Теплый пол жидкостной своими руками. Как смонтировать водяной теплый пол в доме своими руками? Пояснение к каждому элементу пирога теплого пола

Теплый пол широко применяется как дополнительное отопление во многих современных домах. Эта технология обогрева получила широкое распространение не только из-за очевидного комфорта, но и из-за экономии энергоресурсов. В данной статье рассмотрены особенности монтажа такой системы своими руками.

Особенности

Теплый водяной пол представляет собой уложенную по особой схеме систему труб. Эту схему выбирает непосредственно хозяин дома. От котла горячий теплоноситель циркулирует по трубам, его температуру регулируют термостаты. После остывания жидкость движется обратно в котел, возобновляя процесс. Коллектор – узел для регулирования отопления, который объединяет разные потоки нагретой жидкости.

Котел работает не только на электричестве, но еще и на газовом, твердом или жидком топливе. В состав многих моделей котлов включен насос для циркуляции. Технология установки требует произвести предварительный расчет мощности насоса: обогрев пола требует высоких затрат электричества.

От качества и надежности выбранных труб зависит эксплуатационный срок системы. Принято использовать как ПВХ, так и металлопластиковые трубы из-за долгого срока их службы. Тем не менее, жильцы предпочитают использовать второй вариант. Металлопластиковые трубы надежнее, хорошо работают на изгиб и могут принимать любую форму.

Коллекторно-смесительный узел, помимо распределения теплоносителя по контурам, выполняет ряд следующих функций: контролирует расход воды, регулирует ее температуру, а также удаляет из труб воздух.

Конструкция такого прибора включает в себя:

Коллекторы, оснащенные перекрывающими вентилями, балансировочные клапаны и устройство учета расхода;
Работающий в автоматическом режиме воздухоотводчик;
Набор фитингов, соединяющих отдельные элементы;
Дренажные краны для слива;
Закрепляющие кронштейны.

Систему можно самостоятельно собрать и подсоединить, что не сложно, но экономно.

Водяной теплый пол кладут в три этапа. Такой «пирог» состоит из отражающей подложки, контура нагрева и финишного покрытия. Пленка с зеркальным напылением может защитить контур от потерь тепла, поэтому используется как экран.

Приведенное устройство существенно отличается от полов с электрическим отоплением. Водяной теплый пол имеет сложную структуру и обойдется дороже в процессе установки, но позволит сэкономить при эксплуатации. Регулировка отопления ТВП сложнее. Начальный подогрев электрических полов дольше, чем у водяных.

Электричество следует делать главным источником тепла при маленькой площади комнаты, в то время как в больших помещениях целесообразнее использовать водяную систему.

Технология

Трубы из пластика или металла погружаются в стяжку из цемента. Под действием насоса по ним движется теплоноситель, получивший тепло от котла. Он нагревает стяжку и движется обратно к котлу. Благодаря конвекции температура стяжки передается на поверхность. Если ВТП – единственный источник тепла, то степень нагревания регулирует котел.

Если водяное отопление только дополняет радиаторное, то балансировку температуры осуществляет смесительный узел. Холодный и горячий воздух смешивается в заданных пропорциях. В качестве теплоносителя может выступать как обычная вода, так и антифриз.

Преимущества и недостатки

Прежде чем принимать решение о установке ТВП, необходимо ознакомиться со всеми слабыми и сильными сторонами этой системы отопления.

Среди положительных примечательно следующее:

Экономичность. При сравнении с электрическим отоплением, водяной пол дешевле обслуживать. Такую систему наиболее выгодно устанавливать в частном доме.
Комфорт. Нагретый воздух распределяется по всей поверхности пола. Это исключает возможность получения термических ожогов и обеспечивает приятные ощущения.
Безопасность. Устройство скрыто под напольными плитами, что сводит к минимуму риск получения травмы.
Экологичность. Электрическая система отопления создает небезопасное электромагнитное поле. ТВП такое поле не вырабатывает, поэтому не нарушает здоровый микроклимат в комнате. Эта система полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Эстетичный внешний вид. Полное отсутствие громоздких конструкций не препятствует реализации дизайнерских идей, не вносит дисбаланс в интерьер и не скапливает грязь и пыль.
Альтернативная система отопления позволяет значительно расширить полезную площадь помещения .
ТВП работает абсолютно бесшумно , поэтому не оказывает негативного воздействия на обитателей квартиры – для жителей больший городов этот пункт особенно актуален.
Отапливаемый пол препятствует образованию сырости , потому его предпочитают использовать в ванной.

Не стоит забывать и о существенных недостатках:

Сложность монтажа. Перед укладкой необходимо аккуратно выровнять и подготовить черновую поверхность. Покрытие включает в себя три слоя, каждый из которых требует учета всех тонкостей установки.
Невозможность укладки ТВП в небольших коридорах или на лестничных пролетах без дополнительного монтажа радиатора.
Трудность устранения неисправностей. Даже для частичного ремонта системы потребуется демонтаж пола.

Водяную систему предпочтительнее устанавливать в частном доме. Из-за возможных протечек, а также риска скачков давления в центральной системе теплоснабжения данную систему не рекомендовано монтировать в многоэтажках. В процессе монтажа «пирог» подложки может значительно утяжелить плиты перекрытия, а это опасно для домов старой постройки.
При длительном обогреве такой пол может значительно пересушить воздух, поэтому его лучше не стелить в изначально сухих помещениях. Влажность можно восполнить установкой аквариума или покупкой домашних растений.

Устройство

Водяной пол – многокомпонентная система. На сегодняшний день часто применяется «мокрая» технология монтажа: при настиле используются «мокрые» строительные процессы, например, заливка цементной стяжки. Процесс укладки сухих полов значительно проще, но применяются они, по большей части, в деревянных частных домах.

Такой пол укладывается несколькими способами:

Первый способ самый популярный – бетонная стяжка.

Цель следующего способа заключается в монтаже контуров внутри специальных отверстий в пенополистироле. Пазы приходится вырезать самостоятельно. Это немного удлиняет процесс монтажа.
Укладка в траншеи внутри листов фанеры преимущественно используется в домах с деревянным напольным покрытием.

В типовой конструкции «пирога» покрытия при первом способе укладки основанием служит бетонная плита перекрытия или грунт. Основное требование – устойчивость и прочность. Поверх основания укладывается пленка пароизоляции из полиэтилена или пергамина толщиной около 0,1 мм. Следующий слой – утеплитель. Он должен обладать низким коэффициентом теплопроводности и высокими механическими показателями, поэтому предпочтение отдают изолятору из экструдированного пенополистирола.

Новый слой – стяжка из смеси цемента с песком и добавлением пластификатора для достижения требуемой подвижности и снижения отношения воды и цемента. В смесь погружаются контуры труб и проволочная сетка, шаг ячеек – 50х50 или 100х100 мм. Оптимальная высота стяжки над трубами для обеспечения равномерного распределения тепла и повышения прочности конструкции – 5 см. Но также допускается понизить ее до 3 см.

Чтобы компенсировать тепловое расширение стяжки на границах контуров отопления и в местах соприкосновения со стенами, монтируется демпферная лента толщиной не менее 5 мм. Финишный слой может быть представлен как в виде керамической плитки, так и другими видами покрытия: линолеум, ламинат или ковролин.

Все зависит от функциональной зоны расположения полов. Важно знать, что пожароопасные типы покрытий требуют строгого соблюдения режима подогрева.

Установку контуров можно произвести по-разному.

Рассмотрим некоторые варианты, их плюсы и минусы:

«Змейка» – самый легкий в исполнении, но менее распространенный вариант монтажа контуров. Недостаток – разница температур около 5-10 градусов по всей поверхности. Горячая жидкость при движении от коллектора и обратно остывает, поэтому центр помещения, как правило, прохладнее, чем стены.
Установка труб «улиткой» достаточно сложна в установке, но помогает обеспечить равномерное распределение температуры по периметру комнаты. Прямое и обратное движение теплоносителя протекает внутри друг друга. Этот способ получил более широкое распространение.

Монтажные системы принято комбинировать. Для поддержания нужного режима обогрева помещения строители советуют уложить краевые зоны первым способом, а по центру пола пустить трубы по спирали.

Шаг укладки – необходимое расстояние между витками контура. Он имеет прямую зависимость от диаметра труб. Неравномерное соотношение может стать причиной возникновения пустот или перегрева, нарушения целостности системы отопления. Грамотно выбранный размер шага может снизить нагрузку на коллектор. Расстояние это варьируется от 50 до 450 мм.

Шаг может быть как постоянным, так и переменным, на это влияет функциональные зоны помещения. Для комнат с жестко регламентированными требованиями обогрева изменение шага контуров недопустимо. Однако правильно выбранный размер может сгладить перепад температур.

Как выбрать трубы?

Требования, предъявляемые к трубам зависят от условий их эксплуатации. Главный критерий – высокая защищенность от коррозии. Материал не должен разрушаться со временем, от высокой температуры или химического состава теплоносителя. Необходимо выбирать трубы со специальным «противокислородным барьером», препятствующим процессам диффузии на границе стенок материала.

Использование сварных труб из любого материала недопустимо в монтаже закрытых контуров. Стальные, оцинкованные или нержавеющие трубы подойдут только для перемещения теплоносителя от котла до коллекторов. Соединение труб – уязвимое место ТВП, поэтому идеальный контур укладывается из единого отрезка трубы. Материал таких труб должен быть пластичным, устойчивым к образованию трещин и способным сохранить заданную форму.

Внешний диаметр труб должен достигать 16, 20 или 25 мм. Важно не забывать, что сужение контуров сознает лишнюю нагрузку на оборудование, а значительное расширение утяжеляет стяжку за счет поднятия пола.

Бетон оказывает значительное давление, поэтому трубы следует выбирать высокой прочности. Стенки должны справляться не только с внешней нагрузкой: скачки давления теплоносителя могут достигать 10 бар. Также материал должен выдерживать температуру до 95 градусов, чтобы обеспечить сохранность системы.

Распространенные ошибки заключаются в выборе труб с внутренней шероховатой поверхностью. Гидравлическое сопротивление в таких системах достаточно велико, что приводит к появлению нежелательного шума циркулирующей жидкости.

Приведенным выше условиям отвечают лишь некоторые виды материалов:

Трубы из полипропилена. Данный материал отличается низкой себестоимостью. Среди механических характеристик полипропилена можно выделить низкий уровень теплоотдачи и отсутствие пластичности. Трубы из такого материала не подходят для монтажа теплого водяного пола. Даже после трудоемкой сварки такая система останется ненадежной.
Медные. У этого материала хорошая теплопроводность и высокая динамическая прочность. У современных образцов на внутреннюю поверхность нанесена специальная полимерная пленка, повышающая их механические свойства. Среди имеющихся недостатков можно выделить сложность монтажа и высокую стоимость.

Стальные гофрированные трубы. Фитинговые соединения конструкций из этого материала считаются надежными и допускаются при установке ТВП. Нержавеющая сталь хорошо работает на сгиб и не поддается коррозии, а полиэтиленовое внутреннее покрытие придает контурам дополнительную прочность. К сожалению, данный материал пока не получил широкое распространение в сфере установки теплых полов ввиду своей новизны.

Как выбрать и установить коллектор?

Коллекторно-смесительный узел выполняет множество важнейших функций, поэтому от его грамотного выбора зависит бесперебойное функционирование всей отопительной системы. Выбор устройства лучше доверить специалистам, но при желании осуществить покупку самостоятельно необходимо опираться на некоторые принципы.

Подающие коллекторы должны быть оснащены балансировочными клапанами. На них могут быть установлены расходометры, но их наличие не обязательно. Обратные узлы должны оборудоваться термостатическими клапанами или перекрывающими вентилями.

В любом коллекторе должен находиться автоматический воздухоотводчик. Для удаления воздуха или слива теплоносителя предусматриваются дренажные краны.

Индивидуально подобранные для каждой системы фитинги обеспечивают правильное соединение коллектора с трубами. А крепление смесительного узла с соблюдением необходимого расстояния между осями производится за счет специальных кронштейнов. В коллекторную группу может быть включен терморегулятор. При желании полностью автоматизировать теплорегуляцию предпочтение стоит отдать системам с электромеханическими сервоприводами на клапанах. Однако они требуют дополнительного монтажа смесителей.

Весь коллекторный комплекс должен располагаться в специально оборудованном шкафу, установленным в нишу или открыто. Чтобы отвод воздуха осуществлялся правильно, шкаф необходимо располагать выше уровня пола. Толщина стенок, как правило, достигает 12 сантиметров.

Расчет и проектирование

Расчет будущего пола производят до закупки материалов. Предварительно составляют чертеж монтажа труб: в местах расположения мебели или существующей сантехники не советуют прокладывать контуры. Каждый виток занимает не более пятнадцати квадратов площади, а трубы стоит выбирать приблизительно равной длины, поэтому большие помещения необходимо разделить. Если в комнате хорошая теплоизоляция, то оптимальный шаг укладки – 15 см. При понижении температуры зимой до -20 шаг необходимо сократить до 10 сантиметров. Средний расход труб на каждый квадратный метр комнаты при шаге 15 см – 6,7 м, при шаге 10 см – 10 м.

Плотность потока равна суммарной теплопотере в помещении к площади укладки с вычетом расстояния до стен. Чтобы высчитать усредненную температуру, берут среднее значение на входе и выходе из контура. Разница этих температур не может быть больше 55 градусов. Длина контура равна площади обогрева, поделенной на шаг укладки. К полученному результату прибавляют расстояние до коллекторного ящика.

Расчет производится индивидуально для помещений в зависимости от их назначения и габаритов. Выявляется необходимое значение мощности на основании полученных данных о планируемой температуре, потерях тепла и верхнего слоя покрытия пола. Если в помещении слабые ограждающие конструкции, основание устилается гранитными или мраморными плитами.

После расчетов выполняют чертеж, отражающий взаимное расположение витков труб с учетом того, что контуры не должны пересекаться. Запрещается прокладывать трубы вплотную к стенам, нужно отступить минимум 10 см.

Подготовительные работы

Монтаж пола можно проводить только в полностью отделанном помещении. Предварительно проводятся коммуникации, устанавливаются окна и двери, монтируют ниши для установки коллекторного щитка. Основание под укладку должно быть выровнено, перепады не должны превышать пяти миллиметров. В противном случае высокие гидравлические показатели окажут отрицательное воздействие на систему – проложенные трубы «завоздушатся».

Старый пол необходимо демонтировать, а поверхность разровнять. Если базовая плита перекрытия имеет превышение больше 5 мм, то ее заливают дополнительной цементной стяжкой. В помещениях с разным уровнем пола невозможно осуществить равномерный прогрев. Далее поверхность очищают и укладывают гидроизоляцию. Водозащитный слой препятствует проникновению влаги с нижних уровней в систему отопления пола.

Укладка гидроизоляции необязательна в том случае, когда используют экструдированный пенополистирол. Также ее положение не играет решающей роли: изоляционный слой можно положить как снизу, так и поверх утеплителя.

Стоит учитывать, что во втором случае сверху необходимо постелить монтажную сетку. Гидроизоляция должна покрывать 20 см прилегающих стен. Для надежности швы фиксируются скотчем.

Поверх водозащитного материала на стены по всему периметру комнаты клеят демпферную ленту толщиной 5-8 мм и высотой от 10 до 15 см. Верхний край ленты следует подрезать после финальной заливки стяжкой. Если возникло желание сделать такое покрытие самостоятельно, то следует не забыть прикрутить его к стене.

Следующий этап строительства – укладка теплоизоляции. Выбор толщины листового утеплителя зависит от этажности помещения: для первого этажа – от 23 до 25 см, а в комнатах второго и третьего этажа можно ограничиться 3-5 см. Для увеличения связи пластин покрытия стыки принято смещать.

Заключительный шаг подготовительный работы – устройство арматурной сетки. Такая конструкция необходима для последующего фиксирования труб. Диаметр прутьев – 4-5 мм, а ширину ячейки подбирают в зависимости от значения шага укладки контуров. Пласты сетки скрепляют вместе при помощи проволоки.

Монтаж

При установке своими руками рекомендуется использовать специальное устройство для размотки бухты. При снятии труб кольцами в материале возникает напряжение, существенно усложняющее последующую работу. Бухту принято крутить. Далее на слоях ЭППС (утеплителя) производят разметку траектории установки будущих контуров с соблюдением шага.

Сначала устанавливается коллектор. Насосы и смесители подключаются отдельно. Трубы необходимо защищать гофрой. Существенно сэкономить поможет замена гофры теплоизоляцией подходящего диаметра.

Сборку контура следует начинать с самых дальних от щитка частей помещения. Все промежуточные трубы должны обволакиваться теплоизоляцией из вспененного полиэтилена. Такой способ поможет надолго сохранить и поддерживать тепловой и энергетический баланс. Затем конец трубы «извлекают» из ЭППС и пускают по намеченному контуру, не покрывая ее утеплителем. В конце трубу заводят в обратно в теплоизоляцию и ведут до подключения к коллектору.

Чтобы провести трубы в утеплителе не составило труда, строители советуют предварительно прорезать в материале траншеи прохода. Если изоляцию укладывают двумя слоями, то коммуникации следует пустить сквозь них. В случаях, когда в местах будущей укладки теплого пола проходят коммуникации горячего и холодного водоснабжения, их принято закреплять в пучке под плитами ЭППС.

Полости и пустоты после установки контуров необходимо самому ликвидировать с помощью монтажной пены.

Правила установки

Непосредственно монтаж труб заключается в нескольких этапах.

10-15 м отмотанной трубы подключается к подаче выбранного вывода коллектора.
Труба идет по намеченной траектории, закрепляется скобами на прямых участках каждые 30-40 см, при поворотах – 10-15 см. Следует избегать заломов и напряжений.
При поломке скобы ее необходимо продублировать на расстоянии около 5 см.
После завершения обхода и финального вывода трубы на нее надевают специальную изоляцию. Конец необходимо подключить к коллектору фитингом.
Данные длин контура необходимо фиксировать для последующей балансировки.

Перед выполнением заливки стяжки необходимо провести гидравлические испытания установленных контуров. К коллектору подводят шланг, подключенный к канализации. Практичнее использовать шланг из прозрачного материала, чтобы просматривалось движение частиц воздуха. К выходу из контура нужно подсоединить опрессовочный насос.

На коллекторе оставляют один не перекрытый контур, открывают автоматические отводчики воздуха.
Включается вода и по присоединенному шлангу просматривается ее движение и выход пузырьков воздуха.
Сливной кран перекрывают после полного очищения воды и выхода всего воздуха.
Контур отключают и цикл повторяют со всеми трубами.

При обнаружении протечек давление следует понизить, а неисправности устранить. Правильно уложенная отопительная система – безвоздушная система труб, заполненная очищенным теплоносителем.

Испытание опрессовочным насосом подразумевает открытие всех контуров теплого пола и крана подачи насоса. Задается давление вдвое больше рабочего давления системы – около 6 атмосфер. Его величину необходимо контролировать при помощи манометра. Спустя полчаса давление увеличивают до 6 бар. Между подходами проводят зрительный анализ соединений труб. После обнаружения недочетов давление сбрасывают, нарушения ликвидируют.

Если неисправности не были найдены, то систему запускают на сутки при постоянном давлении 6 бар. Показатели манометра должны уменьшиться не больше, чем на 1,5 бар. При выполнении этого условия и отсутствия протечек трубы считаются грамотно и надежно уложенными.

Чтобы контуры смогли выдержать высокое давление, не распрямившись, их необходимо зафиксировать.

Существует несколько способов закрепления труб водяного теплого пола:

Стягивающий хомут. Материал, из которого он изготавливается – полиамид. Этот вид крепежа получил широкое распространение за счет легкого использования. Приблизительный расход: 2 шт на 1 м.
Стальная проволока для крепежа.
Фиксация с помощью степлера – удобный вариант для быстрой установки контуров к изоляционным плитам.
U-образную планку из ПВХ называют фиксирующим траком. Такой крепеж применяют для удерживания труб диаметром от 16 мм.
Маты из полистирола.
Распределительная пластина из листа алюминия применяется, если укладка производится на деревянный пол. Она способна равномерно распространять температуру по поверхности.

Выполнение стяжки

После испытаний труб необходимо выполнить заливку системы стяжкой. Марка бетона должна варьироваться от М-300, заполнитель – щебенка фракцией от 5 до 20 мм. Заливка должна покрывать трубы не менее чем на 3 сантиметра. Это необходимое условие как для равномерного распространения теплоты по площади поверхности пола, так и для получения нужной прочности. Из расчетов следует, что при толщине 5 сантиметров квадратный метр покрытия будет достигать веса в 125 кг.

Время нагрева стяжки и инерционность ТВП прямо пропорционально ее заливке. Если толщина полученного материала достигает 15 см, то системе потребуется перерасчет теплового режима. Также на значение показателя нагрева пола влияет теплопроводность стяжки. Прочностные характеристики стяжки должны быть повышенными, так как данное покрытие в процессе эксплуатации испытывает не только механические нагрузки, но и находится под постоянным температурным давлением. Для достижения высоких физико-механических характеристик в бетонную массу добавляют такие компоненты, как фибра и пластификатор.

Пластический модификатор используется для понижения водоцементного отношения, что приводит к повышению прочностных характеристик и увеличению скольжения. Эти свойства крайне важны при укладке стяжки. Похожие характеристики материала можно получить, увеличив содержание воды. Но такое решение может сказаться на прочности стяжки. Пластификатор производят как в сухом, так и в жидком виде.

Благодаря добавлению в бетон фибры повышается стойкость материала и увеличивается срок службы. Фибра противостоит истиранию и увеличивает прочностные характеристики при деформации. Микроволокна такого материала изготавливают из базальта, металла или полипропилена. Для стяжки теплого пола в квартире предпочтение следует отдать последнему материалу. Рекомендуется добавлять не менее 800 грамм этого материала на 1 м3.

Перед заливкой помещение необходимо очистить от лишних предметов и загрязнений.

Стяжку можно залить только один раз, поэтому работать следует оперативно. Необходимо ограничить проникновение в помещение холодного воздуха и прямых лучей солнца.

Приготовить цементный раствор можно самостоятельно при помощи таких инструментов, как строительный миксер или бетономешалка.

Сухая основа – портландцемент смешивается с промытым песком в соотношении 1: 3. На долю воды приходится треть всей массы цементного теста, но добавление к смеси модификаторов может сократить ее расход.

Время и технология приготовления цементного теста зависит от используемого инструмента. Миксером сначала на небольших оборотах смешивают сухие ингредиенты, а после постепенно вливают воду с предварительно добавленным в нее растворимыми пластификаторами. Время замеса – от 5 до 7 минут в зависимости от мощности устройства. Бетономешалку сначала заполняют водой, а уже после вводят сухие составляющие и смешивают в течении 4 минут. Нужно знать, что фибру запрещено кидать в барабан без предварительного разрыхления.

Готовый раствор имеет однородную консистенцию и цвет. Материал должен держать форму, а при сжатии выделять воду. Бетон должен быть пластичным, иначе укладка не получится.

Начинать заливку следует полосами от дальней стены комнаты. В процессе укладки стяжку необходимо разравнивать, избегая возникновения углублений. Допускаются некоторые наплывы цемента в местах стыка плит – их можно скорректировать по завершении процесса. Качественное покрытие не должно расслаиваться. При поддержании температуры в помещении 20 градусов и соблюдении всех правил укладки поверхность начнет твердеть спустя 4 часа.

Зачищается пол спустя пару дней: этого времени достаточно, чтобы покрытие затвердело. Стяжку необходимо регулярно смачивать и накрывать в течение 10 суток после работы. Полностью пол застынет только спустя 28 дней. До этого времени включать ТВП не рекомендуется.

На деревянный пол

В домах с деревянным покрытием обогревающий пол можно разделить на несколько видов:

Однослойные конструкции. Опираясь на толщину досок и характер несущих конструкций, такие системы возводят на лаги, доски укладывают на балки, сохраняя между ними расстояние около 0,5 м.
В двухслойных конструкциях поверх досок стелют слой утеплителя высотой примерно 80 миллиметров. Дополнительный слой изолятора пускают между чистовым и черновым полом, оставляя промежуток 4 мм. Благодаря такому расстоянию воздух сможет беспрепятственно циркулировать, предотвращая разрушение материала.

Перед укладкой водяного пола деревянные конструкции требуют детального осмотра на предмет повреждений. Нарушение целостности деревянного основания – системы несущих элементов, лагов и перекрытий, препятствует укладке ТВП. Щели необходимо заполнить теплоизоляцией.

Необходимо предварительно ознакомиться с состоянием лагов, на которые монтируется пол. Теплый пол как самостоятельную конструкцию укладывают поверх несущего деревянного каркаса дома.

Для оценки состояния пола проводят визуальный осмотр поверхностей досок, проверяют состояние древесной структуры. Важно заменить сгнившие и треснувшие доски. Если расстояние между несущими элементами превышает допустимое, необходимо добавить лаги. Поверхность старых досок ровняют, чтобы неровности не превышали 2 мм.

В данной системе не используется подложка, поэтому необходимо тщательно подготовить будущую поверхность к укладке. На лаги принято класть листы фанеры или доски, формируя фальшпол – основание для теплоизолятора. Далее конструкцию покрывают парозащитной пленкой, чтобы тепло, выработанное контуром, поступало вверх. Утеплитель толщиной не больше 10 см выстилает промежутки между лагами. А сверху на конструкцию размещают дополнительный слой изолятора.

Установка труб «змейка» в данном случае невозможна. Сначала укладываются доски особенной конфигурации с пазами размером 20х20 мм. Край досок закругляют для комфортного монтажа труб. Контуры водяного пола укладываются непосредственно в подготовленные пазы без особых затруднений. Трубы подбираются диаметром не больше 16 мм. Для получения максимального теплообмена можно обернуть контур фольгой, края которой фиксируются скобами к доскам.

Дерево обладает плохой теплопроводностью. Поэтому когда осуществляется ремонт помещения с установкой ТВП, поверх системы труб крепятся металлические пластины. Такая «батарея» должна охватывать всю площадь пола. На окончательных этапах проектирования необходимо убедиться, что щиток смесительного узла расположен выше уровня пола, а выбор материалов финишного покрытия соответствует санитарно-гигиеническим нормам.

Запуск системы

По истечении 28 дней от начала заливки стяжки можно приступить к запуску системы. Балансировка осуществляется при помощи расходометров и балансировочных вентилей на коллекторе. Производится установка насосно-смесительного узла, коллектор подсоединяют к подающей магистрали. Открываются все клапаны и подключаются все контуры водяного пола. Включается насос циркуляции.

Сначала на смесителе выставляют максимальную температуру без подключения котла. Движущийся теплоноситель не должен быть теплее воздуха в помещении. В системе задается рабочее давление 1-3 бар. Затем перекрывают все контуры, кроме самого протяженного, и фиксируют его расход. Аналогичную операцию проводят со вторым по длине контуром. Расход выравнивают при помощи балансировочного вентиля. Показания каждой системы труб не должны отличаться друг от друга.

Испытание пола с подогревом носителя можно начинать только в том случае, когда расход во всех контурах будет одинаковым. В начале теста задается минимальная температура, увеличивающаяся на 5 градусов через каждые сутки.

На смесительном узле выставляют показатель температуры 25 градусов и подключают циркуляционный насос, движущийся на первой скорости. В этом режиме система должна проработать около суток. По ходу работы производят мониторинг циркуляции с последующей ее корректировкой. Через каждые 24 часа при увеличении температуры на 5 градусов необходимо скомпенсировать разницу показаний на подающем и обратном коллекторе.

Скорость циркуляционного насоса увеличивают при разнице значений в 10°С. Максимальная возможная температура коллектора – 50 градусов. Тем не менее, специалисты рекомендуют рассмотреть варианты установки температуры в диапазоне 40-45°С. Насос должен функционировать на минимальной скорости.

Изменение температурного режима можно ощутить только спустя несколько часов бесперебойной работы системы водяного пола. Чтобы получить желаемый подогрев пола, придется долго и кропотливо выставлять показатели балансировочных вентилей и термоголовок.

Существенно облегчить задачу заливки пола цементной стяжкой поможет установка маяков. В роли маяков монтируют профили ПН 28*27/UD 28*27из гипсокартона, обладающие сглаженной поверхностью и необходимой жесткостью. Маяки крепят на высоту чистого пола без учета финишного покрытия. Направляющий профиль маяков должен располагаться на прочной опоре: для крепежа подойдут дюбели и шурупы достаточных размеров.

Нагели – специальные шурупы для бетона, не требующие дополнительного монтажа дюбелей, станут лучшим решением. Они уменьшают диаметр сверления, сохраняя поверхность. Маяки фиксируют на расстоянии 0,3 метра от стен. Оптимальное расстояние между устройствами – 1,5 м.

Установка происходит следующим образом:

На расстоянии 30 см от входа в помещение прочерчиваются линии установки будущих устройств.
Линии делят на отрезки, кратные 150 см, полосы у входа могут быть немного меньше остальных.
С шагом 40-50 см на полу намечают расположение маяков.
По заданным наметкам перфоратором проделываются нужные отверстия и устанавливаются нагели.
Маяки фиксируют на шляпки нагелей, а их положение выравнивается строительным уровнем. Направляющие профили фиксируются цементным раствором стяжки.

Распространенные ошибки

Выделен ряд ошибок, совершаемых не только новичками, но и профессионалами. При их учете любой может собрать полноценную безопасно функционирующую систему водяного отопления полов.

Самая распространенная ошибка – монтаж трубы длиной, превышающей максимально допустимую. Протяженность контура не должна превышать 70 м. В противном случае в конструкции появляются проблемы циркуляции теплоносителя, что создает холодные зоны, повышает затраты энергии.

Замена демпферной ленты аналогами или полное ее отсутствие приводит к разрушению покрытия стяжки. Образующийся конденсат на стыках поверхностей пола и стен оказывает негативное воздействие на бетонное полотно.

Ошибка в выборе метода монтажа. Наилучший выбор всем новичкам при укладке полов – способ «улиткой». Не стоит класть трубы сложным геометрическим узором, это может привести к проблемам в дальнейшей эксплуатации сооружения – появлению трещин в материале за счет повышенного внутреннего давления.

Помимо вышеперечисленных нюансов, существует несколько правил заливки стяжки:

Если в качестве финального покрытия уложить плитку, то стяжку необходимо делать толщиной от 3 до 5 сантиметров, распределяя трубы на расстоянии 10-15 см. Если этого не сделать, то тепловой градиент будет ощутим. Это явление чередования полос разной температуры получило название «тепловая зебра».
Под легкий конечный слой, например, ламинат, стяжку следует сделать по возможности тонкой. Поверх теплого пола укладывается слой армирования для достижения необходимых прочностных характеристик. Такая система значительно сократит путь от поверхности контура к напольному покрытию. Под ламинат или линолеум не укладывают теплоизоляционный материал.

В теплице

ТВП на сегодняшний день является наиболее эффективным и экономичным решением для обогрева почв в теплицах. Это утверждение верно только в том случае, когда теплица располагается на расстоянии около 15 метров от центральной системы отопления дома. В противном случае возникнет необходимость приобретения отопительного котла и насосной установки. Небольшая площадь оранжереи позволит сочетать подпочвенный обогрев с радиаторным.

Контуры труб монтируют прямо в грунт на глубину, необходимую для того или иного вида растений. Среднее значение приблизительно достигает 40-50 см. Каждый контур служит отоплением своей гряды. Предпочтение следует отдать трубам из полиэтилена, так как металл после обработки антикоррозийным средством достигает высоких температур и может повредить корневую систему.

Первый этап установки отопительной системы – выработка траншеи на глубине залегания будущей конструкции. Траншея выстилается слоем полиэтиленовой пленки, обеспечивающей гидроизоляцию. Далее укладывают изолятор и еще раз стелют пленку. Такая последовательность препятствует стеканию конденсата.

Между трубами и изоляционным покрытием располагают слой влажного песка. Уплотненная масса должна быть толщиной не менее 10-15 см. Бетонную стяжку в теплицах не используют. Для защиты контуров от механических повреждений массив песка покрывается шифером или металлическими пластинами. Толщину верхнего слоя плодородной почвы целесообразно делать не менее 35-40 см.

Чистовая отделка

После стяжки готовую поверхность застилают отделочным материалом. Плитка и ламинат уже многие годы остаются ведущими товарами на рынке стройматериалов. Монтаж ламината на цементной стяжке требует учета некоторых особенностей. В отличии от настила ламината на холодный пол, под обогревающее покрытие не принято укладывать изолирующий материал. Также необходимо оставлять щель 10-15 см у края стен для циркуляции воздуха.

Пол нельзя покрывать холодным материалом: необходимо предварительно внести ламинат в помещение, чтобы его температура стала комнатной. Листы рекомендуется разложить, а не держать в стопках: так поверхность прогреется равномерно.

Ламинат дает хорошие показатели по износоустойчивости и долговечности. Тем не менее, его теплопроводность существенно ниже, чем у напольной плитки. В составе некоторых образцов могут присутствовать химические соединения, которые под воздействием тепла испаряются и могут нанести вред здоровью своих владельцев.

Теплые водяные полы как система отопления появились в нашей стране недавно. Традиционно квартиры или дома обогревались с помощью металлических радиаторов или труб. С развитием производства полимерных материалов, устойчивых к химической коррозии, стало возможным более продуктивно использовать энергию. Если устроить водяной теплый пол своими руками, помимо удобства и комфорта можно сэкономить бюджет на отоплении до 25%.

Отапливать сооружения теплом, поступающим снизу, человек научился давно. Нагретый воздух от печей передавался по каналам, проложенным в полу. Наибольшее распространение такой способ обогрева получил в Корее, где сегодня до 90% жилых домов и гражданских объектов отапливается посредством напольных систем. Спят и едят корейцы на полу.

Подача тепла снизу благоприятно отражается на энергетическом балансе помещения. Воздух прогревается более равномерно, чем при использовании радиаторов. Отсутствуют конвективные воздушные потоки, переносящие энергию из одной зоны комнаты в другую, так как излучение происходит со всей поверхности пола.

Основная часть энергии распределяется в зоне жизнедеятельности человека. Замечено, что на организм исходящее снизу тепло действует благоприятно, ощущение комфорта возникает при более низкой температуре в помещении. Это дает возможность не повышать градус теплоносителя, что увеличивает ресурс отопительного оборудования и трубопроводов, экономит потребление энергии.

Сравнительная схема распределения тепла.

Немаловажный довод в пользу напольной системы - ее скрытое расположение. В домах, где обогрев осуществляется только теплыми полами, отсутствуют не всегда эстетичные приборы, разводка и видимые части отопления. Они не мешают расстановке мебели, не портят интерьер.Теплые полы совместимы с другими системами отопления, например, радиаторным. Могут использоваться самостоятельно или как дополнительный обогрев.

Виды греющих контуров

Теплый пол применяют для обогрева помещений различного назначения - жилых, санузлов, кухонь, лоджий. Температурный режим в комнатах индивидуальный, для отопления каждой нужно предусмотреть свой греющий контур.

Наиболее распространенный виды теплых полов - электрические и водяные.

Электрические системы - нагревательные кабели, стержни, маты, пленки или аморфные ленты, проложенные под чистовым покрытием пола. Их подключают к источнику питания и оборудуют автоматикой. Водяной теплый пол - это сеть трубок малого диаметра, заполненная теплоносителем - водой или незамерзающим антифризом. Конструкцию помещают под половое покрытие на подложку из утеплителя. Жидкость нагревается от отопительного котла.

Водяные, кабельные и пленочные греющие устройства.

Температура теплоносителя не превышает 55°. Управление осуществляется в автоматическом или ручном режиме. При установке клапанов можно перекрыть подачу тепла на определенные участки.

Разновидность водяных полов - электроводяные. Внутри трубки размещен греющий кабель, подключенный к электропитанию через терморегулятор. Жидкость равномерно прогревается по всему объему, поэтому циркуляционный насос не используется. Этот вариант целесообразно устраивать в квартирах, где не разрешено присоединение к центральному стояку. В частных домах по прокладке напольного отопления ограничений нет.

Устройство теплого водяного пола

Чтобы грамотно смонтировать водяной теплый пол своими руками, нужно разобраться в устройстве и принципе работы оборудования.

Для функционирования греющих контуров требуется два основных узла:

группа подмеса;
коллекторная гребенка.

Группа подмеса включает термостатический клапан и отсекающие краны - верхний для ввода нагретого теплоносителя, нижний для обратки. Температура воды на выходе из котла - 60°-70°. В систему она поступает в разбавленном и охлажденном до 45°-55°. Это необходимо, чтобы покрытие не перегревалось и было комфортным для ходьбы, то есть не горячее 28°.

Два основных узла отопительной системы.

Коллектор предназначен для распределения по контурам нагретого и сбора остывшего теплоносителя. Если водяной теплый пол уложен в разных помещениях, то предусматривают индивидуальную регулировку температуры с помощью термостатов. Чтобы задать степень нагрева покрытия или воздуха, устанавливают терморегуляторы. Они подают сигнал сервомоторам коллектора, уменьшающим или увеличивающим подачу теплоносителя в сеть.

При наступлении аварийного состояния, когда перекрыта подача воды на все контуры, котел может закипеть. Для отвода части теплоносителя предназначен байпас - резервная перемычка. В систему встраивают насос для циркуляции жидкости. Разводку выполняют из трубы диаметром 16-20 мм. Контур формируют в виде одиночной, двойной, угловой «змейки», спирали или «улитки». Допустимая максимальная длина петли 80-120 м.

Схемы укладки греющих контуров.

Равномерность прогрева и мощность теплоотдачи зависят от шага и диаметра трубы, высоты стяжки. Оптимальными для стандартных утепленных домов считаются расстояние между водяными контурами 150-175 мм, толщина слоя бетона или раствора - 50-70 мм. При таких значениях снижается риск растрескивания покрытия, отдача тепла достигает 100 Вт/м², что соответствует нормативам.

Выбор способа укладки

Для монтажа теплого пола используют трубы из гофрированной нержавеющей стали, металлополимеров или сшитого полиэтилена с внутренним антидиффузионным слоем. Если соблюдаются правила эксплуатации, срок службы изделий достигает 50 лет.

Для встроенных отопительных систем применяют медные трубы. Они долговечные, но дороже пластиковых. Не переносят тесный контакт с бетоном, поэтому для укладки в стяжку используют профили, покрытые полимерной оболочкой.

В зависимости от конструкции пола гидравлическое отопление монтируют двумя способами:

«мокрым»;
«сухим».

Первый способ применяют при устройстве пола по грунту или бетонному основанию. Трубопровод укладывают и заливают стяжкой. Чистовое покрытие должно обеспечивать хорошую теплопередачу. Это плитка, ламинат, неутепленный линолеум. Подробней , также по другой ссылке отличная статья на разные покрытия Вам будет полезно.

«Мокрая» укладка.

«Сухим» способом укладывают напольное отопление по черновому деревянному полу или лагам. Трубки монтируют между балками или на покрытие, сверху - доску толщиной не более 25 мм. Такой вариант не требует выжидать 28 дней для твердения бетона, но комплект материалов обойдется дороже.

Для равномерного распределения тепла при «сухом» способе монтажа под греющий контур укладывают оцинкованные стальные или алюминиевые пластины. Но даже установка отражателей не дает такой удельной мощности, как водяной теплый пол в бетонной стяжке.

«Сухой» монтаж.

При выборе способа укладки учитывают:

Вес конструкции. Стяжка - это дополнительная нагрузка на перекрытие и фундамент. Если сооружение не рассчитано на такой вес, лучше выбрать «сухую» укладку.
Ремонтопригодность. Замурованную в бетон трубу при ее повреждении нужно демонтировать, а это непросто. Предстоит разрушить участок стяжки толщиной 6-10 см, затем снова залить раствор. Уложенную «сухим» способом систему отремонтировать проще. Достаточно разобрать чистовую отделку и заменить отрезок дырявой трубы целым.

Важно. На греющие полы не рекомендуется стелить паркет, ковры, пробку. Деревянные дощечки быстро рассыхаются, а теплоизоляционные материалы снижают эффективность отопления.

Этапы монтажа теплого пола «мокрым» способом

Этот вариант применяют для устройства напольного отопления на полах по грунту, над неотапливаемыми подвалами, гаражами или другими холодными помещениями. Главное условие - качественное утепление поверхности, иначе большая часть энергии будет потрачена на обогрев нижележащих конструкций.

Водяной теплый пол своими руками монтируется в следующей последовательности:

Устанавливают распределительное оборудование.
Подготавливают основание.
Укладывают демпферную ленту по периметру помещения.
При необходимости проводят гидроизоляцию.
Монтируют утеплитель, герметизируют стыки.
Прокладывают трубопровода, закрепляя петли.
Подключают контур к коллекторному узлу, проводят гидравлические испытания.
Монтируют и подключают автоматику.
Заливают стяжку, уплотняют, выравнивают.

Теплые полы можно устраивать на строящемся объекте или при реконструкции старых систем. Перед монтажом отопления должны быть установлены окна и двери, выполнена штукатурка, размечен уровень «чистого пола». Подготавливают ниши для встраиваемых шкафов, выводят точки для подключения оборудования к воде и электричеству.

Подготовка основания

Перед тем, как сделать водяной теплый пол, основание очищают и выравнивают. Дефекты поверхности более 5 мм заделывают раствором.

На полы по грунту укладывают гидроизоляцию из плотной пленки толщиной от 0,3 мм.

Укладка демпферной ленты и утеплителя

По периметру помещения вдоль стен прокладывают демпферную ленту. Она служит для компенсации теплового расширения стяжки, уменьшения утечек тепла через боковые поверхности и звукоизоляции покрытия.

Лента - полоса вспененного полиэтилена шириной 120 мм и толщиной 8 мм. Ее наклеивают на нижнюю часть стены без пропусков. После заливки стяжки края обрезают.

Монтируют утеплитель - пенопласт, пенополистирол толщиной 50 мм и более, минеральную вату. В продаже можно встретить теплоизоляторы с металлизированной пленкой, бобышками, разметкой и «липучками» для крепления трубчатой системы.

Плиты теплоизоляции укладывают плотно, фиксируя края замками. Если такие крепления не предусмотрены, тщательно герметизируют стыки монтажной пеной.

Укладка теплоизоляционных матов с полистирольным покрытием и бобышками

При монтаже минеральной ваты поверхность утеплителя защищают сверху пароизоляцией из плотной пленки или мембраны.

Если плотность плит утеплителя меньше 35 кг/м³, монтируют арматурную сетку. Она выполняет роль каркаса для крепления трубок, одновременно усиливает основание. По минеральной вате прокладка сетки обязательна.

Важно. Чтобы уменьшить потери энергии от излучения в подпольное пространство, под греющий контур рекомендуется укладывать теплоотражающий материал.

Раскладка трубопровода

По подготовленной поверхности раскладывают трубу с шагом 10-25 см. Уменьшение промежутка нецелесообразно, так как расход материалов повышается, а прироста теплового потока не наблюдается. При увеличении расстояния между контурами более 25 см на полу возникает эффект «зебры» - неравномерный прогрев с образованием холодных или теплых полос.

От стены нужно отступить на 15 см. Оптимальная длина петли - 80 м. При большем размере нагрузка на циркуляционный насос увеличивается, а скорость передвижения теплоносителя падает. Возможны высокие гидравлические потери. Трубу укладывают без стыков. Она продается бухтами по 100 или 200 м. Закрепляют контур пластиковыми скобами, хомутами или вставляют между бобышками термоизоляционных матов.

Раскладку трубы «змейкой» применяют в вытянутых помещениях. Если начало контура с более нагретым теплоносителем расположить вдоль внешней стены, холодная часть пола хорошо прогреется.

«Улитка» - самый распространенный способ укладки. Чередование трубок с нагретым и остывшим теплоносителем приводит к более равномерному температурному фону в помещении. К тому же угол поворота контура составляет 90°, а не 180° как у «змейки». Гидравлическое сопротивление системы ниже, можно устанавливать менее мощный циркуляционный насос.

Опрессовка и устройство стяжки

Смонтированный водяной теплый пол опрессовывают до заливки стяжки. Для этого греющие контуры подключают к коллектору, открывают регулирующие вентили и заполняют систему водой. Воздух выпускают через сливные краны.

График опрессовки зависит от материала труб. Систему заполняют водой и прогревают при определенном режиме под давлением. Если до наступления отопительного сезона возможны заморозки, применяют воздушную опрессовку.

Стяжка в напольном отоплении играет роль слоя, несущего и распределяющего тепло. Она постоянно испытывает температурные деформации, поэтому при замешивании раствора добавляют пластификаторы, увеличивающие эластичные свойства материала, стекловолокно. Это помогает избежать растрескивания, продлевает срок службы пола. Минимальная толщина слоя над трубой - 30 мм.

В помещениях площадью более 40 м² устраивают деформационный шов. В частных домах их делают у порога или в дверном проеме. По высоте стяжки прокладывают демпферную полосу толщиной 10 мм, а трубу в этом месте помещают в пластиковую гильзу.

После заливки стяжку накрывают на неделю влагоудерживающим материалом. Включать нагрев можно только по истечении 28 суток после набора бетоном прочности.

Теплые полы полезны во всех отношениях: создают дополнительный обогрев комнат, увеличивают степень комфорта. Не удивительно, что у некоторых владельцев частных домов возникает непреодолимое желание самостоятельно собрать такой тип отопительной системы. Зачем переплачивать бригаде мастеров, когда все можно сделать своими руками, не правда ли?

Вы тоже загорелись идеей обустроить теплый пол, но не до конца понимаете специфику этой системы и не знаете всех тонкостей проектирования? Мы поможем вам – в этом материале постараемся разобраться, при каких условиях целесообразно устраивать водяной теплый пол своими руками и какими навыками для этого необходимо обладать.

А чтобы вам был понятнее весь процесс обустройства, мы подобрали пошаговые фото по монтажу и подробные видеоролики, в которых разобраны нюансы проектирования, расчетов и укладки труб.

Существует несколько вариантов устройства теплого пола. Принцип действия любого из них прост: под финишное напольное покрытие помещают , или , которые выступают в качестве отопительных приборов.

Практически для всех помещений подходят пленочные и , в основном для . Остановимся подробнее на последнем виде.

Галерея изображений

Теплые полы отлично подходят для обустройства автономного теплоснабжения. Все чаще владельцы частных домов предпочитают именно такую систему обогрева. В то же время для квартир она менее удобна, поэтому используется реже. При желании и наличии навыков обращения с инструментами всегда можно смонтировать теплый водяной пол своими руками.

Владелец дома получает возможность рационально расходовать ресурсы. При радиаторном отоплении потоки теплого воздуха устремляются вверх, не успевая прогреть всю площадь помещения. Поднимаясь от теплого пола, воздушный поток нагревает предметы и людей и только после этого перемещается к потолку.

Дом с напольным отоплением прогревается гораздо быстрее и равномернее, чем с радиаторным, т.к. при включении обогрева вся площадь пола превращается в один большой источник тепла. Помещение нагревается снизу, что обеспечивает максимальный комфорт для людей, находящихся в нем.

Устройство водяного теплого пола подразумевает, что система работает от обычного отопительного котла. Однако расход топлива для напольного обогрева относительно невелик, поскольку теплоноситель не нужно прогревать до такой высокой температуры, как в радиаторах

Благодаря этой особенности напольного отопления оно более выгодно, а сам котел работает в щадящем режиме, что увеличивает срок его эксплуатации.

Возможен вариант использования теплого пола в качестве системы дополнительного отопления. В этом случае нагретый теплоноситель движется по двум контурам: сначала к радиаторам, а потом, остывая, по трубам напольного контура.

Так владелец дома добивается высокоэффективного обогрева, не затрачивая лишних средств на оплату счетов. Это идеальный вариант для домов в регионах с суровым климатом.

Большой минус системы – высокие расходы на комплектующие и монтаж. В среднем на материалы для обустройства 1 м.кв. теплого пола необходимо потратить от 1500 рублей. Если работает бригада, то к этим расходам придется добавить еще 1000-1500 рублей за 1 м.кв. в зависимости от расценок рабочих.

Высокая стоимость обусловлена объективными причинами. Для прокладки труб приходится поднимать уровень пола как минимум на 100 мм. Чтобы система нормально работала, устанавливают регулировочную арматуру, шкаф распределительных коллекторов, специальные клапаны для выпуска воздуха из отопительной системы и т.д.

Это трудоемкий процесс, поэтому работа мастеров обходится недешево.

Монтаж теплого водяного пола своими руками позволяет существенно удешевить систему. Сэкономить удается до 30-50% от общей стоимости

Особенности устройства водяного обогрева

Теплый пол – это система труб, уложенных по удобной для владельца дома схеме. По ним от котла перемещается нагретый теплоноситель. Его температура регулируется с помощью термостатов. Остывший теплоноситель возвращается к котлу, и процесс возобновляется.

Разные потоки теплоносителя объединяются с помощью коллекторов – узлов управления отоплением. Комплектующие системы во многом зависят от схемы монтажа труб теплого пола и особенностей подключения контуров в коллекторе.

Как правило, приходится покупать циркуляционные насосы, разнотипные клапаны, оборудование для автоматизации работы системы отопления. Если трубы укладывают под бетон, то потребуются дополнительные стройматериалы, арматурная сетка.

Особенно тщательно нужно выбирать трубы, т.к. от их качества и надежности зависит срок эксплуатации системы. Обычно используют металлопластиковые и ПВХ-трубы. Оба вида изделий долговечны и практичны, но в большинстве случаев владельцы домов отдают предпочтение первому варианту.

Металлопластиковые трубы считаются более надежными. Они хорошо гнутся, принимают любую форму. Немаловажное достоинство – приемлемая цена. Поскольку на обогрев 1 м.кв. пола нужно не менее 6-7 м. труб, их стоимость существенно влияет на общую сумму расходов.

Подробное устройство системы теплого пола описано в видеоролике ниже:

Требования к монтажу теплого пола

Перед началом укладки труб требуется тщательно подготовить основание. Поверхность должна быть идеально ровной, что обеспечит в будущем равномерный прогрев пола и, соответственно, помещений.
Помимо материалов, необходимых для монтажа самой системы, необходимо приобрести тепло- и гидроизоляцию. Ее настилают на черновой пол перед укладкой труб.
Петли укладки делают единой трубой сечением 16, 17, 20 мм. Это необходимо для предотвращения протечек на стыках.
Если теплый пол монтируют под стяжку, то запуск системы следует отложить до полного застывания материала – 4 недели. После этого систему запускают, а температуру теплоносителя постепенно увеличивают. На запуск системы на полную мощность потребуется 2-3 суток.
Расчетную температуру внешней поверхности пола регулирует СНиП 41-01-2003. Она в среднем должна составлять 26 градусов для помещений, где постоянно пребывают люди, и 31 градус – там, где люди не присутствуют постоянно и есть потребность в особом температурном режиме.
Максимальная температура теплоносителя – 55 градусов. Система должна быть спроектирована и смонтирована так, чтобы не было существенных перепадов температур в отдельных зонах пола. Допустимая разница – 5-10 градусов.

Толщина слоя теплоизоляции зависит от расчетной тепловой нагрузки. Чем она больше, тем толще должен быть теплоизоляционный слой

Способы обустройства – бетонный и настильный

Различают два основных способа монтажа системы: бетонный, настильный. Первый вид укладки труб называют еще мокрым, заливным. Он применяется в случае, если поверх системы напольного обогрева планируется бетонная стяжка.

Бетонный способ монтажа надежен и эффективен, т.к. готовая система отличается наилучшей теплоотдачей, которая полностью покрывает теплопотери. Возможна работа отопления в широком температурном диапазоне.

Бетонная система способна выдерживать нагрузки 500 кг на 1 м.кв, что позволяет монтировать ее в помещениях любого типа, включая жилые и производственные. Срок ее эксплуатации может превышать 50 лет.

Настильный способ применяется, если трубы монтируют под деревянное или полистирольное покрытия. Монтаж осуществляется без «мокрых» процессов, благодаря чему работы можно выполнить быстрее, ведь не приходится ждать высыхания строительных смесей.

Сначала укладывают гидро-, теплоизоляцию, периметр комнат отделывают клейкой демпферной лентой. При расчете теплоизоляционного слоя необходимо учитывать все теплопотери. Утеплитель монтируют по всей поверхности пола

Трубы укладывают сверху на теплоизоляцию, закрепляют скобами, дюбель-крюками, хомутами или крепежными планками. Идеальный вариант – использование готовых теплоизоляционных плит, в которых заранее предусмотрен крепеж.

Сверху укладывают армирующий слой, после него – несущий. В качестве финишного покрытия лучше всего выбрать керамическую плитку, натуральный или искусственный камень, ламинированный паркет.

В результате получается греющий «пирог», толщина которого может достигать 10-15 см в зависимости от сечения труб, толщины слоев тепло- и гидроизоляции, чистового покрытия.

Ниже кратко и понятно описан весь порядок монтажа системы:

Расчет и проектирование системы

Как можно сделать водяной теплый пол своими руками? Начать следует с расчета и проектирования системы. Это важнейший этап работ, от которого зависят особенности монтажа отопления, эффективность обогрева и долговечность всей конструкции.

При проектировании учитывают такие факторы:

объем, который необходимо обогреть (площадь, высота, форма помещения);
особенности температурного режима;
материалы, которые планируется использовать в работе.

При разработке схемы учитывают все нюансы, включая места расположения коллекторов, компенсационных швов. Важно, чтобы не пересекались деформационное пространство и элементы трубопровода.

Желательно также заранее знать, где и как будут расположены предметы меблировки и/или сантехнические приборы. Если над трубами планируется мебель, то она должна быть из материалов, которые хорошо переносят высокие температуры. Дерево лучше не использовать, т.к. оно рассыхается.

Для каждого помещения дома нужен отдельный контур. Если отапливаются нежилые помещения (например, лоджия или веранда), то контур не должен совмещаться с прилегающими жилыми комнатами. В противном случае тепло будет уходить для обогрева нежилой зоны, а жилые комнаты будут холодными.

Чтобы не ошибиться при проектировании, следует учитывать некоторые нюансы. Об этом рассказывает специалист:

Технология монтажа напольного отопления

Рассмотрим подробно монтаж теплого водяного пола под стяжку. Это самая трудоемкая работа, зато готовая система гораздо эффективнее, чем уложенная «сухими» методами – с помощью модулей или реек.

Этап #1: подготовительные работы

До начала монтажа отопительной системы помещение должно быть полностью подготовлено: установлены окна, двери, выполнены все черновые отделочные работы, подключены коммуникации, подготовлены ниши для коллекторов в местах, где к ним будет обеспечен свободный доступ.

Необходимо выполнить разметку пола. Основание должно быть идеально ровным, перепады свыше 0.5 см недопустимы, иначе будет нарушена работа отопления, возрастут показатели гидравлического сопротивления, систему обогрева будет завоздушивать.

Если нужно, пол дополнительно выравнивают с помощью стяжки. Если он примыкает к грунту, тщательно гидроизолируют

Этап #2: укладка паро- или гидроизоляции

В качестве паро-, гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку. Ее толщина должна быть не менее 0.2 мм. Этот слой необходим для защиты утепляющих материалов от воздействия влаги, которая существенно снижает их свойства.

Гидроизоляция обязательна, т.к. влага может поступать как от грунта, так и от холодного перекрытия. Пленку укладывают с нахлестом до 10 см и закрепляют стыки с помощью липкой ленты. Ею же накрывают стыки пола и стен.

Чтобы между стяжкой и стенами не образовался тепловой мост, применяют демпферную ленту. Ее укладывают вдоль стен, и она должна возвышаться над разметкой уровня теплого пола как минимум на 20 см. Специальный влагозащитный «фартук» ленты предотвращает попадание воды в стыки между теплоизоляционной плитой и самой лентой.

Многие теплоизоляционные материалы теряют свои свойства под воздействием влаги. Например, пенопласт при отсыревании гораздо хуже защищает от шума и холода

Этап #3: монтаж теплоизоляционных плит

От выбора и укладки теплоизоляционных плит во многом зависит эффективность работы всей системы напольного отопления. Правильная теплоизоляция направляет потоки тепла от греющих элементов вверх – в помещение. От нее зависят основные характеристики системы – мощность, степень экономии ресурсов, несущая способность.

В качестве теплоизолятора можно использовать фольгированный полистирол толщиной 3 см. При всех достоинствах этого утеплителя, он имеет существенные недостатки, поэтому лучше все-таки отдать предпочтение более современным и технологичным материалам и выбрать специальные теплоизоляционные плиты.

Теплоизоляционные плиты представляют собой готовые системы для укладки труб теплого пола. Они чрезвычайно прочны и имеют специальные выступы, с помощью которых легко закреплять и гнуть трубы, придавая контуру желаемую форму.

Плиты надежно скрепляются специальными замками, отличаются высокими показателями тепло- и шумоизоляции, сглаживают незначительные неровности пола. Их монтируют по направлению от дальнего левого угла слева направо. Если планировка комнаты предусматривает выступы или ниши, плиты подрезают или наращивают.

Плиты укладывают по всей поверхности пола комнаты, без промежутков. Такой монтаж обеспечивает равномерность прогрева помещения, а также механическую прочность системы

Этап #4: укладка греющего контура

Трубы укладывают с шагом 10-30 см в зависимости от величины теплопотерь. Чаще всего вполне хватает 30 см. Отступ от стены – 15 см. Трубы прокладывают между выступами теплоизоляционных плит, плотно прижимая к полу. На стыках их защищают специальными металлическими гильзами.

На каждый контур нужен отдельный отрезок трубы соответствующей длины: до 80 м, если диаметр труб составляет 16 мм, и до 120 м для труб диаметром 20 мм. Если длина труб слишком большая, то вырастут показатели гидравлического сопротивления. Нужно учитывать, что оно должно быть примерно одинаковым во всех контурах, которые подключаются к одному коллектору.

Две самые популярные технологии прокладки труб:

бифилярная («улитка») – контур имеет спиралевидную форму;
меандровая («змейка») – контур теплого пола по виду напоминает зигзаг.

Возможны варианты. Так, двойная «змейка» уместна в помещениях, где нужно добиться наибольшей плотности теплового потока.

Можно комбинировать разные способы укладки труб. Например, для больших комнат использовать «змейку», а для менее просторных помещений – «улитку».

Укладка «змейкой» имеет некоторые недостатки, однако есть случаи, когда такой способ монтажа труб незаменим, например, если пол имеет линейный уклон. Еще один плюс – меньшая нагрузка на отопительный насос, чем при укладке труб «улиткой»

Этап #5: опрессовка труб и стяжка

После укладки греющего контура и подключения к распределительному коллектору необходимо выполнить опрессовку труб. Для этого контур отопления заполняют теплоносителем и удаляют воздух, выпуская его через сливные краны. Давление для опрессовки металлопластиковых труб должно быть 6 бар, время – 1 сутки.

Можно прогреть систему до 80 градусов на полчаса, а после остывания залить трубы под опрессовочным давлением бетонной стяжкой

Опрессовка труб из сшитого полиэтилена выполняется сложнее. После снижения давления систему докачивают, через полчаса повторяют процедуру. Далее еще через полтора часа в последний раз восстанавливают давление и оставляют систему отопления на сутки. За это время давление должно снизиться не более чем на 1.5 бар.

Для стяжки используют смеси с добавлением пластификаторов, которые улучшают эластичность готового слоя. После полного высыхания и затвердения (28 суток) можно планировать запуск в рабочий режим.

Порядок монтажа теплого водяного пола своими руками хорошо описан ниже:

Заключение

Когда основные работы по монтажу теплого водяного пола закончены, его запускают в рабочий режим. Это нужно для удаления воздуха из отопительного контура. Прогрев начинают с 25 градусов, постепенно доводя температуру до рабочей.

Систему запускают с давлением выше рабочего примерно 15%, а все ветки, кроме проверяемой, перекрывают. Насосы должны работать на минимальной мощности. Процедуру повторяют для каждой ветки отдельно.

Почему выбирают именно водяные системы? Они практичны, универсальны, экономичны. В эксплуатации они обходятся дешевле, чем электрические. Единственный минус – трудоемкий монтаж. Однако затраты сил и средств окупаются за счет удобства использования, долговечности системы, экономии на отоплении.

Выбрав в качестве отопления вариант водяных теплых полов, еще называемых гидравлическими, придется основательно постараться с их монтажом. Из всех возможных типов теплых полов водяной наиболее сложный в установке, однако, в результате получается долговечная , которая позволяет добиться большего комфорта и экономии, чем традиционная радиаторная система. Несколько удешевить монтаж можно, если установить водяной теплый пол своими руками. Для этого необходимо закупить все необходимые элементы и материалы, а также подготовить поверхность полов во всех задействованных помещениях согласно установленным требованиям.

Если Вы еще до конца не определились с видом теплого пола – .

Подготовка поверхности. Особенности утепления основы под теплый пол

Старая стяжка полностью демонтируется вплоть до основания. В отличие от при установке теплого пола следует уже на начальном этапе выровнять пол по горизонтали, если имеются перепады более 10 мм.

Важно: При использовании водяного теплого пола, в устройстве которого имеется несколько контуров, демпферная лента укладывается и по линии между контурами.

Для того чтобы тепло не уходило вниз, необходимо утеплить основу пола. В зависимости от расположения помещения и типа пола, а также целевой направленности системы обогрева, выбирается соответствующее утепление:

Если теплый пол – это дополнение к основной системе отопления, то достаточно использовать вспененный полиэтилен с отражающим фольгированным покрытием в качестве подложки для теплого пола (пенофол).
Для квартир с отапливаемыми помещениями этажом ниже достаточно использовать листы пенополистирола или экструдированного пенополистирола толщиной от 20 до 50 мм или другой прочный утеплитель подходящей толщины.
Для квартир первого этажа с неотапливаемым подвалом или домов, в которых пол расположен на грунте, следует использовать боле серьезное утепление в виде насыпи керамзита и листов пенополистирола толщиной в 50-100 мм.

Совет: Можно использовать специализированные утеплители для теплых полов. Такие материалы с одной стороны уже снабжены специальными каналами для укладки труб систем теплого пола.

Поверх утеплителя укладывается армирующая сетка. Она необходима для закрепления слоя стяжки, которой будет закрываться вся система теплого пола. Помимо прочего можно именно к сетке закреплять впоследствии трубу теплого пола, вместо использования специальных крепежных полос и клипс. При этом используются обычные пластиковые стяжки.

Схема устройства поверхности теплого пола

Выбор материалов и необходимых устройств

Прежде чем сделать теплый пол своими руками следует определиться с составом оборудования и всех элементов системы и просчитать материалы.

Состав и устройство теплого водяного пола включает в себя следующие элементы:

Водонагревательный котел;
Нагнетающий насос (может быть в составе котла);
Шаровые клапаны на входе котла;
Трубы разводки;
Коллектор с системой настройки и регулировки теплых полов;
Трубы для укладки по поверхности пола;
Различные фитинги для прокладки основной трассы от котла и подсоединения труб теплого пола к коллектору.

Материалом трубы для водяного теплого пола может быть как полипропилен, так и сшитый полиэтилен. Полипропиленовые трубы лучше выбрать с армированием стекловолокном, так как сам по себе полипропилен имеет существенное значение линейного расширения при нагреве. Полиэтиленовые трубы в меньшей степени подвержены расширению. Именно последние получили наибольшее распространение при компоновке поверхностных систем отопления.

Используются трубы диаметром 16-20 мм. Необходимо, чтобы труба выдерживала температуры до 95 градусов и давление в 10 Бар. Не обязательно гнаться за дорогими вариантами с кислородными защитами и дополнительными слоями. Особенно если основная задача – снизить общие затраты на установку теплых полов.

Коллектор представляет собой патрубок с целым рядом отводов (разветвитель). Он необходим для подключения нескольких контуров теплого пола к одной основной линии подачи теплой воды и забора обратной, охлажденной. При этом используются два разветвителя, которые устанавливаются в специальный коллекторный шкаф. Один – для распределения горячей воды, а второй – для сбора обратной, остывшей воды. Именно в составе коллектора размещаются все необходимые элементы настройки теплых полов: клапаны, регулировщики расхода, воздухоотводчики и системы аварийного слива.

Схема-пример подключения водяного теплого пола

Расчет и распределение труб

Для каждого помещения расчет протяженности трубы и шага ее установки необходимо произвести в отдельности. Расчеты водяного теплого пола можно выполнить посредством специализированных программ или воспользовавшись услугами проектных организаций. Самостоятельно посчитать необходимую мощность для каждого контура очень сложно, при этом учитывается масса параметров и нюансов. Если же допустить огрех в расчетах, это может свести на нет всю работу системы или привести к неприятным последствиям, среди которых: недостаточная циркуляция воды, проявление «тепловой зебры», когда по полу чередуются теплые и холодные участки, неравномерный нагрев пола и образование мест утечки тепла.

Для проведения расчетов необходимы следующие параметры:

Размеры помещения;
Материал стен, перекрытий и теплоизоляции;
Тип теплоизоляции под теплый пол;
Тип напольного покрытия;
Диаметр труб в системе теплого пола и материал;
Мощность котла (температура воды).

По этим данным можно определить необходимую длину используемой трубы для комнаты и шаг ее установки для достижения требуемой мощности теплоотдачи.

При распределении труб следует выбрать оптимальный маршрут укладки. Важно учитывать, что вода, проходя по трубам, постепенно остывает. К слову сказать, это не недостаток, а скорее плюс водяных теплых полов, ведь и теплопотери в комнате происходят не равномерно.

При распределении труб водяного теплого пола в каждом контуре следует придерживаться ряда правил:

Укладку труб желательно начинать от внешних, более холодных стен помещения;

Важно: Если ввод труб в комнату находится не со стороны внешней стены, то участок трубы от ввода к стене утепляется.

Для постепенного уменьшения нагрева пола от внешней стены к внутренним используется способ укладки «змейкой»;
Для равномерного обогрева пола в помещениях со всеми внутренними стенами (в ванной, гардеробе и т.п.) используется укладка по спирали от края комнаты в центр. Труба доводится по спирали до центра с двойным шагом между витками, после чего разворачивается и разматывается в обратном направлении до вывода из комнаты и к коллектору.

Чаще всего труба укладывается с шагом от 10 до 30 см. В большинстве случаев достаточно 30 см, а в местах с повышенными теплопотерями можно сокращать до 15 см.

Помимо длины и формы распределения труб следует просчитать их гидравлическое сопротивление. Оно повышается с увеличение длины и каждым поворотом. Во всех контурах, подсоединенных к одному коллектору, желательно привести сопротивление к одинаковому значению. Для разрешения таких ситуаций необходимо разделять большие контуры с длиной трубы более сотни метров на несколько меньших.

Для каждого контура покупается единый отрезок трубы необходимой длины. Недопустимо использовать стыки и муфты на трубах, которые укладываются в стяжку. Так что расчет длины и заказ должен осуществляться после тщательно проведенных расчетов с продумыванием всего маршрута укладки.

Важно: Расчет ведется для каждой комнаты в отдельности. Также нежелательно использовать один контур для обогрева нескольких помещений.

Для утепления лоджии, веранды, мансарды укладывается отдельный контур, не совмещенный с прилегающими комнатами. Иначе большая часть тепла будет уходить на ее отопление, а комната останется холодной. Утепление под теплый пол выполняется также как и с полом, расположенным на грунте. В остальном различий в плане монтажа теплого пола на лоджии нет.

Видео: теоретический семинар об устройстве теплых полов

Выбор и установка коллектора

типичный коллектор для теплого пола

Определившись с количеством контуров можно подобрать соответствующий коллектор. У него должно быть достаточно выводов для подключения всех контуров. Кроме того коллектор отвечает за регулировку и настройку водяных теплых полов. В самом простом варианте коллектор снабжен только запорными клапанами, что значительно удешевляет систему, но практически лишает возможности настраивать ее работу.

Немного дороже варианты, которые предусматривают установку регулировочных клапанов. С их помощью можно корректировать расход воды для каждой петли в отдельности. Увеличение стоимости хоть и будет заметным, зато такая система позволит настроить теплый пол для равномерного прогрева всех помещений.

Обязательными элементами для коллектора являются воздухоотводный клапан и сливной отвод.

Для полной автоматизации гидравлического теплого пола используются коллекторы с сервоприводами на клапанах и специальные предварительные смесители, которые регулируют температуру подаваемой воды, смешивая ее с обратной остывшей. Такие системы по своей стоимости могут составить большую часть бюджета на всю установку теплых полов. Для частного использования в них нет особой необходимости, ведь легче один раз тщательно настроить коллекторную группу более простого типа, чем тратиться на автоматическую систему, которая и так при постоянных нагрузках будет работать в одном и том же режиме.

Пример подключения коллектора теплого пола

Коллектор теплого пола устанавливается в специальный коллекторный ящик. Толщина такого ящика чаще всего составляет 12 см. Размеры подбираются с учетом габаритов коллекторной группы со всеми необходимыми дополнениями в виде датчиков давления, воздухоотводов и сливов. Под коллекторной группой должно оставаться место до пола необходимое для загиба подведенных труб от всех контуров теплого пола.

Собственно монтаж водяного теплого пола начинается с размещения коллекторного шкафа. Размещать коллекторный шкаф следует так, чтобы трубы от каждой комнаты и контура были примерно равной протяженности. В некоторых ситуациях можно приблизить шкаф к самым большим контурам.

Самый простой способ скрыть шкаф – это вмонтировать его в стену. Толщина в 12 см это вполне позволяет. Главное учесть, что пробивать отверстия и углубления в несущих стенах настоятельно не рекомендуется и даже запрещено в большинстве случаев.

Важно: Устанавливать ящик следует выше уровня теплых полов, не допуская отвода труб вверх от него. Только в этом случае сможет адекватно работать система отвода воздуха.

Коллекторный шкаф собирается и заполняется по общему стандарту согласно с инструкциями используемого коллектора, так что проблем с монтированием всех элементов и дополнительного оборудования не возникнет.

Видео: сборка коллектора

Выбор нагревательного котла

Выбор котла в первую очередь определяется его мощностью. Он должен справляться с нагревом воды в пиковые моменты загрузки системы и иметь некоторый запас по мощности. Ориентировочно это значит, что мощность котла должна равняться суммарной мощности всех теплых полов плюс запас в 15-20%.

Для циркуляции воды в системе необходим насос. В современных котлах, как электрических, так и газовых, имеется встроенный насос. В большинстве случаев его хватает для отопления одно- и двухэтажных жилых домов. Только если квадратура отапливаемого помещения превышает 120-150 м², может понадобиться установка дополнительных вспомогательных насосов. В этом случае их устанавливают в отдаленные коллекторные шкафы.

Прямо на входе и выходе котла устанавливаются запорные клапаны. Это поможет отключить котел на случай ремонта или профилактики без необходимости сливать всю воду из системы.

Важно: Если коллекторных шкафов несколько, то на основной трассе подвода теплой воды устанавливается разветвитель, а после него – сужающие переходники. Это необходимо для равномерного распределения воды по системе.

общий вид всей системы (подключение радиаторов можно исключить)

Монтаж труб водяного теплого пола и заливка стяжки

В основном выполняется укладка теплого пола с использованием специальных крепежных профилей, которые закрепляются к полу дюбелями и шурупами. На них имеются гнезда для закрепления труб. С их помощью гораздо легче соблюсти расстояние шага между витками трубы.

Совет: Для закрепления достаточно использовать пластиковые стяжки, которыми прижимается труба к армирующей сетке. Важно при этом не стягивать трубу слишком туго, лучше чтобы петля стяжки была свободной.

Трубы чаще всего поставляется в виде бухт. Нельзя вытягивать трубу из бухты виток за витком. Необходимо разматывать постепенно ее по мере укладки и закрепления на полу. Все изгибы производятся аккуратно с соблюдением ограничения на минимально возможный радиус. Чаще всего у полиэтиленовых труб этот радиус равняется 5-ти диаметрам.

Если слишком пережать полиэтиленовую трубу, то на изгибе может появиться белесая полоса. Это значит, что материал начал резко растягиваться и образовался залом. К сожалению, такие дефекты нельзя укладывать в систему теплого пола из-за возрастающих рисков прорыва в этом месте.

Концы труб, которые подводятся к коллектору, при необходимости прокладываются через стены и заключаются в утеплитель из вспененного полиэтилена. Для подсоединения труб к коллектору используется либо евроконусная система, либо обжимной фитинг.

Если Вы впервые сталкиваетесь с полипропиленовыми трубами – .

Схем укладки труб теплого пола существует несколько. Выбрать подходящую можно исходя из ваших потребностей. Наряду с другими факторами стоит уделить внимание расстановке мебели и планам по её перестановке.

Когда установка теплого пола завершена, выполняется обязательная проверка системы под высоким давлением. Для этого в трубы заливается вода и подается давление в 5-6 бар в течение 24 часов. Если протечек и существенных расширений на трубах не замечено, то можно приступать к заливке бетонной стяжки. Заливку проводят при подключенном рабочем давлении в трубах. Только спустя 28 дней можно считать, что стяжка готова, и приступать к дальнейшим работам по монтированию напольного покрытия.

Важные нюансы формирования стяжки теплого пола

Есть некоторые особенности в формировании стяжки поверх водяных теплых полов. Связано это с принципом распределения тепла в ее толще и используемом напольном покрытии.

Если укладка теплого пола производится под плитку, то следует сделать стяжку толщиной примерно в 3-5 см, или же распределить трубы с промежутком 10-15 см. В противном случае тепло от труб не будет должным образом прогревать пространство между ними, и проявится такое явление как «тепловая зебра». При этом чередование теплых полос и холодных будут достаточно четко чувствоваться стопой.
Под ламинат, линолеум и т.п. желательно стяжку сформировать более тонкой. Для прочности в этом случае используется еще одна армирующая сетка поверх теплого пола. Это уменьшит тепловой путь от труб к поверхности напольного покрытия. Также под ламинат не укладывается слой теплоизолятора, ведь он только ухудшит эффективность теплого пола.

Включать отопление водяным теплым полом можно при первых намеках начала осенних холодов. Первоначальный прогрев может затянуться на несколько дней, после чего система уже будет поддерживать необходимую температуру. Большая инертность водяных теплых полов может сослужить и хорошую роль, даже если по каким-то причинам котел не сможет некоторое время нагревать воду, система будет еще продолжительно время отдавать тепло помещениям. Кроме этого можно держать систему теплых полов на малой мощности в течение всего года, отключив большую часть контуров и оставив лишь часть, которая обогревает комнаты, где напольное покрытие выполнено керамической плиткой или наливными полами (прихожая, ванная и т.п.), ведь даже при жаркой погоде такие покрытия по ощущениям холодные.