Выбор читателей
Популярные статьи
Кто хоть раз запаивал скрутки в распределительной коробке у себя дома, прекрасно знает, каково это: стоя на табуретке, паяльником пытаться запаять соединение на высоте. Обляпать весь пол припоем это ещё пол беды, тут главное не обжечься, так как делать спайку очень неудобно.
Именно для таких целей рекомендую сделать простое приспособление, с помощью которого можно быстро и очень качественно делать спайки скруток на высоте.
Полипропилен все чаще используется при монтаже внутренних водопроводов и систем отопления.
Давайте разберемся, как проходит спайка пластиковых труб и какие для нее нужны инструменты.
Вообще для соединения пластиковых труб диффузной сваркой (говоря по-русски, спаивания) есть два основных метода:
Первый способ неизбежно означает потерю прочности. Для с их относительно тонкими стенками это нежелательно. Особенно на горячей воде и отоплении.
Сварной шов пусть ненамного, но менее прочен по сравнению с монолитной трубой. Чтобы соединение не уступало по прочности трубе, очевидное решение — увеличить его площадь.
Что мы и видим при использовании фитингов под сварку: труба и свариваются на площади куда большей, чем у торца трубы.
Начнем с краткого обзора физических свойств полипропилена.
Что мы о нем знаем?
Совет: все без исключения производители указывают для полипропилена максимальную рабочую температуру в 95 градусов.
Несмотря на то, что полипропилен фактически способен выдержать несколько большую температуру, этой рекомендацией не стоит пренебрегать: ускоренная деградация труб и соединений нам не нужна.
Для ввода в частный дом подающего трубопровода теплотрассы, где температура зимой часто переваливает за сотню, лучше использовать оцинковку или медь.
Раз так, все, что нам нужно — это:
Кроме простых труб из монолитного полипропилена, производятся так называемые армированные трубы. Что такое армирование и зачем оно нужно?
Дело в том, что в качестве материала для магистралей холодного водоснабжения полипропилен безупречен. А вот на горячей воде и отоплении он проявляет одну неприятную особенность — большой коэффициент теплового расширения. Он составляет 0,15 мм/м °С .
Это означает, что десятиметровый прямой отрезок трубы, нагревшись под действием горячей воды с 20 градусов комнатной температуры до 90 С, станет на 0,15*70*10=105 миллиметров длиннее. Десять лишних сантиметров — это уже серьезная проблема: собравшаяся гармошкой труба как минимум некрасиво выглядит.
Чтобы решить эту проблему, а заодно и сделать трубу более прочной по отношению к внутреннему давлению, и применяется армирование.
Для него используется два материала:
Совет: второй вариант предпочтительнее, поскольку такие трубы не расслаиваются ни при каких обстоятельствах.
Кроме того — чуть опередим события — армированные стекловолокном трубы при монтаже не требуют зачистки.
Армирование позволяет сократить коэффициент теплового расширения в пять раз, до вполне приемлемых 0,03 мм/м °С.
Инструмент для спайки пластиковых труб по минимуму понадобится следующий:
Как легко заметить, все инструменты, кроме последнего, есть практически в любом доме. Исключение — собственно аппарат для спайки полипропиленовых труб, который представляет собой простейший низкотемпературный с набором насадок.
Он продается в любом магазине строительных инструментов и стоит от нескольких сотен до трех-четырех тысяч рублей.
Шейвер — еще один простой и дешевый инструмент для полипропилена
Совет: спайка труб ПВХ для канализации возможна с помощью того же паяльника.
Разумеется, в случае труб небольшого диаметра. Торцы трубы просто оплавляются на широкой пластине нагревательного элемента, на которую монтируются насадки, после чего свариваются встык.
Если вы впервые собираетесь заняться сборкой пластикового водопровода или системы отопления — часть инструментов придется покупать.
Позволим себе дать несколько советов.
Не бойтесь подводных камней: современные материалы, в самом деле, позволяют собрать сложные инженерные системы даже дилетанту.
Инструменты начального уровня обойдутся куда дешевле, чем услуги квалифицированного сантехника. Верьте в себя — и все получится.
В быту и на производстве очень часто приходится собирать конструкции из различных материалов. При этом способ соединения деталей зависит от их конструктивных особенностей и может быть разъемным или нет. Что же касается металлических изделий, таких как провода, то для них применяется скрутка или сварка.
Однако при первом способе происходит окисление в месте соединения, поэтому его применение ограничено. В это же время второй метод предполагает надежную и качественную сборку. Для его выполнения используют аппарат для пайки медных проводов, использование которого в последнее время получило достаточно широкое распространение.
Прибор для сварки медных проводов должны обладать определенными свойствами и работать с ними может только специалист, имеющий навыки в этом деле. Это связано с тем, что температура плавления у этого материала составляет 1080°C. Однако при нагреве до 300°C медная проволока становится хрупкой и может сломаться, поэтому и нужны навыки в ее сварке.
Прибор для сварки медных проводов
Выполняться она может переменным или постоянным током, а такая универсальности присуща многим сварочным аппаратам с проволокой, электронно-лучевым и даже трансформаторам. Возможно использование и других способов для соединения медных проводов.
Но так как этот процесс проводят обычно при напряжении в 12 или 36 В, то лучше выбирать аппарат с возможностью регулировки силы тока. В таком случае сварка займет минимум времени. В процессе образуется устойчивая капля, которая крепко соединяет медные скрутки.
Но, выбирая силу тока, нужно учитывать не только сечение, но и число жил в проводе. Для выполнения соединения используют электроды, содержащие медь в своем составе.
Оборудование этого класса пригодно для эксплуатации в различных отраслях. С его помощью можно выполнять работы на следующих объектах:
Но где бы вы не использовали такой аппарат необходимо соблюдать правила техники безопасности и работать только на обесточенных объектах.
Смотрим видео, сварка проводов своими руками:
Независимо от модели оборудования процесс в целом не имеет отличий и проходит в несколько этапов:
При этом отрезок времени за который образуется капля из расплавленной меди весьма небольшой. И если передержать электрод, то это приведет к расплавлению соединяемых жил, но и недодержать тоже нельзя, иначе соединение получится пористым и ломким.
После выполнения сварки и остывания проводов шов изолируют и только после этого допускается подключать напряжение.
Работа инвертора невозможна без его полной комплектации. В нее обычно включают не только сам аппарат, но и кабели. Они представляют собой проводник тока, выполненный из медной проволоки диаметром до 0,2 мм. Несколько таких элементов сплетаются в один пучок, который сверху имеет изоляционное покрытие.
Назначение этого провода заключается в подводке тока от инвертора к держателю электродов. Это необходимо для того, чтобы подключить аппарат к электросети и заземлению. Выбираются провода на основе характеристики агрегата и кабеля и при этом учитываются следующие показатели:
На рынке провода представлены различными видами, что дает возможность приобретать изделие, которое обеспечит максимальную эффективность при применении оборудования. Наиболее популярным у сварщиков считается кабель марки КГ. Он представляет собой гибкий провод, применяемый для подключения агрегата к сети.
Провод медный КГ-ХЛ
Различают несколько разновидностей кабелей, которые отличаются по допустимой нагрузке тока. Кроме того, имеются модификации, рассчитанные на применение в определенных климатических условиях. Например, для северных регионов – это КГ-ХЛ с покрытием из холодостойкой резины, для южных – КГ-Т, устойчивый к появлению грибка.
Выпускается и еще одна марка кабелей для инверторов – КОГ1. Они отличаются наличием гибкой жилы, что позволяет специалисту, работающему с оборудованием спокойно перемещаться, меняя положение электрододержателя без дополнительных усилий.
Для территорий с повышенной пожароопасностью подходят провода марки КГН, повещенные в оболочку из негорючего материала.
Широкий ассортимент оборудования представленный на отечественном рынке несколько смущает неопытных покупателей. Но только на первый взгляд кажется, что модели, отличающиеся ценой, имеют существенную разбежку в параметрах. На самом деле больших отличий в характеристиках и функциональности у аппаратов для сварки проводов нет. Недорогие модели обычно изготовлены в Китае, более качественное оборудование поставляют европейские производители. Однако даже в их продукции могут использоваться китайские комплектующие и в этом ничего плохого нет.
Поэтому выбирая агрегат необходимо обращать внимание на диапазон регулировки сварочного тока. Для использования в быту достаточно и 160-200 А, в то время как для профессиональной деятельности потребуется аппарат с большим диапазоном.
Важна и длительность работы без перерыва. Она зависит от того, на каких токах эксплуатируется аппарат. При высоких значениях реально держать дугу не более 3 минут, при малых продолжительность работы может быть значительно большей. Имеет смысл учитывать и напряжение холостого хода. Чем оно выше, тем лучше будет работать ваше оборудование. В среднем оно не должно превышать 90 В.
Использование аппарата для сварки проводов опускается только в специальной защитной маске. И если провода прилагаются практически каждым производителем, то дополнительные компоненты могут быть не везде.
Выбирая инвертор нужно учитывать и класс защиты. Обычно это IP21, при котором прибор не будет поврежден при попадании на него отвесных дождевых капель и даже крупных частиц. Но даже при таком уровне защиты не стоит использовать оборудование под дождем. Ведь при попадании внутрь аппарата влаги он может сгореть.
Одним из самых востребованных аппаратов для сварки медных проводов является ТС 700-2. Он имеет компактные габариты и относится к переносным моделям. Этот прибор рассчитан на работу с жилами сечением не более 24 мм². Чаще всего его используют электрики, чтобы добиться максимально надежного и качественного соединения проводов.
Смотрим видео о данной модели:
В комплектацию аппарата входят сварочные и сетевой кабель, электроды, сумка для переноски, защитные очки. Также каждый агрегат оснащен паспортом и инструкцией по эксплуатации. Стоимость оборудования составляет около 6 тысяч рублей.
Кто хоть раз запаивал скрутки в распределительной коробке у себя дома, прекрасно знает, каково это: стоя на табуретке, паяльником пытаться запаять соединение на высоте. Обляпать весь пол припоем это ещё пол беды, тут главное не обжечься, так как делать спайку очень неудобно.
Именно для таких целей рекомендую сделать простое приспособление, с помощью которого можно быстро и очень качественно делать спайки скруток на высоте.
Конструкция содержит минимум деталей. Для постройки необходимо взять:
Я показываю уже готовый экземпляр и на словах расскажу как его сделать. Повторить его не сложно, поэтому Вы все поймете без труда.
Шпильки в магазинах продаются примерно метровой длины, поэтому необходимо ножовкой отпилить отрезок длиной 15 см.
Далее просверлить отверстие в центре канцелярского зажима по диаметру шпильки.
Согнуть шпильку под углом 90 градусов, для этого удобно использовать тиски. И на один конец навернуть гайку, одеть зажим и зафиксировать ещё одной гайкой сверху.
На другой конец так же навинчиваем гайку, наконечник, гайку.
Одеваем приспособление на сопло газовой горелки, уже с присоединенным газовым баллоном.
Зажигаем горелку и гайками регулируем расстояние наконечника на шпильке, чтобы пламя оптимально упиралось в наконечник на небольшом расстоянии. В процессе работы это расстояние можно регулировать перемещением зажима по соплу газовой горелки.
Берем жидкий флюс. Это может быть ЛТИ-120, спирто-канифольный, или любой другой активный флюс, предназначенный для пайки цветных металлов.
Макаем скрутку в него и 1-2 секунды удерживаем для лучшего проникновения жидкости в щели между проводами.
Далее ждем разогревания наконечника и помещаем в него небольшое количество припоя типа ПОС-61. Я паял приспособлением раньше, поэтому мне нужно дождаться только разогревания.
Как припой начал растекаться, макаем в него скрутку и ждем 1-2 секунды, пока соединение прогреется и произойдет спайка.
В итоге получилось так:
А вообще пайка получилась качественная, быстрая. Поэтому я рекомендую повторить данную конструкцию и не мучиться.
По окончанию выключите горелку, но не кладите приспособление. Необходимо поставить или удерживать всю конструкцию вертикально минут 10-15, пока припой не остынет. Иначе он может разлиться.
Так же будьте осторожны: наконечник сильно нагревается - не обожгитесь.
При замене проводки все скрутки медных проводов лучше сваривать или пропаивать, такую сварку я видел даже на алюминиевых проводах в проводке дома 1960 года постройки. Уже тогда строители знали о сварке проводов... Как сделать аппарат для сварки медных скруток своими руками читайте далее.
Многие наверняка скажут: А клеммы типа Wago на что? На дворе 21-й век!
Отвечаю сразу: поставил я эти "супер-клеммы" при замене проводки в квартире, а когда включил электрочайник - такая клемма у меня сплавилась, мне это очень не понравилось, я даже разобрал одну такую клемму и увидел, что там контакт очень тонкий.
Поэтому порой старая добрая скрутка будет надежнее всего этого современного "добра"!
Одно время конечно были хорошие клеммы тупиковые - вставляешь туда скрутку и винтиком затягиваешь - получается заизолировано и крепко зафиксировано - обалденная штука, но сейчас они полностью пропали из продажи. Обидно 😥
Ознакомьтесь также с этими статьями
Паять медные провода тоже можно, но сопротивление оловянного припоя в десятки раз выше, чем у меди, все в принципе работает и на пайке, но при протекании больших токов, есть вероятность нагрева участка цепи с бОльшим сопротивлением. Хотя в большинстве случаев электрики этим пренебрегают.
В итоге я решил собрать аппарат для сварки медных проводов.
Конструкция аппарата для сварки скруток не окончательная, т.к. по советам хороших людей с форума Chipmaker.ru есть возможность еще улучшить этот аппарат.
Моими целями для данного аппарата было:
Итак, как собирался аппарат сварки проводов.
Я разобрал трансформатор от микроволновки, распилив его болгаркой по местам сварки. Я не буду описывать это процесс в подробностях, т.к. это делали уже многие и много раз, да хоть на YouTube можно видео найти.
НО, обратите внимание, что трансформатор от микроволновки опасен для жизни! Т.е. его не стоит включать в сеть для проверки, пока не удалена вторичная обмотка, т.к. на ней напряжение порядка 2000В и он может убить человека на расстоянии!
В общем, транс был распилен, вторичная обмотка выкинута, намотана своя обмотка медным проводом на 6 мм кв., у меня влезло всего порядка 16 витков, то ли транс был маловат, то ли я не очень опытный мотальщик, ну да ладно, после включения транса в сеть, я получил напряжение 14 вольт, что нормально для такой сварки (нужно 12-24в). Затем я склеил сердечник транса эпоксидной смолой. На этом работы с трансформатором микроволновки были закончены.
Я установил его в корпус, также я установил туда 2 автомата на 16А (после опыта первой сварки, чтобы знать максимальный ток потребления, он оказался 11А).
Почему не поставил двухполюсник?
А собрал сварку проводов из того, что было под рукой. Мой девиз: Сначала используй, что без дела валяется, если конечно, это не портит конструкцию 🙂
Провода на выходе я использовал многожильные медные на 10 мм кв.
Один провод припаял к выводу графитовой щетки от мощного электродвигателя (на рынке можно найти за 20-30 руб. такую щетку). Держак для нее изготовил из ручки от напильника, в которую вставил деталь в форме заготовки ключа из куска стали 4мм, здесь, я так думаю как раз можно использовать ненужный ключ от квартиры, где деньги лежат 🙂
"Ключ" я нагрел и вставил его в ручку от напильника, изготовил хомут из тонкой жести и притянул им щетку к ручке. А также я притянул к держаку провод с помощью обычной стяжки (куда ж без нее в наши дни).
В графитовой щетке я просверлил две ямки разных диаметров скруток - так удобнее будет сваривать скрутки, чтобы капля меди не пыталась соскочить.
Второй зажим я сделал, как у всех - из ненужных плоскогубцев.
Провод к ним подсоединял так.
Снял одну ручку и сточил железную часть под круг на 10 мм, на него надел медную шину на 10 мм, в другой конец шины вставил провод и все это спаял с помощь флюса для черного металла, олова, паяльника и газовой горелки (сначала разогрел плоскогубцы горелкой, чтобы потом паять паяльником). Соединение получилось вроде прочное, ну а если отломится, потренируюсь еще раз в пайке 🙂 Сверху надел 2 термоусадки, в итоге получилось аккуратно. В губках плоскогубцев просверлил 2 отверстия на 3 мм и 5 мм, чтобы было удобнее зажимать скрутку.
Провода с трансформатором соединил с помощью винтовых клемм на 30А кажется...
Спереди приделал индикатор питания зеленого цвета, в крышке корпуса пропилил окно для автоматов, на крышку корпуса внутри приклеил кусочки линолеума, чтобы она не дребезжала - это помогло. Ну и сделал ручку для удобной переноски аппарата из старой дверной ручки.
А внизу в штатные отверстия с резьбой прикрутил ножки от старой советской аппаратуры.
В общем получил отличный аппарат для сварки скруток и море удовольствия от его изготовления.
А так ждите апдейтов этой статьи, т.к. аппарат еще будет дорабатываться...
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |