеклоблоки, которые отличаются широкой палитрой цветов, ассортиментом фактур поверхности и размерами.

Область применения

Стеклянные перегородки используют, чтобы не преграждать доступ естественного света в помещения, находящиеся в глубине дома.

Конструкции и материалы

Стеклоблоки представляют собой полые «кирпичики» со стенками из прозрачного или цветного стекла. Благодаря наличию внутри воздуха, они имеют хорошие звукоизолирующие свойства и пропускают 50-80 % света. Как правило, они квадратной формы с размерами 19 х 19 см или 24 х 24 см и толщиной 7,5 — 10 см.

Монтаж

Стеклоблоки укладывают на этапе чистовой отделки помещений после устройства стяжки и оштукатуривания стен, но перед выполнением чистового пола и финишной обработкой стен и потолка. Стеклоблоки можно уложить на цементную стяжку. Процесс их укладки в стену аналогичен кирпичной кладке, однако перевязку швов не делают. Толщина шва — около 1 см. Используют цементный или цементно-известковый раствор, который перед укладкой наносят на горизонтальную и вертикальную поверхности самого блока. С точки зрения эстетики обязательна качественная расшивка швов.

Зоны контроля

Примыкание перегородки из стеклоблоков к потолку обязательно должно быть упругим, с применением пробковых прокладок, так как стекло — хрупкий материал, и при деформации стена может потрескаться.
Стеклоблоки лучше укладывать на белый или цветной цемент, тогда швы будут выглядеть эстетичнее.

Цены

Окончательная стоимость перегородки зависит от многих факторов. Влагостойкие и огнестойкие материалы стоят дороже обычных, цену увеличивает количество и качество отделки, каркаса и звукоизоляционного материала. Монтаж перегородки составляет 30 — 40 % от стоимости материала, а его доставка и разгрузка, особенно в случае тяжелых материалов, может быть равноценна их стоимости.

Современный интерьер квартир очень часто сочетается с различными элементами: перегородки, ниши, колонны и т.д. Благодаря повсеместному использованию в отделочных работах гипсокартона , создание таких конструкций не вызывает затруднений даже у людей, не имеющих со строительством ничего общего. Все это можно легко сделать своими руками, что только способствует повышению популярности таких дизайнерских решений.

Наибольшей популярностью среди конструкций из гипсокартона пользуются фигурные перегородки.

Такая перегородка поможет вам:

создать уникальный дизайн помещения;
разделить визуально и функционально помещение на зоны: кухня, столовая гостиная и т.д.;
создать дополнительные стены, в которых можно встроить ниши или полочки. Это позволит сэкономить пространство и сделает его более практичным.

Эти преимущества позволяют с помощью даже небольшой перегородки сместить акценты в комнате, что даст возможность взглянуть на нее под новым углом.

Конструкционные решения

Перегородка, выполненная из гипсокартона, может иметь разные дизайнерские элементы. Самые распространенные виды гипсокартонных перегородок это такие:

фигурные. Являются наиболее популярным видом. С их помощью можно не только разделить помещение на зоны, но и акцентировать внимание на некоторых моментах интерьера, благодаря разным фигурам на стене.
полукруглые. Полукруглая конструкция позволяет сделать акцент на самой перегородке, так как она сама по себе выступает в роли декоративного элемента.
прямые. Являются самым простым вариантом. Подходят для абсолютно любых помещений. Наиболее часто несут чисто практическую функцию для разделения помещения на определенные зоны.

Помимо этого, любой тип конструкции из вышеописанных может содержать в себе следующие элементы:

ниши. Они могут использоваться для декорирования перегородки или в чисто практических целях – для размещения важных в быту вещей;
окна или проемы. Через такие стены очень удобно передавать еду или другие вещи. Очень часто используются в кухонных перегородках, разделяющих зону приготовления пищи от столовой;
фигурные элементы по типу арок или округленных форм. Также можно сделать рельефную конструкцию. Позволяют полностью изменить облик комнаты, перенести акценты и целиком изменить восприятие помещения.

Перегородка, сделанная из гипсокартона, может также быть:

с подсветкой. Поскольку сделать дополнительное освещение достаточно просто, то такая конструкция встречается очень часто. В доме всегда найдется место, лишенное достаточного освещения. Соорудив перегородку с освещением, вы легко решите эту проблему;
без подсветки. Встречается намного реже, так как с освещением можно добиться гораздо большего дизайнерского эффекта.

Выбор варианта конструкции перегородки из гипсокартона зависит от интерьера помещения, вашего желания, а также от размеров комнат. Любой из вышеприведенных вариантов конструкции можно сделать своими руками.

Схема конструкции

Любая перегородка, которая делается из гипсокартона, должна быть предварительно продуманной. Для начала следует сделать чертеж или схему конструкции.
Схема создается согласно следующему алгоритму:

наносим на лист бумаги периметр комнаты, в которой будет расположена перегородка;
определяем месторасположение перегородки, а именно – у какой стены она будет размещаться;
указываем размеры конструкции — высота, длина и ширина.

Обратите внимание! Для того чтобы предусмотреть все нюансы предстоящей работы, следует создать два чертежа. На одном нужно нарисовать перегородку в комнате. На втором – детально одну только перегородку с указанием всех имеющиеся в ней частей: ниши, полки, подсветка, а также другие фигурные элементы.

Для этого на отдельном рисунке:

начертите планируемую перегородку в масштабе;
нанесите на чертеж размеры полок или ниш;
укажите места установки дополнительной подсветки.

По нарисованному чертежу можно легко и просто просчитать количество требуемых в работе материалов. Проделав точный расчет и указав все параметры на чертеже, сделать гипсокартонную конструкцию своими руками будет намного проще.

Нужные в работе инструменты

Быстро и качественно сделать любую конструкцию из гипсокартона помогут следующие инструменты:

перфоратор и дрель с набором сверл;
строительный уровень;
карандаш и рулетка;
ножницы по металлу;
нож по гипсокартону;
валик с иголками;
наждачная бумага.

Также вам будут нужны следующие материалы:

металлические профиля — направляющие и стоечные;
листы гипсокартона — влагостойкие (если делаем перегородку в кухне или ванной) или стандартные (если монтируем перегородку в любом другом помещении квартиры);
саморезы, шурупы и дюбеля;
лента-серпянка;
шпаклевка и грунтовка глубокого проникновения.

Эти инструменты и материалы помогут вам создать непревзойденные по красоте и функциональности перегородки своими руками.

Подготовка к работе

Фигурная перегородка для своего монтажа требует проведения предварительных подготовительных работ. На данном этапе необходимо сделать следующее:

удалить с поверхности стены, к которой будет примыкать перегородка, все неровности, куски отпадающей штукатурки и т.п.;
выдернуть гвозди и другие, выступающие из стены элементы;
прогрунтовать рабочую поверхность;
нарисовать на стене, полу и потолке разметку для прикрепления к ней направляющих профилей;

Необходимый инструментарий

Теперь все готово для начала возведения металлического каркаса.

Делаем каркас

Каркас для перегородки своими руками делается следующим образом:

к нанесенным на стене линиям прикладываем направляющие профиля и просверливаем в них отверстия. При создании полукруглой стены, профиля надрезаем ножницами и крепим по кругу. Не забывайте пользоваться уровнем, чтобы получить ровный каркас;
крепим их на дюбеля и шурупы;

Обратите внимание! Начинать монтировать каркас следует с пола и потолка.

проделываем аналогичные манипуляции на потолке;
далее соединяем потолочные и половые конструкции между собой направляющими профилями. Сначала крепим профиль к стене, а только затем монтируем остальные «ребра»;
при наличии ниш делаем поперечные крепления с помощью стоечных профилей;
для крепости конструкции следует установить поперечные перекрытия с помощью перемычек. Так вы добьетесь большей жесткости конструкции;
фигурные элементы, окна и арки формируем из профилей, которые были нарезаны с помощью ножниц по металлу.

Элемент фигурного каркаса

Обратите внимание! Ножницами разрезаем исключительно один бок профиля.

нарезанный профиль «UW» крепим дюбелями с шурупами только после придания ему необходимого положения.

Когда каркас готов, можно приступать к установке гипсокартона.

Монтаж гипсокартонных листов

Для фигурных перегородок процесс обшивки гипсокартоном состоит из двух стадий:

обшивка прямых участков;
обшивка фигурных элементов.

Прямая стена или перегородка будут обшиваться схожим образом:

делаем своими руками разметку на листе гипсокартона нужных размеров;
вырезаем куски из листов;
крепим их с помощью саморезов к каркасу.
таким же образом устанавливаем листы в полость ниш.

Для создания изогнутых и фигурных элементов конструкции, гипсокартон будет необходимо искривить. При знании технологии все это легко делается своими руками.
Существуют два способа придания листам необходимой формы:

мокрый. Здесь следует использовать валик с шипами. Проводим валиком по поверхности листа, а затем обильно смачиваем водой. Такой лист оставляем на некоторое время пропитаться влагой. Затем аккуратно крепим его к изогнутому каркасу, изгибая нужным образом. Крепим лист на саморезы;

Обратите внимание! Вторая сторона листа не должна промокнуть и размякнуть.

сухой. В данном случае с одной стороны листа необходимо сделать перпендикулярные надрезы. Они должны идти через равные отрезки. Далее лист крепим к каркасу, изгибая его по ходу монтажа.

Мокрый и сухой способы

Обратите внимание! Вторая сторона листа должна остаться целой.

Когда все конструкция обшита гипсокартонными листами, можно приступать к финальной отделке перегородки.

Финальная стадия

На финальной стадии вам необходимо своими руками проделать следующее:

на все места стыка прикрепить ленту-серпянку;
зашпаклевать места вкручивания саморезов и стыки между листами;
затереть все неровности наждачной бумагой;
покрыть перегородку грунтовкой глубокого проникновения;
нанести тонкий финальный слой шпаклевки. Если он вышел немного неровным, затереть поверхность наждачной бумагой.

Практически готовая перегородка

При правильном следовании инструкции в финале вы получите безукоризненно ровную и гладкую конструкцию.
Теперь осталось только сделать окончательную, финишную отделку. Для этого можно использовать обои, краску, декоративную лепнину, искусственный камень и т.д. В конечном итоге перегородка обязательно станет отличным дополнением внутреннего интерьера помещения.

При обустройстве своего дома нередко появляется необходимость возведения новых перегородок и внутренних стен в квартире. Это может быть как полномасштабная перепланировка жилья, так и желание разбить имеющееся помещение на части и сформировать комнаты в новостройке, которые сегодня, как правило, выполняются единым пространством.

Для возведения внутренних перегородок используют гипсокартон и металлические профили. Этот материал так удобен и прост в обращении, что понять, как сделать стену из гипсокартона своими руками, можно даже без посторонней помощи. Однако в процессе формирования стен из ГКЛ существует множество важных нюансов, которые необходимо учитывать в процессе работы. Только так в результате можно получить надежную конструкцию, которая сможет прослужить длительное время.

Основные характеристики гипсокартона

Гипсокартон имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими вариантами отделки стен в разных помещениях. Вот несколько самых существенных из них:

Приемлемая цена.
Легкость установки своими руками.
Огнестойкость и влагостойкость.
Экологическая безопасность.
Возможность придания необходимой формы.
Удобство монтажа звуко- и шумоизоляции, подсветки.
Сочетание с другими материалами.

Из какого материала лучше сделать стенку из гипсокартона своими руками? Для этого можно использовать несколько видов листов от производителя Knauf:

Стандартный (ГКЛ) для сухих помещений.
Влагостойкий (ГКЛВ), почти универсальный, который подходит для помещений с любой влажностью.
Огнестойкий (ГКЛО) для комнат с повышенной опасностью возгорания.
Лист, который соединяет в себе два преимущества, — влагостойкость и огнестойкость (ГКЛВО).

Важно! Для обычных комнат городских квартир (кроме ванной) лучше использовать обычные листы, с помощью которых можно сделать практически любые фигурные конструкции.

Материалы для работ

Перед тем, как построить стену из гипсокартона, для начала необходимо определится, что нам потребуется для возведения стены из материалов и какими именно инструментами предстоит работать.

Для того чтобы обеспечить прочность и правильную конфигурацию стены, необходимо изначально возвести каркас. Его делают из металлического профиля, который специально разрабатывается под гипсокартон из ряда вспомогательных приспособлений для его установки.

Профили — виды, особенности

В основном применяется профиль двух основных размеров:

D — для изготовления плоскости, на которой будет крепиться гипсокартон (меньший).
W — для формирования общего каркаса стены (больший).

Важно! Помимо этого для каждого типоразмера предусматриваются варианты профиля как опорный (С) и направляющий (U):

Направляющий вариант представляет собой более простой вид П-образного профиля с гладенькими стенками, в него торцом вставляется опорный профиль.

В дополнение в П-образной форме опорный профиль имеет специальную ребристость, которая выполнена прессованием для получения большей жесткости на изгиб.

CD — размер 60х27 мм является основным несущим элементом каркаса.
UD — размер 28х27 мм является направляющим для профиля CD.
CW — размер 50х50, 50х75, 50х100 мм является стоечным профилем для формирования каркаса стены.
UW — размер 50х40, 75х40, 100х40 мм является направляющим для профиля CW.
UA — представляет собой вариант CW — профиля, но укрепленный и более толстой стенкой.

Важно! Для того чтобы сделать стену из гипсокартона шириной 50, 75, 100 мм, можно использовать только профили CW и UW. Для выполнения более широких стен с прокладкой коммуникаций применяется профиль CD и UD, при этом устанавливается по две направляющих (параллельных) на каждую из сторон стенки на нужном расстоянии.

Крепежи:

Для крепления профиля в каркас будет необходим прямой подвес и универсальный соединитель (краб). Без последнего можно и обойтись.
Скручивать элементы следует саморезами-блошками с наконечником “сверло”, а также саморезами для фиксирования гипсокартона по металлу с потайной головкой и прокалывающим наконечником (3,5х35 мм).
Для закрепления всего каркаса к стенам потребуются дюбеля из пластика с ударными саморезами.

Листовой материал

Для построения стены листы гипсокартона выбираются толщиной 12,5 мм, непременно с широкой фаской по бокам. В том случае, если стенка делается в ванной комнате или на кухне, то используется влагостойкий вид ГКЛ. Различаются они по цвету: влагостойкий лист — зеленого цвета, а обычный — серого.

Важно! В результате — для возведения стены потребуется: гипсокартон, профиль CD, CW, UD, UW, профиль AU или деревянный брус, дюбеля, минвата, уплотнительная лента, металлический уголок.

Инструменты

Для того чтобы построить стену из гипсокартона, вам понадобятся следующие инструменты:

Уровень (120 см, 80 см).
Рулетка.
Леска.
Отвес.
Дрель с реверсом или шуруповерт.
Леска.
Ножницы по металлу.
Перфроратор.
Торка для гипсокартона.
Строительный нож.

Начало монтажа каркаса стены из гипсокартона

Итак, с определением необходимых профилей и подготовкой инструментов закончено, можно начинать планировать и размещать будущую стену. Пол и прилегающая стена, на которые будет крепиться новая стена, должны быть на стадии перед финишной отделкой, то есть стены оштукатурены, а пол — ровный со стяжкой.

Общие нюансы

Для примера давайте рассмотрим формирование стены из профиля CW, UW. На полу необходимо сделать разметку размещения будущей стены. При этом учитываются следующие нюансы:

Почти нигде не встретить в комнатах идеально прямые углы между стенами. Особенно это касается старых домов. В разных концах расстояние между ними может отличаться на несколько сантиметров. В ходе разметки новой стены, необходимо учитывать этот момент и привязываться не к одной стене, а к обеим, идущим параллельно. При этом расстояния усредняются. Так можно предотвратить визуальную кривизну полученной комнаты.
В том случае, если, кроме установки стены, осуществляется обшивка гипсокартоном всех стен, то вначале выводится каркас или, по крайней мере, разметка обшивки таким образом, чтобы сделать максимально прямые углы. После этого лишь можно начинать возводить стены.
Намечая первую линию, где будет располагаться стена, необходимо учитывать, что по ней будет равняться направляющий профиль, а не результирующая стена. К этой отметке будет добавлена толщина ГКЛ, слой шпаклевки, а также отделки.

Разметка стен и потолка

После того, как вы определитесь с первой линией на полу, можно начинать переносить ее на стены и потолок. Для этого нужно использовать отвес. Если есть возможность использования лазерного луча, то это значительно упрощает задачу.

Важно! Все профили для того чтобы сделать стену из гипсокартона, которые фиксируются к полу, существующим панелям или потолку, устанавливаются с использованием уплотнительной ленты между опорной поверхностью и ним. Первыми крепятся направляющие профиля UW на потолок и пол. Фиксируются они по краям каждые полметра при помощи дюбелей, а также ударных саморезов.

Крепление профилей — особенности работы:

По краям направляющих фиксируются опорные стойки CW-профиля.
Также стойки монтируются в местах, где будет сформирован оконный или дверной проем, которые нужны при возведении стены из гипсокартона между комнатами.
Профили лучше всего сначала закреплять на нижней направляющей. Затем продевается в верхнюю направляющую и устанавливается по уровню строго вертикально.

Важно! При расположении данных профилей учитывается запас на обшивку гипсокартонными полосами поверх профиля.

Профиля монтируются лицевой стороной внутрь проема. Крепление стоек к направляющим делается при помощи саморезов-блошек.
Опорные профиля по периметру оконных и дверных проемов следует усилить при помощи деревянных брусков, вставляющихся внутрь профиля, и крепить саморезами.

Важно! Брусок необходимо выбирать в соответствии с шириной профиля. Если используется профиль AU, то вполне можно обойтись без брусьев.

Следующим шагом начинается монтаж по всей длине каркаса опорных профилей CW вертикально. Первый профиль от прилегающей стены устанавливается на расстоянии 55 см, все последующие на расстоянии 60 см друг от друга, меряя расстояние от середины каждого из профилей.

Важно! Обязательно необходимо проверять вертикальность установки профилей.

Чтобы обозначить верх проема двери, а также горизонтальные грани оконных проемов, применяется все тот же профиль UW. Отрезается кусок профиля на 30 см больше, чем ширина проема. На изгибе боковых загибов лицевой стороны профиля ставятся метки на расстоянии 15 см от каждого края. Боковины профиля должны подрезаться под углом 45 градусов, начиная со стороны края профиля к отметке и до основания профиля. Затем края профиля отгибаются, и должна получиться П-образная конструкция.
Полученная заготовка отогнутыми краями надевается на стойки по бокам проема и поднимается на требуемую высоту. Крепится при помощи саморезов, которыми фиксируются края профиля к стойкам. Также крепятся полученные косые ушки, образовавшиеся на основной части заготовки. По такому же принципу формируется периметр оконных проемов.
На этом работу по формированию каркаса можно назвать завершенной. Теперь можно переходить к процессу крепежа листов гипсокартона. Как правило, размеры листов стандартны: 1200х3000, 1200х2500, 1200х1200. Зачастую потолки в жилых помещениях выше и составляют по меньшей мере 2,75 м, так что по высоте одного листа может быть недостаточно.

Важно! Первый лист, установленный впритык к краю, чаще всего прилегающей стене следует избавить от боковой фаски. Для этого с одной стороны по всей его длине отрезается полоса ширина которой 50 см.

Резка гипсокартона

Перед тем, как сделать стену из гипсокартона, нужно его порезать. Для этого используется обыкновенный строительный нож со сменными лезвиями:

Лист необходимо размещать обязательно на ровной поверхности.
С помощью карандаша отмечается линия разреза и ножом делается надрез верхнего слоя картона.
После этого лист смещается по линии надреза на край опоры и осторожно отламывается.
Возвратив лист на исходную позицию, его разворачивают на ребро, а затем сгибают.
Со второй стороны картон также надрезают, но не насквозь.
После того, как лист будет перевернут и края опоры будут смещены, его можно будет окончательно сколоть.

Важно! Для того чтобы обеспечить зазор, который можно будет качественно заделать в дальнейшем шпаклевкой, на обрезном краю листа делается скос-фаска с наклоном 22,5 градусов. Для этого необходимо использовать специальный рубанок для гипсокартона. Также фаску делают на том краю листа, который будет прилегать к полосе ГКЛ, расположенной ниже или выше листа.

Крепление гипсокартонных листов:

Крепить листы к металлическому каркасу, чтобы сделать стену из гипсокартона, необходимо при помощи саморезов 3,5х35 мм.
Вначале крепятся края листа, а потом по краям и средней линии. Для этого существует специальная маркировка, которая отмечает позиции шурупов каждые 25 см.
Расстояние между саморезами может колебаться от 10 до 25 см, но не более.
Саморезы должны быть вкручены таким образом, чтобы шляпки немного углубились в ГКЛ или не выглядывали над уровнем стены.

Важно! Крепеж листов производится на расстоянии около 15 мм от пола. Это нужно для обеспечения целостности конструкции в процессе эксплуатации.

Осуществив крепление первого листа, замеряется оставшееся расстояние до потолка и от ГКЛ отрезается соответствующий кусок. На нем также делается фаска со сторон, где он будет прилегать к верхнему или нижнему листу и к потолку.
Последующие листы монтируются целиком без обрезания фаски и в шахматном порядке. То есть, после первого ряда устанавливается целый лист гипсокартона под потолок, а снизу недостающую часть.

Таким образом обшивают одну сторону стены.

Закладка проводки, установка выключателей, розеток

Перед началом обшивки второй стороны при необходимости можно выполнить прокладку проводов:

Для прохода сквозь стоечные профили в них делаются отверстия размером 3,5 см, строго посередине профиля на нужной высоте.
Лучше когда края отверстия были вогнуты в одну сторону и загнуты таким образом, чтобы впоследствии не повредить провода.

Важно! Провода монтируют в соответствии с требованиями в гофрированные трубы.

Звукоизоляция

Для того чтобы сделать стену из гипсокартона с хорошей звукоизоляцией, применяется минвата:

Легче использовать рулонный вариант данного материала шириной 60 или 120 см. Второй вариант — листовой, разрезается пополам вдоль.
Вату укладывают плотно без зазоров между стоечными профилями. Как-то дополнительно ее закреплять нет никакой необходимости.
Для большей надежности можно сделать горизонтальные перемычки из деревянного бруса по ширине стены, на которые потом будет опираться минвата меньшей длины, чем высота потолков.

Важно! Данный способ подойдет для мест, где есть вероятность попадания влаги внутрь стены. Однако при этом необходимо обеспечить достаточную вентиляцию внутреннего пространства.

Завершение возведения гипсокартонной стены

После этого можно начинать обшивать и вторую сторону стены. После того, как будет обшита вторая сторона, можно начинать заполнять все торцевые поверхности:

Между гипсокартонными листами есть расстояние в 100 мм, сформированное фасками, которое несколько утоплено. Стыки должны быть проклеены монтажной сеткой серпянкой и сравнены с общим уровнем стены стартовой шпаклевкой.

Напоследок напомним, что осуществлять монтаж стенки из гипсокартона своими руками следует не спеша, хорошенько все продумав и подготовив все необходимое. Удачного ремонта!

Итак, фундамент, стены, крыша и кровля — готовы. Теперь самое время перейти к внутреннему обустройству дома. Начнем с полов.

Полы

Все разнообразие их можно условно объединить в две группы: полы по лагам и полы по грунту. Первые, как правило, настилают по деревянным балкам, установленным над цоколем или подвалом, между первым этажом и мансардой. Эти конструкции мы подробно рассмотрели, когда говорили об устройстве перекрытий. Полы по грунту (рис.1) чаще всего делают в подвалах, хозпостройках, подсобных помещениях, мастерской, на террасе. В зависимости от вида покрытия они бывают цементными, глинобитными, бетонными или керамическими.

Схема устройства их — одинакова. Скажем, если вместо бетонной подготовки и цементной стяжки положить 1—2 слоя утрамбованной глины с щебнем, получится глинобитный пол. А когда на стяжку на том же растворе устанавливают керамическую плитку или наклеивают линолеум, значит, это уже плиточный или синтетический пол. Все названные покрытия относятся к холодным. Чтобы утеплить их, на бетонную подготовку насыпают керамзит, мелкий шлак, стелют твердые минера-ловатные плиты и сверху закрывают слоем бетона. Затем на предварительно уложенные ДВП наклеивают линолеум. Иногда делают и деревянный пол из горбыля или полуобрезных досок, которые настилают по лагам, втопленным в глину. Такой вариант рекомендуется для хозпостроек.

В жилых комнатах и на веранде полы устраивают по лагам: (рис.2) . Их укладывают на столбики из одного-двух рядов обыкновенного глиняного кирпича на цементном растворе. Ставить их надо на щебеночную или бетонную подготовку. Расстояние между столбиками — 80—100 см, а между рядами — 50—80 см (это зависит от толщины досок пола). Все лаги устанавливайте строго горизонтально и на одном уровне. При необходимости подложите под них обрезки досок нужной толщины. И лаги и доски пола не должны доходить до стен на 15—20 мм (после окончания работ эти щели закрывают плинтусами). Если доски покороблены, кладите их выпуклыми сторонами попеременно вверх-вниз, а потом с помощью сжимов или деревянных клиньев плотно пригоните их друг к другу. Гвозди вгоняйте по направлению к уже закрепленным доскам под небольшим углом. Шляпки старайтесь втапливать на 2—3 мм. Не слишком ровные и бывшие в употреблении доски подгоняют так. К прибитой первой доске прижмите вторую. Зафиксируйте ее в двух-трех точках гвоздями, однако не загоняйте их до конца. В щель вставьте ножовку и пропилите доски по всей длине. Потом выньте гвозди и подгоните доски плотно друг к другу. Как правило, бывает достаточно сделать два-три пропила. После сборки пола пройдитесь рубанком по кромкам досок. На дощатый настил можно наклеитьсинтетические плитки, линолеум, ковровое синтетическое покрытие.

А может, вам больше будет по вкусу вот такой пол? Он дощатый. Однако доски эти длиной всего 50—70 см. Так что в дело вполне могут пойти обрезки стройматериалов. Настилают их между соседними лагами под углом 30—45°, то есть точно так же, как паркетную «елочку» (рис.3) . Если удалось подобрать обрезки хорошего качества и красивой текстуры, готовый пол отделайте лаком.

Перегородки.

Теперь займемся перегородками. Они бывают кирпичные, гипсовые и деревянные.

Кирпичные довольно тяжелые. Толщина перегородок 65 или 120 мм. Поэтому для установки их требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке (рис.4) . В домах с холодным подпольем и утепленным цокольным перекрытием делать такие перегородки нецелесообразно, так как под них придется возводить фундамент, подобный фундаменту под наружными стенами (во всяком случае, заложенный на ту же глубину). Чтобы обеспечить прочное и надежное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 140 мм. Либо в стенах через 4—6 рядов выдалбливают гнезда 140X140 мм и в них выпускают тычки перегородки, плотно заполняя пустоты раствором.

Гипсовые перегородки полегче (рис.5) . Поэтому они устанавливаются на облегченный цоколь. Собирают их из блоков 40 X 80 см и толщиной 6—8 см. Если вы будете делать блоки сами, то вам понадобится строительный гипс (алебастр) и опилки. Сухие компоненты смешивают в соотношении 1:3. А потом не более чем за 5 минут нужно успеть затворить массу водой, перемешать и разлить ее в формы, поскольку минут через 10 она затвердеет. И еще. Одновременно с заливкой в каждую форму по диагонали надо уложить крест-накрест по две лучины. Их обязательно полностью закрывают гипсовой массой. Чтобы удобнее было собирать перегородки, в блоках устраивают пазы (для этого в форму закладывают рейки треугольного сечения). Во время установки швы между блоками заливают гипсо-песчаным раствором (в соотношении 1:1) и этим же составом затирают поверхность готовой стены.

Деревянные перегородки непременно проходят по балкам или лагам. Впрочем, они могут идти и не по «правилам», например, между основными балками пола и параллельно им. Тогда придется устанавливать дополнительную балку, которая будет опираться на ригели, врубленные в соседние основные балки. Или вот другой случай — направление перегородки перпендикулярно балкам или лагам. Как быть? На них укладывают прогон и на него уже устанавливают перегородку. А сейчас разберем конструкции самих перегородок. Их делают сплошными дощатыми (одинарными и двойными), двойными с воздушным (или заполненным) промежутком либо каркасно-обшивными.

Простые дощатые перегородки собирают из чистых или получистых (то есть оструганных с одной стороны) обрезных досок толщиной 40—50 мм и шириной 100—120 мм (более широкие брать не следует, поскольку есть опасность коробления). Еще лучше доски шпунтованные или с четвертями. Из них получается жесткая без щелей перегородка. Обрезные доски соединяют между собой на круглых деревянных шипах диаметром 8—10 мм, располагая их через 100 см по высоте и в шахматном порядке по длине перегородки. Круглые шипы можно заменить нагелями (гвоздями без шляпок) длиной 6— 8 см. Дощатую одинарную перегородку (рис.6) устанавливают так. Вначале на стенах, к которым она примыкает, с помощью отвеса шнуром отбивают вертикальные линии. Потом разметку наносят на балку и потолок. Строго по линиям прибивают направляющие бруними равно толщине используемых досок. Один из брусков должен не доходить до стены на 20—30 см, тогда удобнее будет вставлять доски в паз. Сами доски для компенсации усадки стен делают короче высоты комнаты на 10—20 мм (а в новом рубленом или брусчатом доме — на 40—50 мм). Учтите это, выбирая размеры направляющих брусков. Доски по одной вставляют в пазы, придвигают вплотную друг к другу и надежно фиксируют их положение с помощью шипов или четвертей. Внизу готовой перегородки с обеих сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели у стен конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсовом растворе. Если перегородки собраны из хорошо оструганных досок, то их можно промазать олифой, а затем покрыть лаком или эмалью. Не очень гладкие, с трещинами поверхности оклеивают тканью или обивают ДВП, потом красят либо отделывают обоями. У простых дощатых перегородок есть один минус — плохая звукоизоляция. Поэтому, чтобы исправить недостаток, их делают двойными, набивая горизонтально или под углом еще один ряд досок (толщиной 20—30 мм) на собранную перегородку.

Хорошо поглощает звуки двойная перегородка с воздушным (либо заполненным) промежутком (рис.7) . Для нее используют доски толщиной 19—25 мм с четвертями. Чтобы получить полость около 40 мм между рядами, к потолку и балке по оси перегородки прибивают бруски. Затем полностью собирают одну сторону стены, заводя доски по очереди в пазы, а потом устанавливают другую сторону и одновременно закладывают мягкие плиты ДВП, минеральную вату, прочий звукопоглотитель. Нижние концы досок прибивают к бруску, верхние же остаются свободными и держатся только лишь за счет пазов. Отделка перегородки аналогична предыдущей.Каркасно-обшивная конструкция (рис.8) , пожалуй, самая экономичная.

Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из брусков 50X50 мм либо досок сечением 40—60X 60— 80 мм и устанавливают на балку или лагу. Боковые стойки прибивают к стенам (в кирпичные и каменные для этого заделывают по 2—3 деревянных пробки с каждой стороны). Шаг промежуточных стоек равен размеру листов или досок обшивки и, как правило, бывает в пределах 50—90 см.

Верхняя обвязка не должна доходить до потолка на 10— 20 мм. Потом эту щель конопатят паклей, смоченной в глиняном или гипсо- вом растворе, и закрывают с обеих сторон брусками. Обшивку можно выполнять тонкими (15—19 мм) досками, фанерой, ДВП, ДСП, гипсокартонными листами (сухой штукатуркой).

В полость каркаса закладывают минеральную вату или подобный ей материал либо (если для обшивки использовались доски) засыпают опилками, смешанными с известью-пушонкой или гипсом. Устраивая в перегородках дверной проем, в каркасе ставят дополнительные горизонтальные бруски. Кстати, такие же бруски неплохо предусмотреть в местах, где будет висеть ковер,картина, книжные полки. Отделывать каркасно-обшивную перегородку можно любым из уже знакомых вам способов.

Те, кто имеет возможность приобрести квадратные метры в новостройках, могут от души порадоваться покупке, ведь квартиры в новостройке обустраиваются таким образом, чтобы будущим жильцам было комфортно, уютно и тепло в них проживать. Однако не все могут позволить себе потратить накопления на шикарную жилплощадь, тем более что собрать полную сумму с нынешним уровнем заработных плат крайне тяжело.

Фигурная перегородка из гипсокартона

Поэтому большинству приходится ютиться в старых постройках, где недвижимость не может похвастаться уютом и качественной планировкой, особенно это касается малогабаритных хрущёвок.

Когда в такой квартире живёт не одно поколение, приходится считаться с каждым домочадцем и рано или поздно задумываться над тем, как изолировать комнаты друг от друга, чтобы проживающие могли сосуществовать на одной территории более-менее раздельно, и каждый имел свой уголок. Как это можно сделать? Существует несколько вариантов, с которыми мы предлагаем ознакомиться прямо сейчас.

Перепланировка жилой площади

Как это выглядит?

Закрывается листами гипсокартона или фанерными панелями, древесиной или толстым надёжным картоном. После чего ставится , образующая прихожую. Новый проём для входа в комнату создаётся именно в этой перегородке.

Перепланировка квартиры гипсокартоном

Такой вариант изоляции помещений в квартире считается самым трудоёмким методом, требующим от собственника немалых денежных вложений.

Недостатки

Во-первых, если настенная конструкция, в которой вы собираетесь соорудить новый , является несущей, для строительных работ нужно получить соответствующее разрешение, выдаваемое работниками жилищной инстанции. Если вам выдадут такой документ, при завершении работ перепланировку нужно ещё должным образом зарегистрировать.

Во-вторых, забирая у помещения часть площади для монтажа перегородки, учитывайте, что в итоге комната сильно уменьшится в размерах.

Ожидать больших результатов в плане звукоизоляции не приходится, особенно если в качестве новой стены используется картон.

Необходимые инструменты

Чтобы претворить перепланировку в реальность, необходимо иметь следующий перечень средств и инструментов:

инструменты, работающие от электричества, с помощью которых можно сделать отверстия, к примеру, дрель или перфоратор;
саморезы;
листы гипсокартона;
металлический каркас;
пенопластовые плитки;
дверные коробки;
дверная конструкция;
клей для поклейки обоев;
обои.

Технология монтажа

Если вы приняли решение из металлической составляющей, её следует заранее обработать листами гипсокартона. Предварительно измерьте высоту и ширину новой настенной конструкции, подберите в магазине металлический профиль с учётом того, чтобы рейки, размещающиеся по горизонтали, располагались на расстоянии от 50 до 60 см друг от друга, для вертикальных реек устанавливается другой шаг - 100–110 см.

Перегородку из гипсокартона

Теперь с помощью дюбелей зафиксируйте конструкцию к стене. Металлический профиль затяните, воспользовавшись шурупами. Изготовьте каркасную часть и покройте гипсокартоном.

Далее нарежьте обои в виде полос, нанесите достаточное количество клея и поклейте обои. Если вы хотите добиться достаточного уровня шумоизоляции, зафиксируйте несколько слоёв гипсокартона, между которыми уложите плиты из пенопласта толщиной от 40 до 50 мм.

Изготавливаем временную перегородку

В этом случае нужно сделать раму из дощечек или металлического профиля, покрыть их с боков тонким фанерным листом. Полученную раму зафиксируйте у стены на том участке, где собираетесь поставить перегородку, используя при этом петли хорошего качества.

Гипсокартонные перегородки своими руками

Пришло время проявить творческую смекалку и как следует под стены. Когда появится желание - можно откатить перегородку к стене или, наоборот, опустить и закрепить к напольной и потолочной поверхностям, с помощью шпингалетов.

Гардеробная комната

Задачи гардеробной

Если вы можете выделить для гардеробной комнаты 1,5–2 квадратных метра, рекомендуем разделить проходные комнаты, используя этот метод.

Кроме того, решит эту проблему, установка большого стеллажа внутри позволит перенести большую часть одежды и освободить стационарные шкафы и комоды в других комнатах.

Пошаговая инструкция выполнения

Купите саморезы, листы гипсокартона и обои для декорирования.

Настенные конструкции изготавливаются из гипсокартона на специальном металлическом каркасе, зафиксированном к напольной плоскости. Гипсокартон крепится, используя саморезы, сверху наклеиваются обои. Теперь можно приступить к установке двери.

Заключение

Если у вас есть дополнительная жилплощадь, лучше временно переехать и лишь потом проводить изоляцию проходных комнат в квартире, иначе избежать неудобств в процессе работы невозможно.