Деревянная лестница стремянка своими руками чертежи. Как сделать своими руками лестницу-стремянку из дерева: пошаговая инструкция и чертежи. Особенности проведения работ

Приспособления, часто требуемые в быту и хозяйстве, можно изготовить собственными силами, используя для этого пошаговые инструкции, тем самым экономя собственный бюджет. Если такая полезная вещь, как стремянка своими руками, будет сделана из дерева, то ее технические и безопасные характеристики во многом превзойдут фабричное производство, которое предлагает к использованию легковесные алюминиевые конструкции.

Деревянная стремянка, сделанная своими руками, прослужит не меньше, чем покупные изделия.

Стремянка деревянная своими руками

Потребуются:

деревянные бруски сечением 5х3 и общей длиной 14 м;
металлические ступени: это могут быть как спицы, так и пластины, общая длина — 10 м;
спицы для большей безопасности;
крепеж — гайки, болты, саморезы;
пластины для скрепления ног между собой;
металлическая цепь — 1 м 20 см;
клей эпоксидный.

Инструменты:

болгарка или ножницы по металлу;
пила-ножовка;
гаечный ключ;
дрель;
рулетка и маркер.

Этапы работы и их особенности

Схема деревянной стремянки.

Перед тем как начать мастерить стремянку, следует набросать приблизительный эскиз для ее изготовления. На нем нужно сразу проставить все размеры. Работать без наброска может себе позволить лишь мастер высокой квалификации. Не стоит думать, что стремянка своими руками — предмет, требующий к себе поверхностного отношения. Во-первых, от него зависит безопасность работающего на высоте, во-вторых, это очень удобно, когда не нужно постоянно мерить заготовки, достаточно лишь взглянуть на эскиз.

Далее режется древесина. Потребуется 4 заготовки длиной в 175 см каждая. В основном длина определяется высотой производимых работ: если стремянка нужна в саду, то следует исходить из величины деревьев, но взбираться на нее слишком высоко тоже нельзя, будут нужны иные средства. Для работы на крыше используется такая разновидность лестницы, как коньковая стремянка. Ее отличает то, что вторая половина раскладушки закидывается за кровлю, а для устойчивости к верхам прибивают бруски.

Затем болгаркой нарезаются лестничные заготовки. Лучше использовать для этого металлический профиль, нежели круглые элементы, опять же для безопасности работающего. Стопа на плоском профиле будет гораздо устойчивее, чем на узком цилиндре. Заготовки должны быть в одинаковом количестве для обеих сторон стремянки — фабричные изготавливаются лишь по одной стороне, но данная модель будет иметь две рабочие лестницы. Это удобно, если работа требует двух человек или к труднодоступным местам нужен подход сразу.

Чертеж стремянки с размерами.

Длина таких элементов зависит от расстояния между длинными боковыми брусьями. Верхние концы должны быть друг от друга на 40 см, а нижние — на 60. Должно получиться по две заготовки длиной в 57, 52, 47, 42, и 37 см. То есть расстояние между ступенями приблизительно 27 см.

Затем в длинных элементах сверлят отверстия по диаметру ступеней, если элементы круглые, и крепят металлические уголки для плоских. Глубина сверления не должна быть меньше 2 см. Таким же образом несколько ниже делают отверстия под спицы. Затем конструкцию собирают без применения болтов, чтобы увидеть все огрехи и тут же поправить. Все элементы подвергают обработке, т.к. материал может быть испорчен плесенью или грибком.

Собирают лестницы. Для этого в углубления заливается эпоксидный клей, деревянным молотком круглые ступени вбиваются. Затем с помощью крепежа монтируются спицы, которые затягиваются гайками с двух сторон. Профильные ступени крепятся с помощью гаечного ключа. После сборки клею нужно время, поэтому заготовки откладываются на сутки. Если монтаж шел без него, то самое время заняться пластинами.

Одна часть элементов крепится к дереву, а затем металлические ушки конструкции скрепляются между собой так, чтобы она могла свободно складываться или раскрываться. Прекрасно подойдут для такого дела пластины от механизма старого дивана.

Типы стремянок.

Далее нужно позаботиться о собственной безопасности — металлическая цепь режется ножницами на две части и прикручивается концами к противоположным элементам. Она не даст разложиться стремянке полностью, если ножки начнут скользить по поверхности. Естественно, делается это внизу лестницы. На каком расстоянии — решит сам хозяин, но обычно это длина всей цепи, то есть при раскладывании ножки образуют между собой правильный квадрат со стороной 60 см. Ножки желательно «обуть», иначе есть риск, что лестница заскользит на особо скользком или мокром покрытии. Монтаж окончен.

Чтобы стремянка долго радовала владельца, ей можно придать внешний лоск, тщательно ошкурив мелкой наждачной бумагой и покрыв лаком.

Для хранения можно пропитать ее отработанным машинным маслом, чтобы предназначенная для садовых работ лестница всю зиму простояла нетронутой ни плесенью, ни грибком.

Дополнительные удобства

Схема сборки деревянной стремянки.

Для того чтобы работа с применением стремянки была удобной, можно сделать дополнительные конструкционные детали деревянной лестницы. Например, несколько крючков, прибитых к торцам длинных элементов, позволят не держать ведро в руках, а повесить его рядом, тем самым освобождая себя от тяжести и повышая скорость работы.

Ошибки при изготовлении стремянки

Чтобы не допустить перекоса при вставке лестниц в отверстия, следует сверлить их параллельно с другой стороной. То есть работа должна вестись сразу на обоих элементах. Для этого нужно использовать длинные сверла.
При монтаже гаек нельзя забывать про шайбы, они помогут облегчить монтаж и сделают затягивание сильнее. Если отверстия сделаны большие, то шляпка болта не затянется внутрь, а останется на поверхности, и усиление затягивания можно варьировать.
Пренебречь установкой спиц тоже нельзя: затянутые с двух сторон гайками, они не дадут выпасть ступеням из собственных пазов. Если фабричных шпилек достать не удалось, можно нарезать резьбу на любых стальных элементах.
Можно использовать вместо металлической цепи капроновый шнур. Но железо крепче, а шнур при усиленной нагрузке порвется.
Нужно надеть на ножки резиновые набалдашники, даже если стремянка надежно скована цепью. Можно применить пробки от чего-либо или обернуть нестандартные торцы несколькими слоями изоленты на тканой основе. Тогда можно быть уверенными, что стремянка с железной цепью не заскользит в самый ответственный момент.

Таким образом, применив все правильные действия, деревянную стремянку собственного изготовления можно использовать на любых работах, связанных с высотой: деятельность в саду, ремонт в квартире, даже для вкручивания лампочки лестница будет как нельзя кстати. Предоставленные производителем модели вызывают некоторые нарекания в связи с легкостью алюминиевых профилей, из которых она изготовлена, а деревянная будет много надежнее и устойчивее.

Стремянка - инструмент в хозяйстве, безусловно, полезный. С ее помощью можно выполнить отделку потолка и верхней части стен при ремонте, убрать пыль с высокого шкафа, помыть окна коттеджа снаружи и изнутри, провести обрезку деревьев и т. д. Стоит этот инструмент не слишком дорого. Однако при желании на его приобретение и вовсе можно не тратиться, а изготовить его своими руками. Тем более что технология сборки стремянки предельно проста.

Какие бывают стремянки

Чаще всего лестницы этого вида своими руками изготавливаются из бруса или доски. Преимущество деревянных моделей заключается прежде всего в том, что они легко собираются и обходятся недорого.

Довольно-таки удобны такие конструкции и в использовании. Металлические лестницы, изготовленные даже из уголка с неширокой полкой , имеют довольно-таки большой вес. К тому же для сборки такой лестницы нужен сварочный аппарат. Для изготовления же деревянной стремянки понадобятся лишь стандартные столярные инструменты, имеющиеся в любом хозяйстве.

Брусчатые складные лестницы могут отличаться по конструкции. На улице обычно используются большие стремянки с опорной частью . Для внутренних же помещений лучше изготовить маленькую лесенку-стул. Далее, рассмотрим как сделать стремянку своими руками и той и другой разновидности.

Как собрать большую стремянку

Для того чтобы сделать лестницу из доски своими руками, нужно подготовить следующие инструменты:

ножовку по дереву;
метровую линейку;
дрель;
молоток.

Из материалов понадобится брусок 50х30 мм. Из него будут изготовлены как стойки, так и ступеньки лестницы. Общая длина бруска должна составлять около 13-14 м . Специализированные компании обычно продают пиломатериалы стандартной длины в 6 или 12 м.

Поэтому, скорее всего, придется приобрести три бруска в 6 м. Но остатки в последующем в хозяйстве наверняка пригодятся. Иногда деревянные стремянки собирают не из бруса, а из доски 25х80 мм. В этом случае также придется приобрести три штуки.

Помимо пиломатериалов для сборки деревянной стремянки своими руками нужно будет купить разного рода доборные элементы (болты, спицы, уголки, шарниры, клей и пр). Перед началом выполнения работ брус или доску следует тщательно обработать антисептиком.

Эскиз стремянки

Перед тем как приступать к сборке, конечно же, нужно разработать чертеж будущей складной лестницы. При этом следует учесть то, что сверху она должна быть уже, а снизу - шире . Это придаст конструкции устойчивость.

Можно также не заморачиваться с разработкой схемы и найти готовую в интернете. Либо воспользоваться чертежом, представленным на рисунке ниже. Далее, будет дано описание сборки именно такой лестницы.

Как сделать тетивы и ступени

Стойки деревянной стремянки своими руками изготавливаются так:

От бруса отрезается четыре тетивы длиной 150 мм . Две из них будут поддерживать ступеньки, две пойдут на опорную часть стремянки.
В двух тетивах проделываются пазы глубиной 2 см и высотой 2.5 см на всю ширину бруса. Середина первого сверху паза должна располагаться на расстоянии в 12.5 см от верха тетивы. Следующих - с шагом в 29 см.
В двух стойках, предназначенных для опоры, делают по три таких же паза для перемычек. Одну располагают на высоте первой будущей ступени стремянки, вторую - на уровне последней и третью - посередине.

Те концы стоек, которые в дальнейшем будут располагаться сверху, следует скруглить, удалив острые углы. Нижние же края следует обрезать под таким углом, чтобы стремянка в развернутом виде была устойчивой, а затем оббить резиной. Провести эту операцию можно сразу, а можно и после сборки лестницы.

Ступеньки стремянки нарезают согласно чертежу. То есть в нашем случае их длина будет составлять 37, 42, 47, 52, 57 и 50 см . В каждой из ступенек нужно сделать шипы с обеих сторон толщиной 2.5 см и длиной 2 см.

Сборка рабочей части

На следующем этапе ступеньки вставляются в пазы стоек. Предварительно шипы можно промазать столярным клеем. Пазы в тетивах должны быть проделаны таким образом, чтобы шипы ступенек входили в них как можно плотнее . Иначе в последующем стремянка может разболтаться.

Забиваются шипы ступенек в пазы стоек с помощью молотка. После того как все ступеньки будут установлены на место, их закрепляют болтами с торца через тетиву.

Если стремянка собирается не из бруса, а из доски, действовать нужно немного по-другому. Сделать пазы в этом случае не получится. Для этого просто не хватит толщины доски. На таких стремянках ступени проще всего закрепить на прикрученные к тетивам стальные уголки с длинными полками.

Для того чтобы складная лестница получилась максимально надежной и долговечной, тетивы рабочей части можно дополнительно скрепить спицами. В этом случае под пазами высверливаются отверстия. После монтажа ступенек в них вставляются спицы и стягиваются по обеим сторонам болтами.

Сборка стремянки

После того как опорная и рабочая части будут собраны их нужно соединить друг с другом. Выполняют эту операцию при помощи шарниров с петлями или кронштейнов . На заключительном этапе внизу стремянки крепят сдерживающую цепь. Она не позволит опорной и рабочей части разойтись слишком широко.

Как сделать стул-стремянку на косоурах

Внутри дома или квартиры обычно используются небольшие складные лестнички. Стандартная габаритная стремянка в том случае, если потолки в помещениях невысокие, может оказаться не слишком удобной.

Собирается стул-лестница своими руками немного не так, как обычная стремянка. Поскольку размеры он имеет небольшие, делать его складным совершенно необязательно. По сути, такая стремяночка на косоурах представляет собой обычную небольшую лесенку с тремя ступеньками.

Собственно сборка стула производится следующим образом:

Из двух досок вырезаются стенки-косоуры . Их ширину следует подобрать таким образом, чтобы глубина ступени составляла хотя бы 18–19 см. То есть понадобится доска шириной не менее 54 см. В этом случае стул-стремянка получится безопасными.
Далее, на косоуры крепятся две ступеньки из досок . Длина их может быть любой (к примеру, 50 см).
Такая же доска прибивается на верхние торцы косоуров-стенок.
Сзади стенки стула-стремянки нужно соединить перемычкой.

В результате должна получиться примерно такая же конструкция, как на рисунке. Для того чтобы сделать стул эстетичнее и продлить срок его службы, доски можно покрыть лаком или специальным маслом для дерева.

Стул-стремянка на тетивах своими руками

Конечно же, при желании можно сделать своими руками и более компактный складной стул-стремянку. К примеру, такой, как представлен на чертеже ниже. Изготовить такую конструкцию, конечно же, будет сложнее, чем простую модель на косоурах. Однако и пользоваться ей будет удобней.

Эта оригинальная модель может одновременно выполнять две функции - служить стулом и собственно стремянкой. Для изготовления такой конструкции лучше взять не доску, а толстую фанеру. Иначе она может получиться слишком тяжелой.

Собирают такой стул-стремянку своими руками по следующей технологии:

Из куска фанеры вырезаются стенки-тетивы стула с опорами под спинку. Для того чтобы сделать фигурные части, стоит использовать заранее подготовленное лекало.
Каждая из двух получившихся стоек разрезается под углом на две части согласно чертежу.
На обе поучившиеся части (опорную и рабочую) крепится по ступеньке.
Закрепляется спинка стула.
Изготавливается сиденье из двух частей, соединенных петлями, и крепится к верхнему торцу каждой тетивы.

Если стул изготавливается из дерева, крепление ступенек производится по той же технологии, что и при сборке большой стремянки. Сиденье в этом случае можно зафиксировать на саморезы, а спинку также на шиповое соединение. Если же в качестве материала будет выбрана фанера, крепить детали придется на шканты и клей ПВА. Дополнительно можно использовать саморезы. После того как складной стул будет собран, все его поверхности следует отшлифовать. При этом особое внимание стоит уделить острым кромкам. На заключительном этапе стремянка, как и в первом случае, покрывается лаком или маслом.

Деревянная стремянка, сделанная своими руками, прослужит не меньше, чем покупные изделия.

Стремянка деревянная своими руками

Потребуются:

деревянные бруски сечением 5х3 и общей длиной 14 м;
металлические ступени: это могут быть как спицы, так и пластины, общая длина – 10 м;
спицы для большей безопасности;
крепеж – гайки, болты, саморезы;
пластины для скрепления ног между собой;
металлическая цепь – 1 м 20 см;
клей эпоксидный.

Инструменты:

болгарка или ножницы по металлу;
пила-ножовка;
гаечный ключ;
дрель;
рулетка и маркер.

Этапы работы и их особенности

Перед тем как начать мастерить стремянку, следует набросать приблизительный эскиз для ее изготовления. На нем нужно сразу проставить все размеры. Работать без наброска может себе позволить лишь мастер высокой квалификации. Не стоит думать, что стремянка своими руками – предмет, требующий к себе поверхностного отношения. Во-первых, от него зависит безопасность работающего на высоте, во-вторых, это очень удобно, когда не нужно постоянно мерить заготовки, достаточно лишь взглянуть на эскиз.

Затем болгаркой нарезаются лестничные заготовки. Лучше использовать для этого металлический профиль, нежели круглые элементы, опять же для безопасности работающего. Стопа на плоском профиле будет гораздо устойчивее, чем на узком цилиндре. Заготовки должны быть в одинаковом количестве для обеих сторон стремянки – фабричные изготавливаются лишь по одной стороне, но данная модель будет иметь две рабочие лестницы. Это удобно, если работа требует двух человек или к труднодоступным местам нужен подход сразу.

Длина таких элементов зависит от расстояния между длинными боковыми брусьями. Верхние концы должны быть друг от друга на 40 см, а нижние – на 60. Должно получиться по две заготовки длиной в 57, 52, 47, 42, и 37 см. То есть расстояние между ступенями приблизительно 27 см.

Далее нужно позаботиться о собственной безопасности – металлическая цепь режется ножницами на две части и прикручивается концами к противоположным элементам. Она не даст разложиться стремянке полностью, если ножки начнут скользить по поверхности. Естественно, делается это внизу лестницы. На каком расстоянии – решит сам хозяин, но обычно это длина всей цепи, то есть при раскладывании ножки образуют между собой правильный квадрат со стороной 60 см. Ножки желательно «обуть», иначе есть риск, что лестница заскользит на особо скользком или мокром покрытии. Монтаж окончен.

Чтобы стремянка долго радовала владельца, ей можно придать внешний лоск, тщательно ошкурив мелкой наждачной бумагой и покрыв лаком.

Дополнительные удобства

Ошибки при изготовлении стремянки

Чтобы не допустить перекоса при вставке лестниц в отверстия, следует сверлить их параллельно с другой стороной. То есть работа должна вестись сразу на обоих элементах. Для этого нужно использовать длинные сверла.
При монтаже гаек нельзя забывать про шайбы, они помогут облегчить монтаж и сделают затягивание сильнее. Если отверстия сделаны большие, то шляпка болта не затянется внутрь, а останется на поверхности, и усиление затягивания можно варьировать.
Пренебречь установкой спиц тоже нельзя: затянутые с двух сторон гайками, они не дадут выпасть ступеням из собственных пазов. Если фабричных шпилек достать не удалось, можно нарезать резьбу на любых стальных элементах.
Можно использовать вместо металлической цепи капроновый шнур. Но железо крепче, а шнур при усиленной нагрузке порвется.
Нужно надеть на ножки резиновые набалдашники, даже если стремянка надежно скована цепью. Можно применить пробки от чего-либо или обернуть нестандартные торцы несколькими слоями изоленты на тканой основе. Тогда можно быть уверенными, что стремянка с железной цепью не заскользит в самый ответственный момент.

Складная лестница — подходящий вариант для малогабаритной квартиры. Она понадобится и в загородном доме или на даче для бытовых нужд и ухода за садом. Несложную модель из дерева можно изготовить своими руками. Такая лестница будет иметь больший вес, чем аналоги из стали или алюминия, но данный материал поддается обработке легче металла. В статье рассматривается, как выполняется стремянка деревянная и как продлить ее срок службы.

Выбор древесины и заготовка деталей

Стоит отметить, что при большом количестве перекладин стремянка из дерева получится слишком тяжелой. В целях уменьшения веса иногда производят комбинированные модели с опорными стойками из алюминия и сосновыми ступенями. Так как основную нагрузку на себя берут именно стойки, такое сочетание вполне целесообразно и не наносит ущерба надежности.

Чтобы сделать своими руками надежную стремянку, потребуется взять просушенный деревянный брус. Желательно, чтобы он не имел сучков или сколов. От качества материала будет зависеть, насколько надежной получится стремянка деревянная. По длине бруса потребуется в общей сложности 13 метров. Рекомендованное сечение 40×70 мм.
Из инструментов нужно заготовить:

пилу;
молоток;
дрель с комплектом сверл;
отвертку;
стамеску;
наждачную бумагу (при наличии – шлифовальную машинку);
карандаш;
рулетку.

Из материалов также потребуется нейлоновый шнур для предотвращения полного раскладывания стремянки. Понадобятся и крепежные элементы — саморезы по дереву, длинные болты или пластины для наборных шкафов для соединения с опорой, а также металлические спицы. Не является обязательной, но предпочтительна установка резиновых подпятников на ножки конструкции, чтобы лестница не скользила.

Конструктивные особенности стремянок

Для изготовления своими руками нелишне будет узнать о некоторых тонкостях работы.

Крепление ступеней

Самым надежным способом считается установка ступеней в сквозные пазы, выполненные в опорных стойках. Если лестница невысокая, сделать можно и так: с ребра стойки вырезают пазы, в которые вставляют перекладины. Впоследствии их крепят при помощи саморезов или гвоздей. С одной стороны, такое крепление облегчает нагрузку на ступени, а с другой, ослабляет саму стойку.

Самым простым и требующим минимум времени способом является следующий: перекладины крепят к боковой стороне стойки гвоздями либо саморезами. Однако в таком случае ступени подвергаются сильной нагрузке. В местах соединения могут появиться трещины

Изготовление и монтаж подпорки

Стремянка деревянная (как и любая другая) может устанавливаться без дополнительной опоры именно за счет этого функционального элемента. Есть три варианта, как сделать своими руками подпорку:

в виде еще одного марша;
с меньшим количеством ступеней;
без ступеней с установкой диагональной перекладины и нескольких поперечных.

Подпорка может крепиться к маршу шарнирным соединением. Тогда по ширине ее выполняют шире или уже основной секции на две ширины бруса. В качества крепежа используют болты длины, достаточной чтобы насквозь пройти две опорные стойки. Другой вариант – использование металлических пластин. К верхней части стоек прикладывают составные детали, выполняют разметку и просверливают отверстия. Для крепления также потребуются болт и гайка.

Несложная лестница: заготовка элементов и сборка

Хорошим вариантом для дома станет стремянка деревянная складная с перекладинами с обеих сторон. Для удобства при выпиливании элементов можно сразу сделать все разметки на брусе. Для опор потребуется 4 бруска длиной 150 см, а для ступеней (всех по 2 штуки) бруски длиной 57, 52, 47, 42 и 37 см.

Перед началом сборки своими руками на опорных стойках в местах, где будут монтироваться перекладины, выполняют пазы. Просверливают отверстия для металлических спиц. Концы перекладин слегка сужают для их вхождения в пазы в стойках. На торцах следует сделать скос на 3 мм, так как опоры конструкции располагаются под углом.

Сборку начинают с того, что вставляют обработанные столярным клеем ступени в подготовленные пазы и плотно забивают их при помощи молотка. Далее через просверленные отверстия протягивают спицы и по краям фиксируют их гайками. Следующий этап – установка соединительных пластин. Их прикладывают к опорам, размечают места отверстий для крепежа. Затем их высверливают и крепят пластины к верхней части стоек.

Лестница или стремянка из дерева – гармоничное дополнение интерьера в стиле кантри либо экодизайна.

В конце на одинаковой высоте остается сделать 60-сантметровые ограничительные ремни или цепочки, которые будут предотвращать случайное раскладывание конструкции. При желании можно усовершенствовать . К стойкам можно прикрепить крючки для ведра или выполнить полочку для инструментов.

Как продлить эксплуатационный срок стремянки

Чтобы стремянка деревянная служила долго, детали перед сборкой рекомендуется обработать морилкой. Готовое изделие можно пропитать олифой и покрыть слоем краски. Обработку защитными средствами лучше периодически повторять. Что касается оптимальных условий хранения, предпочтительна средняя влажность воздуха.

Пользуясь вышеприведенным алгоритмом, можно сделать аналогичную конструкцию для домашней библиотеки. Преимущество древесины в том, что она легко поддается обработке и ремонтопригодна. Будет интересно узнать и о вашем опыте изготовления стремянок своими руками.

В любом доме необходима стремянка. Этот увеличенный в размерах стул (или подставка) с длинными ножками позволяет достать вещи, которые расположены слишком высоко. Он пригодится при замене лампочки и значительно облегчит снятие или вешание штор на карнизы. Конструкция на дачном участке станет незаменимым помощником при сборе урожая или формировании кроны на деревьях. Лестница стремянка своими руками позволит учесть все нюансы и требования хозяина и мастера.

Чертеж лестницы для изготовления стремянки.

Выбор моделей и материалов

Есть несколько разновидностей таких небольших лесенок, среди которых вполне можно подобрать подходящую. Наиболее распространена стремянка, которая представляет собой подставку с прикрученными к ней ножками. Эти опоры могут складываться, при этом занимаемое место значительно уменьшается. Конструкция лесенки может быть и более сложной. Например, она может быть выполнена в виде стула стремянки. Она складывается и преобразовывается в стул, который можно использовать по назначению. Еще одним примером необычного устройства стремянки может служить лесенка, у которой несколько ярусов могут складываться благодаря наличию направляющих и специальных фиксаторов.

Чертеж лестницы стремянки.

Стремянка может быть выполнена из металла в сочетании с деревом. Но при этом если она изготовлена полностью из древесины, то нисколько не уступает в прочности и надежности металлическим аналогам. Именно дерево является тем материалом, из которого стул стремянка своими руками будет оптимальным вариантом.

Древесина, кроме простоты обработки, обладает еще рядом достоинств (экологичность, природная красота, возможность изготовления из подручных средств), что позволяет именно ее выбрать в качестве основного материала.

Для того чтобы стул стремянка своими руками был достаточно надежным и устойчивым, необходимо соблюсти некоторые пропорции. Например, сиденье (или опорная площадка) должно быть размером 30х50 см, расстояние между опорной ножкой и примыкающей — 60 см. Количество ступенек определятся самостоятельно и зависит от шага их расположения. Для таких габаритов достаточно 2-3, которые расположены на удалении 20-30 см друг от друга.

Что может потребоваться для работы?

Схема соотношения высоты стремянки с количеством ступеней.

Лестница стремянка начинается с того, что необходимо подготовить все расходные материалы и инструменты, с помощью которых будет выполнена работа:

электрическая или аккумуляторная дрель со сверлами, которые пригодны для работы по дереву;
саморезы;
болт, гайка и шайба;
электрический лобзик или пила с мелкими зубцами;
рулетка, карандаш и угольник;
наждачная бумага;
олифа и лак, кисточка для их нанесения;
деревянные бруски сечением в 40х70 мм для стоек;
рейки сечением в 20х70 см для основания.

Схема монтажа петель для стремянки.

Сама конструкция лестницы предусматривает последовательное изготовление и сборку деталей:

сидение или опорная площадка;
стойки для опоры;
лестница со ступеньками;
рейки, которые сгруппируют все детали воедино.

Начинают с того, что отрезают с помощью лобзика отмеренные отрезки рейки. Они должны быть без сучков. После того как спил выполнен, необходимо обработать поверхность наждачной бумагой или шлифовальной машиной. Это позволит сделать поверхность гладкой, но сохранит цвет и текстуру древесины. Отрезают сразу 7 деталей: 5 — для сидения и 2 — для перемычки.

Для того чтобы получилось комфортное сидение, а также удобную площадку при подъеме на высоту, достаточно скрепить между собой 5 реек. Они послужат основой, которую надо скрепить между собой поперечной перекладиной. Для этого на одинаковом расстоянии располагают 5 реек и 2 поперечины перпендикулярно. Скрепить между собой детали можно 2 способами:

с помощью саморезов, шляпки, которых необходимо заглубить;
выполнив на основных рейках паз, равный ширине поперечины, и склеив между собой элементы сидения.

Если в качестве крепления выбрано склеивание, то после окончания работ надо дать клею застыть, а сидению — обрести жесткость и надежность.

Части опорной конструкции

Основной вид и размеры небольшой стремянки.

Опорные элементы отрезают от бруса. Он так же, как и рейки, должен быть хорошего качества, без сколов, трещин и прочих повреждений, которые могут нарушить надежность стремянки в дальнейшем. Если все же избежать использования сучковатой части не удастся, то, может, есть необходимость в пересмотре конструкции лестницы, которая позволит более рационально использовать исходный материал. Итоговое расстояние между опорными деталями должно быть таковым, чтобы изготовленное ранее сидение могло точно закрепиться.

Опорная часть представляет собой сочетание 5 отрезков брусков, 2 из которых являются основными, а 3 — соединительными. Две из скрепляющих детали располагают перпендикулярно по отношению к основным. Они образуют прямоугольник, а одна крепится по диагонали. Такое соединение обеспечивает необходимую жесткость конструкции.

Их можно соединить при помощи специально выполненного стыка шип-паз или саморезов и шуруповерта. Если применяется крепление без использования металлических элементов, то после выполнения паза и шипа эти детали лучше проклеить перед сборкой. После этого желательно расположить всю собранную конструкцию между 2 досками, которые будут плотно удерживать ее до полного застывания клея.

Элементы лестницы можно выполнить из бруса, а ее ступеньки — из рейки.

Устройство лестницы стремянки.

Но следует помнить, что направляющие лестницы должны быть отпилены с учетом того, что в дальнейшем они будут находиться под углом к горизонтальной поверхности. При этом ступеньки располагают строго перпендикулярно.

Угол, на котором будет зафиксирована лестница, можно определить путем подбора. Для этого надо собрать без закрепления все элементы стремянки таким образом, чтобы расстояние между опорной частью стремянки и лестницей составляло примерно 60 см. При этом необходимо, чтобы сидение (или верхняя площадка) расположено было строго вертикально. После определения угла производят спил бруска.

На боковых частях лестницы делают пропилы, которые равны по толщине высоте ступенек. Число отверстий равно количеству ступенек. После этого подготовленные элементы укладывают в пропилы и фиксируют при помощи клея. Крепление можно сделать и на саморезы. Дополнительно под ступеньками можно прикрутить планочки, которые расширят площадку для опоры ступеньки.

Лестницу, опорную конструкцию и сидение соединяют между собой. Чтобы при складывании не возникало никаких проблем, верхние части скругляют. Тогда они не будут зацепляться друг за друга. Крепление выполняется на болты с гайкой и шайбой. Такое крепление позволяет складывать стремянку для хранения.

Готовое изделие покрывают грунтовкой и несколькими слоями лака. Причем на таких деталях, как ступеньки и сидение, лучше сделать их количество большим. Это связано с тем, что данные элементы наиболее подвержены износу.