Технология искусственного старения дерева. Состаренные двери: самый быстрый способ получить эффект старины. Специфика обработки различных поверхностей

Необходимость получения эффекта старой древесины может быть вызвана несколькими причинами. Например, желанием оформить (обставить, отделать) помещение в оригинальном стиле, личными предпочтениями хозяев, нехваткой средств на приобретение антиквариата или еще какими-то соображениями. Дерево вполне можно состарить и своими руками, если разобраться в существующих технологиях. Эта статья откроет несколько секретов, как соответствующей обработкой древесины придать ей тот вид, который необходим для конкретного интерьера.

Методик искусственного старения пиломатериалов несколько, поэтому автор не будет отдельно оговаривать, что из инструментов и препаратов может понадобиться при реализации той или другой. Ознакомившись с каждой из них, читатель и сам поймет, сообразуясь со своими возможностями, что нужно будет приготовить перед началом работы.

Основные способы старения древесины своими руками

Механический

Эта методика называется текстурированием, хотя более известна как браширование (от английского brush – щетка). Именно она является тем инструментом, с помощью которого дерево удачно стилизуется под старину. Суть такого способа в том, что производится выемка «мякоти». Как результат – рельефная поверхность образца. Практически то же самое происходит с древесиной с течением времени – в процессе ее усушки, под воздействием температуры, ультрафиолета, влажности и ряда других факторов.

Для механической обработки дерева своими руками браширование – один из наиболее простых вариантов. Но не всякая порода пригодна для такого способа имитации старой древесины. Метод потому и называется текстурированием, что основная задача – добиться ярко выраженной рельефности материала.

Что подвергается брашированию:

• лиственница, сосна (и практически все остальные хвойные породы);
• орех;
• ясень.

Породы, не поддающиеся механическому старению:

• клен;
• фруктовые деревья (например, вишня) и ряд других (дорогих, экзотических), менее используемых при отделке квартир и домов.

Технология

Для механического способа старения дерева понадобится . Работа несложная, необходимо лишь свободное время и терпение. Но данная методика подходит в случаях, когда речь идет о небольшом объеме пиломатериалов.

Если требуется состарить дерево на обширной площади, то целесообразнее использовать эл/дрель или УШМ («болгарку») с . Так как здесь уже играют роль обороты, следует работать в средствах защиты и соблюдать предельную аккуратность. Малейшее неловкое движение – и дерево может быть безнадежно испорчено. Особенно важно, если обработке подвергается готовое изделие – стол, табурет, шкаф и так далее.

Химическое старение древесины

Предварительная обработка производится наждачной бумагой с абразивом крупных фракций.

Вариант 1

Нанесение по всей площади аммиачного раствора. Вполне подойдет и готовый нашатырный спирт, который стоит недорого. Он вызывает потемнение пиломатериала, придавая ему благородство и оригинальность. Как результат – древесина приобретает антикварный вид.

Особенность – данная технология старения подходит лишь для пород лиственных. В их структуре содержатся вещества, называемые дубильными. Именно они вызывают потемнение древесины.

Вариант 2

При помощи полимерной щетки производится «легкая» зачистка поверхности. Задача – добиться более четкого проявления годичных колец. После чистовой обработки древесина покрывается морилкой и лаком соответствующего оттенка.

Вариант 3

Дерево обрабатывается морилкой. Но не любой, а обязательно на основе воды. После того, как удалось добиться необходимого цвета древесины, состав частично смывается (желательно влажной мягкой губкой). Делается это не по всей поверхности, а в ее срединной части. В результате края остаются более темными, что характерно для старой древесины.

Вариант 4

Патирование. Более сложная в реализации разновидность химического старения, но и древесина выглядит намного роскошнее, максимально имитируя антиквариат. Суть методики в том, чтобы оттенить открывшиеся в процессе механической обработки поры на фоне остальной поверхности.

Технология

После зачистки заготовки (конкретного сегмента основы) на нее наносятся подобранные под общий интерьер составы. Наиболее простой из них – , хотя есть и специальные препараты, использующиеся для патирования дерева. В результате они заполняют поры, которые отличаются от остальной структуры более темным оттенком и контрастностью. Такая работа проводится в несколько этапов и требует много времени, так как каждый слой наносится после окончательного просыхания предыдущего.

При старении дерева своими руками технологию можно упростить. Для этого материал покрывается подобранной по цвету краской. Не дожидаясь, когда она «схватится», нужно убрать ее верхний слой. Щетка здесь бесполезна – достаточно произвести поверхностную обработку дерева «куклой» из мягкой ткани или губкой.

Вариант 5

Окрашивание. Цель этой методики – создать на поверхности древесины «проплешины», имитирующие потертости, что является одним из свидетельств солидного возраста пиломатериала.

Технология

Необходимо подобрать две эмали, отличающиеся цветом и консистенцией. После первичного окрашивания дерева оно высушивается. Далее наносится второй слой, но для этого берется более жидкая краска. Когда и этот слой окрепнет, пиломатериал на отдельных участках подвергается обработке шкуркой с мелким зерном. Как результат – обшарпанная поверхность за счет того, что в этих местах начинает проступать более темная краска.

Можно добиться и лучшего эффекта при такой методике искусственного старения. Например, обозначить «фальш-трещины», которые еще больше подчеркнут возраст дерева. Здесь уже понадобится так называемый кракелюрный лак. Его следует наносить на основу перед первичным окрашиванием поверхности.

Любая работа своими руками подразумевает наличие хотя бы минимального опыта. Поэтому нередко добиться должного результата не получается. Как быть?

• Отшлифовать состаренную древесину.
• Если ее поверхность имеет изгибы, впадины, то по эти места дополнительно можно покрыть морилкой. Причем в 2 слоя. Для первого – «водяной» состав, для второго – на любой другой основе (бензиновый, лигроиновый, спиртовой). После просыхания древесина обрабатывается воскосодержащим препаратом и полируется.

Термическое старение

По сути, это комплексная обработка дерева.

Этапы работы

Первый – обжиг по всей поверхности или на отдельном участке. Это необходимо для удаления всей «мякоти» и более четкого проявления структуры, годичных колец, сучков, трещин.

Второй – механическая обработка. С помощью металлической щетки удаляется нагар. Кроме того, она позволяет добиться максимально выраженной рельефности дерева.

Третий (не обязательный) – пропитка дерева морилкой. В зависимости от породы это нередко позволяет получить больший эффект от текстурирования. Однослойного покрытия вполне достаточно.

Четвертый – нанесение лака. Если состаренное дерево отлично смотрится, то лучше использовать бесцветный лак. Его задача – защитить материал от негативных воздействий атмосферы. В некоторых случаях лаком производится дополнительное тонирование древесины, но уже цветным.

• Автор на практике использовал разные источники открытого огня и в процессе тренировок пришел к выводу, что лучший вариант – газовая горелка. Если работать паяльной лампой, то сложно добиться равномерности пламени. В результате при старении на дереве появляются подпалины, которые нивелировать довольно трудно, а иногда и нельзя.
• Прежде чем приступать к обработке поверхности, необходимо «набить руку». Следовательно, сначала желательно получить хотя бы минимальный опыт, тренируясь на бросовом пиломатериале. Какие-то отходы древесины в хозяйстве всегда найдутся.

Восстановление внешнего вида древесины

С такой необходимостью приходится сталкиваться повсеместно. Если предмет меблировки прослужил некоторое время, и на отдельном участке или по всей площади появились дефекты, утрачен первоначальный декор, то это устраняется сравнительно легко, своими руками. В принципе, данная технология является одой из разновидностей старения дерева.

Порядок работы:

• Удаление нанесенных слоев (зачистка древесины до основы). Используется шкурка. Размер зерна выбирается исходя из сложности обработки.
• Оголенное дерево покрывается (в 2 слоя) акриловой краской (черной).
• Любая мебель имеет своеобразную конфигурацию. Следовательно, все выступающие места (углы, скосы, сегменты вокруг ручек и так далее) со временем истираются. После определения данных участков они натираются парафином. Свечку в доме найти несложно.
• Окрашивание древесины в требуемый цвет.
• После просыхания состава парафин смывается (счищается), и на обработанных им участках проявится темная краска.
• Финишное .

Автор напоминает, что в статье обозначены лишь наиболее простые в реализации своими руками способы искусственного состаривания дерева. Их, также как и используемых инструментов, препаратов, достаточно много. Но если понятен смысл всех технологических операций, то несложно разработать и собственную методику. Специфика работы и местные условия сами подскажут, что и как целесообразнее сделать.

Древесина является красивым материалом, из которого изготавливают разнообразные элементы интерьера. Ее можно декорировать разными способами. Одной из популярных методик является старение древесины. Это достаточно непростой процесс, требующий от мастера определенных знаний.

Советы специалистов помогут разобраться, как выполнить эту обработку своими руками. Старение древесины может осуществляться несколькими способами. Рассмотрев все техники, можно будет подобрать оптимальный вариант.

Зачем нужно старить древесину?

Старение древесины проводится по разным причинам. Эта технология позволяет придать материалу требуемых декоративных качеств. При помощи такой отделки можно оформить определенные стили интерьера. Чтобы сэкономить средства на приобретение антикварных, изысканных и очень дорогих элементов декора, применяется технология искусственного старения натурального материала.

Выбор подобной отделки может также быть вызван индивидуальными предпочтениями хозяев дома. Если они хотят оформить интерьер своего жилища именно такими изделиями, искусственное старение древесины предоставит широкое поле для творчества. Придать материалу необходимый внешний вид будет несложно при помощи представленных далее методов.

Существует несколько подходов, которые помогают придать древесине необходимых декоративных качеств. Для них применяют определенные материалы, инструменты. Также мастеру потребуется достаточное количество свободного времени. Спешка в этом случае может привести к получению неудовлетворительного результата.

Механическое старение древесины

Существуют различные методы старения древесины. Они позволяют придать массиву определенный внешний вид. Одним из самых популярных подходов является механическое старение. Его еще называют брашированием или текстурированием. Деревянную поверхность обрабатывают при помощи специальной щетки. Это позволяет стилизировать материал, придавая ему антикварный внешний вид.

Браширование дерева предполагает удаление из структуры «мякоти». Это придает рельефность заготовке. Именно этот процесс происходит с древесным массивом в течение длительного времени. Она усыхает под воздействием различных факторов окружающей среды.

Опытные мастера утверждают, что это один из самых простых способов обработки древесины. Однако не всегда возможно применить этот подход на практике. Это зависит от особенностей породы древесины. Также при способом удается получить рельефную поверхность. В некоторых случаях интерьер лучше оформлять иными разновидностями обработанной древесины.

Особенности механического старения

Браширование дерева может применяться не для всех пород натурального материала. Этот способ пригоден для обработки практически всех хвойных разновидностей, особенно сосны. Также браширование применяется для лиственницы, ореха, ясеня и дуба. Это наиболее популярные породы древесины, которые сегодня применяются при строительстве и отделке помещений.

Механическое старение не проводится для фруктовых разновидностей натурального материала. Также эту технологию не применяют для обработки бука, клена, тика, ряда экзотических видов древесины. Их достаточно редко используют при отделочных работах. Поэтому механический способ является столь популярным.

Для проведения обработки потребуется приготовить специальную щетку. Она имеет металлический «ворс». Процедура требует достаточного количества свободного времени. Спешить нельзя. В противном случае можно испортить внешний вид массива. Этим способом можно состарить небольшие заготовки. Для обширного объема работ необходимо применять болгарку, дрель или специальный станок.

Ручное браширование

Старение древесины своими руками требует от мастера определенной концентрации. Материал должен быть сухим. В противном случае не получится обеспечить требуемую декоративность поверхности. Будут появляться задиры. По сухой древесине по ходу следования волокон проводят щеткой. Чтобы сделать ворс жестче, ее можно подрезать.

В результате таких манипуляций удается убрать самые мягкие волокна из внешней структуры массива. После этого проводится процесс шлифования. Для этого применяют щетку с более мелкой щетиной или наждачную бумагу с крупной зернистостью.

После такой обработки можно окрасить массив. Для этого чаще всего применяется морилка. Это позволяет создать необходимый оттенок. Можно применять иные красители. От правильности выполнения этого этапа будет зависеть внешний вид отделки. После этого проводится полирование и покрытие лаком. Это позволяет защитить натуральный материал от гниения. Лаком поверхность покрывают несколько раз.

Машинная обработка

Чтобы обработать большой объем материала, необходимо применять специальное оборудование. Это может быть болгарка или электрическая дрель. На УШМ надевают специальную проволочную насадку. Работу нужно проводить аккуратно, чтобы не повредить материал.

Также может применяться станок для старения древесины. Такое оборудование чаще всего используется на предприятиях. При его применении удается достичь высокой скорости и качества старения древесных массивов. Черновая обработка проводится всего за несколько минут. В это время удаляются мелкие мягкие волокна.

Станки для обработки древесины приобретают только в том случае, если необходимо обрабатывать большие объемы материалов. Самыми популярными разновидностями является агрегат Festool Rustofix RAS 180. Также применяется для самостоятельной обработки древесины шлифмашинка «Макита 974», в комплект поставки которой входит абразивная щетка.

Химическое старение

Искусственное старение древесины может быть выполнено при помощи иной технологии. В процессе обработки массив зачищают крупной наждачной бумагой. Затем приступают к химическому ее старению. Если требуется обработать лиственные породы древесины, можно применять аммиачный раствор. Можно также использовать и нашатырный спирт. Он способствует потемнению массива.

Можно просто зачистить незначительно поверхность для более четкого выделения годичных колец. После этого используется морилка и лак. Существует и другой метод. Еще одним возможным вариантом химического старения является применение морилки на водной основе. Когда будет получен нужный оттенок, состав смывается при помощи губки с водой. Это подчеркивает контуры колец, делает края более темными.

Еще одним вариантом является патирование. Это наиболее сложная и высоко декоративная обработка. В этом случае она открывает поры на фоне более ровной поверхности. Для этого применяются специальные химические составы. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

Термическая обработка

Термическая технология старения древесины является еще одним способом, позволяющим придать массиву антикварный внешний вид. Процедура проводится в несколько этапов. Сначала по всей поверхности материала осуществляется обжиг. Можно также выполнить обработку только на отдельных участках. Это также придает декоративности отделке. Лучше всего применять для этих целей газовую горелку. Перед началом работы нужно потренироваться на ненужном куске древесины.

Обжиг позволит удалить все мягкие волокна. После этого сучки, годичные кольца древесины проявляются четче. Далее производится механическая обработка. Нагар нужно удалить при помощи щетки с металлическим «ворсом». Это также позволит повысить рельефность рисунка.

Метод сухой кисти

Еще одним относительно несложным подходом является старение древесины методом сухой кисти. Для его проведения потребуется применить фантазию. Сначала на материале создают царапины, выбоины, сколы. Можно этот этап пропустить, так как эта обработка необратима.

Сначала на поверхность наносится один слой краски, а затем - второй. Дальше они должны хорошо просохнуть. Далее при помощи мелкой наждачной бумаги стирается верхний слой краски. Это нужно сделать неравномерно. В некоторых местах потертости должны доходить до первого слоя краски, а в других - до древесины. Особое внимание нужно уделить выступающим частям и кромке.

Далее при помощи сухой кисти наносят краску. Нужно подобрать плоскую жесткую кисть. Краска должна быть контрастной. Если база светлая, верхний слой должен быть темным. Краска должна выглядеть как след от щетинок. Мазки нельзя пересекать. Далее тканевой салфеткой смазывают свежие мазки. Потом применяют прозрачный лак. Его наносят в 2 слоя.

Восстановление древесины

Еще одной разновидностью старение древесины является ее восстановление. Это необходимо сделать, если утрачен внешний вид декора. Сначала нужно зачистить поверхность. Далее древесина покрывается акриловой краской в 2 слоя. Затем выступающие поверхности натирают парафином. Их окрашивают в требуемый оттенок. Далее после высыхания места, обработанные парафином, счищаются. Финишная отделка проводится при помощи лака.

Рассмотрев особенности проведения старение древесины, можно самостоятельно создать необходимый декор.

При создании интерьера дизайнеры с удовольствием используют древесину. Для одних она позволяет создать определенный стиль лаконично и четко, другие могут формировать облик пространства, обращая внимание на мелкие подробности и нюансы.

Модным направлением в оформлении жилого пространства принят сельский быт, получивший французское название Прованс (дословно провинциальный). В нем могут быть использованы мотивы из Франции. Однако, не многие знают, что там не было того изящества, о котором так много говорят (только в южных областях можно найти изысканные варианты, северные районы всегда существовали существенно скромнее и беднее). Гораздо интереснее немецкий или русский сельский стиль. В них присутствует гораздо больше красок, оттенков и изделий из дерева.

Обязательные атрибуты сельского стиля – это несколько грубоватые лавки, массивные столы, отдельные табуреты, тумбы и полки над ними. Топорные изделия выполнялись с довольно тщательной отделкой. Только время меняло облик деревянных конструкций. Из-за интенсивного использования ярче проявляется структура, глубже виден рисунок волокон.

Для досок, существующих не одно десятилетие характерно наличие серебристого налета, а также почернения отдельных зон. Время по-своему раскрашивает незащищенную от осадков древесину. Есть даже желающие приобретать поделочный материал, который в течение длительного периода служил в качестве подсобного сооружения на участке. Старые доски везут за сотни, а иногда и за тысячи километров, чтобы в руках современного мастера использовать их в качестве конструкционного материала под старину.

На самом деле не обязательно искать старый сарай, чтобы из его досок изготовить мебель под старину. Есть способы, с помощью которых можно придать доскам и брускам вид, словно их применил в изделиях еще прадедушка:

• браширование – так называется способ выявления глубокой текстуры с помощью механического воздействия на поверхностный слой;
• окрашивание дает возможность смоделировать нахождение древесины под действием атмосферных осадков в течение длительного времени;
• обжиг и иная термическая обработка, с помощью которой создается эффект использование леса после огневого воздействия;
• химическая обработка, позволяющая придать современной мебели вид, какую создавали пару веков назад.

Чаще всего применяют не один выбранный способ состаривания, а комбинируют их между собой, добиваясь еще более заметного эффекта присутствия в помещении XII…XIX веков. Оказалось, что мебель под старину востребована на рынке. Некоторые пользователи рассказывают, что на этом стуле еще в n-ном году восседал предок, участвовавший в Бородинском сражении, или участник иного исторического события, например, ветеран Куликовской битвы. Слушатели с восторгом прикасаются к творению мастера средневековья, восхищаясь, насколько сумели сохранить изделие из глубины веков.

Браширование – метод состаривания древесины

Искусственное состаривание легко выполняется на древесины хвойных пород. Ее отличает наличие мягких волокон в поверхностном слое. Проявить текстуру можно, удалив часть мягких волокон, с помощью щетки с жестким металлическим ворсом (рис. 1). Проведя многократно движение вдоль волокна, несложно удалить мягкую составляющую. Останутся только структурные жесткие фрагменты.

Рис. 1 Металлическая щетка для браширования древесины

Одну-две доски несложно обработать с помощью подобной щетки. Если же нужно заготовить определенное количество леса, то придется воспользоваться средствами механизации труда. Тут помогут электродрель или углошлифовальная машинка (болгарка). На них устанавливают механическую радиальную щетку (рис. 2).

Рис. 2 Механические щетки: а – для электродрели; б – для углошлифовальной машинки (болгарки)

Внимание! Торцевые механически щетки для электродрели и болгарки могут быть полезны только для обработки торцов брусков и досок. При работе нужно использовать средства защиты: перчатки, респираторы и защитные очки, лучше маску.

Перед началом браширования следует прострогать весь пиломатериал. Многим кажется это требование по подготовке лишним, на самом деле мастера всегда уважали свой труд, а также людей, для которых они изготавливали предметы мебели. Всегда использовали строганные доски и бруски. Некоторые столяры умели с помощью топора придать заготовкам такой вид, что иные современники не сумеют сделать даже с помощью современных рубанков или станков.

Процесс выполняется в следующей последовательности:

1. Доску (брусок) фиксируют на рабочем столе (верстаке). Здесь удобно использовать гребенку или фиксирующий клин;
2. Включают электроинструмент и ведут щеткой вдоль волокна, направление движение на упор.
3. При работе стараются сильно не надавливать сверху, щетка сама выберет то, что сумеет удалить с поверхности.

После трех-четырех проходов осматривают результат. Здесь не нужно переусердствовать. Получив глубину всего 0,4…0,6 мм, следует остановиться. Начало процессу положено. Через пару дней канавки сами углубятся, так как произошло разрушение в структуре древесины. Видимый эффект можно только усилить последующей обработкой лаками или маслами.

Покраска дерева под старину

Наверное, все видели, что старые доски имеют сероватый налет, придающий им вид легкого серебрения. С помощью красок можно придать подобный цвет любому деревянному изделию. Для этого применяют акриловые краски (рис. 3). Но они белого цвета. Поэтому к ним добавляют колеровочную пасту (рис. 4). Меняя концентрацию колера, можно добиться разных оттенков серого цвета.

Рис. 4 Колеровочная паста для придания оттенков древесине

На практике мебельщики применяют и более сложные способы окраски, чтобы придать дереву старинный вид. Есть способ, получивший название патинирование. Эффект подобной обработки заключается в нанесении не сплошного покрытия, а только налета бронзовой пленки. При такой обработке возникают блестящие бронзой фрагменты. На рис. 5 представлен один из способов патинирования древесины. Кроме нанесения бронзового (золотого) оттенка использованы добавки, создающие эффект старины. Кракелюры – это макронеровности, специально создаваемые на поверхности.

Рис. 5 Патинированный фрагмент фасада

Для придания изделиям вида старого дерева не обязательно окрашивать изделия полностью и покрывать непрозрачной краской. На практике используют лаки, которые после их нанесения на поверхность покрываются мелкой сеточкой.

Комбинируя прозрачную и непрозрачную отделку, можно добиться эффекта состаривания дерева до такой степени, что будет казаться – эта мебель пришла из далекого прошлого (рис. 6). Здесь есть патинирование отдельных фрагментов, есть и обработка лаками, которые придали вид антиквариата.

Рис. 6 Тумбочка под старину

Обжиг дерева под старину

Громадные возможности открывает термическая обработка. С ее помощью на дерево наносится:

• свой неповторимый рисунок, ведь любой срез создается природой, которая никогда не повторяет себя ни в чем;
• при обжиге меняются оттенки, появление частичек угля придает больше выразительности древесине;
• используя старые доски, с которых огневым методом удалили старую краску, добиваются реального состаривания изделия на несколько десятилетий.

Обжиг выполняется с помощью инструментов, представленных в таблице.

Химическая обработка дерева под старину

Химические препараты: щелочи и кислоты, – придают новой древесине вид состаренной. Для кислотной обработки используется серная кислота для аккумуляторов (рис.8). При воздействии на изделие даже на твердых сортах возникают глубокие полосы текстуры. Этот способ применяют для дуба, ореха, ясеня. Использовать приходится концентрированную кислоту с плотностью 1,42 г/см 3 . Кислота меньшей плотности прорабатывает текстуру медленнее.

По завершении обработки необходимо нейтрализовать действие кислоты, поэтому используют раствор каустической соды или проливают раствором пищевой соды. Потом необходимо длительное выдерживание в воде.

Рис. 8 Серная кислота

Отличный эффект для дерева дает обработка в растворе медного купороса. Для подобной операции используют пластиковые канализационные трубы. Нижнее отверстие закрывают пробкой, а потом внутрь помещают доски или бруски. Потом заливают раствор десятипроцентной крепости медного купороса. Длительность выдержки зависит от типа древесины. Для получения вида топляка приходится выдерживать до недели. Даже мягкие сорта: сосна, ель, – приобретают высокую твердость и устойчивость к гниению. Древесина темнеет, становится бурой. Эффектно смотрится на готовых изделиях.

На рис. 9 показаны элементы мебели, изготовленные современными мастерами под старину. При обработке применялись все описанные методы. Изделия выглядят довольно интересно.

Рис. 9 Современная мебель под старину

Видео: Патинирование фасада. Мастер-класс от итальянца

В последнее время вошло в моду использование состаренного дерева в отделке мебели и интерьеров. Даже самая простая дешевая мебель из дерева будет выглядеть стильно и дорого после ее искусственного состаривания. Эта статья откроет несколько простых и не очень затратных способов того, как состарить дерево своими руками для мебели и других деревянных изделий.

В природных условиях дерево старится под воздействием солнца, ветра, дождя и других явлений. И этот процесс происходит на протяжении длительного времени. Мы же с вами сделаем процесс состаривания дерева искусственным, что значительно сократит время и улучшит конечный результат. Если всю работу описать вкратце, то она будет состоять из двух этапов: механическая обработка дерева (легкое повреждение, удаление мягких волокон) и покраска лаками и краской.

Чтобы состарить дерево, вам понадобится:

• жесткая металлическая щетка;
• циркулярная щетка;
• крупная и мелкая шкурка;
• сметка;
• несколько кистей;
• антисептик для дерева;
• уайт-спирит;
• темный Пинотекс или темная лазурь Белинка;
• белая лазурь Белинка;
• большая губка.

С помощью набора этих инструментов и материалов мы сможем состарить дерево пятьми различными способами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Первый способ состарить дерево — удаление мягких волокон и покраска

Искусственно состарить деревянную поверхность можно с помощью жесткой щетки, которой удаляются мягкие волокна древесины и, таким образом, создается рельеф, линии которого будут подчеркиваться окраской дерева.

Деревянная поверхность предварительно ошкуривается, затем она обрабатывается вдоль волокон циркулярной (с помощью специальной насадки для болгарки) или металлической ручной щеткой в результате чего с поверхности удаляются мягкие волокна древесины.

Опилки удаляются специальной щеткой с мягким ворсом, но ни в коем случае не рукой, чтобы избежать заноз.

Дерево мгновенно меняет облик, обретает красивый рельеф и контрастную окраску, которую специально подчеркивают окрашиванием в два слоя.

Для окрашивания используют полупрозрачную лазурь Белинка, которую наносят на очищенную поверхность с помощью кисти или валика.

Дерево будет иметь уже довольно привлекательный вид.

Через несколько минут берется губка и с ее помощью аккуратно снимается слой глазури, в результате чего деревянная поверхность приобретает рельеф. Можно оставить поверхность в таком виде и покрыть ее прозрачным лаком, если такой цвет состаренного дерева вам по вкусу.

Но если вы хотите добавить окраске стиля а-ля Прованс, тогда поверх первого слоя наносится еще один осень тонкий слой белой лазури Белинка.

Через несколько минут аккуратно губкой убираем свежую лазурь, в результате чего у нас получается беленое состаренное дерево, с помощью которого создается стильный интерьер а-ля Прованс. Когда глазурь полностью высохнет, поверхность можно покрыть лаком имеющим ту же основу, что и лазурь, или наложить еще один слой бесцветной лазури.

Такой способ состаривания дерева идеально подходит для балок и других элементов деревянных конструкций, при создании стиля старины.

Второй способ — рельеф старины и многослойная окраска дерева

С помощью этого способа дереву специально придается вид старинной, антикварной вещи, потертой временем. Для этого используется многослойная окраска дерева.

Предварительно поверхность дерева должна специально подвергнуться всевозможным мелким повреждениям: ее бьют молотком, прокалывают шилом, дерут пилой, пропечатывают шурупами или стальными прутами, делают все возможное, чтобы придать ему рельеф старины.

Затем поверхность грунтуется слоем Пинотекса. После его высыхания она покрывается сплошным толстым слоем тонированной краски (антисептика).

Так как Пинотекс имеет густую консистенцию, он может быть положен неравномерно, так как намного гуще от лазури Белинка. Его используют в тех случаях, если нужно создать густой нижний слой на состаренном дереве.

Лазурь Белинка более жидкая, она легко и равномерно распределяется по всей поверхности дерева, создавая ровную окраску поверхности.

Когда первый слой высохнет его можно намеренно подвергнуть мелким повреждениям: потереть мелкой или крупной шкуркой, пройтись металлической щеткой. Главное – не переусердствовать. Налет времени здесь должен быть минимальным. По утверждению специалистов наиболее достоверный эффект старины дает покраска Пинотексом неравномерным слоем.

После процедуры намеренного состаривания методом нанесения царапин шкуркой или металлической щеткой, на поверхность наносится полупрозрачный слой белой лазури, чтобы сквозь нее просвечивался темный нижний слой. Совсем не обязательно краску наносить равномерным слоем.

После высыхания верхнего слоя, с помощью металлической щетки продольными движениями соскребается верхний слой белой глазури, в результате чего создается рельефный рисунок состаренного дерева. Такой рисунок имеет очень контрастную окраску, что очень далеко от натурального цвета состаренного дерева. Чтобы привести цвет к более совершенному тону, его нужно сделать немного приглушенным. Для этого белую глазурь разбавляют наполовину уайт-спиритом и покрывают деревянную поверхность этой смесью.

Состаренное дерево, созданное на основе лазури Белинка, имеет спокойный теплый тон после окончательной обработки. Пинотекс дает более интересный декоративный эффект, с глубоким темным цветом основы. Его используют в создании состаренной мебели, а также в элементах отделки.

Третий способ — обработка щеткой и белой глазурью

Этот способ состарить дерево является самым простым и быстрым. Деревянная поверхность обрабатывается металлической щеткой, затем покрывается слоем белой глазури.

После высыхания глазури поверхность опять обрабатывается металлической щеткой. В результате мы имеем беленую деревянную поверхность, немного состаренную рельефным рисунком от металлической щетки.

Мастер-класс: «Как состарить дерево?»

Давайте разберем еще один способ, как состарить дерево своими руками. На фото выше показаны этапы выполнения работ, а ниже я подробно опишу их.

1. Нужно правильно выбрать дерево для состаривания. Не стоит выбирать молодую древесину, из-за мелких волокон она не имеет никакой декоративной ценности. Трудно и долго будет обрабатываться смолистая древесина. Дерево должно иметь ярко выраженную структуру и здоровые сучки.

3. Стамеской нужно сделать бесформенные засечки на гранях доски, как будто топором.

4. Для снятия мягких волокон древесины можно использовать насадку для дрели с жесткими нейлоновыми ворсинками. При этом не стоит слишком усердствовать и давить на инструмент, нажатия должны быть легкими чтобы не снизился КПД работы. Для обработки можно использовать и металлическую щетку — в этом случаи будет более грубый результат.

5. Можно добавить эффект червоточин, но это на любителя. С помощью керна или тупого гвоздя делаем отверстия глубиной 1-2 мм.

6. Теперь нужно очистить поверхность и вскрыть ее краска-лаком Pinotex Uitra. Данное покрытие будет устойчиво даже к атмосферным условиям. Можно также использовать Сенеж аквадекор.

7. После того, как краска высохнет поверхность нужно зашкурить мелкой наждачной бумагой № 80. В результате будет очень красивый эффект, когда впадины на древесине останутся темными, а выступы светлыми, то есть мы выделим объемность и структурность древесины.

8. Заключающий этап — повторное вскрытие дерева красной.

Состаривание дерево с помощью огня

Состарить дерево можно газовой горелкой.

И здесь можно выделить три основных способа:

1. Состаривание без предварительной механической обработки дерева. То есть мы просто подчеркиваем текстуру древесины обжигая ее. После чего проходим мелкой наждачкой и вскрываем лаком.

2. Сначала проводится механическая обработка древесины — удаляем мягкие волокна, а затем проводим обжиг. Такой способ придаст дереву рельефный и объемный вид, что безусловно будет смотреться шикарно.

3. Интенсивный обжиг древесины, который позволит выжечь мягкие волокна дерева и последующая механическая обработка жесткой щеткой.

Напоследок хочу дать несколько советов:

• Более красиво и эффектней будет смотреться состаренные изделия из старых досок. Если у Вас нет такого материала, поспрашивайте у соседей или знакомых, зачастую такой материал можно получить совершенно бесплатно, а работать с ним будет намного легче.
• Разные породы древесины будут состариваться и красится по разному при использовании одних и тех же материалов. Это нужно учитывать при сборе деревянных конструкций.
• Сейчас в магазинах можно купить уже готовую состаренную доску, не выполняя выше описанные операции.

Использование натуральной древесины при оформлении домашнего интерьера придаёт помещениям более солидный вид. Имитация под старину также популярна при изготовлении мебели, но стоимость такой работы при обращении к мастерам-краснодеревщикам высока. Можно весь цикл работ выполнить самостоятельно, так как состарить дерево своими руками не слишком сложно. Понадобится лишь время, минимальный набор инструментов и желание.

Для чего это нужно?

Любая обработка древесины с целью улучшения декоративных свойств положительно влияет и на её сохранность, поскольку связана с нанесением на поверхности нескольких слоёв красящих составов и лаков. Срок службы правильно состаренных изделий намного выше, чем тех, которые подвергались минимальным воздействиям. Такая мебель меньше подвержена гниению, плесени, порче насекомыми и другими вредителями.

Но главная цель искусственного состаривания – придание деревянным элементам особых внешних свойств, которые позволят им выглядеть более солидно. Но важно понимать, что весь интерьер помещения должен соответствовать единому стилю.

Подготовка к работе

Разные породы древесины можно состарить разными методами. Ряд способов не подойдёт для работы с определёнными сортами.

Таблица 1. Способы состаривания и виды пород, которые можно подвергать методикам.

Воздействия на поверхность при помощи специальных составов можно разделить по техникам:

• использование сухой кисти;
• патинирование;
• лессировка;
• набрызг;
• кракле;
• методика создания потёртостей (Шебби Шик);
• травление (использование составов типа морилок).

Также возможна обработка с физическим воздействием на деревянные плоскости:

• браширование – техника с использованием щёток с металлическим ворсом (кордщёток);
• обжиг – применение огня или нагретого до высокой температуры металла;
• в горячем песке .

Возможны и иные способы – например, имитация естественных повреждений, которая достигается при помощи шила, наждачной бумаги и прочих инструментов.

Совет! Все упомянутые методики можно комбинировать для достижения большей достоверности.

Как состарить своими руками

Большинство способов самостоятельного состаривания древесины не потребует специализированного инструмента и дорогостоящих материалов. Важно проводить работу аккуратно и не торопясь.

Метод «Сухая кисть»

Что потребуется:

• синтетическая плоская кисточка;
• палитра для пробы;
• краски и растворитель.

Последовательность действий.

1. На кисть следует нанести небольшое количество краски. Лишнюю убрать тряпкой.
2. На палитре провести пробное окрашивание. Нужно добиться, чтобы каждая волосинка давала отдельный след.
3. То же необходимо проделать и на деревянной поверхности. Несильными движениями кисточки аккуратно нанести краску на изделие вдоль волокон.

Такой способ поможет имитировать потёртости и подчеркнуть рельеф.

Создание патины

Лакированные или окрашенные предметы со временем частично темнеют – это происходит из-за постоянного контакта с руками и по другим причинам. Чаще всего такое изменение касается углов и рельефных частей изделия.

Для имитации мастера используют:

• акриловые красящие составы;
• битумные лаки;
• шеллак;
• воск.

Нанесение битумных лаков сопровождается немедленным удалением их с большей части поверхности. Неровности деревянного предмета всё равно останутся тёмными. После высыхания следует покрыть изделие слоем шеллака. При использовании восковых полиролей они растираются по дереву, а после высыхания (что займёт длительное время) проявят себя в виде отблесков.

Мастер-класс. Патинирование своими руками на примере мебельного ящика

Представляем вам пошаговую инструкцию по патинированию древесины для создания на ней эффекта потертостей.

Шаг первый. Для начала ящик тщательно шлифуется, для чего используется наждачная бумага. Благодаря этому вы устраните все шероховатости и неровности. Затем, когда обработка будет закончена, нужно удалить пыль при помощи тряпки.

Шаг второй. Все места, где в будущем будут находиться потертости, обрабатываются простым воском от свечи. К примеру, это могут быть некоторые участки ровной поверхности ящика, его боковые части. Еще все эти участки можно предварительно обработать грунтовкой по дереву, но – и это важно – исключительно тонким слоем.

Шаг третий. На ящик наносится краска основного цвета (в нашем примере это белая акриловая краска). Наносить следует аккуратно, используя кисть, на все поверхности. Сохнет акриловая краска быстро. Все последующие работы должны проводиться только после ее высыхания.

Шаг четвертый. Ящик повторно обрабатывается «наждачкой». Благодаря этому будут удалены части краски, а потому шлифовка должна проводиться только в нужных местах. С теми участками, которые были обработаны воском, трудностей с удалением краски не будет. Также важно при этом двигаться вдоль волокон древесины.

Обратите внимание! Не стоит использовать очень грубую наждачную бумагу. В противном случае вы можете испортить поверхность дерева.

Шаг пятый. Теперь нужно, чтобы древесина выглядела припачканной по углам ящика. Это можно сделать при помощи специального состава, именуемого патиной (предпочтение отдавайте той, что на водной основе). На палитру (или любую другую подходящую поверхность) наносится небольшое количество краски.

Шаг шестой. Для нанесения патины лучше использовать кусок губки. Последняя предварительно смачивается в патинирующем составе, после чего краска наносится на поверхность мягкими аккуратными движениями.

Шаг седьмой. Когда все составы высохнут, ящик следует покрыть лаком (желательно матовым, а не глянцевым). Все, работу можно считать завершенной. Теперь осталось дождаться высыхания ящика, прикрутить фурнитуру. Мебельным ящиком можно пользоваться!

На заметку! При желании патину можно наносить двумя слоями – это позволяет получить более насыщенный цвет. Но и перебарщивать в данном случае не нужно, в противном случае мебель не будет выглядеть естественно.

Видео – Как патинировать мебельные фасады

Лессировка

Суть метода в нанесении нескольких слоёв краски, причём нижние (более тёмные) должны просвечивать через полупрозрачные верхние. Какие красящие составы можно использовать:

• акварельные;
• масляные;
• акриловые.

Справка! Многие также используют крепкую чайную заварку.

1. Наносится 1-й слой при помощи плоской кисти или губки.
2. Далее нужно дать изделию подсохнуть. Осмотреть результат работы.
3. При необходимости положить ещё один слой – для увеличения интенсивности цвета.
4. Сверху покрасить полупрозрачной краской – также 1-2 слоя.

В результате должна получиться поверхность, окрашенная в различные оттенки, которые просвечивают друг через друга.

Лессировка — результат работы

Методика заключается в покрытии поверхностей капельками краски, что придаст ей оригинальный вид. Чаще всего применяется совместно с другими техниками состаривания.

Потребуются:

• кисть с жёстким ворсом;
• ёмкость с водой;
• краски.

Также есть смысл подготовить какой-нибудь предмет (например, лист бумаги), на котором можно потренироваться в нанесении брызг.

Совет! Стол и близлежащие предметы рекомендуется прикрыть газетами, чтобы во время работы не запачкать их.

Описание процесса.

1. Смочить кисточку водой.
2. Окунуть в краску, набрав небольшое её количество.
3. Попробовать нанести брызги на поверхность предмета для пробы, оценив результат. Чтобы нанести капельки на плоскость можно отгибать ворс кисти пальцами или спичкой. Так же обработать деревянные плоскости.
4. Подвергнуть изделие лакировке.

Совет! Чтобы получить крупные брызги, нужно захватывать кисточкой больше краски, а для нанесения мелких точечных капель – наоборот – как можно меньше.

Кракле

Этот метод часто применяют художники для создания кракелюров – имитации старения, выглядит, как растрескавшийся от времени лакокрасочный слой – в виде паутины. Может использоваться и для состаривания деревянных окрашенных или лакированных изделий. Одна из самых эффектных методик.

Есть два способа получить поверхность с кракелюрами.

Одношаговый

1. Наносится основной слой лака или краски.
2. Деталь оставляют до полного высыхания ЛКМ.
3. Поверх 1-го слоя следует нанести толстый слой специального состава – кракелюрного лака.
4. Подсушить в течение 35-40 минут, если использовать фен, то процесс ускориться. Важно, чтобы слой выглядел как полностью застывший, но на ощупь был бы немного влажным.
5. Развести акриловую краску водой. Действует правило: чем более жидкая краска, тем крупнее будут «ячейки» паутинки кракелюров.
6. Нанести полученный раствор плоской кистью. Направления движения ворса совпадут с будущими трещинками.

Важно! По одному месту следует делать лишь один проход. Иначе состав начнёт скатываться с плоскости.

Через 24 часа после высыхания нужно нанести финишный слой. Лучше применять шеллачный или акриловый лаки. В результате должна получиться поверхность с растрескавшимся верхним слоем краски, причём в трещины виден первый слой.

Двухшаговый

1. Делается основное покрытие деревянной поверхности – наносится шеллак. Можно использовать осветлённый состав или обычный. Не менее 2-3 слоёв, каждый из которых сушится 15-30 минут. Желательно учитывать влажность воздуха. При повышенной (более 45-50%) время высыхания увеличивается.
2. Следующий слой – наносится кракелюрный лак. Трещины будут быстрее появляться, если поместить деревянное изделие в тёплое сухое место – рядом с отопительным радиатором или печкой.
3. После появления кракелюров нужно их затереть, используя обычную ткань или кусок губки. В качестве состава, который нужно втирать в паутинку, используют обычную масляную краску (ту, которой рисуют художники), растёртую пастель или битумные лаки.
4. Сверху наносится шеллак.

Способ более трудоёмкий по сравнению с одношаговым, но выглядит намного внушительнее.

1. Нужно подготовить материалы: промыть яичную скорлупу, подсушить.
2. Деревянную поверхность загрунтовать.
3. Наклеить сверху частицы скорлупы, крупные фрагменты можно продавливать для получения мелкой кракелюрной сеточки. Для перемещения маленьких частичек используют спичку или зубочистку. Используемый клеящий состав: или ПВА, или акриловые лаки.
4. Просушка изделия.
5. Можно произвести затирку поверхности масляными красками.
6. Последний этап – нанесение финишного слоя акрилового лака.

Полученная поверхность и на вид, и на ощупь будет казаться старой – с облупившейся краской.

Прочие способы создания искусственных кракелюр:

• использование фацетных лаков . Они наносятся на поверхности кисточкой или шпателем. Чем толще слой (минимум – 2 мм), тем крупнее будет сеточка. Сохнет сутки. Последний слой – акрил;
• специальная кракелюрная краска – второй способ получения состаренной поверхности за один шаг. Состав уже имеет определённый цвет. Трещинки появятся в процессе высыхания;
• двухкомпонентные лаки для создания микрокракелюра – бесцветные составы, которые не меняют основной тон поверхности, добавляют паутинку с мелкими ячейками.

Все методы патинирования неоднократно проверены специалистами по дизайну и декору.

Создание потёртостей

Не очень сложный, но эффективный способ состаривания. Для работы понадобятся:

• краски (акрил);
• парафин;
• наждачная бумага различной зернистости.

1. Изделие покрывается основным слоем краски. Причём наносится только на углы и те места, которые решено состарить. Важно добиться, чтобы получились насыщенные оттенки.
2. Следует высушить краску.
3. Натереть окрашенные поверхности парафином.
4. Нанести ещё два слоя акрилового состава уже на всё изделие, перекрыв первое напарафиненное покрытие.
5. Места, где присутствует первый слой (с парафином) обрабатывается наждачной бумагой. Зернистость можно выбирать по своему усмотрению.
6. Пыль рекомендуется тщательно удалить.
7. При желании возможны комбинации с прочими методиками: добавление брызг, патины.
8. Финишное покрытие – 2-3 слоя акрилового состава.

Совет! Для натирания можно использовать обычную свечку.

Травление

Методика химического воздействия на древесину. Чаще всего мастера предпочитают старить изделия, созданные из лиственных пород. В качестве химикатов можно использовать специальные составы:

• железный купорос
• цинковый купорос;
• калиевый хромпик;
• хлористый кальций.

Или то, что есть в каждом доме:

• разведённую марганцовку;
• синьку;
• раствор уксуса.

Небольшие изделия можно погружать в раствор целиком, а крупные – обрабатывать кистью или тампоном. Важно брать такую ткань, которая не будет оставлять частичек на обрабатываемой поверхности.

Разные химикаты взаимодействуют с древесными волокнами каждый по-своему. Например, английская соль оставляет на берёзе фиолетовые пятна, а железный купорос – оливковые.

Процесс заключается в первичной механической обработки детали наждачной бумагой и нанесении химического раствора. После протекания реакции и высыхания изделие получит соответствующий вид, после чего можно будет продолжить работу с ним.

Браширование

Разновидность механического воздействия на структуру древесины. Используются металлические щётки или специальные насадки для дрели. Способ основан на удалении более мягких верхних слоёв, твёрдые при этом остаются. После такой обработки можно наносить краски и лаки или применить другие способы искусственного старения.

Следующие породы практически не поддаются данной методике:

• клен;
• вишня;
• груша.

Обработка поверхностей производится вдоль волокон древесины.

Обжиг

Один из видов термического состаривания изделия. Лучше всего применять миниатюрную газовую горелку – она более удобна для работы и с крупными, и с мелкими деталями.

Воздействуя на плоскости открытым огнём в течение разного времени можно добиться соответствующих оттенков – от светло-коричневого до радикально черного. Часто после этого производится обработка металлической щёткой (браширование).

Совет! Такие манипуляции стоит проводить на открытом воздухе, в гараже или специальной мастерской, соблюдая меры пожарной безопасности.

Обжиг в песке

Процесс выглядит так.

1. Промытый сухой речной песок без посторонних примесей засыпают в металлический бак.
2. Нагревают до температуры примерно до 200 градусов.
3. Заготовки положить в песок.
4. Выдерживать до тех пор, пока поверхности не потемнеют.

Методика потребует некоторого опыта для получения лучшего результата. Важно учитывать, что нижние слои песка горячее верхних, поэтому низ заготовки потемнеет несколько быстрее, чем её верх. По-разному размещая и меняя расположение деталей в песке можно добиться разных эффектов и плавных переходов от светлых тонов к тёмным.

Обжиг в песке тоже комбинируют с другими способами состаривания древесины.

Другие способы

Мастера применяют и иные методики для состаривания древесины. Примеры:

• при помощи обычного шила создают имитацию повреждения структуры жучками (проделать отверстия);
• в кусок тряпки заворачивают металлические предметы (болты или гайки) полученным «мешочком» бьют по плоскостям заготовки – имитация повреждений;
• используют выжигательные и лазерные аппараты для точечной обработки изделия.

Комбинации различных методик проводятся в зависимости от исходного состояния плоскостей дерева и от того, какого эффекта нужно добиться.

Работа с деревянными заготовками требует аккуратности и внимательности. Иногда дефекты, полученные при работе, очень трудно исправить.

1. Важно использовать качественные и проверенные лаки и краски. То же касается и химических веществ для травления.
2. Частая ошибка: не дают полностью просохнуть уже положенным слоям краски и начинают дальнейшую обработку. Сведения о сроках затвердевания указаны на банках с краской.
3. Обязательно учесть температуру воздуха и относительную влажность. Чем суше и теплее, тем быстрее будут сохнуть лаки или краски.
4. Перед использованием лака поверхности следует как следует зачистить и удалить грязь.

Особенности работы с шеллаком

Такой тип лака считается профессиональным и дорогим, его используют для защиты многих изделий: предметов мебели, декоративных украшений, музыкальных инструментов. Продаётся и в готовом виде (можно сразу использовать) и в сухом – смолу понадобится разводить самостоятельно.

Новичкам лучше первое время покупать уже пригодные для работы спиртовые лаки, это позволит научиться правильно работать с ними, не отвлекаясь на способы приготовления, хотя стоимость таких смесей высока. Через некоторое время можно попробовать изготовить шеллак самостоятельно. Пропорция разведения: на 900 г шеллака потребуется 240 мл денатурированного спирта. Способы нанесения: тампон или кисть.

Методик существует несколько, но основная последовательность такова.

1. Наносятся первые слои (2-3) – кистью. Можно использовать распылитель.
2. Шлифовка до чистого дерева – нужно выровнять заполненные шеллаком поры с основной плоскостью.
3. При помощи тампона из льна или хлопка лак наносится вдоль волокон древесины. Останавливать движения на плоскости нельзя.
4. Работа должна продолжаться до появления желаемого глянцевого оттенка.

Кроме продольных движений возможны втирания шеллака по окружностям или «восьмёрками» – так можно лучше добиться непрерывности. Для такой работы потребуется опыт.

Итоги

Для придания деревянному изделию особого вида, как будто ему уже много лет, дизайнеры используют методики искусственного старения. Часть из них легко можно осуществить самостоятельно, а некоторые потребуют особого внимания и аккуратности. В большинстве случаев дорогостоящие материалы не понадобятся.

Видео — Как состарить древесину