Стена наружная трехслойная каменная с облицовкой из кирпича. Облицовка газобетона кирпичом: правильные способы отделки газобетонных стен Утеплить пенопластом между блоком и кирпичом

Здравствуйте!

При ответе на вопрос я буду использовать информацию, приведеную Вами в постах ниже, и в Вашем вопросе .

Какая толщина утеплителя необходима. Расчет показывает, что для обеспечения сопротивления теплопередаче R= 2,4 толщина пенопласта -25 мм. Для R= 2,2 , толщина 13 мм. Если округлить полученные значения толщин до тех, которые есть на рынке, то это, соответственно, 30мм и 20мм пенопласта. Можно брать как обычный пенопласт, так и экструдированный пенополистирол (ЭППС). По долговечности (в такой конструкции) разницы на практике не замечено. ЭППС- лучше брать 35 кг\м3, толщины для него те же, что и для пенопласта. Пенопласт нужно брать плотностью не менее 25 кг\м3. Толщины пенопласта (или ЭППС), полученные по расчету, 30мм и 20мм, достаточно неудобные при проведении самих работ. Обычно наружное утепление (с последующим оштукатуриванием) проводят, когда толщина утеплителя от 50мм и выше. Дело в том, что лист пенопласта (и ЭППС), толщиной 30мм, и тем более 20мм, - достаточно хрупкий. А ведь его нужно не только приклеить к стене, а и прибить дюбелями (6 штук на лист).
Что касается клея. Обязательное условие,- чтобы клей был специальный, для приклеивания пенополистирола (или экструдированного пенополистирола). Если учесть, что все равно клей "дублируется" дюбелями,- то в принципе, не имеет значения какой фирмы клей.
Для усиления углов есть специальные пластиковые углы с армировочной сеткой.
Что касается термошвов. Тут ситуация такая: и пенопласт, и ЭППС бывает с ровным краем, и "с четвертью". То есть, листы примыкают друг к другу или ровно, или заходят один на другой. Насколько мне известно, в толщинах 20 и 30 мм,- производится только ровный край. При применении утеплителя "с четвертью", швы нарезаются самими монтажниками с определенным шагом 2-3 м. При применении утеплителя с ровным краем, его стыки и являются термошвами, делать их специально не нужно.
По теплой штукатурке рекомендую статью , там описывается то, о чем Вы спрашиваете. Как вывод, могу сказать, что утепление теплой штукатуркой дороже, чем обычными утеплителями.

Вывод по Вашему дому в целом. Учитывая, что Вы будете утеплять чердачное перекрытие (через которое были самые значительные теплопотери), и тот факт, что толщина недостающего утеплителя стен- всего 20-30мм, то можно посоветовать следующее. Утеплить в этом году чердак, и посмотреть, в течение этого лета и зимы, насколько станет комфортнее. Если нормально, то стены, в принципе, может можно и не трогать. Если продолжает быть холодно зимой (или жарко летом), то тогда устраивать фасадные работы, и возможно взять толщину пенопласта 40мм, чтобы было удобнее его монтировать.

Проблема с потерей тепла в жилых домах существует всегда, где-то оно просачивается через кровлю, где-то через фундамент, но чаще всего тепло теряется сквозь стены. Актуальный вопрос – как избежать этих потерь, ведь из-за этого приходится больше тратить на электроэнергию, заставляя отопительное оборудование работать на износ?

Ответ прост, грамотно утеплить фасадные стены. А о том, как и чем это сделать, вы узнаете из нашей статьи.

Характерные особенности кирпичных стен

Строительный кирпич сильно отличается по своим характеристикам от бетонных блоков или деревянного бруса:

Стены могут быть выполнены как из , так и из пустотелых. Все зависит от различных факторов: нагрузки на фундамент, средних температур в регионе, используемых теплоизоляционных материалов.
Также можно класть кирпич двумя типами: сплошной (наиболее распространенный и простой способ) и колодцевой (с воздушным карманом, который заполняется утеплителем). К примеру, может быть утеплитель между пеноблоком и кирпичом, где кирпич – лицевая сторона.

Для кирпичной кладки не требуется усиленная шумоизоляция, материал сам по себе достаточно хорошо предотвращает попадание посторонних звуков в помещение.

В остальном же строительные материалы схожи, все стены можно утеплять как снаружи, так изнутри. Комбинированный способ – теплоизоляция со всех сторон не каждому по карману, да и полезная площадь значительно сокращается.

Виды теплоизоляционных материалов

Если вы решили возводить кирпичные стены с утеплителем, то данный раздел поможет вам определиться, с каким именно.

Цена в данном случае, не учитывается, сравнение происходит только по техническим характеристикам:

Минеральная вата – один из самых популярных материалов, который используется уже на протяжении многих десятилетий. У нее достаточно низкий коэффициент теплопроводности (в пределах 0,041 – 0,044 Вт/(м*К)), при этом хороший показатель плотности при сжатии (от 20 кг/м3 до 200 кг/м3). Из недостатков – высокое влагопоглощение, не как губка, но уступает другим материалам.
Пенопласт (пенополистирол) – также имеет высокий спрос, за счет устойчивости к повышенной влажности. При коэффициент теплопроводности чуть ниже, чем у минваты, но вот прочность (плотность при сжатии) страдает, материал легко повредить. Плюс ко всему, если на него воздействовать огнем, он будет выделять едкий дым.
Экструдированный пенополистирол – считается идеальным вариантом, как для внутренних работ, так и для внешних. Не выделяет ядовитых паров, имеет самый низкий порог теплопроводности из твердых теплоизоляционных материалов, но также страдает из-за «хрупкости».

Примечание! Его, как и пенопласт, легко крепить своими руками, для этого не требуется специального оборудования или каких-либо особых знаний. Более подробно о процесс утепления кирпичных стен мы расскажем чуть позже.

Керамзит – сыпучий материал, который обладает прекрасными показателями по теплопроводности, пароизоляции, но чаще используется для утепления пола или потолка. Хотя, как раз для колодцевой кладки он подходит идеально.

Теплая штукатурка – еще один материал, только уже жидкий. Что касается каких-либо технических характеристик, то штукатурка немного уступает другим вариантам теплоизоляции. Однако есть одно преимущество – экономия полезной площади, ее можно наносить непосредственно на кирпичную стену (на армирующую сетку).

Это далеко не все материалы, но мы описали лишь наиболее популярные и практичные. А о том, как осуществляется крепление утеплителя к кирпичной стене (за основу дома возьмем двойной силикатный кирпич М 150), мы расскажем в следующем разделе.

Теплоизоляция дома снаружи

Рассмотрим процесс утепления на примере пенопласта, который можно использовать в любых условиях, когда как минвата эффективна лишь при утеплении изнутри:

Первым делом необходимо подготовить стену: заделать все трещины, замазать раскрошившиеся швы кирпичной кладки.
Установить обрешетку, используя деревянные бруски. Особенность данного процесса – между вертикальными стойками лучше выдержать расстояние, равное ширине пенопласта, так меньше будет стыков.
Нарезать материал в размер по длине.
Приготовить клеевую основу или тарельчатые гвозди для крепления утеплителя.

К сведению! Особой разницы нет, каждый вариант крепления по-своему хорош, только один считается грязным (под гвозди необходимо сверлить), а второй чистым. Там просто требуется мазать густой клей и все.

Закрепить теплоизоляционный слой, заделав все стыки и щели монтажной пеной.

Поверх покрыть ветрозащитной мембраной, используя в виде крепежных элементов мебельный степлер.
Теперь осталось выбрать отделочный материал и облицевать дом.

Как видите, инструкция монтажа утеплителя с уличной стороны не требует особого навыка. Именно поэтому вы с легкостью сможете сэкономить на строительной бригаде, проделав все работы своими силами.

Теплоизоляция дома изнутри

Данный процесс незначительно, но отличается от вышеописанного. Вот, собственно, в чем отличия:

Под утеплитель обязательно крепится гидроизоляционная пленка, не позволяющая влаге попадать на поверхность теплоизоляционного материала. Особенно она актуальна в случае с минераловатным вариантом.
Если с уличной стороны требуется обрешетка, то в помещениях отделочные материалы можно крепить непосредственно на утеплитель, конечно, если используется твердый материал. Для этого необходимо выровнять поверхность, заделать все щели и использовать армирующую сетку.
При утеплении дома изнутри стоит позаботиться заранее об изолировании коммуникаций в стенах, это, как минимум, требует техника безопасности.

Совет! Для проводки используйте пластиковые гофротрубы, надежные и долговечные «защитники».

Мы рассмотрели варианты, когда стены из кирпича с утеплителем взаимодействуют напрямую, сплошной вариант теплоизоляции. Теперь же давайте более досконально изучим колодцевую кладку.

Две стены

Возьмем для примера тот случай, когда требуется закрепить утеплитель между кирпичом и пеноблоком. Разобьем его на несколько этапов:

Первым делом выкладывается внешняя стена. Она кладется согласно правилам работ с кирпичом, за исключением одного момента – через каждые 4-5 горизонтальных рядов необходимо в раствор вставить металлический штырь. Это и есть связующий элемент двух стен.

Примечание! Достаточно обычной проволоки диаметром около 5 мм. По длине необходимо учитывать, чтобы штырь был утоплен на 2-3 см в первой кладке и столько же во второй.

Следующий шаг – установка утеплителя. Если это пенополистирол, то его можно крепить непосредственно через проволоку, используя ее как поддерживающий элемент. Для рулонных материалов лучше использоваться клеевой основой, на худой конец – закрепить с помощью тарельчатых гвоздей.

Важно! Для сыпучего материала, такого как керамзит, необходимо прежде возвести обе стены: внешнюю и внутреннюю. После чего, к примеру, утеплитель между кирпичом и блоком засыпается, тщательно утрамбовываясь.

Последний этап – строительство внутренней стены. Особенность процесса заключается в том, чтобы проволока крепилась между кирпичами, в растворе. Некоторые специалисты советуют использовать ветрозащитную пленку поверх теплоизоляционного материала. На самом же деле, при качественно выполненных работах она будет лишней.

Что касается кирпичной кладки, все зависит, конечно, от вашего умения, но мы советуем возводить стены последовательно. Например, построили 1-1,5 метра внешний стены, закрепите утеплитель и возводите внутреннюю стену. Потом вновь возвращайтесь к внешней.

К сведению! При таком строительстве все стыки теплоизоляционных материалов необходимо заделывать, можно использовать клейкую ленту или монтажную пену.

Особенности утепления

Утеплитель утеплителю рознь, выбирать необходимо в соответствии с погодными условиями в вашем регионе и различными воздействиями на материал.
Если позволяют денежные средства (это не самая большая статья затрат) используйте два вида крепления: клеевую основу, для фиксации по периметру, и гвозди. Это позволит исключить вероятность оседания и обвалов теплоизоляционных материалов.
Стыки минераловатных утеплителей необходимо изолировать от влаги и ветра, для этого можно использовать различные материалы, подойдет обычный скотч.
В некоторых случаях (без использования лицевого кирпича) поверхность стены для утеплителя грунтуется и выравнивается. Процесс хоть и затратный, но позволяющий увеличить эффективность любого утеплителя.
В различных регионах температура зимой может разниться, может случиться так, что у вас она не опускается ниже -15 градусов, тогда использование утеплителей может стать спорным вопросом. Хотя бы потому, что это будет лишняя растрата денег.

Вывод

Использование теплоизоляционных материалов должно сопровождаться не простыми «хочу» и «могу», а именно четкой информацией о том, будет ли это эффективно и полезно. В любом случае, даже если укладывается утеплитель между блоком и кирпичом, необходимо понять, насколько это экономит затрат на отоплении и через сколько времени работы окупятся.

Наружная отделка домов из газобетонных блоков кирпичом в наши дни очень популярна. Строение, которое возводится из этого материала, а затем обкладывается кирпичной кладкой, обходится намного дешевле, чем полностью кирпичное здание, при этом вид становится современным, более эстетичным и статусным с наименьшими вложениями. Но только ли во внешней привлекательности дело?

Преимущества и недостатки облицовки газобетонной стены кирпичом

Рассмотрим подробно преимущества и недостатки, которые имеет облицовка газобетона кирпичом.

Преимущества

Звукоизоляция.
Визуальная эстетика.
Укрепление строения.
Продление сроков службы.

Недостатки

При неправильной кладке в полости стены может скапливаться конденсат.
Дополнительные затраты на строительство и материалы.

Расходная статья ожидается в любом случае при обкладке здания, при этом газобетонные блоки являются одной из самых недорогих и устойчивых конструкций. Как сообщает «Инженерно-строительный журнал» №8 (2009 г) после проведения серьёзных испытаний на прочность и долговечность газобетонной стены с кирпичной облицовкой в 2009 году в Санкт-Петербурге выяснилось, что сроки существования такой стены варьируется от 60 до 110 и более лет. Рассматривалась единая климатическая зона и одинаковый по качеству материал.

Дом из газобетона облицованный кирпичом может иметь сроки эксплуатации разнящиеся практически вдвое.

Отчего такая разница в прочности и износостойкости? Оказалось, дело в наличие зазора и вентиляции между основой из газоблоков и кирпичной облицовкой.

Какие существуют способы облицовки газоблока кирпичом

Газоблоковую стену можно обкладывать несколькими способами. Имеется в виду расстояние между кирпичом и газобетонным блоком, а также наличие утеплителей, если предусмотрен зазор между стеной и облицовкой. Рассмотрим подробно каждый из них.

Плотная кладка без зазоров и вентиляции

Опасность скорейшего разрушения появляется в том случае, когда планируется использование отапливаемого помещения. То есть, разница температур внутри и снаружи дома существенно сократят сроки эксплуатации такого здания. При нагреве помещения изнутри, водяные пары начнут перемещаться через пористый газобетон наружу. При отсутствии зазора или утеплителя они будут накапливаться между газоблоком и кирпичом, разрушая оба материала. При этом конденсат скапливается неравномерно, что ускоряет процесс распада и деформации структуры газоблока. Наиболее экономически выгодным будет использование наружного утепления в виде минеральной ваты или отделки мокрой штукатуркой. Подобная отделка газобетона кирпичом (без зазора) применяется только к не отапливаемым зданиям.

Кладка кирпичом на расстоянии от газоблоков без вентиляции

В правилах СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты строений) имеется предписание о принципе расположения слоёв между стеной и поверхностью облицовки, в котором говорится, что чем ближе к наружному слою стены, тем паропроницаемость материала должна быть ниже. В соответствии с пунктом 8.8 слои с большей теплопроводимостью и паропроницаемостью должны располагаться ближе к наружной поверхности стены. Английские специалисты после проведения ряда исследований объяснили, что надо располагать слои так, чтобы паропроводимость к наружному слою повышалась с разницей не менее, чем в 5 раз от внутренней стены. Если выбирается этот способ облицовки, то согласно правилам пункта 8.13 толщина невентилируемого промежутка должна быть не менее 4см, при этом слои рекомендуется разделять глухими диафрагмами из негорючего материала на зоны по 3м.

Отделка газобетона кирпичом с вентилируемым пространством

Этот способ облицовки наиболее рациональный с точки зрения технических характеристик материалов и долговечности строения. Однако возведение подобной конструкции должно производиться по определённым правилам (СП 23-101-2004 пункт 8.14).

Рассмотрим, как обложить дом из газобетона кирпичом с вентилируемым зазором между кладками по всем правилам. Воздушное пространство должно иметь толщину не менее 6см, но не превышать 15см. При этом теплоизоляцией служит сама газобетонная стена . Если этажность строения выше трёх, то в зазоры ставятся (1 раз на 3 этажа) перфорированные перегородки для рассечки потока воздуха. В кирпичной кладке должны быть сквозные вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется по принципу: на 20кв.м площади 75кв.см отверстий . При этом отверстия, находящиеся внизу, делают с небольшим уклоном наружу для отвода конденсата из полости стены.

В том случае, если планируется утеплить газобетонную стену дополнительно до воздушной прослойки, то для этой цели используются теплоизоляционные материалы, плотность которых не менее 80-90 кг/м 3 . Сторона утеплителя, соприкасающаяся с прослойкой воздуха, должна иметь на поверхности воздухозащитную плёнку (Изоспан А, AS, Мегаизол SD и другие) либо другую воздухозащитную оболочку (стеклоткань, стеклосетка, базальтовая вата). Не рекомендуется использовать в качестве утеплителя эковату и стекловату, так как эти материалы слишком мягкие и недостаточно плотные. Также не разрешается применять пенопласт и ЭППС ввиду их горючести и паронепропускных характеристик. Когда осуществляется облицовка стен из газобетона кирпичом с дополнительным утеплителем на газоблоки, не применяются мягкие, неплотные, горючие материалы. Паропроводимость этих материалов должна быть довольно высокой, чтобы избежать образования конденсата.

Подводим итоги

Итак, какие же выводы можно сделать о способах облицовки газо бетонных стен кирпичом? Для удобства сведём особенности каждого способа облицовки в таблицу:

Характеристики	Облицовка без зазора	Облицовка с зазором без вентиляции	Облицовка с вентилируемым зазором
Кирпичная кладка	+	+	+
Защита газобетонной стены от внешних воздействий	+	+	+
Теплоизоляция	Несущественное увеличение	Увеличение (сопротивление кирпичной кладки), уменьшение (повышается влажность газобетонной стены)	Нет увеличения (вентиляция пространства между стенами)
Сроки эксплуатации, разрушение здания	Происходит сокращение срока использования на 60%.	Сокращение из-за влажности и конденсата.	Не снижение или увеличение по причине отсутствия конденсата и регулируемой циркуляции воздуха.
Расходы на возведение	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 15 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 19 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.	Увеличиваются затраты на фундамент, расширение (до 21 см), кирпич, раствор, гибкие соединения.
Рентабельность и целесообразность	Экономически невыгодна по причине снижения теплоизоляции и срока эксплуатации.	Отсутствие особой выгоды в большинстве случаев. Целесообразна только при ровном умеренном климате, не требующем отопления здания изнутри.	Экономически мало выгодна, но целесообразна в случае необходимости кирпичной облицовки снаружи отапливаемых строений.

Таким образом, обкладывая газобетонную стену кирпичом, значительно сэкономить на материалах не удастся, увеличить теплоизоляцию также не получится. Единственные положительные аспекты – респектабельный внешний вид и увеличение срока службы, но это достигается при условии правильной организации строительных процессов, применении материалов и технологий, рекомендованных СП 23-101-2004.

Видео: как правильно облицевать стену из газобетона кирпичом

Конструкция трехслойной стены с кирпичной облицовкой

В малоэтажном строительстве большой популярностью пользуется конструкция наружной трехслойной стены: несущая стена — утеплитель-облицовка из кирпича (120 мм ), Рис.1 . Такая стена позволяет использовать эффективные для каждого слоя материалы.

Несущая стена из кирпича или бетонных блоков, является силовым каркасом здания.

Слой утеплителя . закрепленный на стене, обеспечивает необходимый уровень теплоизоляции наружной стены.

Облицовка стены из облицовочного кирпича защищает утеплитель от внешних воздействий и служит декоративным покрытием стены.

Рис.1. Трехслойная стена.
1 — внутренняя отделка; 2 — несущая стена; 3 — теплоизоляция; 4 — вентилируемый зазор; 5 — облицовка из кирпича; 6 — гибкие связи

У многослойных стен имеются и недостатки:

ограниченная долговечность материала утеплителя по сравнению с материалом несущей стены и облицовки;
выделение опасных и вредных веществ из утеплителя, пускай и в пределах допустимых норм;
необходимость использования специальных мер по защите стены от продувания и увлажнения — паронепроницаемые, ветрозащитные покрытия и вентилируемые зазоры;
горючесть полимерных утеплителей;

Несущая стена в трехслойной кладке

Утепление стен дома минераловатными плитами

Минераловатные плиты закрепляют на несущей стене с устройством воздушного вентилируемого зазора между поверхностью плит и кирпичной облицовкой, или без зазора, Рис.1.

Проведенные расчеты влажностного режима стен показывают, что в трехслойных стенах конденсат в утеплителе выпадает в холодное время года практически во всех климатических зонах России.

Количество выпадающего конденсата различно, но для большинства регионов укладывается в нормы, установленные СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Накопления конденсата в конструкции стены при круглогодичном цикле не происходит за счет высыхания в теплое время года, что также является требованием указанных СНиП.

В качестве примера, на рисунках представлены графики количества конденсата в утеплителе по результатам расчетов для различных вариантов облицовки трехслойных стен жилого дома в г. Санкт-Петербург.

Рис. 2. Результат расчета влажностного режима стены c минераловатным утеплителем в качестве среднего слоя (керамзитобетон - 250 мм , утеплитель -100 мм , кирпич -120 мм ). Облицовка — кирпич керамический без вентзазора.

Рис. 3. Результат расчета влажностного режима стены с минераловатным утеплителем со штукатурным покрытием (керамзитобетон - 250 мм , утеплитель - 120 мм , штукатурное покрытие -10 мм ). Облицовка — паропроницаемая .

Рис. 4. Результат расчета влажностного режима стены, утепленной минераловатными плитами с вентилируемым зазором и покрытием типа «сайдинг» (кирпич - 380 мм , утеплитель -120 мм , сайдинг). Облицовка — вентилируемый фасад.

Из приведенных графиков наглядно видно, как барьер из облицовки, препятствующий вентиляции наружной поверхности минераловатного утеплителя, приводит к увеличению количества конденсата в утеплителе. Хотя в годичном цикле накопления влаги в утеплителе не происходит, но при облицовке кирпичом без вентзазора в утеплителе ежегодно зимой конденсируется и замерзает значительное количество воды, Рис.2 . Влага накапливается и в примыкающем к утеплителю слое кирпичной облицовки

Увлажнение утеплителя снижает его теплозащитные свойства, что увеличивает расходы на отопление здания.

Кроме того, вода ежегодно при замерзании разрушает утеплитель и кирпичную кладку облицовки. Причем циклы замораживания и размораживания за сезон могут происходить неоднократно. Утеплитель постепенно осыпается, а кирпичная кладка облицовки разрушается. Замечу, что морозостойкость керамического кирпича всего 50 — 75 циклов, а морозостойкость утеплителя не нормируется.

Замена утеплителя, закрытого кирпичной облицовкой, дорогое удовольствие. Более долговечны в этих условиях гидрофобизированные минераловатные плиты высокой плотности. Но эти плиты имеют и более высокую стоимость.

Количество конденсата сокращается или конденсация совсем отсутствует если обеспечить лучшую вентиляцию поверхности утеплителя — рис.3 и 4 .

Другой путь устранения конденсации — увеличение сопротивления паропроницанию несущей стены. Для этого поверхность несущей стены закрывают пароизоляционной пленкой или используют теплоизоляционные плиты с нанесенной на их поверхность пароизоляцией. При креплении на стену поверхность плит, покрытая пароизоляцией, должна быть обращена к стене.

Устройство вентилируемого зазора, герметизация стен паронепроницаемыми покрытиями усложняет и удорожает конструкцию стены. К чему приводит увлажнение утеплителя в стенах зимой написано выше. Вот и выбирайте. Для районов строительства с суровыми зимними условиями устройство вентилируемого зазора может быть экономически оправдано.

В стенах с вентилируемым зазором применяют минераловатные плиты плотностью не менее 30-45 кг/м 3 , оклеенные с одной стороны ветрозащитным покрытием. При использовании плит без ветрозащиты по наружной поверхности теплоизоляции, следует предусматривать ветрозащитные покрытия, например, паропроницаемые мембраны, стеклохолст и др.

В стенах без вентилируемого зазора рекомендуется применять минераловатные плиты плотностью 35-75 кг/м 3 . В конструкции стены без вентилируемого зазора теплоизоляционные плиты устанавливаются свободно в вертикальном положении в пространстве между основной стеной и облицовочным слоем кирпича. В качестве опорных элементов для утеплителя служат крепления, предусмотренные для крепления кирпичной облицовки к несущей стене — арматурная сетка, гибкие связи.

В стене с вентзазором утеплитель и ветрозащитное покрытие крепят к стене с помощью специальных дюбелей из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м 2 поверхности. Дюбели должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм , кирпичных — на 50 мм , в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм .

Утепление стен пенополистиролом или пенопластом

Жесткие плиты из вспененных полимеров размещают в середине конструкции трехслойной кирпичной стены без вентилируемого зазора.

Плиты из полимеров имеют очень высокое сопротивление паропроницанию. Например, слой утеплителя стены из плит пенополистирола (ЭППС) имеет сопротивление в 15-20 раз большее, чем у кирпичной стены такой же толщины.

Утеплитель при герметичной укладке является в кирпичной стене паронепроницаемым барьером. Пар из помещения на наружную поверхность утеплителя просто не попадает.

При правильно выбранной толщине утеплителя температура внутренней поверхности утеплителя должна быть выше точки росы. При выполнении этого условия, конденсации пара на внутренней поверхности утеплителя не происходит.

Минеральный утеплитель - ячеистый бетон низкой плотности

В последнее время набирает популярность еще один вид утеплителя - изделия из ячеистых бетонов низкой плотности. Это теплоизоляционные плиты на основе уже известных и применяемых в строительстве материалов - автоклавного газобетона, газосиликата.

Теплоизоляционные плиты из ячеистого бетона имеют плотность 100 - 200 кг/м 3 и коэффициент теплопроводности в сухом состоянии 0,045 - 0,06 Вт/м о К . Примерно такую же теплопроводность имеют минераловатные и пенополистирольные утеплители. Выпускаются плиты толщиной 60 - 200 мм . Класс прочности на сжатие В1,0 (прочность на сжатие не менее 10 кг/м 3 . ) Коэффициент паропроницания 0,28 мг/(м*год*Па) .

Теплоизоляционные плиты из ячеистых бетонов являются хорошей альтернативой утеплителям из минеральной ваты и пенополистирола.

Известные на строительном рынке торговые марки теплоизоляционных плит из ячеистых бетонов: «Multipor», «AEROC Energy», «Бетоль».

Преимущества плит теплоизоляции из ячеистых бетонов:

Самый главный - это более высокая долговечность. Материал не содержит никакой органики - это искусственный камень. Имеет довольно высокую паропроницаемость, но меньшую, чем утеплители из минеральной ваты.

Структура материала содержит большое количество открытых пор. Влага, которая конденсируется в утеплителе зимой, быстро высыхает в теплое время года. Накопления влаги не происходит.

Теплоизоляция не горит, под действием огня не выделяет вредных газов. Утеплитель не слеживается. Плиты утеплителя более твердые и механически более прочные.

Стоимость утепления фасада плитами из ячеистых бетонов, в любом варианте не превышает затрат на теплоизоляцию минераловатным утеплителем или пенополистиролом.

При монтаже теплоизоляционных плит из газобетона выполняют следующие правила:

Теплоизоляционные плиты из газобетона толщиной до 100 мм крепятся на фасад с помощью клея и дюбелей, 1-2 дюбеля на плиту.

Из плит толщиной более 100 мм вплотную к утепляемой стене выкладывают стенку. Кладку ведут на клей с толщиной шва 2-3 мм . С несущей стеной кладку из плит утеплителя соединяют анкерами — гибкими связями из расчета, пять связей на 1 м 2 стены. Между несущей стеной и утеплителем можно оставить технологический зазор 2-15 мм .

Лучше связать все слои стены и кирпичную облицовку кладочной сеткой. Это увеличит механическую прочность стены.

Утепление стены пеностеклом

Трехслойная стена дома с утеплением пеностеклом и облицовкой из кирпича.

Еще один вид минерального утеплителя, который появился на строительном рынке сравнительно недавно, это плиты из пеностекла.

В отличие от теплоизоляционного газобетона, пеностекло имеет закрытые поры. Благодаря чему, плиты из пеностекла плохо впитывают воду и имеют низкую паропроницаемость. Вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не нужен.

Утеплитель из пеностекла долговечен, не горит, не боится влаги, не повреждается грызунами. Имеет более высокую стоимость, чем все, указанные выше, виды утеплителей.

Монтаж плит пеностекла на стену осуществляется с помощью клея и дюбелей.

Толщину утеплителя выбирают в два этапа:

Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены. Если проверка показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации — толщина плит должна быть неоправданно большой.

При утеплении газобетонных стен (а также из иных материалов с низким сопротивлением паропроницанию и высоким сопротивлением теплопередаче — например, деревянных, из крупнопористого керамзитобетона) толщина полимерной теплоизоляции по расчету влагонакопления получается значительно большей, чем это необходимо по нормативам для энергосбережения.

Для уменьшения поступления пара рекомендуется устраивать слой пароизоляци на внутренней поверхности стены (со стороны теплого помещения), Рис. 6. Для устройства пароизоляции изнутри для отделки выбирают материалы с высоким сопротивлением паропроницанию — на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из газобетона, газосиликата при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Следует учитывать, что в кладке стен нового дома всегда содержится большое количество строительной влаги. Поэтому, лучше дать возможность стенам дома хорошо просохнуть снаружи. Работы по утеплению фасада рекомендуется производить после того, как будет закончена внутренняя отделка, и не раньше, чем через год после окончания этих работ.

Облицовка наружных стен дома кирпичом

Облицовка наружных стен дома кирпичом долговечна и, при использовании специального цветного облицовочного лицевого кирпича, а еще лучше клинкерного кирпича. достаточно декоративна. К недостаткам облицовки можно отнести сравнительно большой вес облицовки, высокую стоимость специального кирпича, необходимость уширения фундамента.

Особенно необходимо отметить сложность и дороговизну демонтажа облицовки для замены утеплителя. Срок службы минераловатных и полимерных утеплителей не превышает 30 — 50 лет. В конце срока службы теплосберегающие свойства стены уменьшаются более чем на треть.

С облицовкой из кирпича следует применять самые долговечные утеплители, обеспечивая им в конструкции стены условия для максимально длительной работы без замены (минимальное количество конденсата в стене). Рекомендуется выбирать минераловатные утеплители высокой плотности и полимерные из экструдированного пенополистирола, ЭППС.

В стенах с облицовкой из кирпича, выгоднее всего использовать минеральные утеплители из автоклавного газобетона или пеностекла, с рок службы которых значительно больше, чем минераловатных и полимерных.

Кладку кирпичной облицовки выполняют в полкирпича, 120 мм. на обычном кладочном растворе.

Стену без вентилируемого зазора, утепленную плитами с высокой плотностью (минвата — более 50 кг/м 3 , ЭППС), можно облицевать кладкой кирпичом на ребро — 60 мм. Это позволит уменьшить общую толщину наружной стены и цоколя.

Кладка кирпичной облицовки связывается с кладкой несущей стены стальной проволокой или арматурной сеткой, защищенными от коррозии, или специальными гибкими связями (стеклопластиковыми и т.п.). По вертикали сетку или связи располагают с шагом 500-600 мм. (высота плиты утеплителя), по горизонтали — 500 мм. , при этом количество связей на 1 м 2 глухой стены — не менее 4 шт. На углах здания по периметру оконных и дверных проемов 6-8 шт. на 1 м 2 .

Кладку кирпичной облицовки продольно армируют кладочной сеткой с шагом по вертикали не более 1000-1200 мм. Кладочная сетка должна заходить в швы кладки несущей стены.

Для вентиляции воздушного зазора в нижнем ряду облицовочной кладки устраивают специальные продухи из расчета 75 см 2 на каждые 20 м 2 поверхности стены. Для нижних продухов можно использовать щелевой кирпич, положенный на ребро таким образом, чтобы наружный воздух через отверстия в кирпиче имел возможность проникать в воздушную прослойку в стене. Верхние продухи предусматривают в карнизной части стены.

Вентиляционные отверстия также могут быть выполнены путем частичного заполнения цементным раствором вертикальных швов между кирпичами нижнего ряда кладки.

Размещение окна и двери в толще трехслойной стены должно обеспечивать минимальные теплопотери через стену в месте установки.

В трехслойной утепленной снаружи стене коробку окна или двери устанавливают в одной плоскости со слоем утеплителя на границе теплоизоляционного слоя — как показано на рисунке.

Такое расположение окна, двери по толщине стены обеспечит минимальные теплопотери в месте примыкания.

Посмотрите видеоурок на тему: как правильно выполнить кладку трехслойной стены дома с облицовкой кирпичом.

При облицовке стен кирпичом важно обеспечить долговечность слоя утеплителя. Наибольший срок службы обеспечит теплоизоляция плитами из ячеистого бетона низкой плотности или пеностекла.

Важно также снижать количество влаги в наружных стенах в зимний период. Чем меньше конденсируется влаги в утеплителе и облицовке, тем больше срок их службы и выше теплозащитные свойства. Для этого необходимо принимать меры по снижению паропроницаемости несущей стены, а для паропроницаемого утеплителя рекомендуется устраивать вентилируемый зазор на границе с облицовкой.

Для утепления трехслойной стены минеральной ватой лучше использовать плиты плотностью не менее 75 кг/м 3 с вентилируемым зазором.

Стена, утепленная минватой с вентилируемым зазором, быстрее высыхает от строительной влаги и не накапливает влагу в процессе эксплуатации. Утеплитель не горит.