Как сделать лестничный марш из бетона. Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам. Заливка бетонного массива: из воды в камень

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

И армирование на видео:

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

Фанера или доски для основания и боковых стенок. – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов : одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Лестница сопровождает человечество на протяжение тысячелетий. Ещё бы: более доступного и одновременно эффективного способа передвигаться вверх-вниз цивилизация ещё не придумала.

Люди, как правило, всю жизнь занимаются построением карьерной лестницы, мы же поговорим о более прагматичном вопросе – а именно: как залить лестницу из бетона.

Прежде чем приступить к такому важному делу, как заливка лестницы из бетона своими руками необходимо прояснить для себя следующие принципиальные моменты:

Как из бетона залить лестницу: важные моменты	Фото
Общее планирование в пределах концепции дома или участка
Расчёт прочностных характеристик
Расчет стоимости проекта
Какие инструменты понадобятся при изготовлении
Внешний вид изделия играет большую роль в общем интерьере

Важно! Обязательно учитывайте тот момент, что обустройство бетонных лестниц, в силу технологических и конструктивных особенностей, возможно только при увязке её изготовления с общестроительными работами на момент возведения дома. Сделать лестницу из бетона просто так или во время проведения текущего ремонта в доме, в подавляющем большинстве случаев не выйдет.

Если у вас нет опыта в изготовлении лестниц из железобетона, то отличным случаем попрактиковаться станет заливка бетонной лестницы на крыльцо. С неё и начнём.

Оформляем крыльцо: первый опыт

Как залить своими силами и разумными тратами?

Как правило, такие изделия имеют постой одномаршевый конструктив, мало ограничены в пространстве, не критичны по расчётам статической нагрузки на основание, легко отделываются полным спектром декорирующих материалов, пригодных для использования вне помещений. Цена изготовления, так же, пожалуй, достаточно привлекательна.

Предварительные расчёты: учимся рисовать

И в этом случае вы не будете ограничены в выборе конструктивных и технологических решений.

Практика и инструкция показывают, что бетонная лестница для крыльца имеет следующие усреднённые параметры:

высота ступени 17-18 см;
ширина ступени или как её ещё называют шаговая плоскость 30 см;
конструкция лестницы цельнолитая со связкой ступень-подступенок;
основание — фундаментная плита или лента, выполненная по классической технологии.

На местности размечается рабочий периметр, который отражает граничные размеры, особенности конструкции, места примыкания к иным конструкциям дома, места усиления или связки лестницы методом использования специальных технологических приёмов.

Важно! Хотя бы на эскизе необходимо отметить наличие и конструкцию ограждений, навесов, декоративной подсветки, элементов противоскольжения и систем антилёд. Их габариты, способы крепления, места расположения каналов подведения питания и прочего. Наличие визуальной информации будет хорошим подспорьем, и позволит вовремя заложить необходимые элементы в общую конструкцию ещё на стадии черновых работ.

Обустройство фундамента: дёшево и не очень

Рациональным решением будет служить создание плиты основания на коренных анкерах. С одной стороны, это позволит существенно снизить толщину плиты основания, с другой сэкономить на количестве арматуры за счёт отсутствия свободных или, как их ещё называют арматурщики, «пустых» плетей.

Коренной анкер, это либо специальное изделие, либо вертикально заглубленная в подошву грунта арматура, которая по своему сечению в 2 раза превышает сечение арматуры основной вязки. Коренные анкера устанавливаются в углах, примыканиях и иных ответственных по нагрузке узлах конструкции.

Плети арматуры горизонтальной вязки максимально жёстко закрепляются на анкерах, как правило, электродуговой сваркой. Вязка проволокой нежелательна.

Внимание. Для тех, кто желает сэкономить на дорогостоящей арматуре, при условии прочного материнского грунта, небольших размеров лестницы и наличия близкорасположенных металлургических предприятий, возможна организация несущей подушки фундамента по технологии шлак-вода.

Обязательно убедитесь, что отвальный шлак выпущен из доменной печи, поскольку электрометаллургические шлаки практически лишены портландцемента. Существенным недостатком данного метода следует считать более продолжительный период времени для созревания массива, по сравнению с монолитным бетоном по классической рецептуре.

Набираем опалубку: конструктор Лего по-взрослому

Пожалуй, это самый ответственный момент во всём процессе. Именно от того факта, насколько вы сможете тщательно и аккуратно собрать воедино все элементы, зависит не только эстетическое восприятие будущего изделия, но и прочность и долговечность.

А поскольку дом начинается с крыльца, недооценивать важность этого элемента не стоит.

Современные технологии предусматривают использование при выполнении бетонных работ типовых инвентарных быстровозводимых опалубок, что на несколько порядков упрощает и ускоряет процесс. Но ввиду их высокой стоимости, использование таких элементов оправдано при изготовлении серии однотипных конструкций.

В остальных же случаях, вполне достаточно товарной обрезной доски «дюймовки» толщиной 25 мм. Или листового пластика, если вы планируете наличие в конструкции лестницы радиусных элементов, например скруглённых опоясывающих ступеней, подворотов и прочего.

Внимание. Следует учитывать, что большое количество радиусных элементов создаст объективные сложности при последующей отделке готовой лестницы. Прямолинейный рез керамики, керамогранита, искусственного и природного камня намного технологичнее, чем криволинейный.

При решении вопроса как залить бетонную лестницу своими руками помимо обрезной доски понадобится:

фосфатированный саморез с крупным шагом по древесине;
упорные металлические уголки для качественной связки угловых элементов, которые несложно изготовить и самостоятельно;
разметочный угольник;
рулетка.

Другой вопрос: как залить из бетона лестницу не только качественно, но и быстро? Здесь без средств малой механизации вряд ли обойтись.

Из инструментов крайне желательны:

ручная циркулярная пила или электролобзик с удлинённым полотном 150 мм;
сетевой или аккумуляторный шуруповёрт;
вибрационная шлифовальная машинка для удаления неровностей на плоскостях, переходах, приливах уже отвердевшего изделия.

Доска распускается на составляющие элементы, при этом, в процессе разметки следует учитывать толщину перекрытия сопряжения, равную толщине доски. Несомненно, стоит озаботиться изготовлением распорок, которые обеспечат сохранение перпендикулярности плоских элементов при прикладывании к ним нагрузки при заливке бетонных лестниц.

Последующие ярусы вполне обеспечат деревянные бруски небольшого сечения, удобные в монтаже.

Набор арматурного каркаса: скелеты в шкафу

Старые бетонщики именно такими неприглядными названиями и окрестили две основные операции. Наборкой опалубки «сколачивали гроб или шкаф», а увязкой арматуры укладывали туда «скелет». И наименования очень верные по сути.

Именно от прочности и качества скелета напрямую зависит продолжительность жизни лестницы. Основные приёмы вязки арматуры достаточно широко известны и доступно описаны.

Повторим, что коренные узлы нелишне сварить электродуговой сваркой, а клетки плоскости связываются петлевым узлом вязальной стальной проволокой. Она в производственных условиях подвергается среднетемпературному отжигу, что обуславливает стали высокую пластичность и мягкость.

Закладывая нижний слой арматурной сетки, не забывайте равномерно вывесить её над «подошвой» на расстояние минимум 30 мм.

Толщину арматурной сетки и размер ячейки выбирайте, исходя из разумных экономических потребностей и конкретной конструкции изделия.

При наборе каркаса, обязательно закрывайте пробками будущие технологические каналы и гнёзда закладных элементов. При этом, заранее подготовленный технологический эскиз или чертёж будущего изделия будет как нельзя кстати.

Заливка бетонного массива: из воды в камень

Проверенная практикой рецептура приготовления бетонной смеси следующая:

портландцемент (10 частей) ;
щебень фракция 10-20 мм (30 частей);
песочная масса(20 частей);
вода (7 частей).

Важно. Работы по заливке бетоном ступеней необходимо проводить единой операцией, не разрывая её во времени. В противном случае, возможно неполное смыкание массива искусственного камня. Профессиональные бетонщики называют такое явление «слоёный пирог», иногда добавляя при этом «бабушкин».

Операцию по заливке необходимо начинать снизу, тщательно отслеживая сохранение прочности конструкции опалубки под возникшей нагрузкой, и вовремя выравнивая прослабленные и смещённые распорки. Заливая массой каркас, следите за хорошим наполнением всех пазух и поднутрений, пресекая образование пустот и полостей.

Видео в этой статье показывает ключевые моменты технологии изготовления и порядок действий.

Применение вибратора даёт возможность получить более плотный и качественный массив. В крайних случаях, залить ступени из бетона можно и без него. Как бюджетный вариант подойдёт и ручная трамбовка.

Если первый опыт завершился удачно, просчёты и технологические нюансы учтены, стоит переходить к более сложному варианту, изготовлению бетонной лестницы на второй этаж своими руками.

Лестница межэтажная: всё выше и выше и выше

Как залить бетонную лестницу на второй этаж, не привлекая наёмных работников, не затрачивая лишних средств, и имея уверенность в качестве выполненных работ.

Решившись на такой шаг нужно точно знать, как правильно залить лестницу из бетона, а чего делать нельзя, поскольку такие ответственные элементы ошибок не прощают.

Исходя из планировки помещения и иных нюансов, сразу же необходимо определиться с видом лестницы, которая будет соединять этажи:

Вид лестницы	Особенности конструкции	Применение
Монолитная одномаршевая лестница с подступенком	Угол наклона маршевого пролёта 30-40 градусов, 18-20 см, ширина шаговой площадки 27-32 см. Боковые торцы могут быть открытого и закрытого типа, что подразумевает использование как в межстеночном пространстве, так и в качестве отдельной самостоятельной конструкции	Самая простая и наиболее универсальная конструкция. Широкие возможности по отделке и дизайнерским экспериментам. Не требует сложной опалубки и дополнительного раскрепления в межэтажном пространстве. Требовательна к пространству ввиду длинного единого пролёта. Лестница этого типа имеет очень большую массу, особенно при облицовке массивом керамогранита, натурального и искусственного мрамора и проч.
Одномаршевая лестница с монолитным косоуром и ступенью сквозного типа без подступенка	Угол маршевого пролёта до 42 градусов, высота шага до 22 см, ширина шаговой площадки до 30 см	За счёт отсутствия подступенков, возможно общее облегчение конструкции по сравнению с предыдущим типом до 35-40%. За счёт отсутствия ограничения для носка ноги возможно сокращение ширины шаговой площадки. Этот тип лестницы менее требователен к прочностным и массово-габаритным характеристикам опорной площадки. Объективно меньшее количество отделочных материалов, необходимых для финишной отделки готового изделия. За счёт сквозной конструкции нежелательно размещение пролётов таких лестниц над зонами отдыха в доме. Более высокие требования к прочностным характеристикам косоуров и дополнительных несущих конструкций.
Многомаршевые лестницы монолитного и сквозного типов, в том числе и лестницы с промежуточными поворотными площадками	Угол наклона маршевых пролётов может быть разновеликим и колеблется в пределах 30-45 градусов. Высота шаговой площадки и ширина ступени в пределах общепринятых стандартных величин	Применяются в случае ограниченного пространства, не позволяющего применить простые одномаршевые пролёты. За счёт применения конструктивного разнесения масс более рационально распределяют статическую нагрузку на основание. Требуют большего количества товарного бетона для выполнения монолита. Как следствие увеличивается количество отделочных материалов и сопутствующей фурнитуры. Более сложная опалубка и применение комбинированной системы вязки силового каркаса.
, сложносоставные многорадиусные конструкции как с закрытой, так и открытой ступенью	Конструктивной особенностью следует считать наличие «хребтовой» оси, вокруг которой обвязываются ступени с практически полным отсутствием прямолинейных участков. Высота шага и ширина шаговой площадки в пределах общепринятых для других типов лестниц величин	Применяются при отсутствии свободного пространства для изготовления и монтажа лестниц других типов, очень часто размещаются в эркерах и иных выделенных элементах конструкции дома. Требуют очень точных расчётов сопромата и высокой культуры и опыта изготовления. Применяется многоуровневая система перевязки силового каркаса и гибкая опалубка. Не рекомендованы для самостоятельного изготовления лицам, не имеющим соответствующих знаний и производственной практики.

Технические нюансы: коротко о главном

В основных аспектах вопроса: лестницы бетонные — как правильно заливать, мы разобрались. Остались нюансы:

В целом, изготовление лестницы из бетона на второй этаж, по технологии не отличается от изготовления лестницы для крыльца дома. Из особенностей необходимо отметить следующее. Марка готового бетона не должна быть ниже В-15
В качестве инертного наполнителя при самостоятельном приготовлении бетонной смеси желательно использовать гранитные щебни фр.5-25 с минимальным содержанием лещадных и пылевидных включений. В качестве песка приветствуется использование обогащённых кварцев с модулем 0,8-1,1.
Как залить ступеньки из бетона раствором такой густой консистенции? На начальном этапе без сноровки не обойтись, а дальше наработанные навыки сделают своё дело, и бетон польётся как по маслу.
При подготовке основы нельзя использовать полы нижнего этажа, теплоизолированные с использованием пенопластов, минват, и тому подобных материалов. В противном случае, необходима срезка изоляционного сэндвича, и заливка полнотелой армированной несущей плиты.

Не допускается расположение лестничных маршей под углами сверх критических значений.

Прогрессивным шагом при наборе силового каркаса, следует считать использование не резаной, а гнутой по профилю конструкции арматуры.

Это на порядок снижает возникновение внутренних напряжений и повышает общую устойчивость силового каркаса на разрыв, излом и скручивание. Сгибание арматурного прута удобно проводить при помощи роликово-рычажных приспособлений.

Не стоит забывать о правиле «одного дня» — то есть всю конструкцию необходимо залить единовременно, без разрыва во времени. Ну и, помним о порядке снизу верх. Это позволит избежать появления пустот и полостей. Видео: заливка бетонной лестницы можно просмотреть несколько раз, акцентируя внимание на важных моментах.

В заключении необходимо отметить, что изготовление лестницы из бетона своими руками при соблюдении основных технологических приёмов, не является каким то сложным процессом.

Однако следует помнить, что отечественный законодатель чётко регламентировал проведение таких работ государственными стандартами 9818-85 «Марши и площадки лестниц железобетонные», что необходимо учитывать при проведении самостоятельных работ, и тогда заливные лестницы из бетона будут служить верой и правдой долгие годы.

Уже давно лестницы из бетона перестали использовать только при строительстве многоэтажных панельных или кирпичных домов. Планируя строительство собственного дома с двумя или более этажами, многие еще на этапе проектирования принимают решение возводить внутри помещения прочную и надежную бетонную лестницу для перемещения между разными этажами своими руками.

Такой вариант подъема на высоту очень удобен в эксплуатации, а при планировании можно учесть свои собственные пожелания. Например, спроектировать высоту ступеней, в зависимости от того, есть ли в семье дети или пожилые люди, или задать другие желаемые параметры.

В данной статье вы узнаете, как залить лестницу бетоном

Достоинства и недостатки бетонной лестницы

Если главным критерием при выборе способа возведения лестничного марша является долговечность и надежность всей конструкции, то самым вероятным решением станет заливка лестницы из прочного бетона. У таких конструкций есть ряд неоспоримых преимуществ:

влагостойкость конструкции как внутри, так и снаружи дома;
устойчивость к огню, особенно если декорирование и отделка также выполнены из огнеупорных материалов;
по показателям надежности и долговечности сопоставимы со сроком эксплуатации самого дома;
бесшумные, ступени такой конструкции не начнут скрипеть, подобно ступеням деревянных;
возможность разнообразной дизайнерской отделки, декорирования деревянными элементами, мрамором;
множество вариантов расположения, форм и конструкций при изготовлении лестниц из бетона.

Бетон при строительстве в частных домах в несколько раз превосходит все другие материалы, используемые для таких целей.

В этом видео вы узнаете, как залить опалубку:

Они способны выдерживать огромные нагрузки и не требуют особенного ухода или ремонта в процессе эксплуатации.
Конечно, некоторые недостатки у таких соединяющих сооружений имеются. К ним можно отнести:
большие трудозатраты при строительстве своими руками;
относительно более высокая цена, чем на простые деревянные конструкции;
значительный вес бетонной конструкции, требующий надежных оснований внизу и наверху, опора на перекрытия, что делает невозможным возведение такой лестницы в легких каркасных и деревянных домах;
большой срок возведения лестницы, обусловленный долгим застыванием бетона;
необходимость предварительных расчетов и объемной подготовки к процессу заливки, предусматривающей изготовление опалубки под ступеньки.

Несмотря на все перечисленные минусы, популярность монолитных бетонных лестниц при частном домостроительстве не падает. Особенно при строительстве двух- или трехэтажных домов из газосиликатного кирпича.
Необходимые расчеты материала и размеров конструкции
Прежде чем начать расчет параметров для возведения бетонной лестницы в частном доме, следует определить место ее расположения. Поскольку бетонная конструкция получится тяжелой, то опираться она должна на бетонное основание, поэтому существует необходимость предварительно залить фундамент под лестницу. Место для возведения лестницы лучше сразу предусмотреть при проектировании всего дома перед началом строительства.
Рассчитать другие параметры бетонной лестницы и понять, как ее сделать, можно самостоятельно. Высота подъема уже известна и равна высоте потолков, поэтому необходимо определить длину будущей лестницы и угол ее наклона. Максимально допустимым углом для возведения безопасной конструкции считается 45°, но для удобства этот показатель лучше взять около 26-33°.
Определив угол наклона, легко рассчитать длину самой лестницы и ее проекции на пол. Это можно сделать с помощью специального калькулятора или самостоятельно, по формуле для расчета гипотенузы прямоугольного треугольника, зная значение угла наклона и одного из катетов (высоты помещения).

По полученному значению рассчитывается длина пространства под лестницей. Если помещение не позволяет разместить такое длинное сооружение, стоит рассмотреть вариант, включающий несколько лестничных маршей.
Возведение винтовой бетонной лестницы на второй этаж, особенно со смещенным центром, выполнить своими руками сложнее, поэтому лучше довериться специалисту.
Тем более для проведения правильных расчетов понадобятся знания в теоретической механике.
Размещать ее следует таким образом, чтобы высота перекрытия над лестничным пролетом была примерно 2 или более метра. Это позволит сделать подъем на верхние этажи удобным даже для высоких людей. Рекомендуемая ширина конструкции для частного дома составляет от 80 до 100 см.
На следующем этапе рассчитывается ширина и высота ступеней. Чем круче подъем лестничного марша, тем выше и уже они будут. Для лестницы с маленьким углом наклона, наоборот, ступени могут быть широкими, а их высота – меньше. Определить оптимальные параметры можно, воспользовавшись таблицами, специальным калькулятором или рассчитав самостоятельно по формуле, показывающей зависимость длины шага человека, высоты и ширины ступеней.

Нужно правильно рассчитать количество нужного материала
Зная высоту одного порожка, можно рассчитать их количество, исходя из высоты лестницы. И, соответственно, исходя из полученных данных, определить ширину ступени. Главное, параметры ступеней должны максимально отвечать требованиям к удобству передвижения по ним.
Полученные значения допускается корректировать в пределах 5 мм. Если ширина проступи слишком мала и не позволяет нормально поставить ногу, то делают так называемые свесы.
Важным значением для тяжелой бетонной конструкции является толщина несущей рабочей плиты. Ее ширина определяется, исходя из высоты и длины лестничного марша.
Этапы создания монолитной бетонной лестницы своими руками
При возведении бетонной лестницы своими руками после подготовки и расчетов останется выполнить несколько этапов ее создания:
устанавливается опалубка для бетонной лестницы;
проводится монтаж армирования;
размещаются подступенки (перегородки для формирования ступенек);
заливка бетона;
распалубка.

Подготовительные работы
Определившись с размерами лестницы и рассчитав основные параметры, перед тем как приступать к заливке лестницы из бетона, подготавливают все необходимые материалы:
фанера толщиной от 20 мм;
обрезная доска – 30-35 мм;
арматура – 10-14 мм;
проволока для стяжки арматуры;
саморезы;
металлические уголки;
бетономешалка;
цемент, песок, щебень, пластификатор с-3.

Установка основной опалубки
Как же сделать качественную опалубку для лестницы? Для правильной установки опалубки с целью последующей заливки монолитной лестницы из бетона следует пошагового выполнять все рекомендации, указанные в инструкции. Если лестница одной стороной будет опираться на стену, то можно перед началом установки опалубки наметить на опорной стене параметры будущей конструкции. При проектировании нескольких маршей стоит сделать в стене штробу (углубление) примерно 10 см, на которую потом будет опираться переходная площадка. От правильной установки опалубки зависит надежность и внешний вид будущего строения.

На первом этапе перпендикулярно полу устанавливают доску высотой, равной высоте одной ступеньки и планируемой стяжки пола. На нее опирается ровная сплошная влагостойкая фанера длиной, равной длине одного марша, которая станет основанием для бетонной плиты. Установка фанеры под нужным углом выполняется при помощи брусьев или специальных телескопических стоек. Брусья с параметрами 100×100 мм вполне выдержат вес будущей конструкции. А для укрепления опалубки можно воспользоваться металлическими уголками.
Боковые части опалубки для лестницы монтируются к фанере саморезами, при этом все деревянные элементы должны плотно прилегать друг к другу, чтобы раствор для заливки не попал в имеющиеся щели.
Если используется не влагостойкая фанера и доски, то их следует смочить водой или покрыть пленкой для предотвращения впитывания бетона в деревянную конструкцию.

Армирование
Армирование любой конструкции из бетона железобетоном повышает его прочность. Первый слой арматуры укладывается на расстоянии около 30 мм от основания опалубки, сооружается сетка из прутов с квадратными ячейками шириной и длиной 150-200 мм. Под конструкцию можно подложить небольшие ступеньки или кирпичики. Продольные прутья могут быть толще, чем поперечные, поскольку на них приходится большая нагрузка. Хотя чаще всего используют арматуру одинакового диаметра, например, 14 мм.

Рекомендуется соединять арматуру между собой специальной проволокой, сварка может ослабить всю конструкцию. Для усиления лестничного марша можно выложить металлическую сетку в два слоя. При этом второй ряд нужно расположить на 30-40 мм выше первого, а сделать его можно из прутьев диаметром 6 мм с шириной ячеек 150×150 мм.
При укладывании арматурной сетки нужно следить, чтобы ее края находились на расстоянии 20-50 мм от боковой опалубки. Таким образом, прутья будут защищены толстым слоем бетона от внешних воздействий, которые могут повлечь за собой коррозию и разрушение арматуры.
Завершение монтажа опалубки, установка перегородок, подступенков
После укладки арматуры приступают к монтированию подступенков, которые помогут ровно и правильно залить бетонные ступеньки. Для этого из листа фанеры вырезается прямоугольник высотой, равной высоте будущих ступенек или на 10 мм больше. Все панели вырезаются одинаковыми, поскольку все ступени на лестнице также будут одного размера. К полученному прямоугольнику прикрепляют три детали – опорная доска и две боковые деревянные детали.
Опорная доска по длине будет точно такая же, как и длина подступенка из фанеры, а боковые части (перемычки) толщиной доски примерно 100-150 мм нужны для того, чтобы прикрепить полученную деталь к боковинам или стене уже готового основания опалубки.

Не забываем про монтаж опалубки
Изготовив один подступенок, стоит его примерить на место установки и, при необходимости, внести изменения, а затем уже доделать оставшиеся детали для опалубки точно такого же размера. Прикрепить перемычки к боковинам и стене с помощью саморезов или нагелей. Установку каждой панели следует точно вымерять и подгонять, чтобы все подступенки были расположены строго перпендикулярно к полу.
Подступенки должны быть установлены строго по верхнему краю ступени, но они могут располагаться немного ниже нижней границы.
Это делается для того, чтобы создать небольшой барьер для бетонного раствора, что облегчит процесс заливки.

Заливка бетона
Разобравшись с тем, как сделать опалубку для заливки монолитной бетонной лестницы, можно приступать к приготовлению бетонного раствора и заливке каркаса. Для возведения прочных конструкций выбирают бетон марки М250-300. А для строительства крыльца из бетона стоит выбрать морозо- и влагостойкие материалы. Раствор для заливки лестничного марша готовится следующим образом:
половину части воды;
одна часть цемента М400;
две части песка;
четыре части щебня;
суперпластификатор С-3, 0,7% от массы цемента.

Заливка бетона начинается с первой ступени и постепенно продвигается вверх. Залив первые две ступени, следует провести его обработку вибратором, чтобы удалить воздух внутри смеси. Можно также слегка постучать молотком по опалубке, так бетонная смесь осядет, и можно будет долить еще порцию.
Поверхность выравнивают мастерком и выжидают 10-15 минут, за это время смесь немного застынет, и можно будет заливать следующие две ступени. Если при дальнейшей заливке бетона первые ступени начнут подниматься под давлением верхних, нужно их выровнять, удалив излишки бетона.
После окончания работ по заливке бетона готовую лестницу накрывают полиэтиленом, чтобы предотвратить быстрое застывание. Чем медленнее будет застывать бетонная смесь, тем лучше она схватится и прочнее будет в итоге. Первую неделю полиэтилен несколько раз в день снимают, а поверхность сбрызгивают водой, чтобы избежать растрескивания бетона.
Порядок и сроки распалубки
Для того чтобы бетонная конструкция схватилась и достигла своей прочности, нужно не менее 3-4 недель. До полного высыхания раствора и снятия опалубки ходить по залитой лестнице не стоит, для этого нужно предусмотреть другие способы перемещения между этажами. Например, использование простой деревянной лестницы.

Через неделю после заливки можно удалить доски опалубки со ступенек. Это позволит оценить качество проделанной работы и в случае необходимости залить трещины заново. Через 2 недели снимают боковые доски, а еще через неделю-полторы можно убирать опору в виде брусьев и нижнюю часть опалубки. Теперь лестница полностью готова к перемещению по ней.
Особенности изготовления монолитной лестницы из бетона своими руками
Когда уже понятно, как сделать лестницу из бетона для собственного дома своими руками, нужно продумать план работ. Поскольку заливать все пролеты и марши следует за один раз, стоит приобрести или арендовать подходящую бетономешалку и позаботиться о привлечении помощников.
Процесс установки опалубки также очень трудоемкий, поэтому, пригласив специалиста, имеющего опыт работы в этой сфере, можно избежать многих проблем в будущем. Допустив ошибку на подготовительном этапе или при расчетах, исправить ее потом практически невозможно.

Решив строить в доме надежную бетонную конструкцию для подъема на верхние этажи, можно рассмотреть очень много вариантов возможной отделки. А после снятия опалубки лестница сразу же может использоваться для перемещения по ней даже без отделки. Возможные варианты возведения делают бетонное сооружение подходящим для домов небольшой площади, а в огромном коттедже она может стать настоящим украшением.

Лестница – это сложная строительная конструкция, которая должна отличаться высокой надежностью, безопасностью, долговечностью, эстетичностью и комфортностью. Всем перечисленным нормативам соответствует лестница из бетона. Изготовление бетонной лестницы лучше доверить профессионалам. При проведении работ нужно сделать правильные расчеты, создать уникальный проект и соблюдать все этапы пошаговой инструкции.

Такая лестница часто устанавливается в капитальных или уличных строениях из бетона и кирпича, срок ее эксплуатации более 50 лет, а последующий косметический ремонт актуализирует дизайн и продлит срок службы до 100 лет.

Преимущества лестницы из бетона

В сравнении с деревянной конструкцией закладка бетонной лестницы осуществляется в процессе строительства частного дома. Это одна из деталей объекта, усиливающая конструктивную прочность. К другим преимуществам сооружения относят:

надежность, прочность, длительный срок службы;
устойчивость к влажности, минимальный риск возгорания;
возможность закладки вместе со зданием, чем обеспечивается экономия;
применение стойкой к коррозии стальной арматуры;
возможность отделки любым стройматериалом;
стойкость к негативным внешним факторам, усиленной эксплуатации.

Выбор типа лестницы

До начала строительных работ следует определиться с типом конструкции, формой лестницы, подобрать подходящие стройматериалы высокого качества. На приобретении сырья не стоит сильно экономить, так как его качество может сильно отразиться на надежности и долговечности готового изделия. Лестницей нельзя пользоваться сразу после заливки ступенек, так как набор прочности бетона длится до 4 недель . Только после этого можно снимать опалубку. Также нужно заранее определиться с местом расположения конструкции, способом открытия дверей.

По конструкции монолитные лестницы делятся на прямые (одно- и двухмаршевые), спиральные (или винтовые). У винтовых вариантов с забежными ступенями эстетичный вид, они более востребованы среди потребителей, но требуют выполнения опалубки с радиальной формой, поэтому чаще всего выполняются по индивидуальному заказу.

Элементарным вариантом является прямая межэтажная лестница с одним маршем, расположенная между двумя стенами. При этом не будет торцевых частей конструкции, а крепление опалубки проводится к стенам. Труднее сделать полукруглое или монолитное сооружение, опирающееся на одну стенку. Для оформления свободного торца к конструкции нужно добавлять одну боковую часть. Можно выбрать маршевую систему, где на стены нет опор (несущими элементами служит нижнее и верхнее перекрытия), опалубка собирается с боковыми элементами.

Но для постройки одномаршевого варианта не всегда хватает места, поэтому предпочтение отдается двухмаршевому варианту с забежными ступеньками или площадками между маршами.

Также бетонные лестницы бывают монолитными, комбинированными, сборные из маршей заводского изготовления и наборными.

Первый тип выполняется на месте по технологии заливки бетонного раствора в опалубку, может устанавливаться в любом месте (на крыльце, улице или подвальном помещении).

Классический вариант полностью монолитной конструкции

Второй вариант является металлоконструкцией сложной формы (каркас) с бетонными ступенями. Каждая ступенька отливается с применением опалубки и армирующей сетки, а в качестве стройматериала применяется мраморная крошка и гранитный щебень. Высохшая поверхность полируется.

Сборные марши заводского изготовления применяются преимущественно в многоквартирных домах, однако при желании и наличии небольшого подъемного крана такой вариант тоже может иметь место. Главное преимущество – цена, недостаток – ограниченность стандартными размерами.

Наборные типы состоят из бетонной балки (косоура) и отдельных ступенек, которые бывают прямоугольными, треугольными, уголковыми и с пазом. Железобетонные виды выполняются в заводских условиях по заданным размерам и имеют стандартную форму.

Наборные ступени по стальным косоурам

Расчет лестницы

Перед началом строительных работ нужно измерить пространство, сделать схему, чертеж или проект планируемой конструкции с предварительным расчетом всех элементов и указанием необходимых размеров. Чертеж разрабатывается с отражением конструктивных параметров, числом ступенек, высоты и ширины. Как правило, высота ступенек равна 15-18 см, а минимальной шириной пролета является величина в 80-90 см. Также нужно учитывать толщину материала отделки, знать строительные нормативы, выполнять работы поэтапно, не забыть о наличии ограждений и закладных элементов.

Угол подъема

Первым параметром является угол наклона (подъема), значение которого влияет на длину и высоту конструкции. Так, при равной высоте изделие с углом наклона 25° будет длиннее аналогов с показателями 35° и 45°.
На строительство лестничного сооружения с углом 45 градусов (проекция пролета 3 метра) потратится в 2,35 раз меньше стройматериалов, чем для изделия с углом 25° (проекция пролета 6,4 м).

Оптимальный диапазон уклона 24 – 37 градусов

В соответствии с руководством, выбирать угол подъема нужно на основании подходящих размеров марша, сложности строения и его комфортности.

Размеры ступеней

Определившись с углом наклона и высотой, работа по проектированию бетонных лестниц включает в себя разбивкуих на ступеньки. Оптимальным размером ступени для расчета по ширине является 27-30 см, по высоте 16-20 см. Если сделать более высокие ступени, то по ним будет сложнее передвигаться как пожилым, так и людям, которые привыкли к стандартному шагу. Очень низкие ступени менее 15 см тоже будут неудобными для взрослого человека, а для детей это оптимальный вариант.

Выбрать параметры ступеней можно с помощью формулы: 2H+L = 60-64 см, где Н –подступенок (высота ступени), L- проступь (ширина). Для расчета можно взять вышеуказанные показатели: 2*18+30=66 см.

Ширина лестницы

Как правило, ширина лестницы в загородном доме зависит от свободной пощади или пространства между стенками, где она будет размещаться. Она не должна быть уже 80 см, так как при подъеме на второй этаж по узкой лестнице (или спуске с нее) человек будет чувствовать себя как в туннеле. Также неудобно будет переносить какие-либо предметы. Поэтому оптимальным размером будет 90-120 см.

Следует обязательно построить безопасное и надежное ограждение, особенно когда в доме живут люди пожилого возраста и дети. Если ограждение будет располагаться на ступенях, оно немного уменьшит эффективную ширину марша, имейте это в виду при расчетах.

Онлайн-калькулятор для расчета

Для вашего удобства вы можете произвести все расчеты при помощи удобного .

Сборка опалубки

После выполнения расчетов нужно самостоятельно соорудить опалубку. Для строительства потребуются следующие материалы:

влагостойкая фанера толщиной 1,2-1,8 см, обрезная доска толщиной от 3 см для дна опалубки, отбортовки и подступенков;
листы влагостойкой фанеры (по 0,6-0,9 см) для изготовления криволинейных зон;
опорные брусья 10х10 см или доски шириной 15-17 см толщиной 5 см для подпорок;
брусья 10х10 см для монтажа досок или фанерных листов;
металлические уголки;
крепления (саморезы для древесины) 3,5 мм;
бетон, гладилка для выравнивания раствора, терка, устройство для заглаживания краев бетонных конструкций.

Чтобы бетонная поверхность после застывания осталась гладкой, нужно провести шлифовку соприкасающихся с раствором деревянных деталей опалубки. При использовании гладкой фанеры не требуется выравнивающих процедур.

1 – брус для крепления элементов опалубки; 2 – стягивающий брус; 3 – опалубка забежной ступени; 4 – торцевая опалубка.

Опалубку нужно собрать с выполнением следующих действий:

выставляется нижняя часть из крупных досок и фанерных листов. Они плотно скрепляются между собой брусьями с внешней стороны. Дно конструкции подпирается брусьями или досками, при этом шаг подпорок должен соответствовать шагу ступенек. Фиксируют детали саморезами, которые удобно выкручивать в процессе демонтажа;
по бокам ставят отбортовку из обрезной доски или фанеры, усиливая ее снаружи досками;
монтируют брусья подступенков к отбортовке или стенке металлическими углами;
стыки в деталях заделываются раствором из цемента и песка или выравниваются рубанком, шлифовальным аппаратом.

Схема расположения элементов опалубки

Чем толще будут брусья, тем выше конструктивная прочность. Вес конструкции из железобетона будет большим, что нужно учитывать в процессе строительства. Придать дополнительную жесткость можно поперечными брусками.

Армирование

Для небольшой лестницы в коттедже армирование можно сделать сеткой, которую связывают из арматуры размером 1-1,2 см на расстоянии 15-20 см (размер ячеек сетки будет 15х20 см). Стержни соединяются проволокой.

Большие изделия нужно выполнять из арматурного каркаса, включающего несколько сеток, смонтированных вертикальными стержнями или сваркой. Расстояние между сетками равно 2-3 см.

Каркас – это остов конструкции, где будет фиксироваться застывший бетонный раствор, поэтому его горизонтальные стержни нужно зафиксировать в стенке, в предварительно высверленных отверстиях . Сетка или каркас укладываются в нижней области опалубки в 2-3 сантиметрах от днища (поднять армату можно с помощью подставок, кирпичей или камней). В области расположения перил нужно поставить пробки или металлические пластинки.

Заливка бетона

В ходе бетонирования применяется марка бетона не ниже М200 (от В15 класса). Раствор замешивается в бетономешалке или заказывается в РБУ, должен содержать следующие компоненты: 10 частей цемента,30 частей щебня фракции 10-20 мм, 20 частей песка и 7 частей воды. Если состав будет плотным, то можно добавить 3 части воды.

Теперь нужно правильно залить состав:

сначала выполняются нижние ступеньки;
трамбуется раствор для придания прочности и плотности. Для этого можно воспользоваться арматурой, которой протыкают бетон в нескольких участках. профессионалы рекомендуют применять более надежный способ – строительный вибратор, который выдавливает бетон через опалубку;
придание правильной формы ступенькам, заглаживание кельмой;
заливка остальных элементов и крыльца;
накрытие раствора пленкой для защиты от трещин и раннего твердения. Также можно регулярно увлажнять наружную поверхность залитой площадки водой.

Снятие опалубки

Бетон набирает прочность в течение 4 недель. Через 7 дней нужно удалить доски со ступенек и бортов. Освобожденные поверхности выравнивают шлифовальной машиной или болгаркой с кругом для обработки бетона. Через 21 день убирают подпорные брусья с нижней областью конструкции. И только на 28 день можно полностью снимать остальную опалубку.

Финишная облицовка

Бетонная лестница, выполненная своими руками, может иметь разные варианты отделки: из дерева, ламината, плитки, ковролина, акрилового камня или керамогранита. Укладка любого материала должна осуществляться на ровное основание. После демонтажа опалубки на площадке могут оставаться неровности, которые рекомендуется убирать шлифовкой и штукатуркой. Торцевые части отделываются обычно штукатурным раствором и покрываются краской. После этого ступени покрываются одним из материалов.

Облицовку поверхности можно выполнить плиткой, искусственным или натуральным камнем с шероховатой поверхностью. Материал укладывают на цементный раствор или плиточный клей. По той же технологии укладывают мозаику, выполняя из небольших элементов оригинальные композиции.

Фото-инструкция по установке клинкерных ступеней

Отделку можно сделать панелями древесины, стойкой к истиранию. Для этого выбирается лиственница и экзотические породы, прошедшие антисептическую обработку.

Монтаж деревянной обшивки из лиственницы

Отличным вариантом обработки служит ламинат, который устойчив к истиранию, прост в укладке и долговечен.

Если в доме проживают дети или пожилые люди, то можно выбрать ковролин, доступный в разных расцветках.

Финишным этапом является отделка ковролином

Для экономии ступеньки можно просто покрасить качественной краской по бетону.

Окраска – дешевый, но по-своему интересный вариант

В любом случае внешний облик лестницы связан со вкусовыми предпочтениями и финансовыми возможностями владельца.

Из всех архитектурных сооружений, которые встречаются в строительстве двухэтажных домов, одним из сложных является лестница. Во-первых, необходимо отметить, что этот элемент помещения должен обладать высокой надежностью, соответствовать определенным нормам безопасной его эксплуатации, быть красивым и комфортным. Во-вторых, самая сложная из всех предлагаемых конструкций – это именно бетонная лестница на второй этаж. Проще было бы установить деревянную или металлическую.

Почему этот вариант лучше остальных? Начнем с того, что бетон лучше всех остальных материалов переносит интенсивную эксплуатацию. Такая лестница не скрипит и со временем не рассыхается. Есть возможность с помощью бетонного раствора воплотить самые оригинальные и нестандартные варианты.

Это могут быть классические лестничные марши, винтовые конструкции или любые другие составные вариации. Отделка может быть использована самая разнообразная. Плюс ко всему это монолитная конструкция.

Как уже было сказано выше, моделей лестничных конструкций немало. Тот, кто решает соорудить этот архитектурный элемент своими руками, должен понять, что сложные лестницы требуют опыта проведения данного вида работ. Особенно это касается опалубки. Собрать ее точно по форме и геометрии конструкции будет очень сложно.

Поэтому новичкам рекомендуется изготавливать одномаршевые лестницы на второй этаж. А вот когда вы освоите этот вариант, и конечный результат полностью будет соответствовать требованиям эксплуатации, можно переходить к более сложным конструкциям. К примеру, к двухмаршевым, винтовым и так далее.

Фотогалерея

Этапы сооружения

Заливка лестницы из бетона на второй этаж делится на несколько этапов. К каждому из них предъявляются особые требования.

Расчет

Существуют определенные стандарты лестничных пролетов, определяемые СНиПами:

минимальная ширина марша 90 см;
высота ступенек 17 см;
ширина ступени 30 см, этот размер обеспечивает комфортный подъем по лестнице;
угол наклона самой конструкции – 30º, при нестандартных решениях, к примеру, чтобы сократить размер архитектурного элемента – 45º;
высота самой лестницы определяется из расчета всех слоев (тепло- , гидроизоляция, отделка) на первом и втором этажах.

Есть определенные стандартные соотношения размеров ступенек. При этом считается так, что две величины высоты ступеньки плюс ее ширина должны варьироваться в пределах от 60 до 64 см.

Бетонная лестница – конструкция очень тяжелая. Даже небольшая будет весить минимум 1,5 тонны. Поэтому необходимо принять во внимание вес конструкции и соорудить надежное под нее основание. Расчет здесь такой: все сооружение в виде монолита должно создавать давление 1 кг/см².

Оптимальный вариант – залить толстую в 10 см стяжку из бетона на хорошо утрамбованный грунт. Если вес сооружения превышает 2,5 тонны, тогда рекомендуется под него залить отдельно стоящий фундамент.

Это самая сложная операция во всем процессе. Для сооружения опалубки необходимы:

доски толщиной 30 мм или влагостойкая фанера 20 мм;
брус 100×100 мм;
фанера толщиной 9 мм для создания криволинейных поверхностей.

Если бетонная лестница, идущая на второй этаж, будет опираться на одну из стен, то это упрощает сам сборочный процесс. Для этого на стену наносятся контуры будущего сооружения точно по размерам, запланированным проектом и расчетами. По ним устанавливаются брусы, которые крепятся к стене дюбелями. Здесь очень важна прочность крепежа, поэтому на нем нельзя экономить.

Точно такой же контур собирается от стены на ширину пролета, который устанавливается на стойки из бруса. После чего два контура соединяются по нижним плоскостям фанерой или досками. Далее сами контуры между собой сверху соединяются поперечинами из деревянных реек. То есть собирается жесткая конструкция без щелей и зазоров. Некоторые мастера под ступенчатые пролеты устанавливают дополнительные стойки, тем самым увеличивая прочность сооружения из древесины.

Есть упрощенный вариант сооружения опалубки. Для этого из досок необходимо выпилить косоуры, один из которых крепится к стене, второй устанавливается на стойки. Здесь важно точно в одной плоскости установить оба элемента. Снизу косоуры обшиваются фанерой.

Косоуры – это элементы лестницы (к тому же несущие) в виде гребенки, если посмотреть на них сбоку. Форма косоура определяет фигуру ступенек лестницы.

Укладка каркаса

Любая бетонная конструкция, и лестница в том числе, должна соответствовать определенным требованиям прочности заливаемого бетона. Поэтому в его монолит обязательно должна быть установлена металлическая решетка, которая будет выполнять функции армокаркаса. Изготавливают ее из арматуры диаметром 8-12 мм.

Укладывать каркас можно двумя способами:

на весь пролет;
по участкам, скрепляя решетки между собой вязальной проволокой.

Первый вариант немного сложнее в том, что установку решетки проводить просто неудобно. Придется привлекать несколько помощников. В том случае если сооружается лестница на второй этаж из нескольких маршей, то применяется только второй вариант. Чтобы увеличить прочность сооружения, можно устанавливать двойную решетку: одна по нижним краям косоуров, вторая по ступенькам.

Перед тем как проводить заливку лестницы на второй этаж, необходимо сформировать ступеньки. Для этого строго по размерам необходимо из досок толщиной 30 мм установить поперечины, которые будут собой представлять боковинки, определяющие высоту ступени.

Все готово, можно заливать бетонный раствор. Для лестниц чаще всего используют бетон марки М150, в состав которого входят цемент, щебень и песок. Соотношение компонентов может быть таким.

Марка цемента	Массовый состав: цемент-песок-щебень (кг)
М400	1:3,6:5,8
М500	1:4,5:6,7

Как и в изготовлении всех бетонных конструкций, лестницу после заливки раствора необходимо утрамбовать. Так как процесс проводится в домашних условиях и своими руками, то можно его просто проштыковать, используя мастерок.

Уход за конструкцией после монтажа

В таком состоянии полуготовая лестница должна простоять семь дней. После чего можно снимать опалубку.

Увлажнение

Если температура воздуха в помещении достаточно высокая (к примеру, заливка производится летом), тогда рекомендуется бетонную конструкцию поливать периодически водой. В некоторых случаях ее даже покрывают мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

Все дело в том, что влага внутри бетонного раствора играет очень важную роль. Именно она создает в процессе испарения необходимую прочность самого бетона. Но испаряться она должна медленно.

Шлифовка

После снятия опалубки надо провести шлифовку поверхностей, используя шлифмашинку. Но с этой операцией спешить не стоит. Для тестирования попробуйте прошлифовать небольшой участок, скрытый от глаз. Если щебень в процессе шлифования вывернется, то это говорит о том, что бетон еще хорошо не просох. То есть не набрал необходимую твердость и прочность.

А вот нагружать лестничный марш можно только через 28 дней. Именно после этого срока бетонная смесь наберет свою марочную прочность.