Выбор читателей
Популярные статьи
Деревянная теплица на приусадебном участке поможет собрать прекрасный урожай, не зависимо от погодных условий. Промышленные произведенные теплицы и современные строительные материалы, казалось бы, должны вытеснить «устаревшие » строения. Многочисленные преимущества древесины в сочетании с различными облицовочными материалами позволяют возводить надежные и долговечные конструкции.
В этой статье будет рассказано, как построить теплицу своими руками из дерева, даны оптимальные чертежи и приведена пошаговая инструкция.
Древесина, как строительный материал, обладает определенными преимуществами по сравнению с металлом и пластиком:
Самодельная теплица из дерева, на фото модель классическим «домиком» с двухскатной крышей, и остеклением, на бетонном фундаменте
Эксплуатация в экстремальных условиях повышенной температуры и влажности в сочетании с интенсивным влиянием агрессивных химических (удобрения и ядохимикаты) и биологических (насекомые вредители, плесень, гниль, грибок) факторов может существенно снизить продолжительность эксплуатации конструкции. Однако современная химическая промышленность выпускает достаточное количество лакокрасочных материалов и грунтовок, обладающих бактерицидными и консервирующими свойствами. Обработка древесины этими веществами полностью исключает проблему гниения.
Совет! Заменой дорогостоящей строительной химии является обычное переработанное машинное масло или олифа, которыми нужно пропитывать деревянный каркас два раза в год весной и осенью.Другой недостаток, который приписывают конструкциям теплиц из дерева, это слишком большая затененность внутреннего пространства, которую вызывают толстые рамы. С этой проблемой может помочь правильное ориентирование теплицы на дачном участке.
От того из какого материала будет собран каркас зависит долговечность и простота устройства теплицы из дерева своими руками. Оптимальным вариантом является лиственница. Сочетание высокой плотности и прочности древесины со стойкостью к гниению, которая характерна для хвойных пород, делает прекрасный результат. Ель и сосна так же довольно устойчивы к неблагоприятным проявлениям внешней среды, однако их механическая прочность несколько ниже. Рамы и несущие конструкции из этих пород должны быть массивнее.
Из лиственных разновидностей больше всего подходят: дуб, граб, бук, тик. Использование такой древесины вполне допустимо, но не рекомендуется для неопытных строителей, так как она очень плотная и тяжела в обработке. Без специальных столярных станков и электроинструментов постройка теплицы из дерева лиственных пород довольно проблематична.
В независимости от вида выбранной древесины она должна отвечать определенному уровню качества. Попытка сэкономить приедет к быстрой порче конструкции теплицы:
Рекомендованные размеры заготовок для рам 50х50, для опор несущих конструкций небольших теплиц (до 3м в ширину) допускается тот же размер. Для моделей с шириной ската более 6 м необходимо дополнительное укрепление либо использование для центральных стоек оцилиндрованных бревен диаметром 60-70 мм или бруса 80х80 мм.
Устройство стропильная система деревянной теплицы своими руками, фото крепления каркаса
Предпосылками для создания проекта теплицы из дерева своими руками, чертежей и схем является выбор места размещения строения. Рекомендуется использовать два способа расположения:
На участке теплицу следует располагать так, чтобы на нее не падала тень близстоящих зданий с учетом сезонной высоты солнца над горизонтом.
Схема зон оптимального размещения теплицы на приусадебном участке
Существует несколько типов конструкций, которые наиболее подходят для строений из дерева. В основном это классические домики с одно или двухскатной крышей. Они бывают отдельно стоящие или пристроенные к капитальному строению – сараю или дому.
Устройство пристенной деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи строения и основных узлов со спецификациейУстройство пристенной деревянной теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи строения и основных узлов со спецификацией
Устройство теплицы из дерева своими руками, на фото процесс сборки элементов каркаса
Видео монтажа теплица из дерева своими руками – пошаговая инструкция:
Если установка деревянной теплицы своими руками из полкарбоната осуществляется на деревянное основание, то его следует надежно защитить от воздействия влаги. Для этого отработанное машинное масло и расплавленную смолу (гудрон) смешивают в пропорции 1:1, полученной смесью 2-3 раза пропитывают древесину основания.
Последовательность сборки каркаса теплицы из дерева своими руками, пошаговая инструкция
Дополнительные элементы укрепления каркаса при устройстве теплицы из бруса 50х50 своими руками
Важно! Особое внимание необходимо уделить коньковому углу рам. Угол соединения стропил должен быть одинаковым и точным у всех рам.Почти на каждом дачном участке хозяева выращивают для себя продукцию. Но иногда овощей хочется гораздо раньше, чем они созреют на улице. Чтобы ускорить время созревания любимых культур, используются теплицы. Можно приобрести готовые теплицы, или создать конструкцию самостоятельно. Чтобы помещение долго прослужило, радуя хозяев, необходимо выполнять постройку в соответствии с инструкциями от специалистов. Теплица из поликарбоната своими руками выполняется достаточно просто, всего за несколько дней, если подойти к строительству правильно.
Многие возводят конструкцию, используя дерево как основной материал. По затратам выходит дешевле, чем из других составляющих. Натуральные компоненты всегда считались более выгодными в плане экологической чистоты.
Другие положительные стороны деревянных теплиц:
Чтобы теплица собственного изготовления прослужила намного дольше, стоит возвести фундамент до ее постройки. Можно обойтись и без него, но если парник достаточно большой, имеет углубления или контакт со стеной дома, фундамент необходим обязательно. Обязательна основа, если располагается помещение на склоне. Вид фундамента подбирается в зависимости от предпочтений хозяев. Для долговечности необходимо подобрать правильную древесину.
Оптимальным вариантом является лиственница. Дерево устойчиво выдерживает влагу, практически не подвергается атакам насекомых и грибка. Кроме того, порода эта со временем становится крепче, так что через несколько лет теплица станет только прочней. Недостаток один: высокая стоимость материала. Дуб по своим характеристикам тоже хорош, он может быть более мягким или твердым, в зависимости от породы. Цена тоже крайне высокая, потому используется древесина эта редко.
Часто для возведения используют сосну. Она оптимальна, если соотносить цену и качество. Устойчивость к влаге, грибкам, прочность высокая. Необходимо будет периодически обрабатывать специальными составами древесину, чтобы она не подвергалась внешним воздействиям. Цена не такая уж и высокая, так что приобретение материала вполне оправдано.
Можно использовать вместо сосны ель. Характеристики похожи, но последняя очень мягкая, потому не получится сконструировать большую конструкцию. Небольших размеров парник, до 7м 2 по площади, дерево вполне выдержит. Нельзя использовать березу или осину. Они быстро гниют и искривляются при повышении влажности.
До начала строительства, необходимо выполнить проект теплицы. Для начала стоит подобрать форму, место, где она будет располагаться. Учитывать стоит несколько факторов:
На эскизе можно указать размеры конструкции, примерные данные.
После выполнения эскиза, составляются чертежи. Рассчитываться должно все правильно, выставляются все необходимые размеры, устанавливаются места крепежей.
Составлять необходимо все вместе, после разделить конструкцию на составные части: делается отдельная схема кровли, каркаса в разных ракурсах, указываются данные для отдельных узлов.
Если делать конструкцию без фундамента, вначале выкладывается основание. Для этого используют брус 8х15 см. Класть на землю его не нужно. По периметру рамы прикручиваются обрезки металлического уголка на расстоянии около 60 см. обвязка переворачивается, чтобы уголки расположились внизу. Далее конструкция втаптывается, чтобы расстояние до земли уменьшилось до 5 см.
Необходимо работу проводить с использованием строительного уровня, чтобы контролировать горизонталь. Если на начальном этапе получится скос, вся конструкция будет не ровной. Деревянная теплица своими руками, чертежи которой приводятся в статье, является оптимальным для строительства вариантом средних размеров.
Далее производится монтаж угловых балок. Их тоже контролируют уровнем, а закрепляются с помощью уголков или нагелей. Необходимо зафиксировать стойки, чтобы они не разболтались. На рисунке ниже это сделано с помощью деревянного нагеля.
Далее вставляются временные стойки. Стыкуют их с помощью врубки, но после необходимо закрепить их с помощью уголков.
После этого производится установка верхней обвязки. Делается она точно так же, как и внизу, но состыковывать части простым примыканием один к другому. После закрепления верхней части можно снять временную фиксацию.
Изготовление кровли, дверей и окон
Чтобы изготовить крышу, вначале собираются стропила. После с помощью уголка их закрепляют в верхней части, временно зафиксировав.
Дверь можно сделать очень просто. Обычный каркас, который усилен несколькими ребрами жесткости. Внутри устанавливается пара петель, навешиваются которые на вторые их части, закрепленные на раме.
На крыше рекомендуется устанавливать много рам для окон. Их делают из нескольких частей не отдельно, а прямо на кровле. По рисунку понятно, как это делается. Далее на рамы устанавливаются петли, куда закрепляются фрамуги.
После проделанной работы необходимо усилить жесткость каркаса. Для этого на нем фиксируются дополнительные треугольники из досок. Получившуюся структуру необходимо обработать составом против микроорганизмов и влаги, дать ему нормально высохнуть.
Последним этапом является установка обшивки на каркас. Начинать стоит из самых объемных частей. Стыки обязательно должны быть только в местах, где проходят доски. Если расстояние на кровле между опорами большое, можно выполнить дополнительную обрешетку. Пленка из поликарбоната снимается только после установки. Не стоит забывать, что листы поликарбоната не ложатся внахлест.
Монтировать материал необходимо с использованием специальных крепежных элементов для этого материала. Края закрываются специальными уголками, чтобы обеспечить защиту от попадания влаги и грязи. Теплица из дерева своими руками, чертежи которой приводились в материале, проста в изготовлении, не требует специальных знаний и умений в строительстве.
Никакой супермаркет или рынок не сможет заменить теплицу, в которой можно вырастить экологически чистые продукты. Каждый садовод-любитель хоть раз задумывался о постройке теплицы. Так как выращивать зелень и овощи в ней можно в любое время года. Правильный микроклимат, созданный в теплице, влияет на плодоносность болгарского перца, баклажанов, огурцов, томатов и любой другой рассады. Парники бывают разных конструкций и видов.
Это может быть:
Но сегодня рассмотрим теплицу своими руками из дерева, самую оптимальную для всех видов рассад.
Парники из бруса очень распространены среди садоводов и дачников. На сегодняшний день на рынке очень большой выбор уже готовых теплиц, которые требуется только привезти домой и собрать. Но цена на такие изделия не очень дешёвая. Поэтому многие садоводы берут в руки инструменты и строят сами. Разнообразие материалов позволяет на полную использовать свои фантазии и строительные навыки. И несмотря на новейшие материалы металла и пластика, садоводы отдают предпочтение именно дереву.
У теплицы, сделанной из деревянного бруса есть несколько преимуществ:
Существует большая разновидность покрытия теплицы, сделанных на основе бруса. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы, которые нужно рассмотреть и определить какой тип выбрать.
Самый популярный материал у дачников, который есть в свободном доступе на рынке и в магазине. Полиэтиленовая плёнка самый дешёвый вариант для теплицы, который выпускается в рулонах от 120 см до 350 см.
А также есть поливинилхлоридная плёнка, стоимость которой чуть выше, но и качество также лучше. Существует и армированная плёнка сделанная на основе стекловолокна, и имеющая свой внутренний каркас, выполненный в ячеистой форме.
Более дорогой материал, который имеет уникальные свойства. Выполнен из лёгких материалов, что даёт ему преимущество. Он обладает хорошей защитой от ультрафиолетового света.
Стандартный материал, который можно купить или найти у себя дома. Стекло считается идеальным вариантом для деревянных теплиц, оно долго служит и пропускает максимальное количество света. В теплице, покрытой стеклом хорошо высаживать раннюю рассаду и высевать семена.
Одним из важных факторов является правильный выбор укрывочного материала для своего типа региона. Для этого может помочь просмотр видео: из дерева.
Чаще всего дачники задаются вопросом: «Как построить теплицу своими руками из дерева?». Но немаловажным фактором является выбор подходящего дерева для вашего парника. В ближайшем строительном магазине или столярке можно купить брус, подходящий для таких целей. Самым лучшим выбором будет брус из хвойных или лиственных пород дерева. Но не из дорогих видов таких как бук или дуб. Они дорогостоящие и трудные в обработке. Ещё у такого материала большой вес, что не совсем удобно при монтаже, а прослужит так же, как и обыкновенная сосна, которая стоит на порядок дешевле.
Дешёвую древесину также можно привести в должный и качественный вид, если хорошо обработать её антисептическим средством для профилактики преждевременного разрушения и появления насекомых. Перед монтажом теплицы, на брус нужно нанести олифу, что увеличит срок службы и улучшит дизайн каркаса, который будет сочетаться на любом дачном участке.
Главным вопросом остаётся, где же и как правильно выбрать место для постройки теплицы. Для такого строения отлично подойдёт участок земли, который находится на нормальном расстоянии от дачных построек, и больших деревьев. Но при этом защищённой от порывов сильного ветра и с максимальной возможностью попадания солнечных лучей. Теплица должна быть хорошо освещаема, без этого нет смысла теплицы.
Отличным вариантом для расположения парника будет установка его возле кустарников, которые смогут минимизировать воздействия ветра на теплицу. И нужно не забывать, что рядом не должны располагаться грунтовые воды. Глубина залегания должна быть не более 1,5-2 метра. Иначе есть риск, что корневая система рассады начнёт гнить. Если всё-таки грунтовые воды залегают выше, то нужно установить дренажную систему вдоль всего парника.
Возьмём, к примеру, стационарный парник с расчётом использования в тёплое время года. Размеры будем брать из стандартной ширины рукава полиэтиленовой плёнки - три метра. Такой выбор позволит минимизировать затраты времени и полиэтиленовой плёнки что уменьшит её расход. Нам понадобятся:
Выстроить теплицу своими руками не так-то и просто. В первую очередь нужно решить и рассчитать место постройки, материал фундамента и укрывочного материала. Какой фундамент выбрать решает сам садовод: это может быть кирпичный или бетонный, или же монолитный. После принятого решения, нужно перейти к созданию чертежа теплицы и определению размеров. Площадь будущего фундамента зависит от габаритов участка, бюджета хозяина и вида культур, которые он хотел бы посадить у себя в парнике.
В нашем примере будем рассматривать монолитный ленточный фундамент.
Для этого требуется выкопать траншеи с размером 55-60 сантиметров, по всему периметру, под будущий каркас. И залить в него бетонную смесь марки «М200» или «М250». С помощью опалубка поднимаем высоту ленты на 25-30 сантиметров над уровнем земли. Чтобы фундамент был прочный, необходимо его проармировать. А также требуется сделать гидроизоляцию фундамента, что даст возможность использовать на ней не только деревянный каркас, но и металлический.
Древесина – самый распространённый материал в строительстве, который не требует особых навыков работы. Поэтому даже для новичка в этом деле не возникнет особых проблем построить каркас для теплицы.
Этап 1 : Крепление бруса к фундаменту. Перед началом постройки каркаса требуется установить несущий брус, который должен быть шире чем остальные брусья, из которых будет монтироваться теплица.
Обработка антисептиком. Предварительно нужно обработать дерево и все его составляющие элементы дезинфицирующим химикатом, который защитит от гниения и вредителей.
Обеспечить защиту теплицы. Под каркас желательно установить мелкоячеистую сетку для защиты от кротов и мелких грызунов, которые могут предоставить массу неприятностей.
Этап 2 : После установки деревянной основы на фундамент переходим к процессу сборки каркаса стен теплицы. Для удобства сборки выбирайте систему с пазами. С их помощью будет удобней и безопасней, потому что они повышают прочность и устойчивость готового каркаса.
Этап 3 : Устройство системы стропил. Во время изготовления стропильной системы, без пазов не обойтись. Эту работу нужно сделать максимально точно, чтобы крыша получилась ровной и ветроустойчивой. Определяем длину стропильной ноги. Если теплицей будет пользоваться человек со средним ростом, то длина должна быть 1,27 метров, а если рост человека выше среднего – 1,35 метра. Ширина рукава полиэтиленовой плёнки 3 метра, а в развёрнутом виде 6 метров. Таким образом, две стропильные ноги и две стойки должны быть 5,8 метра, что позволит минимизировать затраты плёнки на укрыв каркаса вашей теплицы.
Теплица – единственная возможность гарантировать выращивание теплолюбивых культур даже в средней полосе (не говоря уже о более северных широтах). Кроме того, с помощью теплиц облегчается подготовка рассады и культивирование ранних сортов обычных для российского климата растений. Проблема состоит только в том, что грамотно сделать саму теплицу бывает довольно сложно. Есть одно привлекательное решение этой проблемы – использование древесины. Но тут существуют свои тонкости, которые обязательно нужно учесть, чтобы достичь успеха и получить стабильный богатый урожай.
Такой элемент, как теплица, обязательно должен быть на любом дачном участке. Сделать ее своими руками может кто угодно, заслуженно гордясь полученным результатом, а кроме того, индивидуальная работа позволяет не приспосабливать к готовым стандартам размеры постройки. На рынке есть немало образцов, в том числе из поликарбоната, но при всех достоинствах этого материала он недостаточно теплый и стоит слишком много.
До начала работы нужно обратить внимание на:
Срок службы качественной древесины достаточно долгий, а приобрести подходящий материал можно во всех строительных магазинах. Или даже применить оставшиеся от прежних плотницких и слесарных работ материалы. Все работы легко выполнить своими руками без каких-то специальных и особо сложных инструментов.
фотографий
Дерево лучше других материалов, потому что:
Даже необработанное дерево спокойно прослужит от 5 лет, а если каркас выполнен по всем правилам и хорошо защищен, можно не опасаться за его сохранность в ближайшее десятилетие.
Что интересно, даже слабости деревянных построек, сделанных правильно, могут быть обращены в достоинства. Выбрав максимально грамотно расположение теплицы на участке, удается минимизировать негативное воздействие тени. За счет специальной обработки резко понижается восприимчивость древесины к вредным насекомым и грибкам, к огню и сырости.
Готовые теплицы по большей части делаются из других материалов, но древесина хороша уже тем, что она позволяет уйти от стандартизированных шаблонов.
Всем желающим доступно использование круглого леса или обработанных пиломатериалов по своему усмотрению. Продление срока службы деревянных конструкций достигается за счет помещения их в специальные гильзы из металла.
По мнению профессионалов, самыми перспективными породами являются лиственница, сосна и ель, которые сами по себе гниют незначительно и весьма крепки. Дубовая, тиковая и грабовая древесина слишком плотна и тяжела в работе, подготовить необходимые конструкции без электрического инструмента вряд ли получится в приемлемые сроки. Кроме того, стоимость такого дерева выше, чем обычного.
Сосновый массив популярен ввиду своей твердости и малой вероятности гниения.
Отыскать такой материал не составляет труда, хотя его сложно назвать очень дешевым. Лиственница гниет еще меньше, чем сосна, и эта разница обусловлена повышенной концентрацией смол. А еще лиственничный массив с течением времени становится только крепче. Обрабатывать специальным образом нужно лишь ту часть, которая будет напрямую касаться земли.
Независимо от конкретной породы, следует очень тщательно отбирать материал. Сучки и сколы, синие участки и растрескавшиеся места не должны быть чересчур многочисленны. Для работы допустимо использовать дерево с влажностью максимум 20%, в противном случае никакие попытки улучшить его не приведут к успеху.
Односкатные теплицы могут быть как пристроенными к основному зданию, так и автономными сооружениями. Распознать двускатные парники не составляет труда – они все прямоугольные и уклон кровли превышает 30 градусов. По мнению специалистов, формат арки не только изящен внешне, но и создает оптимальные условия для выращивания растений. Что касается многоугольных круглых конструкций, привлекательный дизайн не скроет от опытного взгляда необходимость оборудовать дополнительные форточки, чтобы улучшать проветривание внутри.
Как нетрудно убедиться уже из этой информации, виды перекрытий у теплиц бывают самыми разными по исполнению. И они существенно отличаются друг от друга. Так, односкатные решения рекомендуются в тех случаях, когда пространства на участке остро не хватает и нужно использовать его как можно рациональнее. Целесообразно ориентировать скат кровли на юг, хотя в зависимости от индивидуальных соображений строители могут выбрать и другой вариант. Односкатные крыши покрываются преимущественно стеклянными или пластиковыми элементами.
Достаточно качественным и оригинальным вариантом деревянной теплицы является сборка по Митлайдеру. Она отличается от классических парников оригинальным обустройством вентиляции. Верхний сегмент крыши оборудуется фрамугами, помогающими уходить теплому воздуху. Приток свежего воздуха происходит сквозь проемы дверей либо специальные окошки, расположенные ниже кровельных деталей. Каркас митлайдеровской теплицы очень крепок, потому что балки устанавливаются чаще обычного, дополняются распорками.
Подобное решение надежно защищено от ветра и града, а если нужно, конструкцию можно будет переместить на новое место, если использовать при постройке болты либо шурупы. Створки, предназначенные для вентиляции, направлены на юг, чтобы исключить воздействие холодных северных ветров. Основные конструктивные части любых теплиц по Митлайдеру делают деревянными, это препятствует образованию конденсата.
Рассчитывая потребность в дугах, нужно учитывать, что подобные парники имеют крупные габариты:
Подобное решение позволяет поддержать оптимальный климат в парнике и снизить перепады температуры по сравнению с изменениями во внешней среде.
Теоретически можно уменьшать величину конструкции, сохранив только базовые пропорции. Но придется тогда смириться с непредсказуемыми скоростями нагревания и охлаждения. Кровля должна иметь два ската, несходных по высоте. Не менее часто создается парник в формате арки, также оснащенный двухуровневой кровлей.
Ставить теплицу по схеме Митлайдера можно только на ровном солнечном месте. Если приходится работать на склоне, нужно сформировать террасу с укрепленными уступами. Каркас делается из бруса сечением 10х10 см, длина центральных стоек равняется 305, а боковых – 215 см. При сборке низовых обвязок и распорок на углах применяют доски величиной 2,5х20 см. Коньки и направляющие для балок должны делаться из деревянного бруса.
Хотя рамы парников по Митлайдеру довольно надежны, рекомендуется первоначально делать фундамент, чтобы сооружение встало в одном месте на долгие годы. На периметр сооружения расставляются брусья длиной 3 м и сечением 10х10 см, угловые стыки фиксируются саморезами.
Сразу после этого дополнительно выверяются диагонали в прямоугольнике, которые должны быть равны. Все основание подбивается колышками, удерживать их помогут саморезы. Стены на торцах делаются из бруса сечением 5х7,5 см, разрыв между ними – 70 см.
В митлайдеровской схеме ставится пара окон, которые удерживаются на рамах фиксаторами и навесами. При сборке дверей применяют брус 5х5 см. Основа дополняется клиньями величиной 7 мм, их нужно поставить на углах по одному и попарно там, где соединяется каркас двери с бруском. Когда очередь доходит до кровли, северный скат обязательно делают круче южного с возвышением 0,45 м.
Подвидом двускатной теплицы считается «голландка», имеющая наклонные стены. С ее помощью легко расширить территорию для посева растений. Сделать круглую деревянную теплицу довольно тяжело, потому что деталей будет много, а мест стыковки еще больше. Внешний вид конструкции, безусловно, эффектный, но чтобы рационально использовать территорию, понадобится делать грядки фигурной конфигурации или ставить стеллажи. Зато весь световой день уровень инсоляции будет одинаковым.
Полукруглый формат предпочтителен, потому что он:
Арочные теплицы собрать из дерева никак не получится просто потому, что она не имеет достаточно высокой эластичности. Заглубляемые в землю теплицы, у которых выше уровня земли одна крыша, часто имеют деревянные стропила. Подобное решение требует основательной антисептической пропитки и регулярной окраски. На летние месяцы покрытие полагается снимать, постройка такого рода пригодна лишь для подготовки рассады.
До установки теплицы нужно проанализировать не только уровень освещенности на участке, но и то, насколько далеко будет до источника воды, каков рельеф местности, уровень ветровой нагрузки и тип грунта. Не разобравшись с этими ключевыми моментами, нет никакого смысла двигаться дальше.
Сооружения с одним скатом ориентируют по оси восток-запад, с двумя – по оси север-юг.
Нежелательно размещать теплицу непосредственно рядом с деревьями, с заборами большой высоты. А вот рядом с кустарниками, не становящимися преградой для света, строить парник вполне оправданно. Строить теплицу обязательно нужно с усиленной защитой от ветра. Что касается размеров постройки, универсальных рецептов нет.
Нужно ориентироваться на:
Большинство садоводов ограничивается парниками величиной 3х6 м, она позволяет обеспечить баланс между занимаемым пространством и общим количеством плодов. Поскольку далеко не все растения могут быть выращены в одном помещении, стараться сделать постройку крупнее нет необходимости.
Если планируется обогревать теплицу, нужно с самого начала положить трубы под грядками в полном порядке. Для изготовления фундамента рекомендуется брать брус сечением 10х15 см.
Нельзя строить теплицу без фундамента, если:
Даже самая лучшая пошаговая инструкция по строительству теплицы не может быть выполнена как следует, если не составлена должным образом большая схема с размерами.
В грамотном чертеже должны быть отображены:
Фундамент в большинстве случаев делается ленточного типа с закладкой на 0,4 м. Окна стараются монтировать и по бокам конструкции, и на кровле. Подавляющее большинство проектировщиков делает выбор в пользу печного отопления, трубы дымоходов размещаются под внутренними полками и стеллажами (чтобы они не портили внешний вид). При необходимости сэкономить лучше отказаться от заглубленных конструкций, тем более что они достаточно трудоемкие. А еще большое углубление недопустимо, если уровень грунтовых вод очень высок. В таком случае они могут спровоцировать серьезные неприятности.
На теплице, чья длина не превышает 4 м, допустимо сделать односкатную кровлю – сниженную у задней стены и приподнятую над входной дверью. Тогда стекающие сверху осадки точно не будут литься на входящих или выходящих, создавать неприятную лужу у входа.
При проектировании широко применяются CD профили , они нужны как стойки, стропила и балки коньков, а также для подготовки диагональной связи в секциях. Горизонтальные детали делаются в основном из профилей типа UD, величина их подбирается индивидуально.
Стандартная дистанция между профилями составляет 1 м, укрывные элементы кладутся внахлест с взаимным накрытием от 30 мм. Впоследствии каждый стык и шов должен покрываться силиконовым герметиком, чтобы меньше проникало пыли и посторонней жидкости извне.
Рабочий процесс при создании теплицы всегда строится по единообразной схеме, независимо от того, делают ли ее своими руками или нанимают специалистов дополнительно.
Последовательность шагов такова:
Построить теплицу из дерева нельзя, если не подготовлена как следует площадка для работы, она недостаточно крепкая и устойчивая. Почву выравнивают, на периметре участка выставляют маячки, после чего роют траншею 10 см глубиной и 0,2 м шириной. Большинство теплиц встает на фундамент из кирпича либо железобетона. Траншею оборудуют опалубкой и заливают слоем бетона. Укладывать кирпич можно только после окончательного высыхания залитого слоя.
Что касается локации теплицы, то, по мнению опытных садоводов, лучше всего приблизить ее к дому. Часть начинающих строителей пытается сделать разрыв между ними побольше, чтобы не создавать преграду и не занимать самую перспективную территорию в центре участка.
Но практика показывает, что отдаленные от жилых построек парники обслуживать тяжелее, усложняется и удорожается подготовка коммуникаций. Желательно выбирать место максимально пологое, чтобы упростить работу.
Недопустимо браться за изготовление теплицы на болотистом или песчаном участке , поскольку дерево быстро будет разрушено накапливающейся водой. Глинистую почву уплотняют, добавляя гравий, поверх которого насыпается плодородный чернозем. При выборе ориентации по сторонам света ориентируются не только на освещенность, но и на «розу ветров», чтобы весной и осенью меньше выдувало тепла изнутри. Строительство может помочь сократить ветровую нагрузку за счет формирования изгороди либо пристраивания теплицы непосредственно к стенам домов.
Нельзя ставить каркас напрямую на почву, даже в самой сухой местности древесина быстро сгниет.
Чтобы защитить теплицу от такого финала, нужно использовать столбчатый фундамент, который делается на основе:
Столбы можно поставить самому, выдерживая расстояние 100-120 см, после чего укладывается рама из брусьев. Если обвязка не предусмотрена, делать столбы придется под всеми стойками. Альтернативой столбчатому основанию выступает ленточное, при подготовке которого нужно освободить площадку от накопившейся грязи и основательно разровнять. Стандартная ширина лент колеблется от 300 до 350 мм.
На дно траншеи (0,3 м) насыпают просеянный песок толщиной 100 мм. Деревянные доски 20 мм в толщину позволяют сделать опалубку, которая должна возвышаться на 0,25 м над почвой. Для соединения боковых деталей применяются стяжки и укосины. Линия для заливки бетона определяется по гидравлическому уровню. Стандартный арматурный пояс сооружается из стального прута диаметром 0,5-0,6 см при шаге решетки 0,2 м.
Когда траншея залита бетоном, его выравнивают строго по ранее проделанной разметке. Потом фундамент оставляют в покое на 14-21 день. Если стоит жаркая погода, его регулярно поливают водой, чтобы избежать растрескивания. Как только настанет время снять опалубку, производится обработка при помощи гипсовой мастики либо рубероида, чтобы повысить стойкость к влаге. Потом строится самодельная теплица под пленку или с рабочей поверхностью из поликарбоната.
Древесина обязательно пропитывается антисептическими смесями. Обвязка должна делаться из цельных элементов. Если пустить в ход отрезки, прочность будет неудовлетворительной.
Деревянные детали для боковых стен формируются по таким критериям:
Для превращения разрозненных деталей в монолитное полотно рекомендуется использовать пазы. Чтобы соединять стены со стропильной системой, потолочными лагами и дверными блоками, применяются саморезы и уголки из металла. В большинстве случаев достаточно оказывается стропил длиной 127 см, и лишь если пользоваться теплицей будут люди высокого роста, этот параметр увеличивается до 135 см. Все эти показатели рассчитаны для деревянных парников со сторонами 6 м, при необходимости построить иное сооружение они пересчитываются заново.
Если исходить из заявленных величин, суммарная длина пары боковых стоек и пары ног для стропил окажется примерно 580 см, то есть не появится отходов обработки древесины. Завершающим этапом работы закономерно оказывается установка кровли и двери.
Раньше всего монтируют стропильные пары, для выполнения коньков кровель и ветровых досок применяют цельный брус. Потом занимаются подготовкой рамы и созданием каркаса для форточек.
Есть более сложный вариант строительства теплицы. Стандартный фундамент в таком случае всегда ленточный, оптимальные размеры – 360х330 см, высота центрального прохода 250 см. Технология подготовки основания та же самая, что и раньше. Когда оно готово, собираются боковые, передние и задние фронтальные стенки. Боковины делают из семи стоек величиной 85 см, к которым присоединяют параллельно обвязки по 3,59 м каждая, для удержания используют саморезы.
Кормовая стенка делается из шести опор и пары обвязок по 310 см. Как только стенки собраны, их устанавливают на фундамент и прикручивают друг к другу с помощью анкерных болтов. Для соединения более мелких деталей в ход идут уголки и саморезы. Заготовки кровли на ровном твердом основании стягивают аналогичными саморезами, но только через монтажные пластины. Нужно внимательно оценить прочность конструкции и последовательно присоединить ее фрагменты к собранному каркасу.
Для установки крыши сначала используют коньковый брус, длина которого составляет 349 см. Потом подготавливаются стропила (снизу вверх). Их части соединяют, используя накладки из фанеры. Каркас окрашивается и пропитывается защитными смесями. Обязательно нужно утеплить конструкцию, для этого используют пенопласт либо минеральную вату. Сделать теплицу более защищенной от холода можно, если оборудовать вход своеобразным тамбуром, где не будут выращиваться растения, но за счет дополнительного слоя воздуха снизится потеря тепла.
Утепление пенопластом подразумевает раскладку его листов вдоль стен (с внутренней стороны). Альтернативный материал – пузырчатый пластик. Знатоки рекомендуют заворачивать пенопласт в полиэтиленовую пленку, тогда даже сырость не будет страшна.
Гарантировать максимальный срок службы теплицы нельзя, если она не подготовлена как следует к применению. Не стоит полагаться на красивый внешний вид бруса и досок, даже если они куплены в солидном магазине или на лесопилке. Непременно следует пройтись щеткой, чтобы не оставалось грязи и слоя песка, вымыть материал и дождаться его высыхания. Затем дерево очищают наждаком средней фракции либо влажным абразивом. Если на покрашенной теплице возникли трещины, их нужно немедленно закрашивать, чтобы избежать гниения постройки.
Также необходимо уделить внимание очень важным моментам – освещению и отоплению в тепличном комплексе. Точная потребность в освещении для каждой культуры и даже различных сортов неодинакова.
Все, что выращивается в обычном огороде, требует подсветку в той или иной мере, особенно это относится к перцам, баклажанам и другим пасленовым. Если какая-то культура призвана давать цветы или плоды, света для нее нужно больше, чем для тех, в которых ценятся питательные листья.
Вопреки распространенному мнению, монохромные лампы использовать нельзя, потому что они делают урожай безвкусным. Нужно подсвечивать растения всем спектром сразу. Для выгонки отдельных культур можно применять лампы накаливания, которые подвешиваются на 0,5 м выше самих растений.
Люминесцентная энергосберегающая подсветка – самая лучшая по качеству и стоимости, особенно в небольшом помещении. Но независимо от выбранного типа ламп стоит получить консультацию у электрика. Если провод будет уложен в траншею, минимальная глубина ее составляет 0,8 м, причем пересечения с дренажными системами недопустимы. Исполнение всех электроприборов, проводки и соединений должно быть рассчитано на условия повышенной влажности и температуры.
О специальном отоплении нужно заботиться, если предстоит организовать зимний сад либо выращивать свежую зелень в самые холодные месяцы. Не всем так «везет», что прямо под теплицей расположена теплотрасса, но есть ряд обходных путей, которые призваны решить эту проблему.
Так, солнечные аккумуляторы представляют собою неглубокие ямы, устланные теплоизоляционным материалом, поверх которого располагается влажный песок крупной фракции. Воздушное отопление предполагает монтаж стальных труб, один конец которых помещается в костер или уличную печь.
Если избрана схема с периодическим отоплением при помощи газовых баллонов, то помимо соблюдения требований безопасности, нужно будет выделить особое место для подогревающего котла и позаботиться об усиленной вентиляции. Ведь перенасыщение углекислым газом и водяными парами скверно скажется на любых растениях.
На дачах можно встретить не только обычные теплицы, но и такие, которые действительно вызывают восхищение у ценителей. На этом фото виден каркас для парника, который еще только предстоит закончить. И уже сейчас угадываются контуры двускатной кровли.
О том, как построить деревянную теплицу своими руками, смотрите в видео ниже.
Так как дачный участок в основном предназначается для выращивания овощей и фруктов, огород должен использоваться максимально эффективно. Однако огород большую часть года находится в бездействии до прихода тепла (так как зимой ни овощи, ни фрукты расти не могут). Решить эту проблему поможет такая постройка, как парник из дерева своими руками. О том, что представляет собой теплица, и будет рассказано далее.
Теплица предназначена для выращивания фруктов, овощей и декоративных растений во все времена года.
Теплица используется для того, чтобы выращивать фрукты, овощи и декоративные растения поздней осенью, зимой и ранней весной. Дачная теплица позволяет выращивать экзотические растения, растущие на расстоянии 1000 км южнее вашего региона. Конструкция парника представляет вид каркаса, обтянутого прозрачным кровельным материалом. Каркас этого сооружения может быть построен из металла, дерева или пластика. В качестве кровельного материала используется пленочное покрытие, поликарбонат и стекло.
Схема устройства малой деревянной теплицы.
Теплицу лучше всего строить на ровной открытой местности, куда днем не падают тени от плодовых деревьев или зданий. Если на вашем участке такого места нет, не стоит отчаиваться, оптимальным выходом в такой ситуации является пристенный деревянный парник. Ее пристраивают к южной стене любой дачной постройки, которая большую часть дня находится на солнце и только к вечеру прячется в тени.
В таком парнике хорошо растут культуры короткого дня, таковыми являются, например, баклажаны. Еще одним вариантом является отведение места под теплицу рядом с невысокими кустарниками: жимолостью, смородиной, голубикой. Они дают мало тени, а корневая система находится глубоко в земле.
Вернуться к оглавлению
При выборе площади теплицы необходимо учитывать многие факторы, решающую роль среди которых играют следующие: размер дачного участка, некоторые участки просто не позволяют размещать большие теплицы. Вид культур, которые будут выращиваться: огурцы и томаты требуют больше места, чем перцы. Необходимо определиться и с суммой денег, которые вы готовы потратить на . От размеров теплицы зависит количество необходимых материалов.
Схема каркаса торцевой теплицы.
Поговорка “чем больше, тем лучше” при выборе размеров парника не подойдет. Опытные садоводы советуют выращивать в одной теплице культуру с одинаковыми агротехническими характеристиками. От совместного выращивания огурцов и помидоров большой пользы не будет. Огурцы требуют повышенной влажности, для томатов же она губительна. Большого урожая не получится и при совместном вместе с перцами. Они имеют различные температурные предпочтения и требования к длине светового дня. Наиболее оптимальным вариантом является теплица площадью 3х6. Она достаточно компактна, а урожая хватит на семью из 6 человек.
Что касается формы парника, то он может быть шатровым, арочным, иметь форму пирамиды или геокупола – выбор здесь зависит от предпочтений дачника. Форма геокупола набирает большую популярность благодаря своей практичности. Самым простым и распространенным вариантом является теплица с прямыми стенами и двускатной кровлей. Ееможно остеклить или накрыть пленкой. Стены на уровне высоты грядок можно обшить досками, это добавит конструкции прочность и позволит сэкономить на стекле или пленке. Поликарбонат для подобной постройки использовать нерационально: останутся непригодные к использованию остатки. Поэтому теплицы, покрытые поликарбонатом, лучше делать арочными. Этот вариант более экономичен: потребуется два целых листа, а третий нужно будет разрезать пополам.
Вернуться к оглавлению
Каркас теплицы может строиться из самых разных материалов и инструментов, и дерево – наиболее популярный из них. Во-первых, деревянный парник обойдется дешевле металлического: в зависимости от вида покрытия строительство может обойтись в сумму от 5 до 10 тыс. рублей. Во-вторых, для ее возведения не потребуется специальных знаний и навыков. В-третьих, при правильной эксплуатации и уходе теплица может прослужить достаточно долго. Для постройки теплицы вам потребуются следующие материалы и инструменты:
Схема опалубки фундамента для деревянной теплицы из оконных рам.
Каркас постройки может быть изготовлен из самых разных материалов, дерево стоит среди них на первом месте. Во-первых, стоит дешевле, чем металлическая: в среднем затраты обходятся в сумму от 5 до 10 тысяч рублей, все зависит от вида покрытия. Во-вторых, для ее строительства не нужно ни специальных знаний, ни каких-либо особых умений. В-третьих, при должном уходе прослужит она очень долго. Для постройки теплицы 3х6 м вам потребуются следующие материалы и инструменты:
Для того чтобы построить теплицу, нужно желание, немного знаний, столярных умений, напарник и один рабочий день. Сделанная вами теплица станет предметом вашей гордости и настоящим украшением участка. Каковы основные этапы работ? Начинается строительство с закупки стройматериалов и пропитывания деревянных изделий антисептиками. Они защитят каркас от гниения, растрескивания и плесени.
Затем необходимо выровнять землю, отведенную под постройку. Работу нужно проверить строительным уровнем. Если теплица будет отапливаться, на этапе необходимо предусмотреть прокладку труб отопления. Затем возводится фундамент, и строится основание теплицы из бруса 100*100. Стороны скрепляются специальными скобами и стальными уголками.
Основание теплицы можно ставить сразу на землю, но для большей надежности можно построить фундамент, гидроизолировать его и только после этого монтировать основание.
С постройкой фундамента придется немного повозиться, зато срок службы строения заметно увеличится. Затем ставится деревянный каркас для парника. Последовательность работ по возведению арочной и шатровой конструкции немного отличается.
Вернуться к оглавлению
Схема пошаговой инструкции, по который можно сделать фундамент.
Для постройки деревянного парника можно выбрать любой тип фундамента, главное, чтобы он был устойчивым и надежным. Однако рекомендуется отдать предпочтение фундаменту из кирпича или ленточному. Данные основания имеют все свойства, необходимые для теплицы, к тому же они имеют доступную цену, что делает их самым практичным вариантом. Однако, если выбирать из этих двух вариантов, наиболее подходящим под деревянный парник является, конечно же, ленточный фундамент.
Фундамент должен иметь глубину 40-60 и высоту над землей 20-30 см. Фундамент необходимо армировать, это сделает его более прочным и защитит от проседания. Такое основание можно строить не только под , но и под любую другую. Если вы решите перенести и полностью демонтировать теплицу, фундамент может использоваться повторно для возведения небольшой хозяйственной постройки. Ленточный фундамент нужно гидроизолировать, это защитит его от воздействия влаги и продлит срок службы. Форма фундамента и его размеры будут полностью зависеть от размеров теплицы и нагрузки на основание.
Вернуться к оглавлению
Схема устройства деревянной теплицы покрытой поликарбонатом.
Для строительства каркаса понадобятся 4 трапециевидные заготовки. Работа начинается с распиливания брусков. Используется 8 метровых брусков и 16 – по 1,2 м. Из них делаются стойки-заготовки. Края стыков запиливаются под углом 45°, два бруска соединяются шурупами. Соединяем две стойки между собой метровым бруском. Получится трапециевидный каркас. Его нужно будет прикрутить к основанию. Всего делают 4 таких каркаса и устанавливают с шагом не более 1,5 м. Элементы каркаса соединяются между собой при помощи деревянных брусков. Два бруска прибивается по ширине с внутренней стороны парника и поверх поперечных деталей каркаса. С торцевой стороны строения делается проем для двери. Теплицу можно покрыть пленкой и поликарбонатом.
Если вы хотите сделать остекленную теплицу, выбирайте традиционную конструкцию с двускатной крышей. А строится она так. К основанию крепятся вертикальные стойки высотой 1,5 м. Сверху по периметру крепятся бруски – обвязка. Далее берутся два бруска по 1,2 м, делаются запилы, детали прикручиваются под углом 45° и соединяются между собой. В итоге получится равнобедренный треугольник.
Затем устанавливаются стропила на расстоянии 1 м друг от друга. В завершении прибивается коньковый брус.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |