Рассмотрим замену тройника (в нашем случае - крестовины) действующего пластикового стояка канализации. Необходимость замены обусловлена тем, что плоская крестовина нас не подходит - мы будем устанавливать объёмную.

Для замены тройника понадобятся:

Собственно новая крестовина
Компенсирующая муфта
Ножовка
Рулетка
Карандаш или маркер
Перчатки
Презерватив
Небольшой отрезок трубки(длинной 20-40см, диаметром10-30мм)

Первый этап - подготовка :

Убедительно просим всех соседей сверху по стояку не пользоваться водой и особенно туалетом на время проведения работ, в дверях тех квартир, где мы никого не застали оставляем записку с просьбой.

Хорошо если работы проводятся на последнем этаже дома - всего этого делать не придётся.

Второй этап :

Делаем разметку реза трубы. От верхнего края раструба старой крестовины отступаем 75 мм и делаем метку на трубе - здесь и будем резать.

Для того, чтобы не отрезать косо - воспользуемся методом сварщиков: обмотайте трубу газетой и ровно совместите край; сделайте карандашом разметку по всей окружности трубы. Резать пока что не нужно. демонтируем трубы подведённые к крестовине. Если стояк закреплён к стене крепёжными манжетами - снимаем их.

Третий этап :

Защищаем рабочее место, а главное себя от стекающих по трубе нечистот, а также забывчивых старушек и злопамятных соседей: откручиваем крышку ревизионного тройника; в часть трубы выше отверстия вставляем презерватив, который предварительно надели на трубку (не до конца-на кончик!!) и закрепили ниткой. Надуваем и завязываем.

Теперь на небольшое время мы спасены от нечистот, далее действуем быстро и уверенно

Четвёртый этап :

Режем трубу по приготовленной разметке; верхнюю часть отклоняем чтобы появилась возможность вынуть старую крестовину, вынимаем её (не забудьте про перчатки!); вставляем новую крестовину на место; на трубу надеваем компенсатор до упора(нанесите мыльный раствор на уплотнительный манжет компенсатора - тогда он наденется значительно легче) теперь вы видите для чего мы использовали компенсационную муфту - раструб компенсатора имеет длину втрое больше чем раструб на других деталях труб - надев его до упора на трубу и совместив соосно части стояка мы имеем возможность соединить их "снимая" компенсатор с трубы.

Собственно основная часть работ сделана. Сдуваем или прокалываем презерватив, закручиваем крышку ревизии. Если требуется ставим заглушки на выходы крестовины или собираем трубы подведённые к крестовине, закрепляем стояк к стене.

Всем доброго времени суток, опишу простой способ замены тройника на «вращалке» . Для этого нам понадобятся; обычные кусачки, паяльная кислота, паяльник, пинцет и собственно блесна и новый тройник). У многих имеются блесны с заржавевшими, деформированными, обломанными крючками, и чтобы заменить его необходимо разобрать всю конструкцию блесны, что не всегда удобно, а иной раз и невозможно без "последствий", т.к собрать обратно всю конструкцию блесны превращается еще в тот фетиш)

Уже не помню где я увидел или прочитал данный способ, но суть в том, что этот способ остался для меня единственным приемлемым как по временным затратам так и по трудозатратам.

Итак, начнем, включаем наш паяльник и ждем когда он нагреется, паяльник подойдет любой маломощный, около 40Вт самое оно, у нас в магазине его цена около 100рублей)) Также необходима паяльная кислота, абсолютно любая и припой, продается в всяких «радиотехниках» цена рублей 20 за пузырёк.

На новом тройнике перекусываем ушко ближе к цевью и слегка разгибаем, так чтобы в получившийся разрыв пролезло ушко для тройника у блесны.

Если Тройник имеет какое либо нано покрытие)) необходимо счистить его нождачной бумагой на 1…1,5мм с краев разрыва.

Затем надеваем тройник в ушко блесны, подгибаем ушко в исходное положение, травим кислотой (аккуратно зубочисткой!!!) наши зачищенные края разрыва тройника и спаиваем обычным припоем).

Всё, тройник заменён. На прочность тройника такая процедура практически не влияет (имхо).

Кстати, если переборщили с кислотой, ничего страшного, после пайки помойте блесну с мылом и кислоте карачун)

Надеюсь, какие-то вещи написанные мной, будут кому-то полезны. До встречи на водоемах)

Тройник является самым востребованным фасонным элементом. Для устройства канализации он может быть чугунным или пластиковым. Выбор определённого вида будет зависеть от конкретной ситуации и нескольких важных нюансов.

Часто при ремонте стояка или его замене возникает необходимость замены тройника канализации. Это можно сделать самостоятельно или с помощью усилий специалистов. В первом случае важно обладать базовыми знаниями и следовать четкой последовательности действий. Итак, сразу нужно отметить, что тройники могут быть косыми и прямыми. Такие элементы используются для различных углов присоединения к стояку канализации.

Установка пластикового тройника канализации и соединение с чугунной трубой

Крестовина канализации меняется в таких ситуациях:

если нужно снизить уровень размещения данного элемента;
если эта деталь в значительной степени уже изношена.

К причинам замены крестовины также можно отнести невозможность проведения прочистки канализационной системы при возникновении серьёзных отложений на внутренних поверхностях трубопровода.

Из какого материала должен быть канализационный тройник?

Чаще всего случаются такие ситуации, когда тройник, который соединяет стояк с внутриквартирной разводкой, трескается или прогнивает. Тогда не обойтись без его замены. В результате возникает вопрос, на изделии из какого материала остановить свой выбор?

соединение пластиковых труб с чугунными

Чтобы выбрать подходящую деталь, важно ознакомиться какой существует ассортимент:

чугунные тройники отличаются хорошей механической прочностью. Несмотря на это, такие элементы боятся ударных нагрузок. Что касается нагрузки на сжатие и растяжение, не стоит опасаться того, что это станет причиной деформации или скола. Средний срок эксплуатации изделия равен около 25-ти лет;
современным материалом для изготовления тройников принято считать поливинилхлорид. Большая часть пластиковой канализации изготавливается именно из этого материала. Срок эксплуатации в этом случае будет составлять минимум 50 лет. К преимуществам стоит отнести пластичность, а к недостаткам – раскалывание при больших нагрузках и ударах;
лучшим материалом является полипропилен, который легче изделий из ПВХ , при этом отличается хорошей жесткостью, износостойкостью и стойкостью к температурным перепадам. В этом случае срок службы будет таким же, как и в предыдущем варианте.

Сейчас в продаже есть бесшумная пластиковая канализация, имеющая многослойную структуру и отличающаяся большей толщиной. Если есть необходимость разомкнуть чугунный стояк, то целесообразнее отдать предпочтение именно бесшумному изделию.

Для кого-то немалое значение имеет соотношение стоимости материалов, поскольку она может сильно отличаться, что сказывается на семейном бюджете. На примере рассмотрим необходимость замены прямого тройника, диаметр которого 110 мм, имеющего все необходимые отводы. Стоимость такого элемента может быть увеличена в полтора раза за счёт использования многослойной структуры и повышенной толщины поверхностей. Конечно, такие параметры оказываются привлекательными, поэтому многие не против переплатить 100-200 рублей.

Определяясь с выбором, следует знать, что прочный тройник в большей степени нужен при просадке участка, расположенного над ним, поскольку именно из-за этого тройники часто трескаются. Обратите внимание на то, что чугунное изделие не предотвращает просадку, оно только предотвращает её быстрый раскол.

разводка пластиковых труб канализации в ванной комнате

В таком случае целесообразно отдать предпочтение более легкому, прочному и недорогому пластику. Каким будет материал ПВХ или ПП, не имеет особого значения, так как эксплуатационные характеристики пластмасс практически одинаковые.

Замена тройника

Рано или поздно приходит время, когда требуется замена тройника канализации, смонтированной под ванной или другим сантехническим прибором. Чтобы выполнить замену самостоятельно, требуется следовать определённой инструкции. Кроме этого важно заранее подготовить такие предметы:

непосредственно сам тройник;
этого же диаметра нужно купить компенсирующий патрубок;
для перехода из чугунного раструба в пластиковую трубу потребуется резиновая манжета.

Работы должны начинаться с закрепления трубы над тройником канализации. Если не выполнить такое условие может случиться её просадка, которая может привести к протечке и обрушению монтажного отверстия.

Итак, процесс должен выполняться в такой последовательности:

по стояку нужно перекрыть воду, заранее предупреждая соседей о проведении сантехнических работ;
демонтируется унитаз и отсоединяется внутриквартирная канализация;
в стене за стояком следует просверлить отверстие, используя сверло с диаметром 9,5 мм, при этом уровень этого отверстия должен составлять около полутора метра от пола;
далее вбивается 10-ти миллиметровый отрезок гладкой арматуры;
стояк нужно стянуть проволокой на уровне немного ниже арматуры;
нельзя допускать проскальзывания подобного хомута по трубе;
такой же хомут нужно наложить над тройником, приподнимая трубу ломом за него до упора;
хомут, расположенный выше, нужно надёжно притянуть к арматуре.

установка труб канализации и соединение их со стояком

Демонтажные работы

С помощью зубила или перфоратора нужно отбить бетонную заделку для удобного снятия тройника и раструба, которые находятся под ним.
В процессе выполнения этих работ важно быть предельно внимательным, поскольку из-за упавших в стояк кусков бетона может засориться канализация.
Используя отвертку и легкий молоток, нужно из раструба тройника демонтировать заделку из цемента и каболку, если есть такая возможность.
Стояк перерезается на расстоянии немного больше протяженности компенсирующего патрубка, а именно под тройником от раструба. Следующий разрез должен быть ниже примерно на 10 см. После этого кусок трубы можно смело удалять.
Тройник можно извлечь газовым ключом или вручную, только важно его проворачивать. После извлечения детали раструб, расположенный под ней очистить.

Установочные работы

Чтобы заменить чугунный тройник канализации пластиковым элементом, нужно придерживаться определённой последовательности работ:

нужно над разрезом очистить стояк от загрязнений и старой краски на длину раструба;
непосредственно под разрезом ставится простой покупной хомут из пластика. Его роль заключается в удержании компенсатора от смещения;
далее на очищенный участок трубы следует натянуть компенсирующий патрубок. Для лёгкости процесса можно обработать элемент жидким или обычным мылом;
с помощью резиновой манжеты тройник нужно аккуратно вставить в раструб;
при правильном выполнении процесса компенсатор должен согнаться в верхний раструб тройника, после чего выполняют фиксацию с помощью хомута;
по окончанию работ производится монтаж унитаза и подсоединение гребёнки.

соединение канализационного стояка и пластиковых труб

Для выполнения работ требуется обзавестись такими инструментами и материалами:

новой крестовиной;
компенсирующей муфтой;
рулеткой;
ножовкой;
карандашом;
перчатками;
20-ти сантиметровым отрезком трубы, диаметр которой может быть до 3-х см.

Поэтапное выполнение работ

На первом этапе проводятся подготовительные работы. Заранее нужно попросить соседей сверху не пользоваться канализацией некоторое время. Проще, если сантехнические процессы выполняются на последнем этаже.
На втором этапе осуществляется разметка трубы для её правильного разрезания. Для этого нужно отступить 7,5 см от верхней границы раструба, делая отметку для резки. Чтобы сделать ровный отрез, рекомендуется воспользоваться способом сварщиков. Трубу обматывают газетой и ровно совмещают край. Далее разметка выполняется по всей окружности. Сразу резать не нужно, следует снять трубы , которые подведены к крестовине. Если для закрепления стояка к стене используются специальные манжеты, то их нужно снять.
Теперь нужно зачистить рабочую область от нечистот. И предотвратить возможный слив от забывчивых соседей. Для этого откручивается крышка смотрового тройника, далее в часть трубы, находящейся выше этого отверстия вставляется презерватив. Его, как правило, надевают заранее на кончик трубки и завязывают ниткой. Теперь необходимо его надуть и завязать. Выполняя такие действия, можно на некоторое время спастись от нечистот. Несмотря на такие меры предосторожности, работать нужно быстро.
На последнем этапе труба разрезается по заранее подготовленной разметке. Верхнюю область отклоняют в сторону для выполнения демонтажа старой крестовины. Надевая перчатки, старый элемент аккуратно извлекается, при этом на его место устанавливается новая крестовина. Теперь на трубу следует надеть компенсатор, чтобы было легче, рекомендуется на уплотнительный манжет компенсатора нанести мыльный раствор.

Можно сказать, что основная часть работ выполнена. После этого требуется проколоть презерватив и обратно закрутить крышку ревизионного отверстия. Если есть необходимость, на выходы крестовины устанавливаются заглушки или подводятся к ней трубы, которые после этого фиксируются к стене с помощью крепёжных элементов.

Несмотря на предупреждение, некоторые соседи забывают о просьбе не пользоваться канализацией, поэтому рекомендуется иметь под рукой пустой тазик, который можно подставить во время слива нечистот.

29346 0 30

Стояк канализации в квартире: 5 типичных проблем и их решения

Что такое канализационный стояк, уважаемому читателю, думаю, можно не объяснять. А вот как он устроен, кто отвечает за его сохранность и ремонт — это вопросы, актуальные для многих жильцов муниципальных и приватизированных квартир. Я постараюсь ответить на эти вопросы, а заодно рассказать, как можно решить типичные проблемы канализационных стояков своими руками.

Зоны ответственности

Ремонт и замена

Вначале давайте разберемся, кто должен менять канализационный стояк в квартире при его износе (например, если начал крошиться раструб чугунной трубы или отвалилось ухо под крышкой ревизии).

Постановление №354 Правительства РФ в пункте 5 дает перечень элементов канализационной системы, относящихся к общему имуществу жильцов.

В список входят:

Канализационные выпуски;
Стояки и ответвления от них до первого стыкового соединения;
Вытяжные (фановые) трубы;
Прочистки (ревизии).

Стояк (то есть трубы, тройники и крестовины, смонтированные на вертикальном канале для отвода стоков) относится к зоне ответственности жилищной организации или обслуживающий компании вне зависимости от типа собственности жилья (государственное, муниципальное или приватизированное).

Здесь есть, однако, пара нюансов.

Жилищники вправе отказать вам в ремонте, если вы не платите за квартиру. Исключение — ситуация, когда аварийное состояние стояка может привести к затоплению соседей. Однако в этом случае управляющая компания может заменить дефектный участок стояка с тройником или крестовиной гладкой трубой, заглушив отвод на вашу квартиру;

Кто должен ремонтировать стояк, который ранее менялся вами самостоятельно? Если в составленном представителями управляющей компанией акте будет указано, что течь является следствием самостоятельного вмешательства жильцов в работу инженерных сетей дома, все последствия аварии (включая компенсацию затопленным соседям) падут на вашу голову. Если же в акте указано, что течь является следствием естественного износа стояка, все издержки по ремонту несут опять-таки жилищники.

Если вы самостоятельно меняете трубы — будьте готовы к тому, что все их проблемы теперь станут вашими.

Засоры

Любой засор стояка — проблема управляющей компании. И потому, что стояк относится к общему имуществу, и потому, что при засоре той же половой тряпкой невозможно однозначно определить ее владельца.

Даже если засор произошел между верхним и вторым сверху этажами, владельцы верхней квартиры могут вполне справедливо указать на то, что отвод на кровле доступен любому посетителю крыши.

В моей практике было несколько случаев, когда причиной засора стояка действительно становился мусор (в том числе крупногабаритный), сброшенный в канализацию с крыши.
В числе наиболее экзотических случаев была банка из толстого стекла.
Чтобы извлечь ее, пришлось вскрывать чугунный стояк.

Устройство

Увы, не всегда владельцу квартиры удается в аварийной ситуации дождаться активных действий от управляющей компании. Иногда приходится брать ситуацию в свои руки. Чтобы понять, как поменять канализационный стояк в квартире и как решить некоторые типичные проблемы канализации, желательно хорошо представлять себе устройство стояка.

Элементы

Элемент	Описание
Труба	Раструбные трубы длиной 0,3 — 3 метра формируют прямые участки
Тройник	Служит для подключения гребенки (внутриквартирной канализации) или унитаза. Боковой отвод может быть прямым (90 градусов) или косым (45 или 60 градусов)
Крестовина	Служит для подключения к стояку сантехнических приборов, находящихся с двух сторон от него. В некоторых домах обеспечивает разводку канализации на две соседние квартиры
Ревизия	Люк для прочистки канализации. Пластиковая ревизия — короткий тройник с резьбовой крышкой на боковом отводе; чугунная снабжается ушами для крепления крышки на болты. Герметичность обеспечивается резиновой прокладкой. Иногда вместо ревизии применяется косой тройник с заглушкой
Фановый отвод	Вывод стояка за уровень скатной или плоской кровли. Обеспечивает вентиляцию канализации и подсос воздуха при залповом сбросе воды. Отсутствие фанового отвода при залповом сбросе способно нарушить работу водяных затворов сантехнических приборов

На фото — выводы стояков на крыше многоквартирного дома.

Описание

Стояк собирается из раструбных чугунных или пластиковых (ПВХ, полипропилен, реже полиэтилен) труб. Горловина каждой трубы должна крепиться к капитальной стене хомутом. Крепление призвано предотвратить самопроизвольную расстыковку раструбных соединений.

Соединения труб друг с другом и фасонными элементами (тройниками, отводами и т.д.) делаются герметичными. Герметизация предотвращает утечки сточных вод при засорах и проникновение в квартиры зловонных испарений канализации.

Герметичность обеспечивается:

В случае чугунных труб — чеканкой раструба каболкой (органическим волокном с масляной или битумной пропиткой) с последующей заделкой раструба цементным раствором. Реже используется заливка раструба расплавом серы;

Самостоятельно чеканить чугунный раструб лучше всего графитовым сальником.
Он долговечнее каболки и не требует обязательной заделки раствором.

В случае пластиковых труб — резиновым кольцевым уплотнителем. Он устанавливается в канавку на внутренней стороне раструба и плотно охватывает вставленную в него трубу.

В подвале стояк переходит в лежневку — горизонтальную ветку канализации, соединяющую несколько стояков с выпуском на колодец. На крышу он выводится прямой трубой того же диаметра, который используется между этажами; в новостройках практикуется объединение 2 — 4 стояков общей фановой трубой.

Ревизии для прочистки должны располагаться:

В подвале или, в его отсутствие, на первом этаже дома;
На верхнем этаже;
В пятиэтажных и более высоких домах — через каждые три этажа.

Проблемы и решения

Замена стояка между перекрытиями

Как заменить канализационный стояк в квартире при нарушении герметичности прямого участка между перекрытиями, ограниченного раструбными соединениями?

Нам понадобятся:

Прямая труба (или несколько труб) с общей длиной, равной или чуть меньшей длины участка, который предстоит заменить;
Компенсирующий патрубок.

Пластиковые трубы могут монтироваться в разрыв чугунного стояка.
Для совмещения пластикового раструба с гладкой чугунной трубой поверхность последней достаточно тщательно зачистить от наслоений краски и ржавчины с помощью острого ножа или металлической щетки.
Замена участка пластикового стояка чугунными трубами невозможна.

Все работы со стояком канализации начинаются с вдумчивого общения с верхними соседями вплоть до последнего этажа. Их нужно попросить не пользоваться сантехникой в течение 1 — 3 часов.

Если у вас есть доступ в подвал, не поленитесь отключить холодную и горячую воду по стояку, повесив на вентиля таблички с надписью «ведутся работы в кв.№***». Кроме того, приготовьте глубокий таз или ведро. Мой опыт показывает, что среди жильцов всегда найдется кто-то, забывший вашу просьбу и воспользовавшийся унитазом.

Порядок действий таков:

Если нижний раструб находится в перекрытии, вскрывать его не обязательно. Достаточно добавить к списку необходимого канализационную муфту. После того, как дефектный участок выше перекрытия вырезан, она надевается на нижнюю трубу с предварительно снятой наружной фаской. Дальнейшие действия идентичны описанным выше.

Замена стояка в перекрытии

Как выполняется замена канализационного стояка в квартире, если нарушен раструб внутри перекрытия?

Наиболее трудоемкая часть операции — демонтаж самого перекрытия. К счастью, железобетонную плиту долбить не нужно: стояки пропускаются через технологическое отверстие в ней и заделываются цементно-песчаным раствором. Однако повозиться все равно придется.

Работа начинается с демонтажа унитаза и всех хрупких предметов интерьера в нижней и верхней квартирах. Если нижний унитаз установлен на цемент или клей, демонтируется только бачок; чаша накрывается досками, фанерным щитом и прочими подручными материалами. Верхний унитаз приходится снимать почти всегда: тройник или крестовина, к которым он подключен, подлежат замене.

Заделка стояка в перекрытии может быть демонтирована:

Отбойным молотком;
Перфоратором;
Молотком с зубилом.

Я использовал для этой цели импровизированное зубило длиной 40 — 50 см, изготовленное из заточенного стального прутка диаметром 30 мм с приваренной сбоку арматурой, и кувалду на стальной ручке.

Дальнейшая инструкция выглядит так:

Делаем на стояке ближе к верхней части заменяемого участка два разреза. Чугун можно резать болгаркой или колоть острым зубилом; пластиковая труба перерезается обычной садовой ножовкой;
Разбирая раструб за раструбом, полностью демонтируем проблемный участок. В верхней квартире часто приходится отключить от канализации сантехнические приборы, мешающий вынуть гребенку из раструбов тройника или крестовины;
Собираем стояк снизу вверх. При этом каждый раструб сразу фиксируем к стене хомутом. Исключение — раструб, находящийся в перекрытии: он будет надежно зафиксирован при заделке отверстия раствором. Для того, чтобы тройник или крестовина совпали по высоте с гребенкой верхней квартиры, расположенную под ними трубу придется подрезать по месту;

Собирая стояк в верхней квартире, используем уже знакомый нам компенсирующий патрубок.

Подрезка пластиковых труб по месту выполняется с соблюдением пары несложных правил:

С внутренней стороны удаляются все заусенцы. Они могут цеплять тряпки и прочий мусор, становясь причиной засора;
С наружной стороны снимается фаска. Она сильно упростит сборку соединения.

Если пластиковый раструб собирается с большим усилием, нанесите на кольцевой уплотнитель немного жидкого мыла.

После сборки стояка под перекрытием собирается опалубка (например, вырезанный по размеру и подпертый снизу несколькими брусками фанерный щит); затем в люк укладывается два-три прутка арматуры, опирающиеся на края отверстия. Потом технологическое отверстие заполняется сверху цементно-песчаным раствором в пропорции 1:3. Раствор для большей плотности укладки штыкуется арматурой.

Течь раструба

Типичная проблема старых чугунных стояков — разрушение раструба, раздавленного массой опирающейся на него трубы. Эта проблема может быть решена двумя способами:

Заменой участка стояка с раструбом. Порядок действий идентичен описанному выше для замены стояка между перекрытиями;
Установкой резинового бандажа. В его роли может выступить купленный в аптеке бинт-резина или разрезанная по длине велосипедная камера. Бандаж ставится так:

Течь в перекрытии

Зачастую причиной течи канализации в перекрытии становится просадка нижней чугунной трубы под влиянием собственного веса. В результате просадки верхняя труба полностью или частично выходит из раструба нижней, и при заполнении стояка стоками с потолка начинает течь.

Диагностировать просадку довольно просто. Ее верный признак — неокрашенная полоса чугуна на канализационном стояке под самым потолком. Причина просадки — некачественная заделка технологического отверстия в перекрытии вкупе с ненадежным креплением трубы к стене.

Проблема решается так:

На трубу накладывается хомут из прочной веревки или толстой проволоки;
На полу санузла сооружается прочная подпорка из бруса, доски или другого подручного материала;
Далее применяется принцип рычага: лом или труба опирается на подпорку и заводится под хомут. Веса взрослого человека обычно вполне достаточно для того, чтобы поднять трубу в исходное положение;
Затем стояк крепится хомутами к капитальной стене. Для временной фиксации может использоваться пара деревянных клиньев, вбитых в нижний раструб;
Раструб заново чеканится каболкой или сальником и заделывается цементным раствором.

Засор стояка

Если уровень воды в ваших ванне и унитазе поднимается даже при закрытых кранах — это верный признак засора канализационного стояка или лежневки. Что делать в этом случае?

Для прочистки стояка могут использоваться:

При небольшом (до 2 — 3 метров) расстоянии от ближайшей ревизии до места засора — канализационный трос;

Сантехнический тросик. Цена инструмента — от 150 рублей.

При большем расстоянии — канализационная проволока.

Ваша задача — получить доступ к ближайшей ревизии или тройнику, расположенным выше засора.

Чистить стояк снизу вверх — очень плохая идея. При прочистке столб нечистот высотой в несколько метров покроет вас и все вокруг ровным слоем субстанции с незабываемым ароматом.

Чистить стояк лучше вдвоем. Один человек натягивает трос или проволоку, не давая им сложиться петлями, и вращает ручку; второй подает инструмент к месту засора. После того, как вода уйдет, на обратном ходе троса продолжайте вращать его: тем самым вы не позволите пойманной крючком причине засора повторно пуститься в свободное плавание.

Если трос или проволока не проходят засор, можно попытаться прочистить стояк с кровли. Для этой цели в фановую трубу опускается привязанный на прочную веревку лом. Длина веревки не должна позволить лому упереться в соединение стояка с лежневкой: на моей памяти были случаи, когда лом пробивал чугунный отвод навылет.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут читателю в неравной борьбе с канализацией. Как обычно, дополнительную полезную информацию можно почерпнуть в видео в этой статье. Пожалуйста, не стесняйтесь делиться в комментариях собственным опытом. Успехов, камрады!

15 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Жилые дома советской и более ранних эпох оборудованы в основном канализационными сетями из чугуна. Старые дома с планировкой типа «хрущевка» имеют чугунные трубопроводы, рассчитаны на нормативный срок службы до 70 лет. На самом деле у владельцев квартир пятиэтажек намного раньше появляется необходимость замены канализации. Причиной тому может служить проведение ремонтных работ по перепланировке квартиры, капитальный или текущий ремонт, требующий общей замены инженерных сетей в квартире: водопровода и ремонта канализационной трубы в квартире.

Меняем трубопровод канализации

Перед тем, как поменять канализационные трубы в квартире, намечают план демонтажных работ.

В настоящее время альтернативным трубопроводом для чугуна является канализационный трубопровод из ПВХ. Поэтапная замена труб канализации и последовательность ремонта состоит из следующих видов работ:

Отсоединение санитарно-технических приборов от существующей канализации. Если планируется повторное использование бытовых сантехприборов, то в этом случае демонтаж рекомендуется проводить аккуратно и бережно с целью сохранения материала. Старые унитазы обычно устанавливались с цементным соединением к канализационной трубе, поэтому для его снятия приходится разбивать соединительный шов молотком и убирать по частям;
Демонтаж существующих горизонтальных канализационных труб из чугуна;
Устаревшие трубы можно разобрать при помощи тяжелого резинового молотка или деревянной кувалды. В отдельных случаях при хорошей сохранности трубопроводов при демонтаже используют дисковую угловую пилу «болгарку» с алмазным диском;
Разборка существующего канализационного стояка. На этом этапе владельцу квартиры в многоэтажном доме лучше всего попросить соседей верхних этажей не пользоваться канализацией. Если владельцы верхних и нижних квартир не собираются проводить замену общего канализационного стояка, то в этом случае выход только один – с помощью пилы «болгарки» аккуратно обрезать существующий стояк на уровне потолка на расстояние 100 мм от перекрытия и на 80 мм от уровня пола;
Верхние и нижние неровные линии среза чугунного канализационного стояка аккуратно зачищаются с помощью шлифовальной машинки, оборудованной зачистным съемным диском.

Важно! Ремонт канализации в квартире проводят с обязательным соблюдением правил техники безопасности и использованием индивидуальных средств защиты: защитных очков и респираторов.

Новый канализационный стояк

После окончания демонтажных работ устаревших чугунных инженерных сетей канализации из чугуна можно приступать к монтажу нового центрального водоотводящего трубопровода. Любая схема канализации состоит из таких элементов, как:

Центральный вертикальный водоотводящий стояк трубопровода 100 мм;
Канализационный тройник диаметром 100 мм для соединения унитаза санузла;
Водоотводящие трубы диаметром 50 мм, подсоединенные к ванне, раковине, умывальнику, посудомоечной машине, стиральному автомату.

Самый ответственный момент ремонтных работ по замене канализации – это монтаж нового канализационного стояка.

Тонкости монтажа

Замена канализации в хрущевке производится в следующем порядке:

Перед началом работ необходимо законопатить существующие отверстия канализационной трубы комком свернутого полиэтилена, что позволит избежать попадания мусора в трубопровод;
В верхний и нижний срез существующего трубопровода вставляют специальные уплотнители в виде манжетки из плотной резины. Поверхность резиновых соединений необходимо промазать силиконовым герметиком. Такая защитная мера позволяет исключить возможности протекания жидкости при эксплуатации домашней канализации;
После установки уплотнителя наступает очередь установки главной детали канализационного стояка – переходника диаметром 110 мм из ПХВ. Соединительный фитинг монтируют поверх резинового уплотнителя в верхней и нижней части канализационного стояка. Соединения должны быть герметичными и плотными;
Собранный канализационный новый стояк с отводами устанавливается строго вертикально и фиксируется на стене специальными хомутами диаметром 100 мм. Элементы фиксации крепятся к стене строительными пластмассовыми дюбелями. Для стандартного санузла достаточно трех креплений канализационного стояка.

После установки главного канализационного трубопровода можно приступать к монтажу вертикальной части водоотводящего трубопровода.

Демонтаж старого тройника

Замена тройника канализации, соединяющего унитаз с горизонтальной водоотводящей трубой и центральным стояком, считается самой трудоемкой работой. В жилых домах старой постройки санузлы оборудованы чугунными тройниками, замурованными полностью в монолитный бетон. Поэтому для их демонтажа и замены потребуется демонтировать часть пола. Еще одной немаловажной проблемой замены этого важного элемента является хрупкость чугуна при демонтаже канализационного трубопровода. Одно неосторожное ударное движение может привести к цепной реакции разрушения канализационного стояка, идущего к соседям.

После монтажа нового тройника размером 100х100х100 мм из полипропилена его отверстия покрываются густым слоем силиконового герметика для создания герметичного соединения с пластиковым канализационным трубопроводом.

Монтаж горизонтальной канализации

После сборки и монтажа центрального водоотводящего трубопровода начинается замена канализации в квартире. Трубная канализационная разводка к точкам подключения бытовых приборов выполняется из труб диаметром 50 мм и объединяет все элементы водоотведения в единую домашнюю канализационную сеть. Чтобы отремонтировать канализацию используются прямые пластиковые трубы и разнообразные фитинги.

Таблица уклонов и диаметров домашней канализации

Сантехнический прибор	Уклон	Расстояние между центральным канализационным стояком и сифоном, мм	Диаметр горизонтального трубопровода, мм
Ванна	1:30	100-300	40-50
Душ	1:48	150-170	40-50
Унитаз	1:20	до 600	100
Раковина	1:12	0-80	40-50
Биде	1:20	70-100	30-40
Мойка	1:36	130-150	30-40
Мойка с душем	1:48	170-230	50
Центральный водоотводящий стояк			100
Отводы от центрального канализационного стояка			65-75

Так как в канализационном трубопроводе квартиры жидкость стекает самотеком, при монтаже линию канализации необходимо проложить с уклоном к стояку. Для решения этой задачи нужно знать точную расстановку сантехнических приборов и других элементов водоотведения.

Назначение фановых труб

Фановую трубу можно рассматривать как своеобразную вентиляционную вытяжку центрального канализационного стояка.

По сути, она является продолжением канализационной водоотводящей трубы диаметром 110 мм. Чтобы во внутридомовой канализации не появлялись неприятные запахи и не накапливались вредные газы, верхняя часть размещается выше уровня покрытия кровли и выходит непосредственно в воздушную атмосферу. Для защиты от попаданий дождя, снега фановая труба сверху покрывается защитным колпаком в виде грибка.

Инструктаж по ремонту фановой трубы

Замена фановой трубы – необходимое мероприятие при общем ремонте внутридомовой канализационной системы. Упрощенный план проведения работ состоит из следующих мероприятий:

демонтаж старой фановой трубы;
установка новой конструкции.

В домах-хрущевках фановые трубы устанавливались из чугунных труб. Удельный вес 1 метра чугунной канализационной трубы диаметром 110 мм составляет 25 кг. Если сделать простой арифметический расчет, то можно понять, что при разборке фановой трубы длиной 3 метра из серого чугуна вес демонтируемой конструкции составит около 100 кг. Поэтому проводить демонтаж самостоятельно небезопасно, трудно удержать в руках такой значительный вес.

Работы по замене фановой трубы аналогичны замене канализационного стояка. Единственная разница заключается в том, что добавляется еще вентиляционная часть трубы, выходящая за пределы конструкции крыши.

Замена наружной канализации

Проблема изношенности наружных канализационных коммуникаций зачастую приводит к серьезным авариям. Поэтому появляется острая необходимость проведения экстренного аврального ремонта. Многим городским жителям знакома подобная картина: перегороженная часть улицы с большим количеством землеройной техники и кучами земли возле отрытого котлована. Замена канализационных труб наружного трубопровода открытым способом связана с большими неудобствами и сложностями. Ведь часто в месте расположения канализационных напорных и безнапорных трубопроводов проходят другие подземные коммуникации водопровода, электрических силовых кабелей, связи.

Альтернативный метод замены канализации

Альтернативным решением для открытого способа ремонта наружных трубопроводов является бестраншейный ремонт канализации. В условиях плотной городской застройки этот способ замены приобрел свою популярность благодаря очевидным преимуществам:

Снижение затрат на производство работ. При бестраншейной замене отпадает необходимость использования землеройной техники на разработку котлована и вывозку грунта;
Сокращение длительности проведения работ по замене канализации;
Замену канализации проводят малое количество рабочих;
Для проведения работ не требуется оформления специального разрешения – ордера на земляные работы;
Отсутствует риск повреждения других инженерных коммуникаций. При бестраншейном способе новая линия канализационного трубопровода проходит по старой трассе;
Возможность прокладки трубопровода большего диаметра, что увеличивает пропускную способность канализации;
Отсутствие помех для передвижения городского автотранспорта и пешеходов.

Бестраншейная замена канализации в городских условиях дает возможность быстрого восстановления аварийных участков напорной канализации. В чем заключается метод бестраншейной замены?

Существует несколько видов бестраншейной замены канализационных трубопроводов. Наиболее популярна прокладка новой канализации по принципу «труба в трубе». Пришедшие в негодность канализационные трубы заменяют на специальные полиэтиленовые трубы. Для этой работы применяют специальное оборудование – трубопротягивающее устройство с пневматическим приводом. Ремонтные работы ведутся от одного канализационного колодца к другому. Современные технологии позволяют провести замену наружного канализиционного трубопровода значительной длины за два-три дня.

Методом бестраншейной замены можно отремонтировать не только канализационные сети, но и заменить водопроводную трубную магистраль.