Выбор читателей
Популярные статьи
Из этой статьи Вы узнаете:
Для того, чтобы посчитать количество брёвен для сруба, нам нужно знать:
- Размеры сруба (возьмем в качестве примера сруб 3 на 6 пятистенок - две стены по 6 метров, три стены по 3 метра - это размеры по концам бревен)
- Высоту сруба (в нашем примере возьмем высоту 3 метра)
- Диаметр бревна из которого планируется рубка сруба (в нашем примере это 30 см)
Что дальше?
- Считаем общую длину одного венца (в нашем случае это, две стены по 6 метров = 12 метров и три стены по 3 метра = 9 метров, складываем, и получаем общую длину одного венца 21 метр
- Узнаём сколько будет венцов в срубе (количество рядов бревен в высоту) Как это сделать?
Сначала нам нужно узнать рабочую высоту одного бревна, мы знаем что высота (диаметр) одного бревна в нашем примере равен 30 см, из этой суммы нужно вычесть 3 см на выборку продольного паза(средний показатель), и получаем рабочую высоту одного бревна = 27 см. Теперь делим 3 метра высоты сруба на рабочую высоту одного бревна, получаем 11 венцов (рядов в высоту)
- Считаем количество бревен для сруба. Как это сделать? Берем общую длину одного венца (ряда) в нашем примере это 21 метр, умножаем на количество венцов, в нашем примере это 11 шт. получаем 231 метр. Это общая длина всех венцов. Теперь общую длину всех венцов делим на длину одного бревна - 6 метров, и получаем 38.5 штук, округляем в большую сторону, и получаем, что для сруба 3 на 6 пятистенок, высотой 3 метра, из бревна 30-го диаметра, нам нужно 39 штук
И так, теперь мы с вами знаем, что нам нужно 39 брёвен 30-го диаметра, но сколько это кубов? В этом нам поможет таблица - кубатурник круглого леса, её вы найдете ниже поста.
Посмотрев в таблицу, мы увидели, что в одном 6-ти метровом бревне 30-го диаметра - 0.52 куба (м3)
Теперь просто умножаем общее количество брёвен, в нашем примере это 39 штук, на показатель кубатуры из таблицы - 0.52 м3 и получаем = 20.3 м3
Вывод: Для строительства сруба 3 на 6 пятистенок высотой 3 метра из бревна 30-го диаметра нам нужно 39 бревен, общей кубатурой 20.3 м3
Выше мы рассмотрели простой и быстрый способ расчета кол-ва бревен для сруба, но он имеет один недостаток - неточность в расчете, когда речь идет о сложных срубах, где могут оставаться остатки 1.2 метра, 1.8 метра и т.д. которые некуда больше положить в срубе, такие срубы считать сложней и намного дольше. Поэтому можно их считать по вышеуказанной технологии, но прибавляя 10-15% на обрезки
**************************************************************
Расчет кубатуры круглого леса
Таблица расчета кубатуры леса: на пересечении строк и столбцов объем леса в м3
Кубатурник согласно ГОСТ 2708-75 по длине бревна L и диаметру хлыстов D. С помощью данной таблицы можно определить кубатуру кругляка диаметром от 14 см до 48 см и длиной от 1 до 9 метров
Как пользоваться таблицой кубатуры круглого леса?
Шаг 1. Найти в левой крайней строке этой таблицы необходимый вам диаметр бревна.
ВАЖНО! Диаметр бревна измеряется по макушке, т.е. по наименьшему размеру
Шаг 3. Умножаете показатель кубатуры бревна на количество, вот и получаете кубатуру одного диаметра
Шаг 4. Складываете все суммы кубатур каждого диаметра, вот вы и узнали общий обьем кубатуры круглого
леса
Пример: Вам погрузили в общем 50 шт бревен длиной 6 метров
1) Измеряем диаметр каждого бревна и определяем количества брёвен каждого диаметра, получилось:
- 15 шт - 20 см
- 10 шт - 22 см
- 20 шт - 24 см
- 5 шт - 26 см
2) Смотрим кубатуру одного бревна каждого диаметра в таблице, с учетом длины бревна, получаем:
- 20 см - 0.23 м3
- 22 см - 0.28 м3
- 24 см - 0.33 м3
- 26 см - 0.39 м3
3) Считаем кубатуру каждого диаметра, путем умножения количества бревен одного диаметра на показатель из таблицы расчета кубатуры круглого леса (в таблице указан объём 1-го бревна) Получилось:
- 20 см (0.23 м3) * 15 шт = 3.45 м3
- 22 см (0.28 м3) * 10 шт = 2.8 м3
- 24 см (0.33 м3) * 20 шт = 6.6 м3
- 26 см (0.39 м3) * 5 шт = 1.95 м3
4) Считаем общую кубатуру всех брёвен, путем сложения показателей кубатуры каждого отдельного диаметра, получилось:
20 см(3.45 м3) + 22 см(2.8 м3) + 24 см(6.6 м3) + 26 см(1.95 м3) = 14.8 м3 - общая кубатура круглого леса согласно ГОСТ 2708-75
Стоит добавить, что некоторые поставщики круглого леса, считают не по отдельности диаметры, а средний диаметр умножают на общее количество круглого леса.....
Рубленое бревно – самый непредсказуемый строительный материал. В процессе усадки сруба венцы могут перекрутиться так, что в стенах появятся сквозные щели, а их внешний вид будет безнадежно испорчен. Недостаточно прилежные строители могут исковеркать дом, на постройку которого пошёл брус, лафет или оцилиндрованное бревно. Эксперты Ремонт.Divandi рассказывают, на что надо обратить внимание, чтобы получить красивый, тёплый и долговечный деревянный коттедж (или баню).
Незначительная ошибка, допущенная строителями при возведении деревянного дома может резко ухудшить тепловые характеристики дома или укоротить срок его жизни. Но ошибки могут допускать и заказчики. Добросовестные строители всегда отговаривают частника от покупки срубов, простоявших на производственной площадке год и более. Как правило, у них нижние венцы уже начали гнить или поражены грибком. Для придания товарного вида сруб могут отбелить, но это также плохо скажется на долговечности древесины.
Алексей Галимов
Похожая ситуация может быть, если лес привезли на стройплощадку, но не начали рубить сразу, а свалили на землю. Через какое-то время брёвна начинают синеть – это запускается процесс гниения. Синьку выводят химией на основе хлора, но в результате на такое бревно может не лечь масло, которое применяют при финишной отделке бревенчатого дома. Если строится большой дом, то лес надо завозить по мере необходимости, чтобы он не лежал, а как можно быстрее попадал на стены.
Ещё одна беда старых срубов – есть вероятность того, что рубщики, сделавшие коробку, уже работают в другом месте, и сборку сруба будут вести другие люди. Нанятая бригада легко перевалит вину за некачественную сборку на неизвестных рубщиков. Те, мол, сделали откровенный брак, и собрать его качественно невозможно. Сборку сруба следует доверять только тем, кто его изготовил. Иначе за качество спросить будет не с кого.
Кстати, от неправильного хранения портится не только рубленое бревно, но и другие материалы.
Александр Буньков
Ещё об одной ошибке, нередко совершаемой заказчиками, рассказывает директор фирмы «АМстрой» Алексей Маркин.
Алексей Маркин
Например, человек решает строить дом из лафета, оцилиндрованного бревна или профилированного бруса. Срубы из этих материалов, как правило, изготавливают на специальном оборудовании. Заказчик приходит на предприятие с проектом, который ему подготовил сторонний архитектор, и выясняется, что здесь не могут сделать узлы так, как в проекте. Оборудование рассчитано на другие размеры. В результате приходится либо отказываться от выбранного материала, либо полностью перепроектировать дом под технологии, имеющиеся на предприятии. Бывает, что переделка проекта стоит столько же, сколько сам проект.
Ещё один совет, уберегающий от ошибок, можно считать наивным, однако в некоторых случаях он придётся к месту. Строители категорически не советуют связываться с фирмами, обещающими построить бревенчатый или брусовый дом за месяц. Возведение постройки из древесины естественной влажности или даже сухой древесины всегда ведётся в два этапа – постройка сруба с кровлей, а после примерно годового перерыва на усадку сруба ставятся окна, перекрытия, полы. В усадке не нуждаются только дома из клееного бруса. Ранее портал Ремонт.Divandi рассказывал об .
Фото №1 – Сруб с огромными щелями.
Как замечает Алексей Маркин, самая распространённая ошибка при изготовлении сруба из рубленого бревна, – это маленькие площади прилегания бревна к бревну (малая ширина межвенцового паза). Тепловые характеристики такого дома будут низкими. Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев дополняет, что в некоторых случаях венцы могут вообще не прилегать друг к другу (фото 1). Огромные щели придётся регулярно конопатить, что потребует немалых дополнительных затрат. При этом внешний вид и тепловые характеристики дома радикально улучшить не удастся.
Фото №2 – Сруб не может правильно сесть из-за неправильно поставленных стоек.
Бывает, что строители возводят дом так, что он просто не может сесть.
Олег Валуев
Это очень распространённая ошибка. Часто у дома есть открытая веранда под общей крышей. Получается, что часть стропильной системы опирается на сруб, а часть – на стойки веранды. Сруб садится – на 10-15 см. за год – а стойки не укорачиваются. В результате верхний венец повисает на стойке, ближний к ней край сруба сесть не может, здесь появляются щели. Если материал сырой, то может перекосить кровлю.
Как поясняет Олег Валуев, если планируется делать веранду под крышей, то между верхним торцом стойки и верхним венцом надо установить специальный домкрат на усадку (фото 3). Он позволит срубу садиться равномерно. Вместо домкрата можно положить несколько дощечек, которые надо будет периодически выбивать. Кстати, усадочные домкраты хорошо видны на первой иллюстрации (рис. 1) к нашей .
Фото №3 – Домкрат на усадку (фото «Домострой-СК»).
Ещё одна ошибка, препятствующая усадке сруба – попытка скрепить соседние венцы гвоздями. На шляпку гвоздя бревно ложится неровно, и появляется межвенцовая щель. Из-за неплотного прилегания бревно в процессе высыхания может начать «крутиться».
Алексей Галимов
Бывают совсем тяжёлые случаи. Однажды к нам обратился человек с просьбой поправить сруб из профилированного бруса. Мы пришли на объект, а там венцы скреплены даже не гвоздями, а саморезами. Если по гвоздю бревно ещё может как-то соскользнуть вниз в процессе усадки, то саморез его держит намертво. В срубе огромные щели, весь джут снаружи, в стыках синева пошла. Тут лечение – только полная разборка, обработка и монтаж по новой.
Проблема некачественной гидроизоляции нижнего венца сруба несколько потеряла свою актуальность. Как правило, бригада, производящая монтаж, выполняет эту операцию качественно. Тем не менее, заказчику следует обратить внимание на то, как выполнено сопряжение фундамента и деревянных стен. Если фундамент ленточный или ростверковый, то поверхность ленты должна быть выровненной, а между фундаментом и нижним венцом должно быть 2-3 слоя рубероида, либо аналогичный по эффективности слой гидроизоляции.
Впрочем, избыточная влага может попасть в древесину не только через фундамент. Если в доме настелить полы и навесить потолки до того, как сруб сел и высох, это затруднит циркуляцию воздуха и приведет к «запариванию» дома – на внутренних стенках может появиться плесень или грибок.
Александр Буньков
Особенно вопрос защиты дерева от влаги актуален для нижних венцов бани. У нас был недавно случай – ремонтировали баню, у которой сгнили нижние брёвна. Оказалось, что строители утеплили полы в парилке и моечном отделении пенополистиролом. Пространство под полом оказалось закупоренным. Вода, которая попадала под пол из моечной, не высыхала. За полгода нижние венцы сгнили. Мы подняли сруб на домкраты, сменили венцы и переделали полы. Ремонт обошёлся в треть цены бани… Полы в моечном отделении и в парилке надо делать без утепления.
Руководитель предприятия «Домострой-СК» Олег Валуев замечает, что в помывочной также не надо делать плинтуса на полу. Под ними собирается влага и также начинается процесс гниения.
Фото №4 – Плесень на непроветриваемых деревянных конструкциях.
Предсказать, куда пойдёт влага и где начнёт накапливаться, не всегда могут даже опытные строители.
Алексей Галимов
Совсем недавний случай. Шлифовали внутри сруб из рубленого бревна. Стояли очень жаркие дни. Зной давит – влага внутрь дома идёт. Внутренняя поверхность стен оказалась более мокрой, чем рассчитывали. Опил, образовавшийся при шлифовке, налип на стены и под ним синева пошла. Хорошо вовремя заметили, зачистили. Чтобы влага внутри сруба нигде не образовывалась, сруб должен хорошо проветриваться.
Многие екатеринбургские строители считают ошибкой отказ от использования нагелей (шкантов) при сборке срубов. Это деревянные стержни, устанавливаемые в вертикальные отверстия и объёдиняющие два соседних по высоте бревна. В целом схема такова: шканты пронзают первое и второе бревно. Когда сверху кладётся третье, то в нём и во втором бревне сверлятся отверстия (со смещением относительно уже существующих) для шкантов «второй порции» и так по всей высоте сруба.
Алексей Галимов
Главная ошибка при монтаже срубов – не шкантят. А без нагелей бревно при высыхании может начать крутиться. Впрочем, надо учитывать разные факторы. Например, если профилированный брус естественной влажности класть зимой, то процесс высыхания будет небыстрым. Такой сруб и без шкантов может сесть нормально. А если строить летом, то шканты обязательны. Иначе сруб поведёт, может чашку вырвать.
С подобной позицией согласны не все строители. Некоторые считают, что рубку надо делать так, чтобы стены стояли крепко и без шкантов. Однако в последнее время сторонников использования нагелей стало гораздо больше. Ведь дополнительное скрепление брёвен позволяет сделать усадку сруба более предсказуемой, а в некоторых случаях, исправить недостатки пиломатериалов. Особенно важно наличие нагелей в стенах с проёмами под окна и двери.
Фото №5 – Установка шкантов при сборке сруба из профилированного бруса.
Директор «АМстрой» Алексей Маркин подчёркивает, что при работе с брусом, оцилиндрованным бревном или лафетом неправильная установка шкантов может привести к зависанию венцов. Об этом же напоминают и другие специалисты.
Олег Валуев
Обычно используются нагели диаметром 22 мм. Отверстия под них должны быть чуть большего диаметра. Мы, например, используем бур на 25 мм. Иначе в процессе усушки бревно может зажать шкант и это помешает усадке венцов, так как бревно не сможет двигаться вниз и зависнет на шканте. Также напомню, что для сверления отверстий под шканты надо использовать очень острый бур. Чтобы он прорезал джут, уложенный между венцов, а не продёргивал его. Иначе возможно возникновение мостиков холода в этом месте.
Фото №6 – Укладка джута в межвенцовых пазах (фото «Домострой-СК»).
В межвенцовые пазы закладывается утеплитель/уплотнитель – мох, пакля, льняной или джутовый войлок (чаще говорят просто «джут»). Последний вариант сегодня наиболее популярен. Олег Валуев обращает внимание на то, что в чашке ширина сопряжения брёвен почти в два раза больше ширины межвенцового паза. Следовательно, в этом месте строители должны не забыть увеличить ширину ленты утеплителя (фото 6).
Существуют и другие моменты, о которых следует помнить частному застройщику.
Александр Буньков
Та сторона бревна, которая у дерева была обращена к северу, имеет более плотную древесину. Это видно на срезе – годовые кольца на северной стороне более тонкие. Северной стороной надо класть брёвна наружу. Тогда трещин будет меньше. Впрочем, на годовые кольца бригады, как правило, внимания не обращают. Кладут, как им удобнее. Правда и заказчики тоже не берут этот момент во внимание. Когда мы предлагаем за доплату – 50 руб. погонный метр – класть брёвна с учётом колец, клиенты, как правило, отказываются.
Специалист компании «ВИРА Групп» Ярослав Куликов напоминает, что деревянный дом предъявляет особые требования также к обустройству кровли. Обычно сруб имеет не только наружные, но и внутренние стены. Они садятся быстрее наружных. Это может привести к деформации стропильной системы, которая опирается и на внутренние и на наружные стены. Чтобы этого не произошло, в узлы крепления стропил закладываются небольшие люфты, а стропила делаются скользящими.
Ярослав Куликов
Ещё я бы не рекомендовал использовать для строительства подсочную древесину. Это стволы деревьев, с которых собирали смолу. На них видна характерная ёлочка из надрезов. В такой древесине нет смолы. Она рыхлая. Дом из неё долго не простоит. Кстати, чтобы дом был долговечный, мы при изготовлении сруба применяем такой приём – на нижней поверхности бревна вдоль лунного паза пропиливается компенсационный прорез глубиной 3-5 см. Тогда при высыхании древесины трещины пойдут внутрь. Снаружи крупные трещины появиться не должны.
Если дом строится из рубленного бревна, то наличие подсочной древесины в приготовленных материалах вычислить можно по характерной ёлочке из надрезов («вершина» ёлочки направлена к комлевой части бревна). Если же используется брус или оцилиндрованное бревно, то отсутствие «подсочки» придётся брать на веру. Впрочем, некоторую гарантию даёт то, что в последние годы (порядка 15-20 лет) в Уральском регионе подсочка сосны практически не ведётся.
Дерево – уникальный природный строительный материал, обладающий большим количеством положительных свойств и имеющий огромное количество поклонников. Благодаря этому деревянные дома не утратили свою популярность даже после появления на рынке новых недорогих строительных материалов с хорошими качественными характеристиками. Более того, с началом применения фрезеровочных станков для оцилиндровки бревна и получения на выходе красивого, качественного и легкого в укладке материала кривая спроса на сооружения (дома, бани, дачи и пр.) из дерева резко пошла вверх. Сегодня оцилиндрованное бревно распространено в строительстве не меньше, чем газосиликатные блоки, сэндвич-панели или кирпич.Стенового материала, откроет для себя много полезных способностей жилого строения. Хорошие условия для самочувствия человека, автоматическое поддержание оптимальной влажности во внутренних помещениях. Сохранение тепла, равномерное распространение по срубу. Фильтрация углекислого газа, разнообразные лечебно-профилактические свойства хвойного дерева.
Кто еще не определился со способом обработки бревен. Или выбирает лучшее время года для строительства . Решает, на чем остановить выбор - оцилиндрованном бревне или срубе ручной рубки. Знает точно одно: у дерева преимуществ гораздо больше, чем недостатков . ОЦБ изготавливается и собирается быстрее, обходится дешевле сруба ручной работы. Второй вариант надежней, престижней, долговечней. В обоих случаях главное при заказе не прогадать с оптимальным диаметром бревна для дома.
Основная проблема любого здания - теплопотери в холодное время года. Бревенчатое строение не исключение. По ГОСТ"ам получается надо строить дом небольшим по площади, с минимальным остеклением (через него тепло тоже уходит).
Однако, достаточно выбрать подходящее по толщине бревно, поставить качественные стеклопакеты, законопатить щели. Сруб должен быть с межвенцовым пазом, достаточным по ширине, округлой формы, плотно прилегающий к нижнему венцу. От формы и ширины паза будут зависеть теплопотери. Необходимая ширина паза продиктована нижней температурной отметкой холодного времени года в регионе :
Станки для ОЦБ настроены выбирать межвенцовый укладочный паз шириной 1/2 диаметра бревна домокомплекта. Получается оптимальным диаметром для средней полосы РФ в оцилиндрованном бревне является стена не менее 28см . Меньше - при холодах будете топить улицу. Особенно в доме с большими витражами и вторым светом, как в последние годы просят сделать на основе найденных в интернете "самых популярных" проектов. Магистральный газ + эффективный теплый пол = спасение.
Стандарт ширины межвенцового паза при ручной рубке де-факто отсутствует. ГОСТ 30974 2002, является рекомендательным, учитывая ручной характер работы. У нормальных плотников получается ширина паза от 1/3 диаметра в верхушке до 2/3 в комле с учетом сбега (разницы в диаметрах по длине бревен). В среднем гарантированно выходит 1/2 диаметра. Рабочая высота венца в таком случае около 2/3 толщины бревна. Оптимальным для сруба ручной рубки считается бревно в верхушке не менее 26см . От паза, помимо продувания, зависит надежность опоры на нижний венец, противодействие смещению бревна относительно соседних. Общая монолитность постройки, соответственно периодичность обслуживания деревянного дома .
Из толстого бревна на самом деле строить выгодно не только чтобы соседи завидовали. Теплопотери ниже из-за уменьшения при одинаковой высоте стены количества рядов сруба. Меньшее количество укладочных пазов - мостиков холода. Сборка проходит быстрее (меньше дней работы крана) + конопатка дешевле (меньше погонных метров). В тонком бревне надстроенный второй этаж из дерева выглядит скворечником.
На толстом диаметре чаще попадается первый рез (нижняя часть ствола дерева), умеренное количество сучков, но они крупнее. Лучше аккумулируется зимой тепло. Прохладно летом. Если на малом диаметре пытаться сделать расширенный теплый укладочный паз - плохо будет. Под нагрузкой расколет дерево.
Укажите размеры в удобных для вас единицах: в миллиметрах,
сантиметрах или метрах отметив необходимый пункт.
A – Длина фасадной стены, определяется с учетом размеров Вашего участка и необходимой площади дома. При определении значения A рекомендуется учитывать типовые размеры, деревообрабатывающая промышленность предлагает оцилиндрованные бревна длиной до 6 м. Если необходима большая длина, потребуется стыковка бревен, что может сказаться на прочности и теплоэффективности конструкции.
B – Длина боковой стены, определяется с учетом Ваших пожеланий и отведенного для сооружения дома места на участке. Следует принять во внимание длину стандартных пиломатериалов (до 6 м), в дальнейшем это положительно скажется на стоимости сруба.
Значения размеров A и B возможно указать по внешним габаритам сруба, или по осям стен (этот вариант часто используют профессиональные строительные фирмы, проектирующие и изготавливающие срубы), выберите необходимый пункт.
H – Высота фасада от первого (т. н. окладного) венца до конька фронтона. Если сруб планируется без фронтона, то установите значение H = 0.
G – Высота боковой стены от окладного венца до верхней точки фронтона (конька). Если боковой фронтон сооружать не планируете, то введите значение G = 0.
U – Высота стены по углу. Этот параметр определяет высоту внутреннего пространства будущего дома. Классическая технология постройки сруба предполагает, что первым венцом сруба является окладной венец, вторым — нижняя обвязка, в которую врезают лаги пола. Обычно окладной венец кладут из более толстых брёвен. Если высота внутри помещения 3 м, то параметр U ≥ 3 м + значения рабочих высот двух первых венцов (т.е. если D используемых бревен 0,25 м, то для обеспечения внутренней высоты 3 м U ≥3,5 м). Также следует учитывать величину усушки древесины, в первые годы после строительства рубленые дома дают усадку, достигающую 1/20-1/30 первоначальной высоты сруба. Данные по усушке пиломатериалов приведены в » и ГОСТ 6782.2-75 «Пилопродукция из древесины лиственных пород. Величина усушки».
Значение высоты U должно быть кратным шагу венца (рабочей высоте бревна C ), если это условие не будет выполнено, то при расчете программа автоматически изменит высоту и возле результата расчета появится сообщение Изменено!
Перегородки первого и второго этажей.
Укажите длину перегородок первого L1 и второго этажей L2 .
Укажите высоту перегородок первого этажа P1 и второго этажа P2.
Если перегородки на втором этаже не планируются, установите значения L2 и P2 =0.
Для небольших срубов, (например 3×5 и меньше), сооружение перегородок из бревен часто не оправдано, поскольку критически сокращает внутренний объём дома.
Если расчет материала для перегородок в доме не нужен, то установите значения L1 , L2 , P1 и P2 = 0.
D – Диаметр оцилиндрованного бревна, выбирают исходя из назначения сооружения с учетом климатических условий Вашего региона. Следует учесть рекомендации ГОСТ 9463-88 «Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия» и ГОСТ 9462-88 «Лесоматериалы круглые лиственных пород. Технические условия». Если Вы хотите построить баню или летний дачный домик, то подойдет диаметр 0,16-0,22 м. Использование более толстых бревен часто не оправдано, поскольку существенно увеличивает трудозатраты и стоимость постройки. Если дом планируется для круглогодичного проживания, выбирайте диаметр бревна не менее 0,22 м. Важно помнить что чем больше диаметр бревен, тем теплее дом (поскольку уменьшается количество венцов, врубок, замков и соответственно будут ниже теплопотери). Стоимость оцилиндрованного бревна большего диметра окупится с лихвой в процессе эксплуатации дома. Однако работать с массивными бревнами сложнее, может понадобиться спецтехника - кран или манипулятор.
C – Рабочая или полезная высота бревна, определяет шаг одного венца. Значение этого размера меньше диаметра бревна и напрямую зависит от ширины паза, которая колеблется в пределах 1/2-2/3 диаметра бревна.
T – Длина концов бревен выступающих по углам дома. При рубке без остатка, или в чистый угол, T=0 , при этом максимально используется вся длина материала и сокращается расход бревен. В то же время, такой вид угла требует очень тщательной подгонки (согласно СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» величина зазоров на стыке брёвен не должна превышать 1 мм), подвержен промерзанию и продуванию. Чтобы этого избежать, необходима дополнительная отделка углов, например накладными досками.
Рубка с остатком или в чашу – более затратный, но одновременно более теплоэффективный и прочный вариант. Поскольку выступающие по углам дома концы бревен, защищают этот узел от продувания, заливания дождём и промерзания. При рубке в чашу параметр T , согласно ГОСТ 30974−2002 «Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий» принимают ≥1,4 диаметра используемых бревен.
N – горизонтальное расстояние между нагелями (это круглые деревянные штыри, препятствующие деформационному кручению бревен). Расстояние между нагелями N принимают 1,5-2 м, более подробную информацию можно почерпнуть из СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции». Важно чтобы влажность деревянных нагелей была ниже на 3-4%, чем у соединяемых бревен, тогда после усушки соединение не ослабнет. Отверстия под нагели необходимо сверлить строго вертикально для обеспечения возможности перемещения бревен в процессе усадки.
V – Вес 1 м 3 (кубического метра) или так называемый удельный вес оцилиндрованного бревна, определяется плотностью древесины (ГОСТ 16483.1-84 «Древесина. Метод определения плотности»). Плотность зависит от породы дерева, влажности, места произрастания. Условно при влажности 12% породы деревьев можно разделить на три группы: с малой плотностью (до 540 кг/м 3) – ель, сосна, пихта, кедр; средней плотности (550-740 кг/м 3) – лиственница, дуб летний; высокой плотности (выше 750 кг/м 3) – граб, дуб каштанолистный.
S – стоимость оцилиндрованного бревна в Вашем регионе за 1 кубический метр (сюда же можно прибавить стоимость доставки, разгрузки пиломатериала и сборки сруба) после чего нажмите «Рассчитать» .
Калькулятор для расчета сруба, поможет подсчитать необходимое количество материала для бани, дома или дачи.
В результате расчета Вы узнаете периметр и кубатуру сруба, количество венцов, площади и объемы стен и перегородок, количество бревен и их общую длину, как отдельно для стен, фронтонов и перегородок, так и, в общем, для всего дома.
Зная площади наружных стен и перегородок, легко будет рассчитать нужное количество пропитки и лакокрасочных материалов.
Общая длина бревен поможет определить, сколько потребуется купить межвенцового утеплителя (применяется мох, лен-джут, льноватин, овечья шерсть).
Количество нагелей рассчитывается приблизительно.
Проемы для окон и дверей не учитываются.
Калькулятор рассчитает общий вес сруба, что важно для привлечения достаточного количества людей и техники для транспортировки, разгрузки. А также стоимость всего дома, что поможет выяснить уровень капиталовложений для постройки желаемого сруба.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |