Гидроизоляция сруба от фундамента. Как гидроизолировать сруб от фундамента? Гидроизоляция между бревном и фундаментом

Постройка дома проходит поэтапно. Первым закладывается фундамент. Именно от него зависит насколько прочной и долговечной получится готовая постройка.

Важно понимать: основания срубового, кирпичного или блочного здания различны. Удельный вес древесины ниже, следовательно, давление на фундамент невелико. Основания для срубов классифицируют на:
винтовые;
свайные;
ленточные;
столбчатые.

Каждая основа выделяется конкретными преимуществами. Но не исключаются и недостатки. Выбирая фундамент для срубового дома, необходимо учесть такие факторы: качество грунта, близость грунтовых вод, массу постройки. И, как ни банально, материальные затраты мероприятия.

Плюсы и минусы винтовых, свайных, ленточных и столбчатых фундаментов для срубов

Пучинистый грунт, который способен глубоко промерзнуть, нуждается в установке крепкого сруба. В этом качестве используются столбы из разного материала: от дерева до бетона (фбс). Столбы укрепляются в точках опоры бревенчатого сруба. Плюсы столбчатого фундамента:
экономичность;
удобен на сложных рельефах;
быстрота установки.
Минусы:
рассчитан на одноэтажные постройки;
нельзя монтировать при низких температурах;
непригоден на рыхлом грунте.
При возведении здания с подвальным помещением фундамент ленточного типа – наилучший вариант. Закладывается он в виде цельного каркаса, который в состоянии удержать габаритное строение. Плюсы ленточной закладки:
невысокая стоимость;
равномерное распределение веса сруба;
нет необходимости убирать грунт под всем домом.

Минусы:
нельзя использовать на пучинистом грунте;
большие трудозатраты.
Как поставить дом из бруса на болотистых почвах? Ситуацию поможет разрешить фундамент на сваях. Для этого понадобятся опытные мастера и немалые трудозатраты. Оправдывает себя при:
резких перепадах рельефа местности;
«плывущей» почвы на участке строительства.
Минус такого фундамента – возникает потребность в спецтехнике для монтажа.
На влажных почвах целесообразно использование винтового фундамента. За основу берется стальная свая. Для удобства вкручивания она имеет винтовой наконечник, а также широкую лопасть. Диаметр сваи рассчитывается в зависимости от сложности и габаритов возводимой конструкции. В пользу винтового фундамента говорят следующие факторы:
не требуется выравнивание участка;
не нужна гидроизоляция;
низкие трудовые затраты;
простота и скорость устройства.
Неприятным моментом, минусом свайно-винтового фундамента будет, с течением времени, коррозийное разрушение сваи. Много бед принесет и проседание основы ввиду некачественно проведенной работы.

Оптимальный выбор фундамента для сруба: цена vs качество

При выборе фундамента принципиально важно обратить внимание на такие параметры: состав грунта, нагрузка и площадь строения, рельеф участка. Не стоит забывать и про соотношение цены и качества.
Выгодным решением при возведении маленького дома, дачи, будет столбчатый фундамент. Более основательное строение, с перспективой, лучше поставить на ленточном фундаменте. Сумма затрат составит ¼ часть всех расходов. Порадует качество и надежность, а также неплохая возможность устройства подвального помещения либо гаража, цокольного этажа.
Трудоемкий, требующий немалых затрат – свайный фундамент. Цена оправдана лишь при наличии ненадежного грунта, где другой вариант закрепить не получится.
Винтовой фундамент выгоден экономически: при минимальных затратах получается надежный, сейсмоустойчивый, быстро возводимый остов под дом. Его себестоимость ниже по сравнению с другими видами фундамента на половину.
Независимо от выбранного вида фундамента под четверть расходов уйдет на монтаж. Разумный подход и правильно произведенный расчет позволят сократить расходы не в ущерб качеству. На цену оказывают влияние:
используемый материал;
тип и размер возводимой постройки;
ширина фундамента;
метод монтажа.
Важный момент при проведении работ – гидроизоляция.

Гидроизоляция сруба от фундамента

Качество, прочность и долговечность сруба напрямую зависят от изоляции сруба от фундаментального основания. Пренебрежение на этом этапе стройки влечет такие проблемы, как:
сырость;
холодный пол;
наличие конденсата на стенах подвала;
образование плесени и грибка.

Свайно-ростверковый фундамент

Значительно снизить либо избежать вышеперечисленных проблем поможет гидроизоляция между срубом и фундаментом. Бывает она двух видов: антифильтрационная и антикоррозийная. Первая применяется при установке сруба на почвах с большим содержанием химических элементов. Вторая – защищает непосредственно древесину от гнили.
Антикоррозийная гидроизоляции сруба от фундамента предусматривает два способа:
обмазочный;
клееный.
Для обмазочного способа необходима нагретая битумная мастика. Готовый фундамент тщательно промазывается в два-три слоя. Соответственно, начальный слой должен хорошо просохнуть до нанесения следующего. Затем положить сруб, обмазанный аналогичным образом.
При клееном способе в ход идет рубероид. Он нагревается и укладывается между основанием фундамента и нижним венцом сруба. Желательно проложить три таких слоя.

Популярные проекты у нас на сайте

Максимальный срок эксплуатации без ремонтов

Сохранность фундамента для бруса без ремонта зависит от способа сборки и соблюдения технических параметров. Самым долговечным зарекомендовал себя ленточный фундамент. Его «продолжительность жизни» достигает 150 лет.

Вертикальная (боковая) обмазочная, наплавляемая, наклеиваемая, штукатурная гидроизоляция ленточного фундамента и антикоррозийное покрытие винтовых свай - отдельная тема. Не менее важен барьер для препятствия воздействию влаги от фундамента, росы и дождевой воды (скапливающейся на его горизонтальной поверхности), на полубревна и нижние венцы дома или бани. Заменить которые при загнивании (в запущенных случаях до подоконных) непросто. В нижние венцы обычно впилены половые лаги. Если испортятся + полная переборка всего пола с утеплением. Поэтому их вентилируют продухами в армированной ленте. А поверх ее делают горизонтальную отсечную влагоизоляция сруба от фундамента.

На цоколь фундамента (надземная часть) для этих целей укладывается рулонная гидроизоляция - Рубероид (РП…) или современный Стеклоизол (…ПП). Последний предпочтительнее. Стеклохолст в его составе превосходит по водоотталкивающим свойствам непрочный картон, присыпанный асбестом и пропитанный битумом в составе Рубероида. Специфический запах отсутствует. Для горизонтальной гидроизоляции низа сруба от чужеродных дереву искусственных материалов фундамента рулонный материал настилается на 2 слоя минимум. Под весом массива дерева заполняет неровности на поверхности фундамента. Для предотвращения образования росы на стыке разных материалов, между срубом и влагоизоляцией дополнительно доску подкладывают .

Подкладная доска служит для перераспределения нагрузки от сруба на фундамент. А главное - работает в составе комплексной гидроизоляции.

Ленточный фундамент, как правило, шире бревен. На изолированном Стеклоизолом выступе фундамента талая и дождевая вода скапливается. Роса выпадает. Влага остается пока не высохнет. Есть мнение: нижние венцы сруба из лиственницы в подкладной доске не нуждаются. Не верно. Любому срубу нужна отсечная влагоизоляция. Пока не сгниет подкладная доска, закладной венец не начнет портиться. Широкая подкладная доска из лиственницы - надежное разумное решение. Сосна / ель долго не продержатся. Потому что широкая доска обычно выпилена из середины дерева, ядровая часть долговечная только у лиственницы.

Доску между срубом и фундаментом нет надобности ничем изолировать. Но, проконопатить это место через год надо будет обязательно.

Цоколь фундамента желательно делать выше. Дождевые брызги рикошетом от земли в сруб попадают. Снижает рикошет брызг наклон наружу отмостки фундамента. Цоколь предпочтительнее / дешевле сделать кирпичный. Из силикатного кирпича. Красный керамический - более симпатичный, однако влагу переносит хуже. Капиллярный подсос влаги фундаментом из грунта регулярный. Гидроизолировать кирпич от бетона тоже нужно. Материалов сейчас для гидроизолирования достаточно. Не как в старину: расплавленная сосновая смола + береста в качестве "рулонной" гидроизоляции.

Один из главных недостатков деревянных строительных материалов – это высокая предрасположенность к гниению и уязвимость перед жучками-древоточцами. Поскольку данные процессы являются прямым следствием повышенной влажности древесины, то чаще всего такие повреждения возникают в нижней части стен, для которых не была проведена правильная гидроизоляция нижних венцов.

Необходимо отметить, что под влагоизоляцией нижних венцов понимается не только физико-химическая обработка строительных материалов, но и ряд конструктивных решений, в ходе которых может понадобиться небольшая модернизация фундамента.

В данном обзоре рассмотрено, что влияет на долговечность основания сруба, и какие существуют технологии по предотвращению его разрушения.

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• , затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Специальная конструкция нижнего венца

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Форма кромки фундамента

Одной из причин начала гниения брёвен является накапливание влаги в зоне контакта сруба и фундамента. Наиболее интенсивно это происходит, если фундамент шире зоны контакта со срубом и создаётся своеобразная «полка» для захвата стекающей по стене воды.

Такого эффекта можно избежать, если кромку фундамента срезать под углом 45 0 .

Гидроизоляция между фундаментом и срубом

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Продушины в фундаменте

Чаще всего на строительных форумах можно встретить вопрос «Почему нижний венец влажный, если его гидроизоляция выполнена по всем правилам?».

Ответ, как правило, заключается в недостаточной площади продушин в фундаменте, из-за чего влажный воздух из подпола насыщает нижние брёвна влагой.

Отметим, что правильная вентиляция подпола или подвала более приоритетна, чем обработка брёвен влагозащитными средствами.

Преимущества древесины как самого красивого и экологически чистого строительного материала трудно оспорить. Однако перед владельцами срубов предстает необходимость решения множества специфических задач, требующих компетентного подхода. Одной из них является заделка щели между венцом и фундаментом. О том, как это сделать, и пойдет речь в данной статье.

Технологические нюансы

Начнем с того, что технология строительства деревянного дома не предполагает никаких уплотнителей между фундаментом и срубом. Единственная обязательная прослойка — это рубероид, выполняющий функцию гидроизоляционного слоя. Специалисты объясняют данный факт следующим образом: соблюдение норм возведения сруба обеспечивает предельно плотное прилегание нижнего венца, что исключает необходимость использования дополнительных материалов. Но, как показывает практика, на деле все обстоит несколько иначе. Даже если щелей не наблюдается по окончании строительства, они появляются со временем вследствие усушки древесины. Сразу отметим, что наличие зазоров не является поводом для немедленного реагирования. Дом должен «отстояться» порядка года. За это время он даст основную усадку, а вы получите реальную картину размерности щелей и сможете приступать к работе по их устранению без риска, что они значительно изменят свою геометрию в будущем, сведя на «нет» ваши усилия.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Как уже отмечалось выше, как таковых строго определенных норм заделки щели между фундаментом и срубом не существует. Единственное правило, которого в неукоснительном порядке необходимо придерживаться при данных работах звучит: так если венцы соприкасаются с гигроскопичными материалами, они должны иметь надежную гидроизоляцию. Поэтому мы рассмотрим наиболее популярные варианты, которые применяются специалистами, и в свою очередь попытаемся выяснить их действенность и целесообразность. Для заполнения зазоров используются следующие материалы:

• Монтажная пена.
• Цементный раствор.
• Доска или ее обрезки.
• Конопатка.

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом. Пена используется при заделке щелей шириной от 1 до 8 см. К ее существенным недостаткам относится непереносимость ультрафиолета, под воздействием которого она разрушается, поэтому шов обязательно шпатлюется либо закрывается металлическими отливами.

Существует еще один отрицательный аспект монтажной пены, о котором почему-то умалчивают - она гигроскопична, а значит будет отдавать накопленную влагу дереву. Фактически, воспользовавшись данным способом, мы собственноручно устраняем функцию гидроизоляции рубероида и обеспечиваем возможность венцу напитать влагу из пены.

Заделывание щелей цементным раствором - работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу. Часть щепок следует сделать клинообразными, чтобы по окончании процесса в нескольких местах забить их молотком (так достигается максимальная плотность). Между щепками и венцом помещают полоску рубероида. Как вы понимаете, данная технология требует колоссальных затрат времени и терпения.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Инновационное решение - это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур. Очень важно, что после отвердения он становится абсолютно влагонепроницаемым, но при этом обеспечивает отвод пара, накопленного в древесине. Еще один плюс акриловых герметиков - их применение не требует проведения дополнительных отделочных работ, так как шов получается ровным и аккуратным.

Если театр начинается с вешалки, то дом начинается с фундамента. Фундамент – это не просто часть дома, предназначенная для компенсации нагрузки веса дома на грунт, но и залог долгой и безопасной эксплуатации строения. Есть множество требований предъявляемых к фундаменту строений, но, пожалуй, одно из основных – это его надежная гидроизоляция. Тем более если это касается возведения литых фундаментов для домов построенных из дерева (сруб, оцилиндрованное бревно, брус, каркасное строительство и т.д.)

— Подготовительные работы при гидроизоляции фундамента
Одной из причин быстрого разрушения деревянных домов является поднятие грунтовых вод по телу фундамента и передача их конструкции дома. Изначально в места скопления влаги проникают плесневелые грибы, результатом деятельности которых становится трупелость бруса, а затем и его полное разрушение. Поэтому при проведении фундаментных работ первичный этап гидроизоляции заключается в том, что в подготовленную траншею или опалубку укладывается любой рулонный гидроизолятор (самый распространенный вариант – строительный рубероид). Именно он создаст первичное препятствие на пути проникновения грунтовой влаги в пористую структуру бетона. Многие строители не делают этой части гидроизоляции, полагая, что она не важна, однако как показывает опыт возведения малоэтажного строительства деревянных домов из бруса, отсутствие такой защиты приводит к насыщению структуры бетона влагой, которая зимой замерзая, расширяется и разрушает его. Примерно за 15 лет такой фундамент, во влажных почвах, приходит в полную негодность. Одним словом, вся часть ленты бетонного фундамента находящегося ниже уровня земли должна быть обязательно гидроизолирована.
— Второй этап — вертикальная гидроизоляция.
Данная гидроизоляция ленточных бетонных фундаментов также необходима, как и первичная. Все дело в том, что после снятия опалубки над землей остается не менее 20 – 30 см бетонной конструкции, на которую в дальнейшем ляжет цоколь фундамента. Физически бетон может впитать до 100 литров влаги на один кубометр своего объема. Именно этот факт опасен для целостности его конструкции. При замораживании влага разрушает его, возникают «раковины» (пустоты), в которых активно начинают развиваться различные плесневелые грибки. Чтобы избежать данного процесса необходимо выполнить ряд действий направленных на уменьшение гигроскопичных свойств бетонного фундамента.

Во-первых, после снятия опалубки необходимо провести покрытие стенок специальной акриловой грунтовкой, в состав которой входят антисептические компоненты препятствующие развитию плесени. Кроме того акриловые грунтовки надежно закрывают капиллярные структуры любых пористых материалов, тонкой пленкой. Рекомендуемое количество слоев нанесения грунтовки — не менее двух. Каждый последующий слой должен наносится не ранее того, как подсохнет первый (через 2 – 3 часа).
Во-вторых – после полного высыхания акриловой грунтовке на боковых сторонах фундамента (стенки фундамента приобретают белесый оттенок, свидетельствующий о том, что грунтовка высохла), необходимо провести второй этап вертикальной гидроизоляции – промазывание стенок особыми, жидкими гидроизолирующими составами. К таким можно отнести гидроизол, строительную мастику, жидкое стекло, строительный битум или другие профильные средства. Обработке подлежит как внешняя часть стены фундамента, так и внутренняя. Наносить данные виды жидкой гидроизоляции лучше всего с помощью кистей или валиков (кроме жидкого стекла). Количество слоев нанесения не менее двух. При этом есть маленькая строительная хитрость 100% покрытия вертикальной гидроизоляцией стенок фундамента — первый слой вы наносите таким образом, что раствор наносится вертикальными движениями, а после его полного схватывания, наносится второй слой, причем движения кистью или валиком будут горизонтальными.

Если вы в качестве основы фундамента использовали бетонные фундаментные блоки, то для лучшей гидроизоляции необходимо применить не жидкие гидроизоляционные средства, а рулонные, либо наклеиваемые. Единственная проблема таких покрытий – это стыковочные швы листов, которые могут стать источником проникновения влаги в тело фундамента. Еще один минус нанесения такой гидроизоляции в том, что в качестве нагревательного элемента используют горелку, которая подплавливает основание рулонной гидроизоляции для склеивания ее с поверхностью стены, а это бывает небезопасно.
— третий этап – гидробарьер между фундаментом и венцом дома из бруса.
Если вы используете в качестве стенового материала брус, то вам просто необходимо провести еще одну гидроизоляционную процедуру состоящую из двух этапов.
Во-первых, вам необходимо надежно гидроизолировать горизонтальный участок фундамента, на который впоследствии ляжет бревно. Сделать это можно таким же методом, как и для вертикальных стенок вашего фундамента. Самым идеальным вариантом будет нанесение жидкого строительного битума на горизонтальную часть стены фундамента. Чтобы он лучше адсорбировался к поверхности, бетон необходимо либо обезжирить, используя любые специальные жидкости (Уайт-спирит, ацетон и др.), либо промазать ее акриловой грунтовкой.
Во-вторых после того как гудрон начал остывать, но еще не окончательно не схватился, поверх него укладываем лист рубероида и плотно прижимаем его по всей длине фундамента. Это создаст отличный гидробарьер для укладки венца дома из бруса.
Вот такие несложные, но в тоже время обязательные процедуры необходимо провести для надежной гидроизоляции фундамента для дома, сделанного из бревенчатого сруба.