Чем лучше обработать фундамент дома. Как защитить фундамент от влаги. Цены на дренажный колодец

Фундамент является основой жилых и иных зданий. Воздействие климатических факторов, влажности приводит к разрушению конструкции. Поэтому гидроизоляция необходима для защиты фундамента, но важно определить тип и знать особенности обработки основания.

Особенности и цель гидроизоляции

В результате воздействия грунтовых, дождевых или капиллярных вод фундамент постепенно истончается, нарушается его устойчивость и надёжность. Это приводит к деформации или разрушению здания, на стенах образуются трещины, несущие элементы теряют прочность. Дренажные системы или отмостка представляют собой комплексы приспособлений, которые лишь частично отводят воду от основания. Поэтому гидроизоляция является важным этапом строительства любых сооружений, которые предназначены для проживания, активной и длительной эксплуатации.

Процесс гидроизолирования фундамента представляет собой нанесение на поверхность фундамента здания специального состава или применение материала, который обладает водоотталкивающим свойством и обеспечивает надёжную защиту. В зависимости от вида гидроизоляции отличаются и технология применения, и функциональность используемых компонентов.

Все виды гидроизоляции классифицируют по разным признакам. Например, популярными являются два метода нанесения материала:

• горизонтальный;
• вертикальный.

Первый вариант предполагает защиту поверхностей от капиллярного впитывания. При этом обустраивают две горизонтальные системы, одна из которых расположена под перекрытием подвального помещения, а вторая поверх плит фундамента в местах опор стен.

Вертикальный слой защиты располагается от подошвы фундамента до уровня стен, на которые попадает дождевая влага. При этом основание обрабатывают до необходимой высоты специальными составами, выбор которых зависит от используемого метода нанесения.

Нормативы

Порядок проведения строительных работ регламентируют специальные документы. Одним из основных является СНиП. Строительству и обработке фундамента в этом комплексе нормативов выделено важное место. Соблюдение таких предписаний, ознакомление с ними перед возведением объекта позволяет обеспечить безопасность, надёжность, долговечность сооружения.

СНиП содержит следующие основные правила гидроизоляции фундаментов:

Перед началом строительных работ необходимо ознакомиться с разделами СНиП и ГОСТ, касающимися выбранного метода, материала и условий гидроизоляции основания.

Горизонтальный метод: общие принципы устройства

Горизонтальную защиту основания здания можно обеспечить только на начальном этапе строительства. Поэтому важно избежать ошибок в данном процессе, ведь в противном случае нужно будет разбирать фундамент. А также стоит учитывать тип основания, ведь горизонтальный метод нанесения гидроизоляции для разных типов конструкций отличается технологией.

Для ленточного фундамента сборного или монолитного типа нужно предусмотреть расположение гидроматериала между цоколем и наружной стеной здания. При этом слой защиты также должен быть расположен и на 20 см ниже уровня пола в подвале. Для этой цели применяют такие материалы, как рубероид, линокром и гидроизол. Их укладывают в 2 слоя между верхней частью цоколя и наружной стеной.

Защита для фундамента из плит важна. Она состоит из слоя:

• «тощего» бетона, который защищает основание от грунтовых вод;
• гидроизоляции по тонкой бетонной плите, который необходим в качестве препятствия для влаги;
• изоляции между наружными стенами и фундаментом или цоколем, как в случае с ленточным основанием.

Общее устройство горизонтальной защиты предполагает размещение гидроматериала или обработку смесью в местах соприкосновения фундамента с грунтом или стенами по периметру основания.

Этот метод используется при обустройстве ленточного фундамента или плитной основы. При этом возможно применение как жидких, так и рулонных материалов.

Вертикальная технология: основы монтажа

Защита вертикального типа подходит для уже возведённых или же ещё недостроенных зданий. Процесс предполагает обработку готового фундамента. Для этой цели рекомендуется использование битумной мастики, также подходит жидкая резина. Технология осуществления вертикальной гидроизоляции проста. Она заключается в нанесении средства на вертикальные поверхности фундамента. Распыление является оптимальным для этого, но возможно и обмазывание густыми составами. Рулонные материалы просто закрепляют по всей вертикальной поверхности, но они неудобны в применении.

Вертикальный способ позволяет предотвратить разрушение основания здания в результате воздействия дождевых, грунтовых вод. Усиливает эффективность гидроизоляции и пролегающий по периметру дома дренаж. Всё это обеспечивает хорошую защиту и долговечность сооружения, но важно качество используемых материалов.

Жидкий гидроизоляционный материал можно наносить распылителем

Обмазочная методика

Способ применяется для защиты от капиллярной влаги. В сочетании с горизонтальной изоляцией обмазочный материал более эффективен. При этом используют битумные, битумно-полимерные, каучуковые составы.

Мастики для обмазочной гидроизоляции могут быть холодными, которые готовы к применению. Составы в брикетах нужно разогревать до температуры 160–180 С о.

Основные этапы обустройства обмазочной гидроизоляции фундамента:

1. Поверхность фундамента необходимо полностью очистить от пыли и любых загрязнений. Далее скруглить все выступы и углы болгаркой. Следите, чтобы радиус скругления был более 3 см, иначе возможно повреждение гидроизоляционного слоя при давлении извне.

   Очистить фундамент можно напором воды, но после этого поверхность нужно тщательно высушить

2. Перед нанесением слоя гидроизоляции поверхность нужно прогрунтовать. То улучшить сцепление плёнки со стенами фундамента. Оставить проработанную поверхность высыхать на 2–3 часа.

   Наносить грунтовку можно валиком или широкой кистью

3. Под битумные и битумно-полимерные мастики рекомендуется нанести битумный лак, обеспечивающий хорошую адгезию. Делают это либо кистью вертикальными мазками, либо напылением. Обработать нужно всю поверхность фундамента.
4. Теперь нужно подготовить материал. Данный этап зависит от используемого состава. Однокомпонентные материалы просто размешивают, при необходимости разводят подходящим растворителем. Двухкомпонентные смешивают согласно инструкции.

   Особой подготовки жидкого гидроизоляционного материала не требуется

5. Наносить жидкий материал можно широкой кистью, валиком или шпателем. Причём нужно стараться, чтобы не было промежутков. Направление мазков - вертикальное. Для надёжности гидроизоляции слоёв должно быть не менее двух. Каждый последующий можно наносить только после полного высыхания предыдущего.
6. Если вы только строите здание, то необходимо армировать гидроизоляцию. Это нужно для предотвращения её повреждения при усадке. Идеально подойдёт для этого стеклоткань и стеклохолст. Их нужно наклеивать на первый слой мастики. Особое внимание уделяется углам и галтелям.

   Дополнительно гидроизоляционный слой можно армировать

7. При использовании горячей мастики её нужно предварительно нагреть до температуры 160–180 градусов. Делать это лучше в металлической ёмкости на открытом огне. Наносят её шпателем, после чего выравнивают жёсткой кистью.

Принцип обустройства обмазочной гидроизоляции с любыми составами предполагает аккуратное нанесение средств на поверхность. Для этой цели можно использовать и смеси на основе цемента, в состав которых входят модификаторы, заполняющие пористую структуру фундамента. Это препятствует воздействию влаги на конструкцию и дальнейшему её разрушению.

Битум для гидроизоляции

Для защиты фундамента зданий часто используют битум и смеси на его основе. Обусловлено это тем, что средство хорошо закрывает поры в бетоне, выдерживает перепады температур и удобно в применении. Также популярность битума объясняется низкой стоимостью, причём его можно использовать самостоятельно. При этом слои битумной гидроизоляции нуждаются в регулярном обновлении, которое следует осуществлять примерно раз в 10 лет.

Битумный состав дополняют рулонными материалами, например, геотекстилем. Это позволяет защитить слой гидроизоляции от механических повреждений. Для обработки битумом необходимо разогреть брикеты до 30 – 50°С, а затем наносить с помощью широкой кисти на прогрунтованную поверхность. Разогрев проводится на огне в железной ёмкости. Все действия должны быть активными, так как средство быстро теряет свои эластичные свойства. Возможно нанесение около 3 слоёв, но каждый из них должен хорошо высохнуть. После того как предыдущий слой перестанет липнуть, можно наносить следующий.

Наносить битум можно валиком

Обработка мастикой

Гидроизоляция фундамента мастикой требует выбора типа состава. Смеси для холодного метода нанесения не нужно предварительно разогревать. Мастика для горячей обработки нуждается в подогреве. При этом нужно обратить особое внимание на состав средства, ведь для каждого компонента необходима определённая температура обработки:

• гудрокамполимерную мастику нужно нагреть до 70 °С;
• дёгтевую до 130–150 °С;
• резинобитумный состав до 170–180 °С;
• битумное средство до 160–180 °С.

Перед нанесением любой мастики следует очистить поверхность от грязи и пыли, нанести праймер, а затем подготовить состав. Далее средство наносят любым удобным инструментом, позволяющим создать равномерный слой. Кисть оптимально подходит для этой цели.

После нанесения каждого слоя нужно выдержать паузу для высыхания состава. Мастика любого типа может быть дополнена рулонной гидроизоляцией, которую закрепляют поверх высохшего слоя.

Рулонные материалы для гидроизоляции

Защитить фундамент от воздействия влаги можно с помощью рулонных материалов. Они разнообразны, но условно разделены на три категории:

• оклеечные, например, рубероид, стеклоизол или пергамин, крепят с помощью мастик или особого состава;
• рулонные материалы, имеющие полимерный или битумный слой, фиксируют методом наплавления, нагревая горелкой, причём та сторона листов, на которую нанесён плавящийся слой, обеспечивает хорошую адгезию с фундаментом;
• диффузионные плёночные мембраны крепят с помощью металлических элементов и горячего воздуха строительного фена.

Оклеечный метод наиболее прост, востребован и эффективен.

Предварительно нужно подготовить поверхность, удалив загрязнения и пыль. После этого наносят грунтовку, которая соответствует материалу рабочей поверхности. Дальнейшие действия заключаются в следующем:

1. Нанесение мастики, которая обеспечит хорошую адгезию рулонного материала с поверхностью фундамента.
2. Наклеивание полотна для гидроизоляции. Проводится оно на свеженанесённую мастику.
3. Нанесение мастики поверх полотна изоляции для обеспечения защиты. Но этот этап необязателен.
4. Обустройство теплоизоляции фундамента.
5. Монтаж дренажной системы и обратная засыпка.

Перед креплением гидроизоляционного полотна нужно убедиться в отсутствии трещин и повреждений фундамента. Оклеечная технология может применяться при вертикальной и горизонтальной обработке поверхности. Основные этапы в каждом случае похожи.

Проникающие материалы для гидроизоляции

Проникающие гидроизоляционные материалы отличаются от других тем, что изменяют структуру компонентов фундамента, а не изолируют от влаги его поверхность. Для этой цели применяют смеси, которые проникают глубоко в структуру бетона. Это позволяет существенно снизить подверженность фундамента воздействию капиллярной влаги.

Принцип действия такой изоляции прост. Компоненты растворов и гидроизоляционных смесей взаимодействуют с ионами алюминия и кальция, которые содержатся в бетоне, образуя кристаллогидраты сложного типа. Поры в бетонном основании постепенно заполняются игольчатыми кристаллами, но остаются очень маленькие промежутки. Через них могут проникать молекулы воды в виде пара. Капиллярное поступление влаги невозможно из-за присутствия поверхностного натяжения капель.

Жидкие составы

Для обустройства гидроизоляции проникающими составами часто используют жидкие смеси, которые просты в применении. Они оптимальны для нового фундамента без трещин и дефектов. При этом бетонное основание можно обработать как снаружи, так и изнутри.

Технология нанесения жидких проникающих средств для гидроизоляции фундамента проста. Комплекс работ включает в себя следующие обязательные этапы:

Этот метод отличается простой технологией, а выбор средств очень обширен. Например, востребована смесь «Пенетрон», отличающаяся механической прочностью и высоким качеством.

Гидроизоляция фундамента: устройство и принцип действия

Основная цель гидроизоляции фундамента - создание защитной плёнки, которая предотвращает проникновение влаги в бетон и его разрушение. Технология обустройства данного слоя предполагает нанесение или крепление по всему основанию материала, который и будет выполнять защитную функцию. При обработке одного фундамента можно сочетать несколько типов изоляции.

Принцип действия любого гидроизоляционного слоя заключается в том, что защитный материал не позволяет влаге проникнуть в бетон. Рулонные полотна делают это путём механической защиты, а проникающие средства изменяют структуру бетона. Обмазочные материалы сочетают в себя два действия: создание слоя защиты и проникновение в поры бетона.

Гидроизоляция: обработка фундамента своими руками

При строительстве здания можно провести гидроизоляционные работы своими руками, используя подходящий метод и качественные материалы. Оклеечная технология является одной из самых эффективных. Для этого понадобятся рубероид или полотно, имеющее полимерный слой. Во втором случае необходима газовая горелка, а инструкция предполагает следующие этапы:

Видео: устройство и особенности гидроизоляции

Создание защитного слоя для фундамента необходимо, поскольку он предотвращает преждевременное разрушение конструкции. Но очень важно определить метод обработки и подобрать качественные материалы.

Для того чтобы придать основанию любого сооружения прочности и стойкости, необходимо заранее позаботиться о том, чтобы решить, чем обработать фундамент от влаги.

К сожалению, множество современных технологических конструкционных материалов имеют пористую структуру, именно поэтому они характеризуются наличием гипертрофированной способности впитывать и удерживать лишнюю влагу. Такое свойство, естественно, негативно сказывается как на прочности самого основания, так и всего сооружения.

Наиболее стойкие конструкционные материалы, среди которых бетон и строительный камень, изнутри начинают трескаться под влиянием влаги.

Существует несколько основных технологий, которые защищают фундамент. Каждая из них обладает рядом функциональных преимуществ и недостатков, которые будут рассмотрены ниже.

Технологии: с помощью чего можно обезопасить конструкционное основание от намокания

Защита фундамента от влаги может осуществляться при помощи обустройства гидроизоляции. Ее тип подбирается в зависимости от функциональных характеристик возводимого сооружения, климатических особенностей территории и подстилающей поверхности, которая станет основой для дома.

Конструкция гидроизоляции бывает двух типов:

• горизонтальная;
• вертикальная.

Последняя монтируется на лицевой стороне основания сооружения. Она наносится, начиная от тротуара либо цокольной конструкции. Именно так можно уберечь фундамент от разрушительного действия почвенных вод.

Первый, горизонтальный вариант монтажа гидроизоляции производится, чтобы влага не проникла в зону подвала и не разрушила его стены. Помимо этого, обработка фундамента от влаги защищает его и от проникновения воздушных потоков, создавая неблагоприятный микроклимат в помещении.

Второй вариант конструкции, который будет рассмотрен ниже, этого недостатка лишен.

Далее речь пойдет о том, как защитить фундамент от влаги при помощи приема гидрофобизации. Это процесс обработки конструкции основания сооружения специальными средствами – органическими соединениями кремния, которые должны в обязательном порядке разводиться с помощью воды. Гидрофобизаторы – это не только качественные влагостойкие материалы, но и надежная защита фундамента от грязи и пыли.

Использование такого метода обработки основания конструкций имеет такие преимущества:

1. стены, которые были качественно обработаны с использованием гидрофобизаторов, устойчивы к граффити – не придется тратить дополнительные средства на ремонт;
2. значительная морозоустойчивость конструкций;
3. влагоотталкивающие средства «не подпускают» к стенам плесень и грибки; изначальный цвет строительных материалов сохраняются;
4. гидрофобизаторы можно наносить даже на влажное основание.

Защитный механизм характеризуется тем, что после осуществления процедуры покрытия гидрофобизаторами фундамента, формируется специальное влагоустойчивое покрытие, своеобразная тонкая полимерная пленка, она плотно забивается в поры, защищая их от попадания природной влаги. К тому же, изоляция фундамента от влаги еще и очень долговечна.

Технология обработки: специфика процедуры

Осуществлять данную процедуру можно с помощью уже готовых растворов либо их концентрата, которые можно приобрести в любом строительном магазине.

Для того, чтобы наносить специальную строительную смесь на рабочую возу, понадобятся вполне доступные инструменты:

1. широкая кисть;
2. стандартный валик;
3. пульверизатор.

Любой из этих приспособлений великолепно справится с поставленной задачей по обработке гидрозащитным средством основания возводимого сооружения.

В случае, если защита цоколя фундамента от влаги осуществляется с использованием специальных концентратов, то для начала следует тщательно изучить прилагаемую к строительной смеси подробную инструкцию, в которой четко прописано, как именно стоит разбавлять средство.

Работу с раствором можно начинать сразу же, правда, не стоит забывать о предварительной очистке фундамента от всех загрязнений, пыли, другого вредоносного налета.

В случае, если вы обнаружили на основании строительной конструкции признаки наличия гниения либо же плесени, то стоит обязательно обработать поверхность с применением антисептиков и специальных химических соединений. Ели же стены покрыты штукатуркой рыхлого свойства, их необходимо очищать при помощи механических движений.

Вещество – гидрофобизатор необходимо тщательно равномерно нанести на фундамент до тех пор, пока не появится характерный блеск. Если базовый материал характеризуется повышенной степень пористости, то смесь наносится в два слоя.

Лучше наносить гидрофобизатор в теплую сухую погоду – так вы максимизируете защитный эффект смеси.

Важно, что влагоотталкивающая смесь является наиболее приемлемым ответом на вопрос, чем обработать фундамент от влаги, в случае наличия таких оснований;

• строительного бетона;
• деревянных;
• металлических.

Стальные и железные элементы, кроме защиты от влаги, обретут «охрану» от коррозийных процессов, а это, в свою очередь, позитивно скажется на прочности фундамента в целом.

Что такое гидротехнические составляющие защитных водоотталкивающих смесей

Для того чтобы увеличить стойкость и прочность конструкции и защитить ее от нежелательной влаги, используют также специальные активные добавки. Они позитивно сказываются, в том числе, и на показателях морозостойкости сооружения в целом.

Они хорошо действуют на процесс укладки конструкций, выполненных из бетона, а также повышают его нерасслаиваемость и вязкость.

С применением таких элементов можно достигнуть того, что степень поглощения фундаментом влаги снизится в половину. Этого вполне хватит, чтобы не использовать никакие дополнительные технические приспособления и химические средства.

Для раствора важно соблюдать указанную на его упаковке дозировку – это поможет достичь оптимального эффекта гидроизоляции. Добавка непосредственно помещается в бетономешалку либо же в ту конструкцию, которая играет роль емкости, в которой разводится строительная смесь.

Влагозащита основания возводимого сооружения является обязательным условием того, что здание прослужит долгие годы и будет прочным, надежным и устойчивым.

Заключение

Когда наступают холода, большинство строителей всерьез задумываются о том, каким же образом произвести оптимальную защиту фундаментов сооружений от процесса воздействия на них влажной среды. Особенно этот вопрос актуален, если основание выполнено из минерального сырья – кирпича, природного камня, а также покрыто толстым слоем специальной отделочной штукатурки.

Существует несколько основных способов решения этой проблемы, основным из которых принято считать применение так называемых гидрофобизаторов – веществ, обладающих мощным влагоотталкивающим эффектом. Такие средства доступны по цене и действительно эффективны. Они легко наносятся и держатся на протяжении длительного периода эксплуатации любого здания.

Такие составы обладают великолепной способностью достаточно глубоко – до 20 мм – проникать вглубь конструкционных строительных материалов, и осуществлять при этом надежную их защиту от намокания.

Данный прием уместен как альтернатива достаточно дорогим комплексам для фасадного утеплителя, и, в то же время, помогает навсегда решить проблему, связанную с вечно сырыми стенами в уже неновых домах.

Пропитка влагозащитного действия наносится на фундамент в несколько слоев с применением таких специальных инструментов как распылитель либо же широкая кисть. Поверхность должна отстояться в течение 24 часов, после чего она и приобретает гидрофобные характеристики.

Обработать основание сооружения специальными средствами самостоятельно просто – это не требует от строителя дополнительных навыком и сложных технических приспособлений. Помимо того, что гидрофобизатор защищает фундамент от влаги, он играет еще и роль антисептика, который предохраняет конструкционную базу сооружения от вредоносных биохимических агентов.

Гидроизоляция – это то, что поможет фундаменту служить долго, и обеспечит дому прочность, надежность и устойчивость

Если решается вопрос, чем обработать цоколь фундамента от влаги, рассматривают разные типы материалов для вертикальной, горизонтальной защиты. Они отличаются по структуре, свойствам. Гидроизоляция выполняется по наружным и внутренним стенкам основания дома. В каждом из случаев используются разные технологии защиты конструкции.

С помощью влагостойких материалов повышается прочность основания дома. Чтобы улучшить свойства фундамента, рекомендуется покрыть внутреннюю и наружную поверхности. Внешние стенки основания объекта сильнее подвержены негативному воздействию осадков. По этой причине следует особое внимание уделить данным участкам фундамента. По наружным стенкам выполняется монтаж вертикальной изоляции. Защита цоколя от влаги производится с применением разных видов таких материалов:

• обмазочные: битумные мастики, полимерные составы, смеси на основе цемента (комбинированные);
• окрашивающие (гидроизоляционные краски) — наносятся поверх оштукатуренной стены, значит, внутрь конструкции (между фундаментом и слоем штукатурки) должны быть заложены другие виды изоляции;
• оклеечные: рубероид, толь.

В качестве горизонтальной гидроизоляции используются только рулонные материалы. Это обусловлено тем, что обмазочные аналоги недостаточно прочны. Горизонтальные влагостойкие покрытия используются для защиты жилых помещений от влаги, проникающей снизу: их настилают на площадки между фундаментом и внешней поверхностью цокольного этажа. Такие работы являются частью строительства объекта с нуля. Если постройка уже готова, заложить горизонтальную изоляцию не получится.

Монтаж влагостойкого материала снаружи основания дома в большинстве случаев выполняется на этапе строительства. Однако при возникновении такой необходимости можно изолировать фундамент по внешней стороне. С этой целью удаляют слой штукатурки, восстанавливают черновую поверхность и выполняют монтаж гидроизоляции, после чего производится чистовая отделка. Одновременно обустраивается дренажная система по периметру фундамента.

Внутренняя гидроизоляция может быть выполнена как на этапе возведения объекта с нуля, так и после окончания строительства, во время проведения ремонтных работ. При этом используют разные виды материалов: рулонные, обмазочные. Учитывая, что в помещении негативное влияние влаги и механической нагрузки оказывается менее интенсивно, допустимо применять обмазочную изоляцию.

Проникающая гидроизоляция

Такой вид состава защищает бетонные конструкции от разрушения. Применяется на разных этапах строительства: при возведении фундамента, а также в случаях, когда планируется производить ремонтные работы по восстановлению основания объекта. Защита стен цоколя дома обеспечивается путем нанесения растворов с проникающей способностью. При этом активизируется процесс модификации свойств обрабатываемого материала.

Такие составы содержат химические добавки. После их нанесения на поверхность влагозащитный слой образуется не снаружи, а внутри фундамента. Данные растворы способны проникать на глубину до 12 см относительно наружной поверхности основы, где активные вещества кристаллизуются, закрывая поры. Как следствие, бетон теряет адсорбирующую способность, становится водоотталкивающим.

Положительных качеств у проникающих составов много:

• обработанная поверхность фундамента не теряет способность «дышать»;
• повышается устойчивость к низким температурам;
• допустимо наносить раствор на влажную конструкцию;
• нет необходимости в предварительном выравнивании фундамента;
• упрочняется основание дома, т. к. армирующий каркас внутри него не подвергается коррозии.

Такое свойство, как водонепроницаемость бетон приобретает после обработки всей поверхности или же точечного введения (выполнения инъекций) в щели или другие неплотности в структуре фундамента. Однако применять проникающие составы в качестве основной меры не следует. Они проявляют высокую эффективность лишь наряду с применением изоляции других типов. Так, допустимо одновременно использовать обмазочные и оклеечные материалы.

У данной разновидности покрытия имеются ограничения. Так, проникающие составы нельзя использовать для обработки пористых материалов (пено- и газобетона), т. к. они характеризуются более крупным размером пор, чем классический бетон. Рассматриваемый вариант гидроизоляции не рекомендуется наносить на кирпичные стены. В этом случае он может оказаться неэффективным. Проникающая изоляция не используется и для защиты фундамента, который возведен из бетонных блоков (стыки — слабые места).

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Разновидности материалов: на основе битума, полимерных составов, синтетические покрытия. Монтажные работы проводятся по сходному принципу в каждом из случаев: сначала настилается изоляция, причем укладывают полосы внахлест, для ее крепления на поверхности используют обмазочную изоляцию. Благодаря этому увеличивается надежность покрытия.

Если необходимо защитить фундамент от негативного влияния грунтовых вод, рекомендуется использовать вариант монтажа многослойного покрытия. Сначала выполняется обработка бетона проникающим составом. После этого с помощью жидкой изоляции крепится рулонный материал. Действия повторяют еще несколько раз. Для фундамента достаточным считается нанесение 4-5 слоев гидроизоляции. Этого количества хватит, чтобы обеспечить прочность покрытия.

Обмазочная гидроизоляция

Популярностью пользуются цементно-полимерные, битумные и полимерно-битумные смеси. Ими обрабатывают цоколь дома снаружи и внутри. Однако есть некоторые ограничения при использовании. Так, по внешней стороне фундамента предпочтительно применять составы на основе цемента с полимерными добавками. Они отличаются прочностью, влагостойкостью, не подвержены воздействию негативных факторов.

Битумные и полимерно-битумные мастики рекомендуется использовать вместе с другими видами материалов, если планируется наносить их по наружной стороне фундамента. Такие смеси уступают аналогам по прочности, устойчивости к механическим повреждениям. Внутри чаще используются битумные мастики. Перед нанесением гидроизоляции данного вида выполняется подготовка поверхности, ее очистка, грунтовка.

Как защитить от влаги кирпичный цоколь?

Если планируется отделка фундамента кирпичом, следует рассмотреть вариант покупки более дорогого материала. Так, существует кирпич с улучшенными характеристиками — обработанный пропитками, повышающими его прочность и влагостойкость. Однако следует знать, что этот материал требует дополнительной защиты в виде гидроизоляционного покрытия, если решается вопрос, как защитить цоколь от влаги.

Поверхность очищается, грунтуется. Затем наносится обмазочная изоляция (любая ее разновидность). Сверху настилается рулонный материал, чаще используется рубероид. Затем действия повторяют еще 3-4 раза. В общей сложности на поверхности фундамента должно быть до 5 слоев изоляции.

Изолирование здания от влаги - это очень важная часть в любых работах по строительству, после которых здание будет прочно, надежно и качественно изолировано от дождевой влаги и наледи, и, конечно же, грунтовых вод. Еще больше гидроизоляция нужна, если вы планируете строить помещение, куда легко попасть воде. Чем качественнее будет гидроизоляция, тем долговечней будет дом. При хорошей гидроизоляции вы никогда не увидите мелких насекомых, грибок и плесень на стене, особенно в таких помещениях, которые находятся ниже уровня земли.

Гидроизоляция фундамента своими руками– процедура, которую сделать без посторонней помощи абсолютно реально, но не надо забывать, что это ответственная работа и к ней не стоит подходить спустя рукава. Вы должны иметь определенные навыки и умения, а также нужно иметь информацию обо всех нюансах территории, ну и, конечно же, нужно соблюдать технику безопасности.

Мы расскажем и объясним шесть различных вариантов.

• Обработка цоколя
• Обработка фундаментной плиты
• Обработка монолита
• Обработка балкона

Общие правила проведения строительных работ

Сейчас применяются различные варианты укрепления фундамента:

• Оклеечная – оклеивают рулонным материалом, который обработан клеящим составом. Он может быть самоклеющимся, требующим разогрева или наплавляемым.
• Пропиточная – обрабатывают составом, который хорошо проникает в грунт. Он заполняет капилляры в материале и создает слой в несколько десятков сантиметров.
• Обмазочная — обработка составом, который имеет высокое сопротивление влаге. К примеру, полимерами или битумной мастикой.
• Монтируемая – ее проводят с применением геомембран с шипами из полимеров, которые собираются в моющую влагонепроницаемую поверхность.

По данным технологиям нужно защищать не только фундамент, но и прилежащие конструкции:

• Цокольный этаж
• Пол и стены в подвале
• Основание в фундаменте

Гидроизоляционный слой в любом здании должен быть цельный, не иметь повреждений. Желательно полностью ровным. Иногда устанавливают еще один гидроизоляционный слой с обратной части конструкции, которая берет основной удар. Это делают, если есть опасность затопления грунтовыми водами. Чтобы избежать этой проблемы здание оберегают с помощью отмостки. Поверхностная вода есть повсюду, поэтому эту деталь устанавливают везде. Исключений в этом случае не бывает.

Существует еще одна проблема. Она называется — подземные воды. Они на участках располагаются не всегда на одном уровне с фундаментом. Вопрос в том, где они находятся и насколько глубоко. Если они находятся выше чем фундамент, то помимо гидроизоляции нужно провести еще и дренажные работы. Эта процедура нужна для того, чтобы вода была как можно дальше от здания. Ещё он снижает уровень грунтовых вод и этим понижает давление на основание здания. Без дренажа этого достичь невозможно. Независимо от перечисленного выше, нужно еще учитывать химический состав воды. На некоторых территориях приходится сталкиваться с вредными грунтовыми водами. Эта вода вредно влияет на . Исходя из этого, все материалы должны выдерживать агрессивную окружающую среду.

Обработка цоколя

Внешнюю сторону цокольного этажа непременно защищают. Иногда даже до уровня первого этажа. Это делают, потому что на отмостке иногда остается изморозь. Исходя из этого, помимо всех работ цоколь нуждается в облицовке морозоустойчивыми и влагостойкими отделочными материалами. Не забывайте! Если вы будете использовать высококачественные продукты, будете соблюдать технологии, не будете лениться — это будет залогом долговечности вашего дома!

Цокольный этаж продолжает фундамент стены. Цоколь — вершина фундамента, он выше уровня земли, примерно на 2м. Но в некоторых случаях этаж может быть довольно высоко от земли и создавать еще один этаж, который наполовину находится под землей и наполовину изнутри.

Принимая во внимание то, что цоколь продолжает фундамент, на их изоляцию нужно уделить больше времени. Вы не должны допустить промокания снаружи и прохода капиллярной влаги вниз. Нельзя забывать, что от разных факторов влага может подняться на второй этаж. Со стены влага испаряется, поэтому сырость может быть на двух этажах. Поэтому делайте надежную изоляцию!

Есть еще один вариант отделки цоколя – вертикальная изоляция. Смысл этой изоляции в том, чтобы вся система работала как единое целое. Для этого чаще всего используют жидкую гидроизоляцию. С помощью расплавленной резины можно получить водоотталкивающее покрытие из монолита без швов. Этот материал очень легко наносится, отлично работает в паре с другими материалами. Поэтому его можно использовать и для кирпича, и для бетона (монолитного или блочного)

Обработка фундаментной плиты

Что бы ее установить, нужна копка котлована. После проведенных мероприятий блок укладывают на хорошенько притоптанный песок и щебенку. Толщина этой насыпи – примерно 35см, блока – от 25 до 45см. Этот фундамент бывает из монолита или сборным. Если у вас монолит, тогда заливают опалубок бетоном с заранее установленным каркасом из арматуры. В другом случае – основание делают из готовых железобетонных конструкций, к примеру, дорожных плит. При любом варианте монтажа вы должны знать то, что грунтовую воду нужно непременно убрать!

Изоляцию блока решают несколькими вариантами. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Сейчас в основном используют обмазочный вариант. Этот вид очень легок, после проведения работ вы получите наилучший результат и долговечный материал. Самой главной проблемой в отделке блочного фундамента является изоляция плиты внизу, потому что она имеет большую площадь. В таком случае работы проводят, обматывая рулоном или обмазкой. Несколько лет назад в строительствах применяли рубероид. При этом варианте битум наносили на основу из картона. Этот способ был недолговечен, потому что основа из бумаги быстро портилась. Материал легко гнулся, также не выносил резких перепадов температуры и ультрафиолет. Битум, применяемый раньше при его производствах, тоже прочностью не отличался. В итоге все быстро трескалось, и барьер гидроизоляции терял свою герметичность. Современные материалы, такие как рубемаст и стеклоизол делаются с использованием стеклоткани или стеклохолста. Они намного прочнее, чем их старые аналоги. Сейчас битум имеет в составе модифицированные добавки. Из-за этого он стал эластичным, гибким, и выдерживает любые температуры.

Обработка монолита

Добиться нужного результата можно разными способами:

• Обмазывание мастикой – Подходит для тех, кто не хочет тратить много денег. Этот вариант очень дешевый. Хотя его хватает только на короткое время. Такая гидроизоляция в процессе пользования быстро портится, протекает, так как не выдерживает больших нагрузок. Но главным условием является, то, что ее можно использовать, только если вы имеете абсолютно сухую и ровную поверхность. Вы непременно должны знать, что обмазочная гидроизоляция еще на начальных стадиях повреждается, когда остается строительный мусор, например, такой как камень и стекло. Со стороны улицы ее нужно утеплить рулонным геотекстилем или прижимной кирпичной стенкой. Но этот вариант достаточно дорогой и отнимает много сил.
• Обработка напылением – очень легко наносить благодаря удобному распылителю. Способ хорош тем, что в точности повторяет все неровности фундамента. Почти не нужно предварительно подготавливать поверхность. Эта технология стоит дороже других. При использовании этой технологии нужно обязательное армирование геотекстильным материалом, который обеспечивает дополнительную защиту.

Обработка фундамента из составных частей

Этот объект чаще всего обрабатывают вместе с ростверком. Составные части гидроизолировать крайне тяжело, потому, что на обработку уходит слишком много сил и времени. Фундамент из дерева перед установкой пропитывают и обрабатывают защитным раствором. Но не забывайте, когда вы устанавливаете фундамент из дерева, не рекомендуется делать дренаж по отведению вод, так как деревянные столбы, которые предварительно обработаны, не гниют в воде, а только набирают устойчивость. То, что вам и нужно!

И наконец, заключительный этап изготовления ленточного Фундамента. Сначала нужно снять опалубку и провести конечную обработку. Итак, вы можете понять то, что фундамент хорошо затвердел по появлению между ним трещин или маленьких щелочек. Когда доска отходит от верха фундамента это значит, что он отгоняет воду, а это является хорошим знаком. После этого снимите опалубку. Сначала нужно снять вспомогательные части. Потом нужно вытащить все штырьки и брусочки. Потом с помощью молотка простучать границы фундамента. Не забывайте, фундамент еще высох не окончательно, его очень легко повредить!

Обработка балкона

В современном мегаполисе почти в любом здании есть балкон. В основании, как правило, лежит железобетонный блок, который подвергается воздействию агрессивной окружающей среды. Ну и конечно, когда-нибудь это приведет к разрушению. А такие последствия как отсыревание и появление плесени никому не нужны. Со временем все проблемы с балкона плавно «переплывают» в квартиру. Это происходит, когда вода сочится по капиллярам бетонной плиты.

Основная проблема состоит в том, что на улице зимой минусовая температура. Когда на балконе под много влаги вода замерзает, расширяется и лопается, разрушая своими действиями плиту на балконе. Судя по нормам строительства поверхность балкона должна иметь скос в 2-3 градуса. Но на деле строители этого частенько не соблюдают. Мало того есть случаи когда присутствует обратный уклон. Из-за этого дождевая вода, которая попадает на балкон, не стекает с него, а задерживается и иногда даже стекает в сторону квартиры, тем самым разрушая бетонную поверхность. Благодаря этому плиты не хватает даже на несколько сезонов! Открытый балкон нельзя отгородить от низкой температуры. Но если нельзя отгородить, то можно предотвратить! А именно нужно предотвратить попадание воды внутрь бетона.

Лучше всего для решения этой проблемы подходит гидроизоляция с использованием битума. Перед тем как начинать исправлять эту ошибку, нужно определить наклон блока и если нужно покрыть ее цементной стяжкой для того чтобы получить наклон в 2-3 градуса. Уделите побольше внимания уже появившимся трещинам и стыкам (которые соприкасаются со стеной парапетом, металлическими прутьями). Если их не убрать сколы будут становиться только больше! Эти места нужно тщательно проклеить стеклохолстом.

Гидроизоляция работает на балконе в самых экстремальных условиях по сравнению с другим использованием этого материала. А вот гидроизоляцию лоджии делают, только если она полностью застеклена. Эту процедуру проводят с гидроизоляцией вертикальной перегородки, (из кирпича или бетона) Конечно, проводить работы надо качественно, или вы не получите нужного результата. Чтобы был хороший результат нужно установить не только двухслойный стеклопакет, но и очень хорошо загерметизировать шов и наружный карниз. Но предварительно, необходимо подготовить поверхность.

Чтобы это сделать нужно, демонтировать покрытие, грязные участки удалить перфоратором. После этого бетон нужно очисть жесткой щеткой от строительного мусора. Если торчит арматура, с нее нужно удалить ржавчину, а потом нанести защитный состав. После этих процедур бетонный блок восстанавливается с помощью спецсоставов для быстрого ремонта. Поэтому мы советуем вам выбирать самые высококачественные материалы и не жалеть сил иначе ваши усилия не оправдаются. И помните, скупой платит дважды!!!

Итак, мы подошли к концу. Желаем вам быстрой стройки, а не столетней «эпопеи», чтобы у вас все получалось с первого раза и качественной вам гидроизоляции!

Защита внутренней части основания перед заливкой бетона

Гидроизоляция фундамента – это залог его долгой службы и надежной защиты от климатических и геологических факторов. Если фундамент не будет иметь защиты от влаги, или она будет слишком слабой, то основание будет разрушаться от проникающих в него сырости и грунтовых вод, которые могут содержать в своем составе агрессивные примеси, ускоряя процесс разрушения.

Немаловажную роль изоляция играет и в защите конструкции от пучинистых грунтов. Поверхность из органического вяжущего материала не позволяет прилипнуть льду к бетону, обеспечивая лишь его скольжение. Производить изоляционные работы следует сразу после полного высыхания бетонной конструкции, в сухую погоду при плюсовой температуре.

Многие выполняют защиту только верхней части фундамента или той его части, которая находится над поверхностью земли – это неправильно, как и обработка только внешней или внутренней стороны конструкции. Выполнять работы по гидроизоляции следует на всей поверхности строения, на которую будет воздействовать влага.

Виды гидроизоляционных работ

Гидроизоляция фундамента обмазочной мастикой перед кладкой кирпича

Меры по защите фундамента от влаги подразделяются на виды:

1. Обмазочную гидроизоляцию. Такая защита выполняется органическими вяжущими (битумами, мастиками и эмульсиями на их основе со специальными добавками) и полимерными составами. Они могут наноситься как вручную, валиком либо кистью, так и специальным пистолетом, использующим сжатый воздух. Обмазочные материалы очень густые, перед применением их следует разбавить растворителями или нагреть до жидкого состояния, согласно рекомендациям производителя. На строительные площадки такие составы доставляются обычно в ведрах или бочках.
2. Оклеечную изоляцию. Как правило, это материалы на основе полимерных тканей или бумаги, пропитанные составами с органическими вяжущими элементами. Для удобства транспортировки и хранения их производят в виде рулонов. Перед нанесением рулон разматывают, гидроизоляцию раскраивают, после чего ее наносят на бетонную конструкцию. Во время производства работ, чтобы такой материал прилип к поверхности, его разогревают газовой горелкой так, чтобы вяжущий состав на монтажной стороне стал жидким, после чего материал наносят и разравнивают валиком или гладилкой, убирая вмятины и удаляя излишки воздуха из-под материала. Оклеечная изоляция является более надежной и долговечной по сравнению с обмазочным видом, так как она не стирается во время сезонного движения грунтов, благодаря применению каркаса из ткани, который делает всю изоляцию единым жестким элементом.
3. Обработка жидким стеклом. Для такой защиты используется специальный состав, в который входят водорастворимые вещества на основе кварцевого песка. При нанесении такой состав глубоко проникает в поры бетона, а после затвердения образует прочный защитный слой, на который можно нанести дополнительную изоляцию. Использовать такие составы отдельно не рекомендуется, так как при воздействии влаги они растворяются.

Если добавить жидкое стекло в бетон при его приготовлении, то смесь после затвердения будет лучше сопротивляться воздействию влаги, так как добавка замедлит ее проникновение вглубь. Однако, это снизит прочностные характеристики бетонной конструкции, для чего ее придется усилить арматурой. Такой вариант хорошо подходит для легких конструкций, таких как баня или сарай.

Особенности работ с различными типами фундаментов

Рулонная защита основания здания перед кладкой блоков

Защитные работы можно производит на всех типах фундаментов, независимо от их конструкции и глубины залегания, даже если фундамент выполнен в виде кладки. Все работы должны производиться согласно требованиям ГОСТов и СНиПов, чтобы исключить преждевременное разрушение защитного слоя. Если поверхность нужно утеплить или оштукатурить, то такие работы следует производить только после полного застывания слоя гидроизоляции.

Помимо изоляции боковых граней следует предусмотреть защиту от воздействия влаги нижней части монолита. Для этих целей применяется рулонная изоляция, которая стелется на дренажный слой или песчаную подсыпку, перед установкой опалубки и заливки раствора. Перед кладкой также следует обработать бетонную поверхность вяжущим материалом.

Если проектом предусмотрена заливка плиты ростверка по свайному полю, то изолировать нужно только ростверк, обработка свай такими составами не предусматривается.

Кладка из блоков

Схема гидроизоляции блочных оснований строений

Если фундамент выполнен кладкой из блоков, то его необходимо изолировать только оклеечным материалом. Перед его нанесением, поверхность следует выровнять слоем цементного раствора, и только потом приступать к оклейке. Сочетать обмазочную и оклеечную изоляции не рекомендуется, так как монтажная сторона рулонного материала может не прилипнуть к битумной обмазке, из-за разности состава.

Чтобы изоляция наружной поверхности фундамента не изнашивалась слишком быстро, его следует защитить отмосткой, это предотвратит попадание излишков влаги с грунта.

Следует также помнить, что при наличии грунтовых вод, близко расположенных к поверхности, одной гидроизоляцией обойтись не удастся, так как она не рассчитана на защиту фундамента от такого количества влаги. Чтобы предотвратить подтопление в таком случае, придется устраивать дренажные системы. Только в сочетании с ними изоляция сможет защитить фундамент от интенсивного воздействия большого количества влаги.

Решение о том, сколько должен стоять фундамент после заливки должно приниматься с учетом комплекса факторов. Детерминантами при этом выступают конструкционное построение основания здания, проектные особенности сооружения и время выстаивания, необходимое для полноценного созревания бетона. Следует помнить, что несоблюдение срока, в течение которого должна выстаиваться фундаментная конструкция перед постройкой дома, может привести к частичной либо полной девальвации предусмотренных проектом несущих свойств.

Работы по уходу за бетоном

Строительные правила СП 70.13330.2012, в которых актуализован текст СНиП 3.03.01–87, предписывают до проведения распалубки выдерживать бетон с выполнением мероприятий за его уходом. Данные о том, сколько должен отстояться уложенный в опалубку, формирующую контуры фундамента, бетон прописаны в пункте 5.4.1 Правил.

Все поверхности должны быть надежно защищены от возможного испарения содержащейся в растворе воды. Следует также предохранять свежеуложенную бетонную смесь от попадания на ее поверхность атмосферных осадков. Такие мероприятия должны проводиться перед постройкой в течение всего срока, пока не будет обеспечен набор прочности не менее 70% от паспортной.

После распалубки необходимо создать условия для поддержания температуры и влажности в значениях, которые оптимально соответствуют нарастанию прочности бетонной конструкции. Правилами не разрешается ходить по поверхностям забетонированных конструкций до тех пор, пока бетон не наберет прочность 2,5 Мпа. Нельзя, соответственно, устанавливать вышележащие опалубки, осуществлять кирпичную кладку, возводить деревянные стены и выполнять другие строительные либо вспомогательные операции.

Набор прочности бетоном

Бетонная смесь сохнет и получает необходимые и достаточные значения прочности в процессе прохождения двух последовательных взаимосвязанных между собой стадий:

1. Стадия схватывания. Предварительное схватывание уложенного в опалубку бетонного раствора летом при окружающей температуре около 20о С происходит в течение суток. В холодные сезонные периоды необходимо использовать доступные средства подогрева и применять теплоизолирующие конструкции. Следует учитывать, что процессы схватывания начинают происходить уже в течение первых двух часов с момента затворения бетонной смеси водой. Именно поэтому операции затворения смеси и укладка бетона в опалубку должны быть максимально приближены друг к другу по временным промежуткам.
2. Отвердевание бетона. Набор бетоном прочности происходит в процессе гидратации – образовании молекулярных связей частиц воды с составляющими смесь веществами. Гидратация протекает в узком диапазоне температуры и влажности, которые должны быть обеспечены мероприятиями по уходу за бетоном. Важность тщательного контроля протекания физико-химического процесса в массе железобетонной конструкции объясняется полной зависимостью качества сооружения.

Естественно предположить, что срок, в течение которого должен отстаиваться фундамент, напрямую связан с набором прочности бетоном, составляющим его основу. Товарный бетон марок М–200 и М–300, который изготавливается на основе портландцемента М–400 и М–500 соответственно, набирает необходимые перед началом стройки и нормированные СП 70.13330.2012 70% прочности за 28 суток при своей средней суточной температуре 20оС . Изменение среднесуточной температуры неизбежно ведет к другим показателям прочности. Зависимость набранной прочности наглядно видна из таблицы:

Марка бетона	Время выстаивания (суток)	Прочность бетона (% от нормируемой) в зависимости от среднесуточной температуры (оС) бетонной массы
		-3		+5	+10	+20	+30
М–200, М–300	1	3	5	9	12	23	35
	2	6	12	19	25	40	55*
	3	8	18	27	37	50	65
	5	12	28	38	50	65	80
	7	15	35	48	58	75	90
	14	20	50	62	72	90	100
	28	25	65	77	85	100	-

Зависимость времени выдерживания фундамента от его типа

Инсинуации о том, что готовый фундамент после набора нормируемой прочности входящих в его состав бетонных компонентов должен простоять год либо зиму – абсолютно не состоятельны. Распространенное заблуждение о необходимости выдержать конструкцию до окончания происходящих осадочно-усадочных процессов возникло в результате подмены понятий. Выдерживанию подлежит перед началом чистовой отделки полностью возведенное здание. Объясняется это просто на примере существующих разновидностей конструкционного строения фундаментов.

Видео о том, как ускорить твердение бетона

Столбчатые фундаменты

Столбчатый фундамент представляет собой ряд отдельных столбов, для обустройства которых применяется кирпичная либо каменная кладка, нередко фундаментные столбы выполняются бетонными или железобетонными. Для придания фундаментным элементам дополнительной устойчивости обустраивается ростверк – железобетонная лента, связывающая оголовья столбов.

Такой тип фундамента относят к легким разновидностям, поэтому ненагруженная весом здания фундаментная основа подвержена повышенной подвижности при подвижках грунта с неоднородной морфологией, может быть легко деформирована в результате морозного пучения. Отстояться фундамент столбчатого строения не может по определению, и начинать возведение стен нужно сразу по окончании схватывания кладочного раствора или набора прочности бетоном.

Фундаменты ленточного типа

Ленточные железобетонные фундаменты могут обустраиваться по двум типам:

• мелкозаглубленные фундаменты обустраиваются под строительство легких построек и своей подошвой опираются на грунтовые горизонты, расположенные выше уровня промерзания;
• глубоко заглубленные варианты предполагают возведение на них объемных сооружений с большим весом, уровень залегания их подошвы превышает глубину промерзания грунта.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент испытывает нагрузки, по напряженности и силе аналогичные воздействию на столбчатые варианты с ростверком. В случае, если дать такому фундаменту выстояться в течение периода, когда происходит активное пучение почв под воздействием замерзания и оттаивания грунтовой влаги, возможность его деформации весьма вероятна.

Фундаменты ленточного типа глубокого залегания опираются своей подошвой на плотные горизонты, не подвержены влиянию грунтовых сдвигов. Усадочные процессы в бетонной массе полностью завершаются после достижения нормативной прочности, а осадка конструкции под действием собственной массы, без учета веса здания, полностью нивелируется деформационными швами.

Плитные разновидности

Монолитные фундаменты просто рассчитываются и обустраиваются, они обеспечивают основание для возводимого здания с достаточными прочностными характеристиками. Равномерное распределение нагрузки на почвенное основание вследствие большой опорной поверхности обуславливает минимальное значение удельного давления на грунт. Грамотно подготовленная песчаная либо песчано-щебенчатая подушка под фундаментной плитой позволяет предотвратить ее значительные осадочные подвижки.

От того насколько тщательно были проведены прелиминарные земляные работы напрямую зависит устойчивость возводимой на плитном фундаменте постройки. Количество времени, сколько должен отстаиваться монолитный фундамент, определяется опять же только периодом, необходимым для набора прочности бетоном.

Свайные фундаменты

Фундаментные основания зданий на сваях при любой технологии их обустройства обеспечивают передачу нагрузки на глубокие, зачастую коренные, горизонты грунтов и пород. Такая разновидность возведения фундаментов полностью исключает возможность деформации здания независимо от того, как много времени отведено на их выстаивание после окончания монтажа.

Определение времени на то, сколько времени должен стоять фундамент после заливки, следует соотносить с временным периодом, за который товарный бетон наберет нормируемую СП 70.13330.2012 прочность. Дополнительное выдерживание не целесообразно, а в случаях применения столбчатых конструкций и ленточных фундаментов неглубокого залегания даже противопоказано.

Перед застройщиками часто стоит вопрос о том, сколько должен стоять фундамент после заливки. Прочность железобетонного фундамента зависит не только от качества арматуры и бетона. Монолит должен еще набрать достаточно прочности, прежде чем на нем можно будет возводить стены. Попробуем разобраться, сколько должен стоять фундамент перед постройкой дома.

Бетон в застывшем состоянии представляет собой искусственный камень, полученный из раствора, составленного в определенных пропорциях из цемента, песка, гравия и воды (состав бетона для фундамента, пропорции в ведрах и килограммах). Однозначного ответа на вопрос: сколько должен отстояться фундамент после заливки – не существует. Хотя любой строитель может назвать среднюю цифру – 28 дней.

Но на процесс набора прочности бетона влияет:

• марка цемента (выбор марки бетона для фундамента частного дома);
• процентное содержание цемента и воды в бетонной смеси;
• погодные условия и температура воздуха.

Процесс набора проектных прочностных характеристик можно условно разделить на два этапа:

• схватывание;
• твердение.

Таблица набора прочности фундамента.

Схватывание

Бетонная смесь в течение некоторого времени находится в жидком – или подвижном - состоянии. Эту фазу можно увеличить во времени, постоянно перемешивая раствор (о том, как правильно залить фундамент под дом). По этой причине на стройплощадки бетоны доставляются в бетономешалках. Хотя этот процесс имеет и обратную сторону: при слишком длительном нахождении смесив миксере его качества меняются, причем в худшую сторону.

Период схватывания находится в прямой зависимости от температуры воздуха. Например, при нулевой температуре процесс схватывания начинается через 6-10, а заканчивается через 15-20 часов после замешивания смеси.

Если на улице тридцатиградусная жара, то уже через час после приготовления бетон начнет схватываться, а завершится этот процесс за 1,5-2 часа.

Твердение

На этом этапе, собственно, и происходит набор прочностных характеристик бетона. Если вы спросите у профессионала, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, он задаст вам встречный вопрос: а в какое время года вы собираетесь его выстаивать?

Если в холодное (при температуре 0 градусов), то через 28 дней он наберет всего 65% прочности. При минусовой (-3 градуса по Цельсию) за такой же промежуток времени этот показатель составит всего 25%.

Если на улице стоит умеренно теплая погода (+20 градусов), то за четыре недели фундамент наберет 98% прочности. При 30 градусах для этого бетону понадобится всего 14 дней.

Существует параметр «распалубочная прочность». Он оговорен в соответствующем СП и составляет 70% от марочной прочности.

В соответствии с этим опалубку можно снимать с фундамента не ранее чем через:

• 7 суток – при среднесуточной температуре +20 градусов;
• 14 суток – при +10 градусах.

Таблица прочности бетона в зависимости от сроков твердения.

Когда можно приступать к возведению стен

С набором прочности бетона мы разобрались. Но через какое время после заливки фундамента можно начинать кладку стен (как сделать расчет бетона на фундамент)? Среди частных застройщиков бытует мнение, что железобетон должен выстояться не менее года.

А некоторые считают, что достаточно 3-4 месяцев. Встречаются нетерпеливые застройщики, которые приступают к кладке стен уже через неделю после заливки фундамента.

Итак, через какое время после заливки фундамента можно возводить стены?

Опытные строители поступают следующим образом:

• если планируется строительство двух - трехэтажного дома, к возведению ограждающих конструкций приступают через 46 суток после заливки монолита. Если период строительства припадает на осень или зиму, вышеуказанный срок рекомендуется увеличить до 60 суток. Так же поступают, если не уверены в качестве бетона или марке цемента (о том, какая марка бетона нужна для ленточного фундамента);
• после того, как первый этаж возведен, работы приостанавливаются на 7-10 дней. За это время фундамент адаптируется к нагрузке. Если во время перерыва в монолите возникнут трещины, то эту проблему проще решить на этом этапе;

После указанного перерыва дальнейшее строительство дома можно продолжить в обычном режиме.

Если вас интересует, сколько должен стоять фундамент для дома из пеноблока, имейте в виду, что и на этот вариант распространяются все вышеперечисленные правила и рекомендации (какой нужен фундамент для дома из пеноблоков).

«Срок годности» фундамента

А сколько фундамент может стоять без дома? Ведь нередко приходится видеть такую картину: монолит подготовили, а дальнейшую стройку заморозили. Через пару лет процесс решили продолжить. Но возникает сомнение в сохранности конструкции.

Если фундамент был грамотно законсервирован – накрыт плитами перекрытия, гидроизолирован, а мероприятия по отводу грунтовых вод полностью выполнены, есть надежда, что конструкция сохранилась в надлежащем состоянии.

Если же ничего из перечисленного сделано не было - приглашайте специалистов для технического обследования фундамента. Без проверки его состояния строить стены рискованно.

Видео о том, сколько твердеет фундамент.

Через сколько времени после заливки фундамента можно возводить дом?

1. смотря какой марки фундамент. а впринципе можно уже через пару недель. у раставора схватываемость через 12 часов а полное затвердение 10-18 дней.
2. обычно стены начинают возводить через неделю после заливки фундамента,
   за это время он набирает 70% марочной прочности, чего вполне хватает,
   все равно за оставшиеся три недели вы не нагрузите его до 100%.

   (а если дом в один, два этажа, то вообще никогда не нагрузите на 100%)

3. По СНиПу положено нагружать (до 70%) нагрузки после принятия фундаментом 70% прочности. Т. Е. 100% достигается через 28 суток при температуре окр среды 25 С, соответственно чем ниже температура, тем дольше схватывание (но не ниже +10).
   Соответственно частичную нагрузку лучше начинать через 14-18 дней, при соблюдении температурно- влажностного режима. Надо бетон поливать, лучше покрыть его тряпками или стружкой, для влажности. Если нагрузить раньше, получиться просадка бетона вокруг арматуры и арматура не будет взаимодействовать с бетоном, в итоге треснет фундамент и сооружение. Надо чуть больше данных от вас.
4. сложно сказать. все зависит от многих факторов. если дом большой то лучше не спешить
5. У дачников никогда не хватало времени. сил и денег построить дом за один сезон, поэтому была придумана и прочно вошла в обиход чушь про годичную «выдержку » и усадку фундамента. Про то, чтобы хоть что-то узнать о грунтах под домом и вовсе речи не было, так что любой опыт имеет право на существование, даже если он и противоречит общепринятым стандартам.
6. Полную прочность бетон набирает за 28 дней НО через неделю уже можно начинать Только не на морозе бетонируйте
7. Как бетон схватится. часа через два.. дом строится не за пять минут.. . и все успеет дать осадку. .Но главное это обмывание фундамента, особо повышает прочность Перцовка с шашлыком и грибочками …когда участников святого ритуала относят на носилках …тогда дом стоять будет ВЕКА!!
8. если к вечеру залили то утром разбирать опалубку и разметка колон и прочей.а пока 28 дней пройдёт -зальётся перекрытие первого и еще по мелочи. это для хорошо армированого фундамента ерунда. 15 лет практики, правда зимы здесь и в помине нет и грунт -очень тяжелая глина.
9. есть наглядный пример у знакомых дом строился в 60-е годы. залили фундамент и две зимы он простоял. потом стены. дом без единой трещины и ровненько стоит до сих пор. и недалеко от них сделанный недавно и по-быстрым технологиям (не стали ждать пока усадка произойдёт) и уже треснул. делайте вывод. спешить не надо)))
10. Усадка не нужна, 28 дней крепчание бетона, дом можно строить, а усадка вместе с домом будет, отделку подождите делать, если дом каменный, а каркасник например сразу можно. Если фундамент оставляете на зиму, его нужно законсервировать. Когда бетон стоит не пригруженный в зиму без консервации - это еще хуже. Вода попадает в поры бетона, если такой фундамент простоит несколько лет, будет идти разрушение.
11. Смотря какой фундамент)) дело не только в наборе прочности бетона - минимум 28 дней.

    Как бы товарищ с авой Энштейна не ставил колы, всем кто идет вопреки его особому мнению,

    вы (строительство своими силами) , задавая подобный вопрос (т. е. не зная элементарного в строительстве) , тем более не можете точно знать как поведут себя ваши грунты и правильно ли выбран и смонтирован фундамент.

    к чему веду: одно дело если дефекты проявятся только на фундаменте (при осадке) , другое - если коснутся всего дома (вплоть до крыши) .

    Исправлять косяки по фундаменту - одни затраты,

    а спасать строение в целом - другие!!!и не факт.. что получится)) .

    так что лично я предпочла бы пережить зиму и начало весны (таяние, дожди.. паводки) , возможно придется задуматься о дренаже.

    А вот чем вам надо озаботься. прежде чем о стенах думах - это правильная гидроизоляция фундамента, чтоб не впитывал влагу.. не передавал её на стены и не было разрушений при промерзании (до возведения стен фундамент лучше утеплить) .

    Потерпите с полгода, побольше почитаете. . узнаете.. вдруг вы что то упустили из виду))

12. Про усадку не согласен- полная чушь. Если есть правильный арматурный каркас, т. е. железобетон, то такой фундамент не разорвет. И под зиму фундамент лучше не оставлять не накрытым. Правильно некоторые отметили, что надо 28 дней подождать, но вполне достаточно и 21 дня.
13. обыччно после того как фундамент дал усадку то есть встал на свое место. скажем так после зимы надо смотреть
14. Усадка обязательно нужна, поэтому после зимы.
15. Чернз 28 дней
16. Стандартный бетон набирает прочность через 28 суток, но даже при возведении высотных домов при помощи профессиональной опалубки ждут для заливки следующего этажа пару-тройку дней. Все зависит от температуры воздуха, состава бетона, марки цемента и материала самого дома.

Бетонирование ленточного и плитного фундамента дома выполняется согласно давно разработанной технологии. На первый взгляд ничего сложного в работе нет, но во время заливки, в процесс и после отверждения монолита возникает немало вопросов, связанных с различными нюансами. Некоторые из них настолько важны, что их несоблюдение вполне может привести к тем или иным разрушениям конструкции. К примеру, сколько времени должно пройти после заливки перед снятием опалубки и как долго нужно выдерживать бетон до начала следующего этапа работ? Среди специалистов можно услышать различные мнения, но правила, все же, существуют.

Чем грозит несвоевременное снятие опалубки

Как известно, для заливки ленточного или плитного фундамента дома используется кашеобразный бетонный раствор. После укладки его в опалубку, начинаются процессы гидратации цемента и постепенного твердения бетона. Для их корректного завершения нужно выделить определенное количество времени, требующегося для того, чтобы фундамент смог выстояться и набрать проектную прочность.

Если опалубка с конструкции будет снята сразу после схватывания цемента, то появится вероятность расползания монолита в разные стороны. Неокрепшее «тело» не только не сможет принимать нагрузки, но и удерживать собственную форму. Особенно это касается массивных фундаментов.

Если демонтаж опалубки с ленточного фундамента будет выполнен после того, как цементный раствор схватится, но перед тем как он наберет определенную прочность, то в конструкции появятся трещины. Для подземной части дома, принимающей на себя и распределяющей на грунт все нагрузки, это грозит расколом и полным разрушением уже в период эксплуатации дома.

Сколько же должен стоять фундамент после заливки? На этот вопрос однозначного ответа не существует. Средний промежуток времени определяется 28 сутками, но в некоторых случаях бывает достаточно и 15-20 дней. В сложных условиях сроки нужно продлевать.

Профессионалы уверяют, что фундамент дома до его загрузки должен выстояться не менее месяца.

Чтобы строение не дало усадку, не перекосилось и не разрушилось, нужно неукоснительно соблюдать выполнение строительных правил и технологии возведения подземной части дома. Фундамент является опорой здания, поэтому не терпит халатности, неумения и отсутствия элементарных знаний.

Сколько времени должен отстаиваться фундамент

Указанные в нормативах сроки, предусмотренные для того, чтобы бетонная конструкция могла выстояться, не всегда соответствуют реальному времени. На них влияют посторонние факторы, такие как:

• температура окружающей среды;
• влажностный режим;
• наличие атмосферных осадков;
• время года;
• грунтовые условия;
• рельеф местности;
• размеры и тип фундамента – ленточный, плитный, столбчатый;
• проектная прочность бетона;
• качество материалов;
• присутствие грунтовых вод на участке;
• технология возведения конструкции;
• наличие добавок;
• величина расчетных нагрузок.

Кроме вышеперечисленных моментов, могут возникать ситуации, влияющие на период, в течение которого фундамент дома должен будет отстаиваться перед тем, как начнутся дальнейшие работы. В некоторых случаях бетонная конструкция оставляется даже на зиму, чтобы при оттаивании грунта легче было определить дефекты и выправить усадки. При этом монолит надежно укрывают. Примечательно, что ни один норматив не сможет учесть все нюансы, поэтому вопрос о том, сколько же фундамент дома будет отстаиваться, решается в индивидуальном порядке.

При определении сроков следует принимать наиболее худшие условия для площадки. Запас, в этом случае, сыграет положительную роль.

Каким образом выстаивается фундамент дома

Первый раз бетонной конструкции дают выстояться сразу после заливки. Этот период длится до семи дней, в течение которых поверхность поливают водой. Бетон схватывается и начинает отвердевать. Сверху фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой, но можно использовать также:

• промокаемую ткань;
• опилки;
• солому.

Полиэтилен перед поливкой приподнимают, а другие материалы смачивают сверху. Они великолепно сохраняют влагу, не давая воде испариться раньше времени. Продолжительность затвердевания монолита зависит от времени года. Примерно через неделю, а в жаркое время года – через 10-14 дней, полив прекращают, но покровный слой оставляют вплоть до 28-30 дней после окончания укладки бетонной смеси в опалубку. Таким образом происходит первичное выстаивание, вполне достаточное для фундаментов, устанавливаемых на основание, заглубленное ниже уровня промерзания грунта.

Но на практике существует и вторичное выстаивание. Оно касается ситуаций, когда на пучинистых грунтах приходится возводить мелкозаглубленные фундаменты. В этом случае отвердевшую бетонную конструкцию оставляют зимовать. С приходом весны подвижки регистрируют, а основание укрепляют путем подсыпки песка или гравия с обязательной послойной трамбовкой.

Специалисты уверяют, что будет лучше, если фундамент простоит без нагрузки целый год. Оказывается, в первый месяц после заливки бетон набирает прочность до 70-75 процентов, а остальные 25-30 процентов – в следующие 11 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что если сроки строительства позволяют, то предпочтение следует отдать более длительному временному промежутку. Если же период возведения строения ограничен жесткими рамками, то к монтажу стен дома приступают через 28 суток после заливки фундамента. При благоприятных климатических условиях и использовании в ограждающих конструкциях легких материалов – срок можно сократить до двух недель.

На какой день после заливки бетона можно наносить гидроизоляцию. Стоит ли на зиму делать гидроизоляцию, но землей не засыпать?

все зависит от температуры…считается, что бетон набирает прочность через 28 дней…главное чтобы поверхность была сухая…просто посмотрите по цвету - посветлел бетон, потрогайте - не чувствуентся сырой поверхности - можно делать гидроизоляцию…к сырой поверхности она не прилипнет…

30 дней желательно чтобы постоял, а так нужно смотреть по его влажности

Однозначно нет, полное высыхание бетона около месяца тем более в это время.

Добрый день. Надо отталкиваться от того какая гидроизоляция(битумная мастика, наплавляемая рулонная, напыляемая резинобитумная, напыляемые полимеры, на цементной основе ТИКСОТРОПНАЯ ШТУКАТУРКА, полимерная мембрана) исходя из этого сроки нанесения от пары часов после снятия опалубки до нескольких недель. обратную засыпку делать не обязательно, некоторые виды изоляции придется защищать перед обратной засыпкой.