К атегория: Садово-парковое строительство

Уход за деревьями и кустарниками

Уход за деревьями и кустарниками -- это система мероприятий, направленных на обеспечение приживаемости растений после посадки и создание биологически устойчивых п эстетически полноценных насаждений на объекте озеленения. Уход за древесными и кустарниковыми растениями осуществляется как непосредственно после посадки растений, так и в процессе эксплуатации объекта озеленения практически на протяжении всего периода жизни растений. Целью посленосадочного ухода является обеспечение приживаемости растений на объекте озеленения, а целью ухода в процессе эксплуатации является создание благоприятных условий для произрастания п выполнения ими эстетических и санитарно-гигиенических функций.

При уходе за древесными и кустарниковыми растениями учитывают их биологическую природу, происхождение и физиологическое состояние. Деревья и кустарники на городских объектах озеленения находятся в крайне неблагоприятных условиях, испытывают недостаток освещенности, особенно при затенении их зданиями. Процессы роста и развития растений происходят в условиях повышенной температуры воздуха и почвы, пониженной влажности воздуха, что особенно выражено па городских улицах н площадях. Листья и побеги растении испытывают перегрев; в результате уплотнения почвы ухудшаются аэраци-онный и водный режимы. Все это вызывает угнетение роста корней, подавляет ростовые процессы, ухудшает декоративный облик растений, сокращает продолжительность их жизни. Вследствие этого важное значение имеет комплексный подход к проведению мероприятий по уходу за древесными и кустарниковыми насаждениями на объектах озеленения, который основывается на максимальном учете биологических свойств растений, с одной стороны, и факторов неблагоприятной внешней среды - с другой.

Послепосадочный уход за деревьями и кустарниками

Посадка деревьев и кустарников на постоянное место объекта озеленения не является окончанием озеленительных работ. Послепосадочный уход за растениями включает агротехнические мероприятия, обеспечивающие приживаемость растений и создающие условия для их нормального роста и развития.

Первые годы после посадки являются наиболее критическими для растений, поскольку они находятся и непривычных условиях среды с поврежденными корневыми системами. В это время растения при надлежащем уходе залечивают поранения, постепенно восстанавливают корневые системы; вместе с этим улучшается рост надземной части. Время приживаемости растений и полного восстановления их жизнедеятельности может быть различным в зависимости от биологических свойств, состояния и возраста саженцев. Наиболее быстро приживаются кустарниковые растения; срок их полной приживаемости длится 2-3 года. Срок полной приживаемости 6-11-летних деревьев-саженцев продолжается 3-4 года. У крупномерных деревьев н кустарников срок приживаемости более растянут и продолжается 5 П лет.

Послепосадочный уход проводят с учетом сроков посадки растений и природно-климатических факторов. Во всех случаях послепосадочный уход проводят регулярно в течение всего сезона и сводят обычно к таким мероприятиям, как тщательный и регулярный полив, рыхление и мульчирование приствольного пространства, внесение подкормки.

Для более активного корнеобразовання в период вегетации одновременно с поливом рекомендуется внести растворы стимуляторов роста, таких, как соли гетероауксина или бета-индо-лилуксусной кислоты. Гетероауксин выпускают обычно в таблетках, в каждой из которых содержится по 100 мг действующего вещества. Для внесения его в почву в виде раствора одну таблетку необходимо растворить в 10 л воды.

Исследованиями и практикой установлены следующие нормы внесения стимулятора роста (в л) на одно растение в зависимости от возраста и величины растении:
стандартные кустарники-саженцы (3-5 лет)……..10
стандартные дсревья-саженны (6-11 лег)………20

Стимуляторы лучше всего вносить весной, в начале регенерации корневых систем. Раствор стимулятора вносят в лунки саженцев непосредственно после полива равномерно по всей площади приствольного круга с расчетом промачиванпя всей корнеобитаемой зоны. Для растений, посаженных с комом, раствор вносят по границам кома, там, где находятся срезы корней. С этой целыо по периметру кома выкапывают неглубокую канавку, в которую осторожно наливают раствор. После распределения жидкости по канавке поверхность почвы мульчируют сухим торфом.

Следующую обработку делают не ранее чем через 5-6 суток. Особенно необходимо обрабатывать стимуляторами роста явно ослабленные растения, что обычно обнаруживается по состоянию листьев в начале вегетации.

В первый период вегетации большую роль играет систематический полив посаженных растении: за сезон растения необходимо полить не менее 7-10 раз. Норма полива зависит от погодных условий, биологических свойств растений, их величины и возраста, а также от механического состава и водоудерживаю-щей способности почв.

В зависимости от величины растений и их корневых систем практикой установлены следующие средние нормы полива водой на одно растение (в л):
кустарники-саженцы…………………………….10-20
деревья-саженцы ………………………………<10-50
крупномерные деревья ……………100-150
большис деревья………………………………200-250

Перед поливом просматривают и оправляют валики лунок, а мульчу отгребают и складывают в кучки. Поливают растения с помощью шланга от поливомоечной машины.

Полив посаженных растений прекращают в августе, чтобы растения нормально подготовились к зиме, побеги у них достаточно одревеснели, а почки - дифференцировались. В то же время, если лето и осень засушливые, полив следует продолжать до глубокой осени, чтобы обеспечить растения влагой и тем самым предохранить их от иссушения в зимний период.

Большое значение имеет рыхление почвы в приствольных лунках. Это мероприятие проводят регулярно с целью уничтожения сорняков, обеспечения дыхания корневых систем и аэрации поверхностного слоя почвы не менее 4-5 раз за вегетационный период на глубину 4-5 см, чтобы не повредить корневые системы. Рыхление осуществляется садовыми мотыгами.

Очень полезно в течение летнего периода проводить дождевание крон молодых саженцев деревьев и надземной части кустарников водой, особенно в засушливую погоду. На второй год после посадки дождевание полезно совмещать с внекорневыми подкормками в виде растворов минеральных удобрений.

Так, для подкормок по рекомендациям сектора озеленения городов Академии коммунального хозяйства можно использовать следующие растворы:
мочевина………………..0,1%-ный1
аммиачная селитра……………0,2%-ный
суперфосфат………………0,5--1%-ный
хлористый калий…………….0,5%-нын

Рабочие растворы азотных и калийных удобрений подготавливают в день применения, растворяя в холодной водопроводной воде, а суперфосфат настаивают за сутки до применения.

В течение летнего периода за молодыми посадками ведут постоянное наблюдение: проверяют крепления деревьев к кольям, подтягивают ослабленные подвязки, а оборвавшиеся заменяют новыми. Крепежные колья выправляют, если они наклонились, или заменяют, если сломались. На третий год после посадки, после того как растение полностью укоренится, крепежные колья убирают.

Осенью приствольные лунки деревьев и кустарников рыхлят на глубину 5-7 см и для утепления растений подсыпают по поверхности торф или перегной слоем 3-4 см.

Уход за деревьями и кустарниками в процессе эксплуатации объекта озеленения

Все деревья и кустарники на объекте озеленения должны постоянно поддерживаться в состоянии жизнедеятельности и отвечать декоративным требованиям. С этой целыо проводится целый комплекс мероприятий по уходу за надземной частью растений - кроной, ветвями, стволом и за подземной частью - корневыми системами в течение всей жизни растения.

Уход за надземной частью растений. Одним из основных мероприятий по уходу за надземной частью деревьев и кустарников является придание кроне растения декоративного облика путем частичной подрезки побегов и отдельных ветвей. Проводят эти операции на основе максимального учета биологических особенностей растений.

Правильно проведенная обрезка позволяет улучшить общий рост и развитие растения там, где необходимо придать кроне определенную форму, удалить сухие, больные и излишние, загущающие крону, ветви. В результате обрезки изменяется соотношение общей массы кроны и корней, увеличивается количество всасывающих корней, снабжающих растения минеральными веществами и водой.

Уход за кроной надо вести в течение всей жнзни дерева. В молодом возрасте, в период сильного роста, такой уход должен быть интенсивным, в пору зрелости он сводится к вырезке сухих и отмирающих ветвей. Обрезка - сложный прием, поэтому необходимо прежде всего определить цель, задачи и конечный итог. Обрезку выполняют опытные высококвалифицированные садовые рабочие. При уходе за кронами древесных растений применяются три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка. Назначение формовочной обрезки заключается в достижении более равномерного расположения скелетных ветвей, придании кроне привлекательного внешнего облика, выравнивании общей высоты дерева, сохранении естественной или искусственной его формы.

Рис. 1. Обрезка побегов и ветвей кроны вяза по заранее намеченному контуру

При уходе за кроной деревьев необходимо учитывать ее естественную форму: цилиндрическую, пирамидальную, овальную, плакучую, широкоокруглую или раскидистую. При обрезке ветвей следует помнить, что нельзя резко менять высоту и форму кроны, характерную для каждого вида дерева.

Формовочная обрезка включает прищипку и укорачивание побегов, формообразование и прореживание кроны. Формовочная обрезка начинается еще в питомнике, когда при выращивании растений закладывают желаемую форму кроны*.

Деревья, свободно размещаемые на газонах в виде куртин, групп и одиночных экземпляров, развивают естественную форму кроны, характерную для каждого вида. Обрезка таких растений заключается в поддержании и сохранении естественного облика растения. Древесные растения, посаженные в аллеях в соответствии с проектом, требуют постоянного формирования и сохранения искусственных форм кроны - шара, куба и т. п., а также поддержания определенной высоты штамба.

Для создания стриженых декоративных форм крону растения обрезают по заранее намеченному контуру (рис. 1).

Рис. 2. Обрезка и формирование кроны в виде полушара у боярышника

При проведении обрезки следует учитывать возраст растений. Некоторые виды, такие, как лиственница и береза, в молодом возрасте благоприятно «отзываются» па обрезку. Так, береза в молодом возрасте хорошо переносит легкую обрезку; при обрезке скелетных сучьев у молодой лиственницы возникает масса молодых побегов, развивающихся из ствола. Дуб выдерживает частичную обрезку верхних частей в молодом возрасте. Ясень и бук можно обрезать только до 40 лет, кора у этих пород после 40 лет становится очень твердой, и спящие почки не способны через нее пробиться.

Саженцы в молодом возрасте нуждаются в короткой обрезке, или прищипке, сильно растущих побегов, рост которых необходимо задержать, чтобы создать условия для роста отстающих побегов. Причем удаляют верхние почки, что способствует росту и развитию побегов из боковых почек, а это, is свою очередь, увеличивает густоту кроны и улучшает ее декоративность. Прищипка стимулирует также образование цветочных почек, поддерживает желаемую форму кроны, обеспечивает равновесие между кроной и корневой системой растений. Прищипку следует предусматривать на одну-две, иногда три почки.

Укорачивание побегов делается с целыо создания равномерно развитой кроны в молодом возрасте. У медленно растущих древесных пород (вяза, липы, клена остролистного, яблонь) при укорачивании следует удалять 20-50% годичного прироста (рис. 3), у быстрорастущих (клена ясенелистного, тополей, ясеня зеленого)-до 60-70% прироста. Укорачивание побегов на внутренние или внешние почки позволяет развить компактные или раскидистые кроны. Кроме того, укорачивание побегов из верхней части кроны способствует образованию более сильных побегов из средней ее части.

Прореживание крон путем сильной обрезки необходимо для восстановления биологического и физиологического соотношений между кроной и корневой системой. С возрастом у многих деревьев начинается загущение кроны, появляются ослабленные спящих почек и усыхающие ветви, декоративность ухудшается. Вследствие этого у деревьев с нарушенной кроной необходимо осуществить сильную обрезку ветвей, вырезать все угнетенные, слабые, усыхающие ветви, что придаст кроне более привлекательный вид. В ряде случаев ветви обрезают на 2/3 длины. Удалению подлежат ветви или их части, закрывающие одна другую (рис. 4).

Рис. 4. Схема прореживания кроны у клена остролистного а - до прореживания; 6 - после прореживания

Прореживание крон - прием сложной обрезки. В каждом случае для каждого вида требуется индивидуальный подход. С возрастом у вязов, лип, кленов, когда растения достигают расцвета, рост побегов в средней части кроны ослабевает, а загущение прекращается. На концах ветвей закладываются более сильные почки. В этот период обрезку следует резко ограничить частичным укорачиванием побегов. В результате листья становятся более крупными, листовой полог заполняет все пространство кроны.

Крону деревьев целесообразнее формировать перед началом вегетации - в марте - начале апреля; зимняя обрезка (в зонах с суровой зимой) может привести к повреждению морозами ветвей, а также к иссушению почек около срезов.

Периодичность проведения работ по обрезке различна, например, кроны таких видов, как быстрорастущие тополя, ясень пушистый, следует обрезать ежегодно, особенно там, где требуется сохранение определенной высоты и формы. Кроны медленнорастущих лиственных пород, таких, как липа, клен, вяз, необходимо обрезать не менее 1 раза в 2-3 года. Следует, однако, учитывать, что эти породы хорошо формируют крону естественным путем, и при обрезке побегов, как правило, ограничиваться укорачиванием однолетних приростов; только отдельные слишком длинные побеги и ветви обрезают по двух-трехлетней древесине.

Санитарная обрезка. Назначение этой обрезки состоит в вырезке старых поврежденных переплетающихся побегов. Основная задача санитарной обрезки сводится к равномерному прореживанию с целью создания лучшей проветриваемости и освещенности кроны. В первую очередь, удалению подлежат ветви больные, усыхающие, надломленные и растущие внутрь кроны. Удаляют также ветви, сближенные друг с другом или трущиеся друг о друга. При этом из двух сближенных вырезают наиболее слабые. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие почти вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в сучья почти одинаковой толщины со стволом дерева. Годичные кольца у основания таких сучьев со стороны соприкосновения друг с другом не образуются или развиваются слабо, связь их со стволом становится недостаточно прочной, при сильном ветре они часто обламываются, отрываются от ствола, на котором остается большая рваная рана, портящая внешний вид дерева и являющаяся местом заражения грибными болезнями. Вот почему такие ветви необходимо своевременно удалять, не давая им разрастаться.

Санитарную обрезку проводят в течение всего вегетационного периода. Когда растения находятся в облиственном состоянии, сухие или усыхающие ветви легко отличить от здоровых. Обрезка проводится путем удаления больного или усыхающего побега на кольцо косым срезом у самого основания ветви над здоровой почкой. При этом нельзя задевать почку, а нижняя точка среза должна быть в плоскости основания почки. Крупные ветви удаляют в два приема путем спиливания ножовкой. Первый надрез нужно сделать на расстоянии 20-30 см от ствола с нижней стороны, а второй - с верхней стороны; спиливают ветвь (третий срез) у самого основания ствола. Срезы зачищают ножом, чтобы не было рваной раны. Пеньки и шипы оставлять нельзя, они портят внешний вид и служат причиной образования дупел (рис. 5).

Санитарная обрезка также преследует цель удаления порослевых (жировых) побегов, образуемых внутри кроны или на стволе; эти побеги обычно сильно ослабляют дерево, и их обрезают на кольцо у самого основания.

При вырезке у деревьев сухих ветвей зарастание ран происходит медленно, так как камбий у места среза обычно мертв. Поэтому обрезку надо делать, если есть возможность, до здоровой древесины. Для предотвращения образования гнили крупные срезы обмазывают садовой замазкой. В практике садового хозяйства употребляются различные рецепты садовых замазок. В качестве простейшего средства для обработки ран и срезов может служить обычная масляная краска. Лучше всего использовать охру, сурик, свинцовые белила; разводить краски следует в растительном масле (в минеральном не рекомендуется, так как в нем содержатся токсические для растений элементы). На срезы и раны краску наносят вдвое более густой, чем при окрасочных работах.

Рис. 5. Приемы обрезки сучьев и побегов а - обрезка сучьев; б - правильная обрезка побега; в - неправильная обрезка

Хорошим средством может служить специальный состав - петролатум или паста из ланолина, к которому добавляют 0,01-0,1 %-ный раствор гетероауксина; смазанные тонким слоем такого состава или пасты поранения быстро заживают.

Омолаживающая обрезка. К старости многие деревья теряют свои декоративные качества, листья их мельчают и становятся бледно-зелеными, приросты побегов резко уменьшаются. На городских объектах озеленения древесные растения стареют раньше, чем в естественных условиях. Практикой эксплуатации установлено, что если провести сильную обрезку преждевременно стареющих деревьев, то можно стимулировать их жизнеспособность.

При омолаживании после удаления усохшей части вершины дерева появляется масса побегов, исходящих из одного места, и дерево приобретает непривлекательный вид. Поэтому при обрезке необходимо сохранить часть основной ветви, а остальные побеги подрезать значительно. После такой операции дерево образует новую крону более естественной формы.

Омолаживать растения следует ранней весной. Как правило, омолаживание выдерживают только деревья, хорошо переносящие обрезку, вершина которых начинает усыхать, а рост прекращен. Процесс омолаживания проводят постепенно в течение 2-3 лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей дерева (рис. 46). При этом обрезка должна осуществляться с таким расчетом, чтобы появляющиеся новые побеги могли в дальнейшем сформировать крону. Пучки вновь образующихся побегов прореживают, иначе не смогут образовываться новые крепкие ветви. За деревьями, подвергнутыми омолаживанию, следует тщательно ухаживать: рыхлить почву на площади распространения корневой системы, вносить минеральные и органические удобрения, поливать. К омолаживанию деревьев вообще необходимо прибегать только в исключительных случаях, сообразуясь с местоположением растений и их биологическими особенностями.

Рис. 6. Пример постепенной омолаживающей обрезки стареющего дерева, теряющего декоративность

Уход за стволами деревьев. Уход за стволом дерева заключается в своевременном его осмотре, устранении поросли, заделке образующихся дупел. Дупла появляются в результате случайных механических повреждений, неправильной обрезки сучьев, морозобойных трещин. Все эти повреждения вызывают небольшое загнивание ствола, которое, развиваясь и углубляясь, дает начало дуплу. Вот почему лучше всего быстро залечить свежую рану. Для этого необходимо сначала зачистить ее острым ножом до здоровой древесины, затем продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и покрыть садовой замазкой, а если образовалось дупло, его внутреннюю поверхность следует продезинфицировать 5%-ным раствором медного купороса и зацементировать. В качестве цементирующего материала применяется цементный раствор, куда добавляют щебень или кирпичную крошку. После затвердевания цемента поврежденные поверхности покрывают краской (под цвет дерева).

Лечение дупел у большинства деревьев проводят в теплое время года (с мая по октябрь). Исключение составляют березы, клены и тополя, для которых такое лечение рекомендуется проводить ранней весной, во время активной камбиальной деятельности.

У старых деревьев иногда приходится удалять усыхающие крупные ветви, теряющие декоративность. Эта операция требует большой осторожности и тщательности выполнения, так как заживление ран у старых деревьев идет очень медленно. Некоторые же красивые тяжелые наклоняющиеся ветви могут отломиться и образовать рваную рану на стволе. Для таких ветвей устраивают специальные подпорки, чтобы сохранить их и не испортить декоративный облик дерева.

Обмывание крон деревьев. При длительном отсутствии дождя листья деревьев в крупных и промышленных городах покрываются слоем пыли, отчего происходит закупорка устьиц, ухудшается фотосинтез, затрудняется обмен веществ. Перегрев листьев в сухую жаркую погоду приводит к нарушению структуры хлоропластов, увяданию, засыханию и преждевременному их опадению. При обмывании крон, проводимом в ранние утренние часы или вечером, вместе с пылью удаляются вредные насекомые.

За вегетационный период кроны лиственных пород обмывают 5-6, хвойных - 8-10 раз. При этом обмывание производят путем опрыскивания до полного смачивания листовых пластинок, а также ветвей и ствола. Опрыскивание можно осуществлять с помощью шлангов из поливомоечных машин или водопровода; на концах шлангов необходимо установить специальные разбрызгивающие наконечники, чтобы обеспечить равномерное покрытие листовой поверхности.

Расход воды на одно дерево составляет (в л):
в возрасте 8-11 лет……………..15-20
» » 12-20 » ……………..20-30
» » 21-30 » ……………..40-50
» » от 30 лет и выше………….до 100

Внекорневая подкормка и защита надземной части от вредителей. Выше указывалось, что для молодых посадок в возрасте до 20 лет полезным агротехническим приемом ухода может служить внекорневая подкормка. Более старые деревья нуждаются в защите от вредителей, которые сосредоточиваются обычно в надземной части растения. В настоящее время получает распространение метод одновременной защиты деревьев от вредителей и минеральной внекорневой подкормки. Этот метод основан на совместном применении водных растворов инсектицидов для уничтожения вредителей и элементов минерального питания. Смеси препаратов путем опрыскивания наносят на листовую поверхность растений, ветви и побеги. Ядохимикатами уничтожаются сосущие вредители, такие, как клещи, тли, листоблошки.

Для комплексного применения могут быть использованы следующие растворы инсектицидов:
метилмеркаптофос…………..0,05-0,1%-ный
фосфамид………………0,05-0,1%-ный
карбофос………………………………..0,1-0,2%-ный
и в качестве добавлений к ядохимикатам растворы минеральных удобрений:
хлористый калий……………………….0,5%-иый
гранулированный суперфосфат…………….1,0%-ный

Рабочие растворы химикатов готовят в концентрации 1: 10- 1: 15. Каждое удобрение растворяют в отдельной таре и при заправке бака опрыскивателя берут необходимое количество раствора. Суперфосфат настаивают в воде в течение 2 суток, калийные удобрения растворяют в воде непосредственно перед опрыскиванием. Рабочие растворы ядохимикатов с удобрениями готовят следующим способом: заливают бак водой примерно на 1/3, добавляют необходимое количество ядохимиката и перемешивают. Затем наливают рассчитанное на полную заправку количество раствора удобрений, вновь перемешивают и доливают остальное количество воды. Обработка ядохимикатами и минеральными удобрениями * не оказывает отрицательного токсического действия и довольно эффективна для таких пород деревьев, как береза бородавчатая, вяз обыкновенный, дуб черешчатый, клены ясенелистный и остролистный, каштан конский, липа мелколистная, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, ясени обыкновенный и пушистый.

Обработку можно проводить различными типами опрыскивателей, смонтированных на автомобилях или тракторах. Лучший период обработки растений - начальная фаза вегетации растений. Именно в это время удобрения благоприятно действуют на растения. В городских насаждениях вредители обычно также появляются в начале вегетации. Вследствие этого комплексное применение минеральных удобрений и инсектицидов полезно отражается на дальнейшем росте и развитии растений.

Водными растворами растения целесообразнее обрабатывать в утренние и вечерние часы или пасмурные дни без дождя; дневная обработка, особенно в жаркое время, не рекомендуется, поскольку, во-первых, растворы быстро высыхают и препараты почти не проникают в растения и, во-вторых, опрыскивание в жару приводит к ожогам листьев. Нельзя проводить обработку перед дождем и сразу после дождя, а также во время сильного ветра. Недостаток влаги в почве при относительной влажности менее 60% снижает эффективность подкормки. Вот почему, если почва сухая, растения перед обработкой необходимо поливать.

Обрезка кустарников. Уход за надземной частью кустарников сводится в основном к своевременно и правильно проводимой обрезке побегов и ветвей. Правильно проведенная обрезка существенно влияет на долговечность и декоративность растений. Обрезка также необходима для формирования габитуса растения, регулирования его размеров, улучшения качества и и обилия цветения, плодоношения, а также для омоложения и общего оздоровления.

Вечнозеленые кустарники редко нуждаются в обрезке, за исключением тех, которые используются в живых изгородях в южных районах. Такие виды, как аукуба, вечнозеленый барбарис, дафна, вереск, ладанник, эрика, кальмия, пираканта, рододендрон, вообще не нуждаются в обрезке. Правда, иногда у этих видов необходимо удалить усыхающие ветви или побеги, укоротить последние, если они стали немного длиннее других или сломались от сильного ветра. У вересков обрезают прошлогодние отцветшие побеги не более чем на длину однолетнего побега, у рододендронов удаляют поздние соцветия.

Рис. 7. Обрезка кустарников а - вырезка сухих ветвей; б - прореживание куста

Листопадные кустарники обрезают с учетом времени цветения. Их можно разделить на две большие группы. К первой относятся те виды кустарников, у которых цветки образуются на побегах текущего года, ко второй - породы, у которых цветки образуются на приростах прошлых лет.

Кустарники первой группы необходимо обрезать в период покоя - поздно осенью или рано весной, до начала сокодвижения. К позднецветущим видам относятся: пузыреплодник кали-нолистный, чубушник, бирючина, лапчатка, спиреи японская, Дугласа и иволистная, будлея, гортензия, рябинолистник, снежноягодник, тамариск и др.

Степень обрезки позднецветущих кустарников зависит от их видовых особенностей. Летнецветущие спиреи, обладающие большим количеством тонких и слабых побегов, весной обрезают на 10-15 см выше корневой шейки («посадка на пень»), после чего кусты дают сильную молодую.поросль, несущую многочисленные цветочные почки (рис. 7, б).

Ко второй группе относятся сирень, жимолость, форзиция, раннецветущие спиреи и др. Цветочные почки у этих видов закладываются за год до цветения и рост происходит одновременно с цветением, обычно ранним летом. У таких растений удаляют завязи семян. Раннецветущие кустарники необходимо прореживать, иначе они склонны к загущению, что приведет к ухудшению цветения и потере декоративности.

Омолаживающая обрезка кустарников заключается в удалении всех стареющих ветвей, портящих вид куста, кроме тех, которые находятся в хорошем состоянии и имеют нормальное развитие (рис. 8). При чрезмерном загущении куст превращается в бесформенную массу зелени, продуцирует мало цветов и медленно растет. Задача - обрезать все старые, обломанные, мешающие расти друг другу побеги и оставить несколько самых сильных и молодых. Такой операции подвергают сирени и другие крупные кустарники. Омолаживание делают в два приема: в первый год срезают часть ветвей, во второй год - остальные. Обрезку необходимо производить непосредственно после цветения, чтобы питательные вещества не растрачивались на образование семян, а шли на рост молодых побегов и формирование на них цветущих почек для будущего года.

Рис. 8. Пример омолаживающей обрезки крупного куста путем «посадки на пень»

Формовочная обрезка живых изгородей и бордюров. Обрезку или стрижку живых изгородей делают несколько раз в течение вегетационного периода так, чтобы сохранять заданную форму (рис. 9). Первую стрижку после посадки, как бы определяющую, выполняют весной в начале вегетации - в мае или начале июня. При этом обрезают 1/2-1/3 часть прироста побегов. Летом осуществляют повторные стрижки, сохраняя форму и обрезая побеги на уровне первой стрижки. Такие стрижки пробуждают к жизни спящие почки, расположенные ниже уровня обрезки, с боков, и благодаря этому не происходит оголения живой изгороди снизу. По мере роста растений степень обрезки увеличивают до 2/з средней длины побегов.

Количество стрижек живой изгороди в молодом возрасте не должно быть более двух за период вегетации. При вступлении растений в фазу полной декоративности количество стрижек можно увеличить у быстрорастущих видов до четырех-шести, у медленнорастущих - до трех-четырех.

Рис. 9. Схемы формирования живой изгороди а, б -.прямоугольной формы; в - с профилем сечения в виде трапеции

Стрижкой можно добиться любой формы профиля живой изгороди. Наиболее часто применимы изгороди с прямоугольным, трапецеидальным, треугольным и полуовальным профилями сечения (рис. 9). Следует учитывать и биологические особенности роста и развития растений. Так, светолюбивые виды не выносят образования прямоугольного профиля; нижние части плохо развиваются, образуют мелкую листву, а изгородь оголяется снизу и теряет декоративность. Боковая поверхность, как показывает опыт, должна быть несколько наклоненной к горизонту. Именно тогда все части растения равномерно освещаются, что создает нормальные условия для роста и развития побегов и листьев.

Живые изгороди, переросшие, оголившиеся снизу и потерявшие декоративность, исправляют, т. е., как говорят, «сажают на пень». Всю надземную часть растений при этом срезают, оставляя пеньки высотой 5-10 см. Образовавшиеся срезы необходимо зачистить и замазать садовой замазкой, а почву вокруг растений взрыхлить и внести удобрения. После посадки на пень весной в этот же год растения дают новые длинные побеги. Стрижку побегов нового прироста делают в обычном порядке: первую в конце мая - начале июня на заданной высоте, последующие- в порядке подравнивания на уровне первой.

Для стрижки живых изгородей используются специальные садовые ножницы, пневматические электроножницы с электроприводом. В отечественной практике в ряде городов применяются различные механизмы и машины для стрижки живых изгородей (рис. 10, а, б).

Для стрижки живых изгородей вдоль парковых дорожек можно применять самоходную кусторезку Т-10К- В городах Прибалтики используются садовые электропневматические ножницы СЭН-2 с шириной захвата рабочего органа 50 см и производительностью 240 м2 изгороди в 1 ч. В практике озеленения зарубежных стран используются садовые пневмоножниць! фирмы «Хонда» с питанием от специального генератора.

Для стрижки живых изгородей вдоль аллей в полосах на улицах Москвы применяется специальный аппарат типа «косилка», навешиваемый сбоку на трактор (рис. 10,6). Аппарат состоит из двух ножей, совершающих встречные колебательные движения. Ширина обрабатываемой за один проход полосы составляет 1380 мм. Изгородь можно подрезать в вертикальной, горизонтальной и наклонной плоскостях. Максимальная высота, на которой работает аппарат,- 170 см, а производительность составляет 1000-3000 м2 живой изгороди за 1 ч работы.

Рис. 10. Машины с приспособлени- б) ями для стрижки живых изгородей а - с приспособлением на мотороллере; б - то же, на самоходном шасси

Защита надземной части кустарников в зимнее время.

В условиях северных областей, средней полосы РСФСР и районов с суровой зимой большое значение имеет правильная защита экзотов, к которым относятся вечнозеленые лиственные и хвойные, такие, как магония, рододендрон, тис, туя, можжевельник. Главной задачей является уберечь надземную часть растений от иссушения. Следует учесть, что растения особенно страдают от резких перепадов температур в конце зимы-начале весны.

Рис. 11. Схема укрытия ценных видов растений на зиму соломенными матами

Уход за подземной частью деревьев и кустарников. Уход за подземной частью прижившихся деревьев: и кустарников заключается в создании благоприятных условий в прикорневом пространстве растений с целыо обеспечения хорошего роста и развития корней. Это достигается своевременным и систематическим рыхлением почвы вокруг растения (в площади приствольного круга), поливом растений, особенно в засушливое время, внесением удобрений, утеплением на зиму. Поверхностное рыхление и поливы проводятся в первое время после окончания периода приживаемости, в течение 5-6 лет. Внесение удобрений и подкормок обычно проводят в течение всей жизни растений. Утепление на зиму делают в первые годы после приживаемости и на протяжении всей жизни - у экзотов и растений, плохо переносящих морозы.

Уход за корневыми системами растений основывается на учете факторов внешней среды и знании биологических свойств растений.

Следует отметить, что древесные и кустарниковые растения на объектах озеленения могут находиться в различных условиях произрастания, например в прогулочной части сада или парка - на лужайках в группах, куртинах и массивах - или у зданий и сооружений, в уличных полосах, вблизи дорожек, площадок и т. п.

Исследованиями установлено, что корневые системы деревьев и кустарников залегают по-разному, имеют различные характер ветвления и глубину, количество всасывающих корней и их величину в зависимости от различных условий произрастания растений. Учитывая условия произрастания, можно более целесообразно проводить мероприятия по уходу за корневыми системами, устанавливать, например, оптимальный режим полива, внесения удобрений и периодичность проведения этих мероприятий. Зная также глубину залегания корней у различных видов, можно заранее установить глубину рыхления почвы вокруг растения. У древесных пород, произрастающих в городских условиях (в лунках на тротуарах), основная масса корней (70- 90%) распространяется на глубину до 50-60 см, а разветвление корней происходит на расстояние до 1 м от ствола дерева, причем корни частично уходят под асфальт.

Деревья на улицах в разделительных полосах газона шири-ной 2-3 м растут значительно лучше, и основная масса корней у них разветвляется на 1 м и более от ствола. Вдоль полосы газона развивается удлиненная, но более поверхностная корневая система, распространяющаяся на глубину 40-50 см; отдельные корни уходят от ствола на 2,5-3 м и более. На газонных лужайках садов и парков основная масса корней залегает на глубине 70-80 см и распространяется от ствола на 3,5-4 м.

Сроки проведения ухода за корнями деревьев во многом определяются периодичностью роста корневых систем. Независимо от видов древесных растений наступление периодов максимума роста корней тесно связано с основными фенофазами - цветением, окончанием роста побегов, созреванием плодов и листопадом. Рост корней у древесных растений начинается обычно до их облиствения. В южных районах страны это происходит в феврале-марте, в районах средней полосы - в апреле- начале мая. У древесных растений, цветущих весной, одновременно с распусканием листьев максимум роста корней наступает довольно рано. С началом роста побегов интенсивность образования корней несколько затухает.

Как только прекращается рост побегов, начинается новый период корнеобразования. С наступлением созревания плодов интенсивность роста корней опять падает. Во время пожелтения листьев и начала листопада еще в теплую погоду у ряда древесных пород происходит бурное образование новых корней. Наступает так называемый период осеннего максимума роста всасывающих корней. После окончания листопада корнеобразова-ние прекращается. Деревья по количеству периодов максимума роста можно объединить в четыре группы.

К первой группе относятся породы с постоянным периодом корнеобразования; рост корней происходит до поздней осени. К этой группе относятся: тополя канадский, пирамидальный, Болле и Симоне, акация белая. В течение всего сезона наблюдается равномерно высокий уровень корнеобразования.

Ко второй группе относятся породы с двумя периодами максимума корнеобразования: в начале лета и в начале осени. К породам второй группы относятся: липы мелколистная, крупнолистная и крымская, клены остролистный, полевой и серебристый, ясени зеленый, пушистый и обыкновенный, вязы гладкий и обыкновенный, каштан конский, бархат амурский, орех манчжурский и серый.

К третье группе относятся породы с тремя периодами максимума корнеобразования - весенним, весенне-летним и осенним. К породам этой группы относятся: клены Гиннала и сахарный, березы бородавчатая, бумажная и желтая, дубы черешчатый и красный, тополь зеленый, черемухи обыкновенная, виргинская и Маака, вишня пенсильванская, рябина обыкновенная, лиственница сибирская.

Четвертую группу образуют породы с четырьмя периодами максимума роста корней. Это, главным образом, плодовые деревья: груша уссурийская, яолони сливолистная и сибирская и др.

В связи с периодичностью роста корневых систем органо-ми-неральные удобрения целесообразно вносить в периоды максимального роста всасывающих корней. Первый раз это следует делать весной и в начале лета в период роста побегов и цветения. Так, для клена остролистного - это третья декада апреля, для березы бородавчатой, липы мелколистной и крупнолистной- это первая половина мая. Для ясеня пушистого и обыкновенного, клена Гиннала, ореха серого, вишни пенсильванской первым сроком внесения удобрения является вторая половина мая.

Второй срок внесения удобрений (калийных и фосфорных) - в конце лета и осенью. В это время у древесных пород созревают плоды, начинается листопад. В период летнего минимума роста всасывающих корней целесообразно проводить поверхностное рыхление почвы в приствольных кругах и поливать растения. Обеспечение питательными веществами и стимуляторами в период максимального роста всасывающих корней способствует интенсивному росту побегов, формированию листьев, обильному цветению и в целом повышает устойчивость и декоративность растений в городской среде.

Полив прижившихся растений осуществляют в засушливую погоду, а также в период максимального роста всасывающих корней. Необходимо добиться, чтобы содержание влаги в почве составляло не менее 60% предельной влагоемкости.

В сухую и жаркую погоду растения поливают чаще, чем обычно, примерно раз в 7 дней.

Удобрения можно вносить в сухом виде, перед поливом или в жидком виде. Сухие минеральные удобрения лучше вносить в виде смеси: 1 вес. часть аммиачной селитры, 3 вес. части суперфосфата и 1 вес. часть калийной соли. Норма внесения смеси составляет 35-40 г на 1 м2 лунки. Смесь приготовляют непосредственно перед внесением удобрения в почву.

Минеральные удобрения вносят: поверхностным способом - в верхний слой почвы с последующей заделкой и поливом; глубоким способом - в скважины или канавки, которые отрывают глубиной 20-30 см по краям лунки; на дно таких канавок рассыпают смесь удобрений из расчета 200 г на 1 м длины канавки. Затем канавку засыпают почвой и растение обильно поливают водой.

Минеральная жидкая подкормка обладает тем преимуществом, что питательные вещества находятся в водном растворе,

который быстро проникает к всасывающим корням, и растения одновременно обеспечиваются минеральным питанием и водой.

Оптимальные концентрации водных растворов удобрений для древесных и кустарниковых пород составляют:
аммиачная селитра……………..0,2%-ный
суперфосфат………………..3,0%-ный
хлористый калий………………0,2%-ный

Количество раствора для подкормки одного древесного растения (в л):
в возрасте 10-20 лет…………….. 30
то же, 20 лет и более…………….. 50
на куст……………………10-15

К минеральным удобрениям можно добавить гетероауксин в дозе 0,001-0,003% или аммонийную соль ханонной поликар-боновой кислоты (АПК) 0,005-0,0075%.

Применение гидробура при уходе за деревьями. Минеральные удобрения и стимуляторы роста в корнеобитаемые зоны больших деревьев, например при посадках их на улицах, можно вносить с помощью специального гидравлического устройства, называемого гидробуром. Гидробур служит для подачи воды, растворов удобрений и стимуляторов роста непосредственно в зону залегания основной массы корней растений.

Гидробур состоит из металлической штанги, изготовленной из трубы диаметром 22 мм, длиной 1000-1200 мм (рис. 12, а). На верхнем конце штанги крепится рукоятка-регулятор с мерным станком, а на нижнем - острый наконечник. Гидробур с помощью распределительного устройства (рис. 12,б) монтируют на поливомоечной машине или тракторном опрыскивателе. Бак машины заполняют водой или раствором удобрений и стимуляторов роста.

Для приведения гидробура в действие его снимают с машины и вставляют, нажимая на рукоятку, в почву приствольной лунки (рис. 12,б). Затем включают насос машины, и жидкость под давлением 5 ат поступает через гидробур в почву, промывая при этом скважину. После образования скважины давление следует уменьшить до 0,5-1 ат, и тогда жидкость начинает промачивать почву, равномерно распределяясь по всей корнеобитаемой зоне, и смачивает корни. Применение гидробура в значительной степени повышает производительность труда и уменьшает затраты в среднем в 2-2,5 раза.

В практике некоторых зарубежных стран (США, Англия) подкормку крупных деревьев осуществляют с помощью специальных металлических трубок, забиваемых в корнеобитаемую зону еще при посадке (рис. 13). Одновременно в трубки помещают закрепляющие колья, к которым крепятся растяжки. Когда дерево необходимо полить или подкормить, колья вынимают и в трубки заливают воду и растворы удобрений, которые через отверстия проникают к корням растений.

Утепление корневых систем. В качестве утепляющего материала могут быть использованы парниковый перегной, разложившийся торф, опавшие листья, опилки, мох. Лучшими утеплителями являются перегной и торф, которые служат также прекрасным удобрением. Утепляющий материал слоем 15 см расстилают по приствольному кругу или лунке. При посадке кустарников в группы утепляют всю площадь, занимаемую группой. Живые изгороди утепляют сплошной полосой шириной 60- 70 см. Для лучшего утепления корней, особенно при посадке на улицах, поверх утепляющего слоя рекомендуется насыпать рыхлый снег слоем 30-40 см.

Рис. 12. Устройство гидробура для ухода за деревьями а - гидробур; 1 - штуцер; 2 - рукоятка; 3 - мерный стакан; 4 - игла; 5 - наконечник; б - распределитель; 1 - штуцер; 2 - вентиль; 3 - труба; 4 - соединительная головка; в - схема применения гидробура

Рис. 13. Способ полива и подкормки растений с помощью трубок

Как уже указывалось, экзоты нуждаются в одновременном укрытии надземной части и утеплении корневых систем.

- Уход за деревьями и кустарниками

Весна

Март опасен для деревьев солнечными ожогами на штамбах и в развилках скелетных ветвей. Особенно страдают косточковые культуры и яблони сортов Мелба, Уэлси, Лобо и др. Появление ожогов объясняется сильным нагревом коры в солнечные дни и последующей резкой сменой температуры воздуха ночью. Для предотвращения этого нужна солнцезащитная побелка деревьев . После схода снега снимите обвязку и обработайте штамбы и развилки скелетных ветвей белой водоэмульсионной краской.

Снег быстро оседает под лучами солнца, освобождая штамбы деревьев. Прежде всего, посмотрите: не повреждены ли грызунами ветки молодых (до 12-15 лет) деревьев. Саженцы, а также молодые деревья (до 4-5 лет) гибнут, если мыши объедают у них кору на всей части ствола, находящейся в снегу. Если на коре только очаговые и поверхностные повреждения, раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия. При повреждении значительной части коры надо немедленно обмазать рану садовым варом, ни в коем случае не зачищая ее края. Сохранность камбия можно будет определить в конце апреля, сделав небольшой Т-образный надрез на поврежденном месте. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, камбий функционирует и рана зарастает, надо только сверху обвязать ее пленкой, следя, чтобы потом она не врезалась в кору.

Если на штамбе есть большие раны или круговые повреждения коры, то единственный выход — прививка мостиком, восстанавливающая нарушенный обмен питательными веществами между корневой и надземной системами.

Образующаяся в марте корка наста (при высоком уровне снежного покрова) может ломать ветки. Граблями надо разрушить его.

При формировании и обрезке яблони следует учитывать пробуждаемость почек и побегообразовательную способность. У сортов с плохой пробуждаемостью почек и слабым ветвлением (Коричное полосатое, Маяк, Медуница и др.) без обрезки ветви оголяются и плодоношение быстро перемещается на периферию. Для усиления ветвления необходимо применять перевод на боковые разветвления на двухлетней древесине.

Деревья сортов с хорошей пробуждаемостью почек, но слабой побегопроизводительной способностью (Грушовка московская, Боровинка, Бессемянка Мичурина и др.) не нуждаются в прореживании. У них надо удалять побеги-«конкуренты», соподчинять основные ветви центральному проводнику и слабо укорачивать сильные однолетние приросты.

Деревья с хорошей пробуждаемостью почек и средним ветвлением (Антоновка обыкновенная, Славянка, Папировка, Уэлси и др.) требуют умеренной обрезки. У них соподчиняют скелетные ветви центральному проводнику, проводят обрезку на боковую ветвь.

Сорта с хорошей пробуждаемостью почек и хорошим ветвлением (Штрейфлинг, Мелба, Звездочка, Северный синап и др.) склонны к загущению. У них не следует в молодом возрасте укорачивать сильные ветви, так как это усилит загущение, но надо в последующем прореживать крону.

Реакцией на сильную обрезку может быть появление побегов-волчков. Через 2-3 года они могут сильно загустить крону. Поэтому вырезайте волчки на кольцо, а лучше выламывайте их в июле, пока они не одревеснели.

Чтобы не наносить дереву сразу много крупных ран, особенно на одном и том же уровне на стволе и основных ветвях, сильно загущенные деревья лучше обрезать последовательно, в течение нескольких лет. Не забудьте зачистить и замазать срезы. Обрезанные ветки после окончания работы удалите из-под кроны и сожгите.

В середине или конце месяца приступите к обрезке молодых растений груши. Пользуйтесь теми же принципами, что и для яблони. С 15-18 лет основная цель обрезки - осветлить крону, уменьшить количество пунктов плодоношения, вызвать усиление роста. Для этого вырезают неудачно расположенные скелетные ветви, укорачивают оставленные побеги на двух-, трехлетнюю древесину, на боковые разветвления.

В конце марта, если снег уже сошел и растения не имеют сильных зимних повреждений, можно начинать обрезку кустов смородины. Если за год роста саженец плохо развивался, надо срезать его побеги до уровня почвы. У двух-, трехлетних кустов смородины оставьте по три-четыре наиболее сильных и равномерно расположенных побега. Их верхушки укоротите, делая срез над сильной почкой. Остальные прикорневые побеги вырежьте у основания.

У трех-, четырехлетних кустов оставьте по 4-5 самых сильных прикорневых побегов, удаляя слаборазвитые, поломанные и поврежденные вредителями и болезнями. У четырех-, пятилетних кустов формирующую обрезку заканчивают таким образом, чтобы было по две - четыре ветви каждого возраста и по пять-шесть однолетних.

Для черной смородины важно прореживать куст и удалять слабые, больные побеги. Иначе кусты сильно загущаются, сильнее поражаются вредителями и болезнями, ягоды мельчают.

У плодоносящих кустов красной и белой смородины верхушки ветвей обрезать нельзя, так как именно там формируется основной урожай. Скелетные ветви, более долговечные, чем у черной смородины, вырезайте у основания куста после семи-восьми лет плодоношения; пяти-, шестилетние ветви с ослабленным ростом можно обрезать на сильное боковое разветвление. На смену старым ветвям ежегодно оставляйте по три - пять однолетних прикорневых побегов, удаляя все слабые и загущающие крону.

Для крыжовника важно своевременно прореживать куст (в противном случае, листья сильнее поражаются мучнистой росой и ржавчиной, почки не вызревают и вымерзают зимой). Поэтому старые ветви и слабые однолетние приросты вырезайте из середины куста, создавая плодоносящую зону на его периферии. У раскидистых кустов делайте обрезку на растущий вверх побег или смотрящую вверх почку.

Жимолость съедобную лучше обрезать в марте. Первые 3-5 лет после посадки обрезку проводить не рекомендуется, ограничиваются лишь удалением поврежденных ветвей. Основной принцип обрезки этого растения - прореживание кроны, склонной к загущению. С возрастом вырезают верхние стареющие ветви, а также мелкие обрастающие веточки, которые из-за затенения слабо растут и не плодоносят. У кустов жимолости старше пятнадцатилетнего возраста проводят омолаживающую обрезку, удаляя старые скелетные ветви на боковое сильное ответвление.

В начале апреля в плодоносящих насаждениях малины развяжите пригнутые на зиму ветви. Если в прошлом году не успели вырезать двулетние ветви, сделайте это сейчас. Проведите прореживание однолетних стеблей, удаляя все слабые и поврежденные. При весеннем прореживании у оставленных стеблей секатором удалите подмерзшие и подсохшие верхушки на хорошо развитую почку. Этот прием, не уменьшая урожая, способствует увеличению массы ягод. После прореживания и подрезки верхушек подвяжите стебли к опорам.

Обрезка косточковых культур сходна с обрезкой семечковых. Единственное, если зима была суровая и деревья подмерзли, не следует торопиться с обрезкой. Целесообразнее проследить пробуждение почек, точнее определить пострадавшие от мороза ветви, после чего можно с большей уверенностью приступать к обрезке кроны. При ранней обрезке косточковых, когда еще не наступило сокодвижение, в местах вырезанных ветвей на поверхности срезов образуются омертвевшие ткани и наблюдается обильное камедетечение. При более поздних сроках обрезки раны быстро зарастают, реже бывает камедетечение, растения лучше развиваются.

Если во время цветения стоит очень жаркая и сухая погода, завязываемость ягод может сильно уменьшиться. Чтобы избежать этого, обеспечьте регулярный обильный полив, желательны опрыскивания. Обычно же в мае запасов влаги в почве достаточно. Чтобы лучше сохранить ее, чаще рыхлите землю около кустов (на глубину 5-8 см) и между ними (на глубину 10-15 см). Одновременно удаляйте корневища и всходы сорняков. Своевременное мульчирование почвы позволяет значительно сократить количество рыхлений, а укрытие ее пленкой или мульчирующей бумагой, кроме того, еще и освобождает от прополки сорняков.

Лето

Июнь - месяц интенсивного роста побегов и завязей. И молодые, и взрослые деревья именно в это время надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой.

Сразу после цветения и затем спустя 2 недели подкормите плодовые деревья раствором мочевины (40-50 г на 10 л воды), расходуя по 5л на дерево. На песчаных и торфяных почвах внесите вместе азотом и калий из расчета 9-12 г аммиачной селитры и 8-10 г хлористого калия на 1 м2 приствольного круга.

Поливать лучше реже, но чтобы вода насытила почву на глубине размещения активных корней (у яблони она составляет примерно 80 см). После полива почву замульчируйте тонким слоем торфа или перегноя. Опилки снижают содержание в почве доступного азота, поэтому вместе с ними внесите 20-30 г/м кв. аммиачной селитры.

Поддерживайте почву в рыхлом состоянии, одновременно удаляя сорняки.

В июне идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадания завязей. Всю падалицу соберите и уничтожьте.

Иногда у яблони и других древесных пород в самом начале лета начинает отмирать надземная часть, засыхают ветки, отстает кора и т. д. Как правило, это связано с зимними повреждениями. Такое дерево можно восстановить, сделав обрезку «на обратный рост», если выше места прививки осталась неповрежденная часть. Усохшую часть спилите, а новое дерево сформируйте на одном из наиболее сильных молодых побегов, выросших из спящих почек.

Корневую поросль необходимо своевременно и правильно удалить. Молодые, еще не одревесневшие побеги надо выламывать у основания. Удаление поросли секатором у поверхности почвы только активизирует ее рост.

В июне осмотрите обвязки у деревьев, при необходимости ослабьте их или сделайте заново. Не допускайте их врезания и врастания в кору.

С усилением роста деревьев может начаться распространение вредителей и болезней. Помните, что во время цветения никаких опрыскиваний проводить нельзя.

В начале июня проводят подкормку ягодников. Лучше всего использовать для этого навозную жижу (1л жижи на ведро воды) или настой птичьего помета (0,5л на ведро воды), расходуя 4-5л на куст. При отсутствии органических удобрений используйте минеральное из расчета 20-30 г аммиачной селитры, 40-60 - суперфосфата, 20-30 г калийной соли на 10 л воды.

В июле, сразу после завершения сбора земляники, удалите с плантации мульчирующий материал, прополите сорняки, взрыхлите почву в рядах и междурядьях, полейте растения и подкормите аммиачной селитрой - 10 г на 1кв.м. На бедных почвах дополнительно внесите по 30 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на 1кв.м посадки.

На малине перед началом созревания ягод прополите сорняки, взрыхлите почву, при сухой погоде обильно полейте. Чтобы вызвать образование боковых разветвлений у ежевики и черноплодной малины, срежьте верхушки у однолетних побегов.

После сбора урожая кусты смородины, крыжовника, жимолости, калины можно обработать от клещей, галлиц, тлей, таких болезней, как ржавчина, антракноз, септориоз, мучнистая роса.

В июле у плодовых начинается закладка цветочных почек, поэтому надо продолжать основной уход: обеспечивать их водой, рыхлить почву, удалять сорняки, охранять от болезней и вредителей.

Если ягод было много, а прирост молодых побегов слабый, сразу же после сбора урожая подкормите кусты минеральным удобрением с микроэлементами (столовая ложка на 10 л воды) или простыми минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 1:2:1.

В конце июля при обильном урожае рябины подкормите растение: 15-20 г суперфосфата и 6-8 г сернокислого калия на 1кв.м приствольного круга под мелкое рыхление.

Для лучшей подготовки плодовых деревьев к зиме, повышения их устойчивости к морозам во второй половине августа проводят внекорневую подкормку суперфосфатом и калием: на 10 л воды берут 300 г суперфосфата и 50 г хлористого калия.

В конце лета можно провести побелку деревьев. На ведро смеси для побелки (4 части глины, 1 часть золы, 1 часть свежего коровяка, разводится водой до консистенции жидкой сметаны) добавляется ½ стакана мочевины и несколько таблеток микроэлементов. Такая побелка держится долго, хорошо дышит; намокая в дождь, отдает питательные вещества коре, препятствует проникновению вредителей и возбудителей болезней.

Кора деревьев должна быть гладкой и чистой, поэтому нужно бороться с лишайниками: 2,5 кг золы, 1 кг соли, 2 куска хозяйственного мыла на 1 ведро воды. Компоненты растворяют и доводят состав до кипения. Этим раствором обмывают кору - и лишайники отпадают.

Вырезайте отплодоносившие ветви малины. Установите опоры под ветки, перегруженные урожаем. Отгибайте ветви у деревьев на слаборослых подвоях.

Основной агротехнической задачей августа является создание деревьям необходимых условий для подготовки к зиме. Иногда дождливая погода вызывает вторичный рост побегов. Для остановки этого не рыхлите почву, удалите мульчу, внесите калийные и фосфорные удобрения, у молодых растений прищипните верхушки сильно растущих побегов.

Для деревьев вредно преждевременное опадение листьев, вызываемое засухой. Подкормка и полив после опадения листьев пользы не принесут, так как это вызовет вторичный рост побегов. Поэтому важно своевременно поливать, рыхлить, пропалывать почву, скашивать траву.

Осень.

Продолжайте удалять дикую поросль от корней, она отнимает у дерева питание и влагу.

После сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать от грибных инфекций. Необходимо собрать опавшие листья и закопать глубоко в почву, чтобы не создавать условия перезимовки патогенных грибов.

В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30-40 г простого суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1кв.м.

В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями - по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1кв.м. На кислых почвах в это же время внесите по 200-300 г извести на 1кв.м. квадратный и осторожно перекопайте участок.

При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке внесите на 1кв.м. по 5-6 кг перегноя или компоста, 30-40 г простого суперфосфата и 20-30 г калийной соли. КалинаХорошие результаты дает внесение древесной золы - 50-60 г на 1 кв.м.

Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сжечь.

Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки. Все срезы замажьте садовым варом.

Осенью, в период интенсивного роста корней, плодовые нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Примерные нормы удобрений из расчета на 1кв.м.: 3-5 кг органических 10-12 г калийных и 30-40 г суперфосфата.

Удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать. Или вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Иначе они обжигают корни.

В октябре перекопайте или глубоко разрыхлите почву в приствольных кругах плодовых деревьев, чтобы уничтожить зимующих в верхних слоях почвы вредителей.

Перед наступлением морозов после опадания листьев на плодовых деревьях очищайте штамбы и основания скелетных веток от старой, отмершей коры. После очистки побелите 20%-ным раствором свежегашеной извести, жирной глины и медного купороса (на 10 л воды - 2 кг извести, 1 кг глины и 300 г медного купороса).

Опавшие листья можно обработать 7%-ным раствором мочевины и не собирать, а весной закопать в почву.

Молодые деревья нуждаются в защите от грызунов. Обвяжите штамбы лапником, толем, рубероидом, стекловолокном, металлической сеткой, другим материалом на высоту не менее 70-80 см - не ниже снежного покрова. Любое укрытие присыпьте землей, чтобы мыши не смогли подобраться снизу.

С участка уберите хворост и все, что может привлекать мышей. Разбросайте вокруг деревьев репелленты (отпугивающие вещества) - нафталин, торф, смоченный креолином, и т. д.

Чтобы ветки молодых деревьев не сломались под тяжестью снега, приподнимите их и свяжите концы с центральным проводником.

У деревьев на карликовых подвоях, а также растущих на холмах, нижней части склона, на песчаных почвах корневая система при отсутствии снега может подмерзать. Для них особенно важно, чтобы почва была рыхлая, так как она меньше промерзает. Хорошей защитой для корней будет укрытие их перегноем, торфом, листвой, другими растительными остатками, но при этом надо сделать все возможное для защиты деревьев от мышей.

В мышиные норы разложите приманки из смеси муки и гипса (1:1) или муки, сахарного песка и цемента или алебастра (1:1:1); для запаха в них добавьте несколько капель растительного масла.

К середине ноября завершаются основные работы в саду. Если перекопка почвы не была закончена в октябре, сделайте это сейчас, в хорошую погоду. До того как ляжет снег, закончите побелку штамбов и оснований скелетных ветвей солнцезащитной садовой краской.

До заморозков слейте воду из наружных водопроводных труб и бочек, уберите с участка шланги для полива в не промерзающее зимой помещение, соберите, очистите и просушите весь садово-огородный инвентарь.

Зима

В период оттепелей и сильных снегопадов отряхивайте снег с ветвей. Особое внимание обратите на места прививок, где чаще всего отламываются ветви.

Лиственные деревья и кустарники являются той неотъемлемой частью посадочного материала, без которой не обходиться ни один сад. Как и у хвойных растений, у лиственных есть свои особенности ухода. Особенно это касается первого, после посадки, года. Лучшим временем посадки лиственных растений считается весна и первая половина лета. В этом случае деревья и кустарники успевают отойти от шока пересадки, адаптироваться к новым для них условиям, восстановить и нарастить мощную корневую систему и вообще лучше подготовиться к первой на новом месте зиме.

Уход за лиственными деревьями сразу после посадки

Первое время после посадки лиственные растения нуждаются в обильном поливе, даже более интенсивном, чем хвойные. Это очень важное правило, нарушение, которого может быстро привести к потере декоративности, и даже гибели растений.

Не помешают в первый месяц и обработки посадочного материала биологическими стимуляторами.

Необходимо внимательно следить за состоянием растений и своевременно контролировать появление грибных заболеваний, а также насекомых-вредителей. К слову сказать, разнообразных вредителей лиственных растений, по сравнению с хвойными, гораздо больше, но и бороться с ними легче. Так как многие из них подвержены воздействию контактных препаратов. Мы рекомендуем в обязательном порядке проводить профилактические обработки как инсектицидами, так и фунгицидами в первый год после посадки лиственных деревьев и кустарников, чередуя их с применением стимуляторов.

Весенний уход за лиственными деревьями

Весной и в первой половине лета посадочный материал нуждается в подкормках удобрениями с повышенным содержанием азота. А со второй половины лета основными составляющими веществами удобрений тановятся фосфор и калий. Они способствуют правильному вызреванию молодых побегов, укреплению корневой системы и надежной подготовки лиственных деревьев и кустарников к зиме. При этом минеральные подкормки желательно чередовать с органическими. Заканчивать все подкормки желательно за две недели до наступления первых заморозков.

Некоторые лиственные деревья и кустарники нуждаются в укрытии на зиму. Его следует проводить после листопада. Опавшие же листья желательно собрать и сжечь, так как они зачастую являются местом зимовки насекомых вредителей, а так же спор грибов, вызывающих заболевания.

Почти все плодовые, а также часть декоративных лиственных деревьев и кустарников могут быть повреждены зимой. Их кора и молодые побеги являются источником пищи для мышей. Поэтому рекомендуется защищать ствол и скелетные ветви растения. Зимой мыши пробираются к деревьям под снегом, поэтому можно притаптывать твердый наст вокруг стволов деревьев.

Некоторые лиственные растения, и в особенности это касается плодовых деревьев, могут получать солнечные ожоги в конце зимы и ранней весной. Для предотвращения таких повреждений необходимо белить стволы и основание нижних веток садовой побелкой. Очень важно сделать это осенью, так как в феврале-марте проводить такие работы неудобно, да и легко пропустить момент начала оттепелей. Весной, как правило, побелку обновляют.

Профилактика лиственных деревьев

К профилактическим обработкам от болезней и вредителей можно приступать довольно рано, при этом следует подбирать препараты, способные не терять своих качеств при низких температурах.

Еще одним немаловажным моментом ухода за лиственными растениями является обрезка. В условиях Подмосковья лучшее время для ее проведения является ранняя весна, когда минует опасность возврата морозов до -15 градусов. Обрезка растений довольно специфичный (имеются особенности в методах и сроках обрезки различных лиственных растений) агротехнический прием, хотя и несложный. Но если нет уверенности в правильности своих действий, то лучше доверить это специалистам.

Летом у растений активно растут листья, побеги и завязи. Уход за деревьями и кустарниками летом намного проще, чем в другие сезоны. Всё, что надо было посадить – мы посадили ещё весной, и теперь, по большей части, отдыхаем и наслаждаемся видом. Ну и, при необходимости, подстригаем, поливаем и оберегаем от вредителей.

Стрижка

Чтобы декоративные деревья и кустарники всегда имели красивый внешний вид, нужно регулярно, в течение всего периода вегетации, проводить их стрижку и обрезку.

При необходимости проводим формирующую обрезку хвойных растений и санитарную обрезку деревьев.

Стрижём для увеличения густоты ветвей и поддержания правильной формы.

Стрижку красивоцветущих кустарников необходимо проводить сразу после цветения, чтобы они успели нарастить новую зелень. По мере отцветания обрезаем чубушник, сирень, барбарис, декоративную смородину и другие кустарники.

Особенностью обрезки в августе является удаление вертикальных побегов деревьев, растущих в верхней части кроны. Этим приёмом мы регулируем их рост. Вырезаем также больные и усохшие ветви. В этот период их легче всего обнаружить среди здоровых.

Полив и подкормка

Своевременный полив – очень важный аспект в уходе за садом. Сколько воды понадобится для полива каждого дерева или кустарника, зависит от конкретного вида и его размеров, а также от состава почвы.

Как часто нужно будет поливать, зависит от интенсивности и количества летних осадков. Лучше всего поливать редко, но обильно, чтобы влага достигала той глубины, на которой расположены активные корни.

Не забываем, что молодые деревья нуждаются в более частом поливе (около 4-5 раз за сезон).

Поливаем только утром или вечером. При дневном поливе велика вероятность ожогов.

После полива или дождя рыхлим почву, чтобы не допустить быстрого испарения влаги.

В самый жаркий период лета (июль-август) с поверхности почвы и листьев растений происходит наиболее интенсивное испарение влаги. Чтобы задержать влагу в почве, мульчируем приствольные круги деревьев и небольшую площадь вокруг кустарников.

При очень высоких температурах, при засухе полезно проводить дождевание (орошение) кустарников и крон деревьев. Это повысит влажность воздуха вокруг них и заодно смоет пыль с листьев. Дождевание проводим только после захода солнца.

Что касается подкормок, то начиная со второй половины июля, не следует вносить азотные удобрения. Иначе новые появившиеся побеги не успеют вызреть, и растения будут не готовы к зимней спячке.

Вредители и сорняки

Деревья и кустарники летом могут подвергаться нападению всевозможных насекомых-вредителей. Одни насекомые наносят вред растениям в процессе своей деятельности, а другие являются переносчиками различных инфекций. Поэтому профилактическое опрыскивание должно быть направлено как против вредителей, так и против заболеваний, инфекций.

Для этого используем химические препараты (фунгициды, инсектициды) или народные средства. Вот один народный рецепт для опрыскивания: смешиваем 50 г кальцинированной (бельевой) соды и 40 г хозяйственного мыла, разводим эту смесь в 10 л воды и опрыскиваем каждые 8-10 дней.

Сорняки – ещё одно бедствие для зелёных насаждений, это тоже, своего рода, вредители. На приствольных кругах, в особенности молодых деревьев, сорняки следует уничтожать, т.к. они создают благоприятную среду для развития заболеваний, и кроме того, привлекают вредных насекомых.

Для уничтожения сорняков можно использовать гербициды, но лучше всё-таки уничтожать их путём рыхления почвы и собирать вручную. Профилактикой для появления сорняков может стать мульчирование приствольных кругов.

Размножение и прививка

В летние месяцы можно размножать и прививать растения. Для вегетативного размножения деревьев и кустарников летом используют отводку, черенкование, деление куста. Делается это для замены больных, ослабленных, физиологически старых растений и для сохранения редких экземпляров.

Прививки декоративных деревьев и кустарников проводятся для создания плакучих форм или для улучшения видового состава растений. Как правило, применяют прививку зелёными черенками или окулировку.

Тщательно ухаживайте за вашими деревьями и кустарниками. Это только на первый взгляд кажется, что им нужно меньше внимания, чем декоративным цветам, например, или газону. Однако они также нуждаются в вашей любви и заботе.

Чтобы вырастить красивый плодоносный сад или просто небольшую посадку из декоративных растений, потребуется вложить немало трудов. При этом нужно не только правильно высадить молодняк, но и обеспечить качественный уход за деревьями и кустарниками . Забота о насаждениях включает в себя массу различных работ, собственно о них мы и поговорим в данной статье.

Если вы не хотите заморачиваться и тратить силы и время, выращивая растения, но вместе с тем мечтаете о действительно прекрасном саду, рекомендуем обратиться за помощью к профессиональным садоводам. Наши специалисты позаботятся о ваших насаждениях, создав максимально приемлемые условия для их роста и развития! :)

Посадка и уход за деревьями и кустарниками в первый год

Как правило, после высаживания молодняка о нем практически забывают на несколько лет. Считается, что после посадки растениям не требуется внимание. В принципе, это суждение наполовину правдиво: саженцы не нужно подкармливать, ведь в посадочном котловане находится достаточно удобрений (года на 2 хватит точно) и не нужно собирать плоды (они появятся только спустя лет 5). Тем не менее, есть ряд процессов, которые просто необходимо выполнить в ближайшее время.

В послепосадочный уход за деревьями и кустарниками весной или осенью обязательно включают формирующую обрезку. Если не сформировать саженец правильно в первый год жизни, шансы вырастить из него дерево нужной формы приближаются к нулю. Неверно сформированное растение принесет массу неудобств: уход за ним будет достаточно сложным если саженец потянется вверх. Вывод: необходимо обязательно как можно раньше заняться формировкой кроны.

Дальнейший уход за деревьями и кустарниками в процессе их жизнедеятельности включит в себя лишь санитарную обрезку: будут удаляться побеги поврежденные вредителями и окружающей средой. Помимо санитарной чистки, в уход включатся и другие сезонные мероприятия. Об этом поговорим далее.

Пока же напомним, что обеспечить качественную заботу ваших насаждениях могут наши профессионалы . Опытные садоводы приведут ваш сад в порядок и обеспечат отличные условия для правильного развития каждого растения! :)

Весенний уход за разными видами растений

Уход за хвойными деревьями и кустарниками весной проще чем за садовыми и включает в себя следующие мероприятия:

Побелка: выполняется с целью защитить растения от солнечных ожогов в летние дни.
Опрыскивание: производится с целью профилактики от заболеваний и вредителей, а также выработки естественного иммунитета на всевозможные болезни.
Обрезка: удаляются поврежденные морозами побеги.
Подкормка: основная цель – насытить сад необходимыми микроэлементами для качественного развития, в результате чего повышается плодоносность фруктового сада.

А вот в уход за плодовыми деревьями и кустарниками обязательно включите обеспечение защиты от насекомых . Устанавливаются ловушки от жуков, гусениц и крылатых и крылатых насекомых. Это могут быть ловчие пояса, бутылки со сладкой жидкостью, водные преграды.

Летние работы

Летний уход за декоративными деревьями и кустарниками, а также плодоносниками, заключается в периодическом осмотре сада. При этаком обследовании могут обнаружиться следующие проблемы:

Распространение насекомых: следует принять меры по истреблению вредителей (опрыскивание), а также установить ловушки.
Заражение болезнями: для уничтожения заболеваний проводится обработка насаждений специальными препаратами.
Дефицит микроэлементов: проводится подкормка.
Недостаток влаги: в этом случае требуется полив.

Иногда летом растения дополнительно подкармливают мочевиной. Она насыщает сад азотом, тем самым активируя вегетационные процессы.

Не забывайте включать в уход за садовыми деревьями и кустарниками сбор урожая с растений ранних сотов, а также периодическую уборку: сбор мусора и падалицы для дальнейшего сжигания. Не разводите гниль в саду, она способствует развитию гнилостных и грибковых заболеваний.

Ухаживаем в осеннее время

Теперь расскажем, какие мероприятия обязательно проводятся осенью. В осеннюю заботу о растениях включаются следующие процессы:

Побелка: желательное мероприятие, обеспечит защиту от солнечных ожогов весной.
Подкормка: растения насыщают минералами на зиму.
Опрыскивание: проводится в качестве профилактики от гнили и грибков.
Обрезка: удаляют побеги, травмированные солнечными лучами и насекомыми.
Установка защиты от зайцев и грызунов.
Утепление штамбов: таким образом повышается зимостойкость.

Обязательно в уход за деревьями и кустарниками осенью включают уборку. Весь мусор должен быть удален с участка и сожжен. В опавших листьях, падалице и обрезанных веточках могут зимовать вредители. Кроме того, мусор – расплодник микроорганизмов-возбудителей болезней.

Напомним, что все садовые работы могут выполнить профессиональные садоводы . Наши опытные специалисты качественно и недорого позаботятся о ваших насаждениях! :)

Зимой растениям тоже нужна забота

Уход за деревьями и кустарниками зимой совершенно не сложный. Вам требуется лишь периодически подкладывать ядовитые приманки для мышей, если предыдущие были успешно поглощены грызунами.

При обилии снежных осадков, стряхивайте снег с крон. В противном случае при таянии они могут обломаться под весом талого снега.

Как видим, ничего сложного в уходе за садом нет. Удачной работы и пусть ваши растения процветают и приносят благодарность в виде большого количества вкуснейших плодов!