Схема крыши дома и ее конструкция. Как составить грамотный проект крыши без помощи специалистов. Цены на различные виды строительных досок

Строительство крыши – важнейшая часть при постройке дома. Именно она будет отвечать за защиту жилья от атмосферных осадков. Поэтому необходимо максимально правильно сконструировать форму крыши.

Крыша состоит из деревянных или металлических балок, образующих несущую конструкцию крыши. Стропила и фермы – это специальные элементы, которые выполнены под наклоном и в свою очередь являются несущими. Кровля осуществляется с помощью водонепроницаемого покрытия и деревянной обрешетки. Для максимальной безопасности дома несущая часть крыши должна быть максимально крепкой и устойчивой, а покрытие должно быть выполнено из легких материалов с водонепроницаемым свойством, например, изопласта . Крыши могут быть с чердаком или без него. Чердачные крыши защищают помещения исключительно от атмосферных осадков, а за теплоизоляцию дома отвечает специальное чердачное перекрытие.

Основные типы формы крыши

Существует несколько типов форм крыш: односкатная, двускатная, вальмовая, полувальмовая.

Несомненно, самая простая форма крыши - односкатная. Такая крыша чаще всего применяется и для постройки хозяйственных помещений или пристроек.

Для жилых домов с прямоугольной формой в большинстве случаев используют двускатную крышу. Такая форма крыши состоит из двух плоскостей, которые находятся под наклоном по отношению друг к другу. При этом эти плоскости скрепляются специальным коньком.

Дома, имеющие квадратную форму, имеют вальмовые крыши (шатровые). Именно эта форма имеет четыре наклонные плоскости. Стропильная система шатровых крыш имеет относительно короткие балки. Места пересечения наклонных плоскостей называются ребрами, треугольные участки – вальмами.

Для применения чердачного помещения под хозяйственные нужды или жилье применяют мансардные типы крыш с возможностью установки мансардных окон . Угол уклона крыш может варьироваться от 13 до 50 градусов. Зачастую угол зависит от погодных условий типичных для местности здания. В местах с высоким уровнем осадков склон делают крутым.

Стропила

Стропила являются несущими элементами крыши. Они имеют задачу поддержки обрешетки и снятия с нее нагрузки, возникающей из-за веса кровли, снега или действия ветра. Существует 2 типа стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила используются в домах с опорными стенами. Такой тип стропил наиболее прост, несмотря на необходимость наличия внутренних стен или перегородок. Они состоят из двух не соединенных между собой стропильных ног. Одна часть ноги опирается на опорную стену, а вторая – на прогон, который поддерживается стойкой. Опорой для стоек являются внутренние стены. Если стропила больше чем 4 метра, то под них необходимо устанавливать подкосы, которые снимут чрезмерную нагрузку на стропила. Для установки наслонных стропил необходимо не менее 2х неподвижных мест опоры концов стропильных ног на продольной стене и в коньке. Таким образом исключается распор стены.

Висячие стропила применяют, когда в здании нет промежуточных опор, а длина пролета крыши не менее 7ми метров и не более 12м. Или в случае, когда стены дома выполнены из сырцовых материалов. Стропила состоят из стропильных ног и затяжки. Между собой они соединены врубками или гвоздями. Нижняя часть ног упирается в стены здания, а верхняя соединяется с противоположной стропильной ногой в коньке. Затяжка, в свою очередь, воспринимает распор, возникающий между стропильными ногами.

Для предотвращения прогибов стропильных ног рекомендуется установить ригель. В коньке стропила соединяются с помощью гвоздей или простым прорезным шипом. В местах соединения стропил с подкосами используют врубки и скобы. При соединении стойки и прогона используется исключительно шип, причем шип устанавливается на торцовой стороне стойки, а в прогоне вырезывают специальное гнездо.

Сопряжение между затяжкой и стропильной ногой выполняют в зуб или с помощью болтов. Для предотвращения скалывания концов затяжек, врубка находится на расстоянии 250-300мм, зуб необходимо устанавливать на расстоянии? толщины затяжки. Двойной зуб используют в случае увеличения площади опоры. Высота 1го и 2го зуба принимается как? толщины затяжки. В месте затяжки первого зуба используется упор и шип, а для 2го зуба достаточно одного упора.

Чтобы предотвратить попадания воды на стены используют свесы стропил длинной 550мм от наружной границы стены. Если длинны стропил не хватает для закрытия наружной грани стены, то их удлиняют, прибивая концу стропилы куски досок, поставленные на ребро.

Обязательно необходимо соединить стропила со стенами. Если здание каменное или кирпичное, то из тонкой проволоки диаметром 4 – 6 мм изготавливают хомуты, с помощью которых проводят обвязку концов стропил и соединение их с вбитым в стену штырем. В случае с деревянным зданием стропила соединяются при помощи скоб.

Для изготовления стропил необходимо выполнить специальный шаблон. Само изготовление происходит на земле, на ровной площадке. Для изготовления шаблона используют тесину, длина которой равна длине затяжки, и в центре перпендикулярно ей прибивают еще одну тесину. После выбора угла наклона крыши необходимо определить высоту конька. Для этого на второй тесине отмеряют вершину конька и присоединяют 2 стропильные ноги. Потом на всех важных узлах шаблона отмечают места врубок и выполняют заготовление остальных частей стропильного каркаса.

Мауэрлат

Мауэрлат – специальная конструкция, на которой располагаются нижние концы опорных балок. Представляет собой брусок или бревно диметром 18-22 см. Между мауэрлатом и кирпичной (каменной) стеной необходимо положить изоляционные материалы , например рубероид. Материал необходим для равномерного распределения веса крыши на стены здания. Расстояния между стропилами обычно находятся в диапазоне от 1.2м до 2м.

Сборка каркаса крыши

При помощи шаблона вырезаются и собираются все необходимые элементы крыши. Затем проводится тестовый сбор каркаса на земле на ровной поверхности. Стропила необходимо положить на мауэрлат для проверки всех расчетов. Если расчеты верны, тогда делаются зарубки в местах затяжки на мауэрлате и на концах стропил. Затяжку устанавливают на мауэрлат и на него возлагают стропильные ноги. Если врубки сошлись, то переходят к следующему этапу, если нет, тогда зарубки необходимо подогнать к правильному значению. После подгона врубок в нижней части стропил необходимо подогнать врубки в месте конька.

После финальных проверок приступают к сборке каркаса крыши на самом доме. Сперва укладывают мауэрлат, в него врубывают затяжки. На затяжки кладут подмости из досок. Дальше на крышу поднимают стропила, которые соединяются с затяжками и коньком. Для сохранения конструкции в стабильном положении используют подкосы из досок или брусков. Сборка начинается с возведением 2х крайних стропил, потом между ними натягивается шнур и последующие стропилы выравниваются по отношению к нему.

Стропила выполняют ряд значимых кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей крыши, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал. В числе стропильных обязанностей формирование ровных плоскостей для укладки покрытия и обеспечение пространства под компоненты кровельного пирога.

Для того чтобы столь ценная часть крыши безупречно справлялась с перечисленными задачами, нужны сведения о правилах и принципах ее устройства. Информация полезна и тем, кем сооружается стропильная система двухскатной крыши своими руками, и тем, кто решит прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки. Исходным материалом для первого варианта служит доска, бревно, брус.

Второй сооружают из металлопроката: швеллера, профильной трубы, двутавра, уголка. Есть комбинированные конструкции со стальными наиболее нагружаемыми деталями и элементами из древесины на менее ответственных участках.

Кроме «железной» прочности у металла имеется масса недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, неудовлетворяющие владельцев жилых строений. Разочаровывает необходимость в применении сварных соединений. Чаще всего стальными стропилами оборудуют индустриальные строения, реже частные бытовки, собранные из металлических модулей.

В деле самостоятельного сооружения стропильных конструкций для частных домов в приоритете древесина. С ней работать несложно, она легче, «теплей», привлекательней по экологическим критериям. К тому же для выполнения узловых соединений не потребуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила – основополагающий элемент

Основной «игрок» каркаса для сооружения крыши – стропило, в среде кровельщиков называемое стропильной ногой. Лежни, раскосы, бабки, прогоны, затяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и габаритов крыши.

Стропила, применяемые в строительстве каркаса двухскатных крыш, по техническим признакам и способу укладки подразделяются на:

• Наслонные стропильные ноги, обе пятки которых имеют под собой надежные конструктивные опоры. Нижний край наслонного стропила упирается в мауэрлат или в потолочный венец сруба. Опорой для верхнего края может служить зеркальный аналог смежной стропилины или прогон, представляющий собой горизонтально проложенную под коньком балку. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором безраспорной.
• Висячие стропила, верх которых упирается друг в дружку, а низ базируется на дополнительной балке – затяжке. Последняя соединяет две нижние пятки смежных стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, именуемый стропильной фермой. Затяжка гасит процессы растяжения, благодаря чему на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с висячими стропилами хоть и является распорной, но сам распор на стены не передает.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног сооружаемые из них конструкции делятся на наслонные и висячие. Для устойчивости конструкции оснащают подкосами и дополнительными стойками.

Для устройства опор верха наслонных стропилин монтируют лежни и прогоны. В реальности стропильная конструкция намного сложнее, чем описанные элементарные шаблоны.

Отметим, что формирование каркаса двухскатной крыши может вообще производится без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости скатов образуются слегами – балками, уложенными прямо на несущие фронтоны.

Однако интересует нас сейчас конкретно устройство стропильной системы двухскатной кровли, а в нем задействованы могут быть как висячие или наслонные стропила, так и комбинация обоих типов.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам производится через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянную раму, и стенами из указанных материалов в обязательном порядке прокладывается гидроизоляционная прослойка из рубероида, гидроизола и т.д.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получилось нечто вроде невысокого парапета. Так надо, чтобы размещенный внутри парапета мауэрлат и стены не распирали стропильные ноги.

Стропила каркаса крыш деревянных домов опираются на верхний венец либо на потолочные балки. Соединение во всех случаях выполняется врубками и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без зубодробительных расчетов?

Крайне желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом. Проектировщик даст четкие расчетные обоснования геометрическим параметрам доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в распоряжении домашнего мастера проектной разработки нет, путь его лежит на стройплощадку дома с подобной кровельной конструкцией.

На этажность возводимого здания внимание можно не обращать. Проще и правильнее выяснить требующиеся размеры у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткого самостроя. Ведь в руках прораба документация с четким расчетом нагрузок на 1м² крыши в конкретном регионе.

Шаг установки стропилин определяет тип и вес кровельного покрытия. Чем оно тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной черепицы, например, оптимальным расстоянием между стропилами будет 0,6-0,7м, а для и профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако даже при превышении шага, требующегося для правильно монтажа кровли, имеется выход. Это устройство усиливающей контробрешетки. Правда она увеличит и вес крыши, и бюджет строительства. Поэтому с шагом стропил разобраться лучше до сооружения стропильной системы.

Народные умельцы вычисляют шаг стропилин согласно конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину ската на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилинами подбирают, исходя из ширины плит теплоизоляции.

У нас на сайте вы можете найти , который возможно вам также очень поможет при строительстве.

Стропильные конструкции наслонного типа

Стропильные конструкции наслонного типа значительно проще в исполнении, чем их висячие собратья. Обоснованный плюс наслонной схемы заключается в обеспечении полноценного проветривания, которое напрямую связано с долгосрочностью службы.

Отличительные конструктивные особенности:

• Обязательное наличие опоры под коньковой пяткой стропильной ноги. Роль опоры может играть прогон – деревянная балка, опирающаяся на стойки или на внутреннюю стену строения, или верхний торец смежной стропилины.
• Использование мауэрлата для возведения стропильной конструкции по стенам из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных прогонов и стоек там, где стропильным ногам по причине крупного габарита крыши требуется дополнительные точки опоры.

Минус схемы заключается в наличии конструктивных элементов, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то наслонной конструкции стропильной системы для устройства двухскатной крыши стоит отдать предпочтение.

Типовая последовательность работ по сооружению наслонной стропильной конструкции:

• Первым делом промеряем высоты постройки, диагонали и горизонтальность верхнего среза остова. При выявлении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен, устраняем их цементно-песчаной стяжкой. Превышение высот сруба стесываем. Путем подкладывания щепы под мауэрлат с вертикальными огрехами можно бороться, если величина их незначительна.
• Поверхность перекрытия под укладку лежня необходимо тоже выровнять. Он, мауэрлат и прогон должны быть четко горизонтальны, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Обрабатываем все деревянные детали конструкции перед установкой антипиренами и антисептическими препаратами.
• По бетонным и кирпичным стенам прокладываем гидроизоляцию под установку мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, вымеряем его диагонали. Если понадобится, слегка передвигаем брусья и поворачиваем углы, стремясь добиться идеальной геометрии. Выравниваем раму по горизонтали при необходимости.
• Монтируем мауэрлатную раму. Сращивание брусьев в единую раму производится посредством косых врубок, места соединений дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата. Крепеж производится либо скобами к загодя заложенным в стену деревянным пробкам, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение лежня. Его ось должна отступать от брусьев мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если прогон будет опираться только на стойки без лежня, процедуру разметки проводим только для этих столбиков.
• Устанавливаем лежень на двухслойную гидроизоляцию. К основанию его крепим анкерными болтами, с внутренней стеной соединяем проволочными скрутками или скобами.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Выпиливаем стойки по единым размерам, т.к. лежень у нас выставлен в горизонт. Высота стоек должна учитывать размеры сечения прогона и лежня.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, раскрепляем их распорками.
• Укладываем на стойки прогон. Снова проверяем геометрию, затем устанавливаем скобы, металлические накладки, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем пробную стропильную доску, размечаем на ней места подрезки. Если мауэрлат выставлен строго в горизонт, нет необходимости в подгонке стропилин на крыше по факту. Первая доска может использоваться в качестве шаблона для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропилин. Народные мастера для разметки обычно заготавливают пару реек, длина которых равна просвету между стропилинами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала внизу к мауэрлату, затем вверху к прогону друг к другу. К мауэрлату проволочной связкой прикручивается каждая вторая стропилина. В деревянных домах стропилины прикручивают ко второму от верхнего ряда венцу.

Если подстропильная система сделана безупречно, наслонные доски монтируются в произвольном порядке.

Если уверенности в идеальном сооружении нет, то сначала устанавливаются крайние пары стропилин. Между ними натягивается контрольная бечевка или леска, согласно которой подгоняется положение вновь устанавливаемых стропил.

Завершается монтаж стропильной конструкции установкой кобылок, если длина стропильных ног не позволяет сформировать свес требующейся длины. К слову, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50см. Если запланирована организация козырька, под него устанавливаются отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двухскатной стропильной основы своими руками:

Висячие стропильные системы

Висячая разновидность стропильных систем представляет собой треугольник. Две верхние стороны треугольника сложены парой стропилин, а основанием служит соединяющая нижние пятки затяжка.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие распора, потому на стены с висячими стропильными конструкциями действует только вес обрешетки, кровли плюс в зависимости от сезона вес осадков.

Специфика висячих стропильных систем

Характерные черты стропильных конструкций висячего типа:

• Обязательное наличие затяжки, выполненной чаще всего из древесины, реже из металла.
• Возможность отказаться от использования мауэрлата. Раму из бруса с успехом заменит уложенная на двуслойную гидроизоляцию доска.
• Установка на стены готовых замкнутых треугольников – стропильных ферм.

К достоинствам висячей схемы относят свободное от стоек пространство под кровлей, позволяющее организовать мансарду без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них – ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может быть минимум 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендованы более крутые крыши. Второй минус заключается в необходимости доскональных расчетов для грамотного устройства карнизных узлов.

Кроме всего прочего, угол стропильной фермы устанавливать придется с ювелирной точностью, т.к. оси соединяемых компонентов висячей стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой обязана попадать на центральную ось мауэрлата или заменяющей его подкладочной доски.

Тонкости большепролетных висячих систем

Затяжка – самый длинный элемент висячей стропильной конструкции. Со временем она, как свойственно всем пиломатериалам, деформируется и провисает под действием собственной массы.

Владельцев домов с пролетами 3-5м указанное обстоятельство не слишком беспокоит, а вот хозяевам зданий с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

Чтобы предотвратить провисание в схеме монтажа стропильной системы для большепролетной двухскатной крыши имеется весьма значимый компонент. Это подвеска, называемая бабкой.

Чаще всего она представляет собой брусок, прикрепленный деревянными прибоинами к вершине стропильной фермы. Не следует путать бабку со стойками, т.к. ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. И установка стоек в качестве опор в висячих системах не применяется.

Суть заключается в том, что бабка как бы висит на коньковом узле, а уже к ней присоединяется затяжка с помощью болтов или прибитых деревянных накладок. Чтобы корректировать провисающую затяжку используются хомуты резьбового или цангового типа.

Регулировку положения затяжки можно устроить в зоне конькового узла, а бабку с ней соединить жестко врубкой. Вместо бруска на нежилых чердаках для изготовления описанного стягивающего элемента может быть использована арматура. Бабку или подвес рекомендуется устроить еще и там, где затяжка собирается из двух брусьев, для поддержки участка соединения.

В усовершенствованной висячей системе подобного типа бабку дополняют подкосные балки. Силы напряжения в образовавшемся ромбе гасятся самопроизвольно благодаря грамотной расстановке действующих на систему векторных нагрузок.

В результате стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Висячий тип для мансард

С целью увеличения полезного пространства затяжка стропильных треугольников для мансарды переносится ближе к коньку. У вполне резонного перемещения есть дополнительные плюсы: оно позволяет использовать затяжки в качестве основы для подшивки потолка.

Присоединяется к стропилам она путем врубки полусковороднем с дублированием болтом. От провисания ее оберегают посредством установки короткой бабки.

Ощутимый недостаток мансардной висячей конструкции заключается в необходимости точных расчетов. Самостоятельно рассчитать ее слишком сложно, лучше воспользоваться готовым проектом.

Какая конструкция более экономически выгодна?

Стоимость – немаловажный аргумент для самостоятельного строителя. Естественно, цена сооружения у обоих типов стропильных систем не может быть одинаковой, потому что:

• В строительстве наслонной конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения. Т.к. наслонные стропилины имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в висячем варианте.
• В строительстве висячей конструкции стропила выполняют из толстого бруса. Для изготовления затяжки требуется аналогичный в сечении материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет ощутимо больше.

Сэкономить на сортности материала не получится. Для несущих элементов обоих систем: стропилин, прогонов, лежней, мауэрлата, бабок, стоек нужен пиломатериал 2го сорта.

Для ригелей и затяжек, работающих на растяжение, потребуется 1ий сорт. В изготовлении менее ответственных деревянных накладок может применяться 3ий сорт. Без подсчета можно сказать, что в сооружении висячих систем дорогой материал используется в большем объеме.

Висячие фермы собирают на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируют в собранном виде наверх. Для подъема увесистых треугольных арок из бруса потребуется техника, за аренду которой придется платить. Да и проект для сложных узлов висячего варианта тоже чего-то стоит.

Видео-инструктаж по устройству стропильной конструкции висячей категории:

Методов сооружения стропильных систем для крыш с двумя скатами на самом деле гораздо больше.

Мы описали лишь базовые разновидности, которые в реальности применимы для небольших дачных домиков и построек без архитектурных затей. Однако представленной информации достаточно, чтобы справиться со строительством простой стропильной конструкции.

Ни для кого не секрет, что крыша - это основной конструктивный элемент любого дома, без которого он не сможет выполнять свое предназначение. Крыша является не только надежной защитой от атмосферных осадков и разных природных явлений, но также представляет собой неотъемлемую часть декора дома, которая подчеркивает индивидуальность и неповторимость самого строения.

В наше время разнообразие форм и видов кровли просто поражает. Порой кажется, что такую замысловатую форму крыши просто невозможно воспроизвести. Но в тоже время нет ничего не возможного. Только в первую очередь перед началом работ по сооружению крыши надо тщательно просчитать возможные нагрузки на несущие элементы крыши и необходимое количество строительных и расходных материалов.

Разновидности видов и форм кровли

Так как крыши бывают с разными углами наклона кровли, то в зависимости от этого они делятся на плоские и скатные. Угол наклона крыши непосредственно влияет на ее конструкцию и технологию строительства.

Плоские крыши - это те крыши, угол наклона которых составляет 2,5-3 градуса. В большинстве случаев такие крыши не пользуются популярностью при возведении частных построек. Это обусловлено в первую очередь тем, что практичность таких крыш спорная. В период сильных заливных дождей в углах крыши собирается вода, которая, естественно, неблагоприятно влияет на само покрытие, а зимой приходится чистить крышу от снега. Не все готовы прилагать дополнительные усилия в обслуживании крыши после ее возведения. Хотя в некоторых случаях строительство плоских крыш оправданно. Во-первых, количество строительных материалов, которые понадобятся для ее возведения, существенно меньше, что и позволит сэкономить денежные средства. Во-вторых, поверхность крыши можно использовать как дополнительное пространство для отдыха и встречи гостей, при желании на ней можно разбить небольшой сад.

Скатные крыши отличаются от плоских уже значительным углом наклона - не менее 10 градусов. Как уже стало понятно, основное преимущество таких крыш обусловлено хорошим отводом атмосферных осадков с поверхности, что позволяет продлить ее срок службы. Это и послужило причиной того, что скатные крыши наиболее распространены и преобладают в частном строительстве домов.

В свою очередь, скатные крыши принято классифицировать так:

1. Односкатная.
2. Двухскатная пологая или крутая.
3. Мансардная (ломаная) с двумя скатами.
4. Вальмовая.
5. Шатровая.
6. Полувальмовая с четырьмя скатами.

Строительство односкатных крыш, в отличие от многоскатных, как правило, применяется при возведении хозяйственных построек и дачных домиков. Основным критерием, который повлиял на такую распространенность односкатных крыш, является то, что их легко монтировать в виду небольшого угла наклона (5-6 градусов).

Зачастую при строительстве крыши ее конструкция позволяет устроить под ней чердак. Непосредственно для этого предназначена мансардная крыша, ломаная конструкция которой прекрасно подходит, чтобы использовать чердачное помещение.

Чердаки могут быть холодными или утепленными с помощью специального материала (теплоизоляции). В свою очередь, крыша, которая не имеет чердака, за основание несущих элементов использует верхние перекрытия стен сооружения. В зависимости от необходимости использовать крыши как дополнительные помещения они делятся на эксплуатируемые и неэксплуатируемые, а также в зависимости от наличия системы вентиляции на вентилируемые и невентилируемые.

Перед началом монтажа и предварительным расчетом необходимых материалов для крыши нужно определиться с ее геометрической формой, которую и должна отображать схема крыши. Многообразие геометрических форм и определяет разновидности крыш, указанные ранее.

Односкатная крыша представляет собой кровлю, которая сконструирована таким образом, что ее ферма (каркас, стропила) монтируется на несущие стены здания, имеющие разную высоту. Такой подход к позволяет удешевить всю конструкцию.

Двухскатная крыша - самый распространенный вид при постройке частных домов. Этот классический вид крыши иногда называют щипцовым. По конструктивным особенностям такие крыши отличаются от других видов углом наклона стропил, который может быть равномерным или неравномерным.

Шатровая крыша представляет собой специфический вид, который обуславливается квадратной конструкцией здания. Особенность такой кровли состоит в том, что при ее строительстве должна четко соблюдаться симметрия ее составных частей. Форма такой кровли является совокупностью треугольников, сходящихся в своих вершинах.

Вальмовая крыша является четырехскатной, два ската имеют форму трапеции, два других - форму треугольника.

Обобщенная конструкция крыши

Схема монтажа кровли.

Конструктивно кровля состоит из следующих элементов: планка карниза, стропила, конек, контробрешетка, материал для кровли (металочерепица, профнасти и т. д.), ветровая доска, заглушка и уплотнитель конька.

Основным несущим элементом крыши является стропильная система (ферма). Основа любой фермы имеет вид треугольника, что обеспечивает наиболее устойчивую и надежную конструкцию. Треугольная форма позволяет снизить общую стоимость крыши за счет оптимального расхода материалов. Такая треугольная конструкция представляет собой две стропильные ноги, верхние концы которых соединены с коньком. Основное предназначение стропильной системы крыши заключается в том, что ее конструкция позволяет передать усилия, создаваемые кровлей, на стены здания.

Чтобы уменьшить такое воздействие, у основания стропильных ног крепятся деревянные затяжки. Расположение затяжек выше основания позволяет обеспечить более мощную конструкцию. При увеличении пролета между стенами или когда отсутствует внутренние (средние) несущие стены, возникает необходимость использовать в дополнительные крепежные составляющие, такие как распорки и подкосы.

Стропила могут быть представлены наклонными и висячими группами.

Наклонные стропила, как правило, применяются для кровли домов, имеющих средние несущие стены. Основная опора стропил в таком случае приходится на наружные стены, а средняя их часть опирается на внутреннюю стену. В зависимости от расстояния между несущими стенами ставятся подкосы (5-6 м). Устройство кровель, предусматривающее наклонные стропила с подкосами, в основном применяется в домах с массивными стенами. Стены таких домов должны выдержать горизонтальную и вертикальную составляющие нагрузки, которая создается под весом кровли.

Висящие стропила находятся в одной плоскости и надежно связываются друг с другом. Места соединения висящих стропил должны быть надежны, так как горизонтальная нагрузка приходится на них самих. Хотя такие стропила используются гораздо реже, но основное их преимущество в том, что они могут использоваться в зданиях со слабыми стенами. Частный случай их применения - это крыши для каркасных сооружений. С помощью кровель, в основе которых находятся висящие стропила, появляется возможность перекрывать большие проемы по ширине - от 7,5 до 9 м.

Особенности самостоятельного изготовления стропильной системы

Чтобы не произошел прогиб стропильных ног, а такое возможно, если при расчетах необходимых материалов крыши были приготовлены стропила недостаточного сечения, ферма должна обязательно иметь дополнительные стойки, затяжки и подкосы.

При расчете устройства крыши учитывается возможность срыва ее при сильном ветре. Для предотвращения этого стропильные ноги необходимо крепить не только скобами, но и стальной проволокой (4-8 мм).

При изготовлении прогона для конька кровли лучше всего использовать бревна, в крайнем случае доски толщиной не менее 5 см.

Если схема будущей крыши представляет собой мансардный тип, то особенность такого заключается в отсутствии затяжек. В таком случае отсутствие затяжек будет компенсироваться перекрытием между этажами. Это перекрытие впоследствии станет основой пола мансарды.

В зависимости от выбранного кровельного материала, определяется плотность обрешетки. Основной материал, используемый для обрешетки, это тес, бревна или доски. Особенностью устройства обрешетки является то, что именно она в первую очередь принимает на себя нагрузку всего кровельного материала, а потом передает уже ее на стропила.

В зависимости от того, какая кровля выбрана, обрешетка может быть сплошной или разреженной. Специфика сплошной обрешетки состоит в том, что зазор между досками не должен превышать 1-2 мм. Как правило, она состоит из двух слоев. Первый слой представляет разреженный слой, а второй укладывается на него с соблюдением угла в 45 градусов относительно досок первого. Это обусловлено спецификой монтажа некоторых видов кровельных материалов.

Необходимо учесть тот факт, что на стыках и скатах стропильной системы кровли всегда делается сплошная обрешетка. Крепится обрешетка к стропилам гвоздями.

В случае разреженной обрешетки расстояние между досками выбирается в пределах 60-140 мм в зависимости от заснеженности района, где строится дом.

Основные конструктивные особенности всего устройства крыши должна содержать ранее составленная схема.

Обобщенный перечень материалов, необходимых для сооружения кровель

В первую очередь понадобятся материалы для устройства стропильной системы:

• стропила;
• подкосы;
• хомуты;
• балки;
• шипы;
• гнезда;
• мауэрлат;
• затяжки;
• бабка;
• однирные и двойные зубья;
• кобылки;
• гидроизоляция;
• гвозди;
• болты.

Для монтажа обрешетки понадобятся бруски хвойных пород дерева (50х50мм, 60х60мм).

Ну и, конечно, не обойтись без кровельного материала: металочерепицы, профнастила, ондулина и т. д.

Обобщенный перечень инструментов, необходимых для устройства крыши

Инструменты, необходимые для устройства стропильной системы:

• циркулярная пила;
• торцовка с протяжкой;
• болгарка с пильным диском;
• электрорубанок (или ручной);

Многие застройщики предпочитают выполнять большую часть работ самостоятельно. Зачастую такой подход позволяет немало сэкономить. Это, например, относится к работам по возведению крыши. При этом необходимо определиться с конструкцией будущей кровли, которых существует несколько вариантов и у каждого из них есть свои особенности. О том, как построить крышу частного дома расскажем далее.

Самым бюджетным вариантом считается односкатная крыша, которая чаще всего устанавливается в доме, где одна из стен выше, чем другая. Для постройки частных зданий она используется редко. Двухскатный вариант конструкции. Возводится чаще всего. Он представляет собой два прямоугольника, которые соединены между собой верхними сторонами. В результате между скатов крыша частного дома получает две фронтальные плоскости треугольной формы. При этом размеры здания влияют на площадь скатов. Такая форма крыш частных домов популярна во многом потому, что её легко сделать своими руками. В отличие от односкатной кровли тут уже появляется чердак, который каждый использует на свое усмотрение. Его предназначение нужно продумать еще на этапе планирования и составления чертежей. Иногда при строительстве частных домов возводится четырехскатная крыша. Данная конструкция представляет собой четыре треугольника, соединенных между собой в одной точке. Причем эти части необязательно должны быть одинаковы. Если планируется оборудовать мансарды в качестве жилого помещения, то используется вальмовая или датская крыша. Этот вид кровли представляет собой две плоскости скатов в виде трапеции и треугольники фронтонов. Это достаточно сложная конструкция, но если придерживаться чертежей, то и её можно возвести самостоятельно. Крышу частного дома своими руками зачастую сделать гораздо выгоднее. Существуют также многоскатные и щипцовые крыши, которые можно отнести к одному типу. Сложность и процесс монтажа у них практически идентичен. Устройство кровли и её стропильной системы представляет собой немало соединений сложной формы. При этом в конструкции используются различные вставки и дополнения. Это основные виды крыш частных домов. Фото ниже представлены в качестве примера. Подготовительные работы Важным этапом, помимо планирования конструкции кровли, является выбор кровельного материала. От этого зависит многое. Например, то, какая в итоге будет использоваться стропильная система. Стоит также учитывать, что материал оказывает определенное давление на крышу. Поэтому стропила нужно обустроить так, чтобы они выдерживали необходимую нагрузку. Помимо этого, следует предусмотреть, как будут крепиться элементы кровли. С помощью расчета можно определить, нужна ли дополнительная конструкция, которая усиливает стропильную систему. Для верного расчета рекомендуется сделать чертеж будущей крыши. Важно, чтобы он получился разборчивым. На нем обязательно должны быть показаны узлы соединения стропил и элементы, предназначенные для усиления конструкции крыш частных домов. Если кровлю планируется выстилать черепицей, то следует предварительно рассчитать размеры стропильной системы, базиса и стен, учитывая при этом вес самого материала. Для того чтобы сделать стропильную конструкцию, рекомендуется брать за основу древесину хвойных пород. При этом её влажность не должна превышать 20%. Кроме того, её следует обработать антисептиком. Позаботьтесь о наличии материалов для гидро и пароизоляции. Понадобится утеплитель, гвозди, саморезы и шурупы. Чем покрыть крышу частного дома Сегодня на рынке существует достаточно богатый ассортимент кровельных материалов. Поэтому выбор сделать достаточно сложно. Руководствуйтесь следующими правилами: Вес материала должен составлять максимум 250 кг/м2. Важна простота укладки. Очевидно, что чем меньше усилий нужно приложить к монтажу, тем ниже будут затраты. Обратите внимание, чтобы выбранный материал обладал огнеустойчивостью. Также он должен быть достаточно долговечным и экологичным. Кровельный материал должен быть эстетически привлекательным. На сегодняшний день популярна цементнопесчаная и керамическая черепица, а также металлочерепица. Они сочетают в себе хорошую тепло и шумоизоляцию. При этом позволяют создать достаточно прочную и надежную конструкцию стропил. Постепенно теряют популярность шифер, полимерно-битумные и битумные материалы. Они не так надежны из-за своей горючести. Инструменты Для работы понадобятся следующие инструменты: Кромкогибы. Пила. Топор. Клещи. Шуруповерт небольшой мощности. Кернер. Киянка. Рулетка. Циркуль. Молоток. Большие ножницы. Электропила. Электрорубанок. Строительный уровень. Металлический угольник. Электродрель со сверлами. Проектирование крыши Новый проект крыши сегодня создают при помощи специального программного обеспечения. Если у вас мало опыта в этом деле, то можно обратиться к профессиональным архитекторам, многие из которых смогут предложить вам уже готовые проекты крыш частных домов. Каждый сам решает, каким вариантом воспользоваться. При самостоятельном проектировании и строительстве крыши частного дома нужно знать её устройство и то, какие материалы лучше всего использовать в том или ином случае. Ведь важно понимать, для чего нужен каждый элемент кровли. Без знаний устройства крыши частного дома хороший проект не получится. Так, основными элементами конструкции являются: Кровля или внешняя часть крыши. Обрешетка. Стропила. Мауэрлат – специальные балки, укладываемые по периметру. На них опирается вся стропильная система. Диагональные связки – с помощью них соединяются стропила и мауэрлаты. Коньковый прогон – к нему крепятся все стропила. Внутренние опоры – нужны для того, чтобы нагрузка крыши равномерно распределялась на всю конструкцию дома. Все элементы связываются между собой при помощи специальных шпилек, которые называют ершами. Кроме того, под стропила могут быть врезаны опорные ниши, которые соединяются специальной стальной проволокой толщиной 6 миллиметров. Для возведения стропильной системы чаще всего используются древесину. Этот материал более доступен. Хотя, встречаются и металлические конструкции. Для стропил можно использовать брус сечением от 40 на 150 миллиметров до 100 на 250 миллиметров. Выбор габаритов материала зависит от шага стропил, расчетных нагрузок и самой конструкции. Сечение стропил следует выбирать в зависимости от их длины. Уклон крыши зависит от типа кровли. Необходимую информацию можно найти в специальной таблице. Либо воспользуйтесь рекомендациями, указанными в статье « ». При проектировании крыши нужно знать следующие правила: Расчетная нагрузка ветра составляет 35 килограмм на квадратный метр. Если уклон стропил более 30 градусов, то понадобится обустройство дополнительной конструкции для увеличения сопротивления. Расчетная нагрузка слоя снега на стропила зависит от уклона ската. Так, если он менее 60 градусов, то этот показатель составляет как минимум 180 килограмм на кубический метр. Если угол наклона больше, то нагрузка обычно не учитывается. Чтобы усилить конструкцию, можно использовать элементы из металла. В этом случае для их защиты от влаги, гниения и образования конденсата они обрабатываются специальными составами. Возведение стропильной системы Её конструкцию составляют: Стропильные ноги, опоры. Они выполняют функции ребер жесткости. Мауэрлат. Коньковый брус. Обрешетка – на неё крепятся утеплитель и кровля. Подкосы. Кровельная прослойка с гидро и теплоизоляцией. Укладывается сверху. Основное кровельное покрытие. Порядок работ: Прежде всего, следует сделать армированный железобетонный каркас, который будет проходить поверху стен дома. Он нужен для того, чтобы укрепить каменную кладку. Ещё он поможет выровнять горизонтальную отметку стен здания. Помимо этого, нужно рассчитать его нагрузку на крышу дома. В арматурный каркас необходимо вставить оцинкованные шпильки. С помощью них к основанию армированного пояса будет прикрепляться мауэрлат. Он нужен в качестве основания стропильной системы. Обычно он делается из бруса сечением 150 на 150 миллиметров или 200 на 200 миллиметров. Важно, чтобы длина шпилек была подобрана с учетом выступа из мауэрлата на пару сантиметров. Поперечное сечение используемых планок рассчитывается в зависимости: От того, сколько весит кровельная прослойка. От максимальной нагрузки, которую стропильная система может выдержать. От данных показателей зависит и мощность мауэрлата. Это все нужно отразить на чертеже. Далее следует уложить гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид, размещенный в два слоя. Мауэрлат нужно будет крепить при помощи шпилек. Чтобы избежать коррозии, для них рекомендуется брать оцинкованные гайки. Для точного выравнивания конструкции потребуется строительный уровень. Установка стропил Все необходимые элементы для стропил следует показать на чертеже. Стропилами могут быть доски сечением 150 на 50 миллиметров. Конструкция и вес материала зависит от устанавливаемого типа крыши. Так, для вальмовой кровли монтируются обычно диагональные стропила и нарожники (нужны для поддержания диагональных опор с двух сторон). Они упираются нижним концом на мауэрлат. При этом верхние части должны размещаться на конёк. В некоторых случаях они упираются на противоположное стропило. В итоге получаются строительные фермы. Между собой их можно соединить при помощи конькового бруса. Для расчета шага стропильных ног и их количества нужно сделать следующее: Взять общую длину ската и получить произведение этого значения с выбранным расстоянием. Затем к этому результату прибивать 1 и округлить до ближайшего целого. В итоге получится нужное количество стропил. Для расчета шага нужно длину ската крыши разделить на полученное ранее значение. Пример расчёта: Длина кровельного ската – 15 метров. Величина шага – 0,5 метров. Для ската потребуется стропил – 31 шт. (15/0,5+1=31) Длина шага = 15/31=0,48 Ещё следует правильно рассчитать габариты стропильной ноги. Тут действует следующее правило — чем она длиннее, тем шаг между ними будет меньше. Учтите, слишком длинная конструкция будет неустойчивой. Для уменьшения нагрузки можно использовать подпирающие стойки. Двускатные крыши имеют строительные системы в виде набора треугольников, связанные вверху продольным брусом. Крепятся стропила различными способами. Например, методом врезки либо при помощи металлических уголков и железных скоб. Утепление крыши После того как стропильная конструкция завершена, крышу можно утеплять. Эти работы следует проводить до укладки кровельного материала. Выбор утеплителя выполняется еще на этапе проектирования. Теплоизоляция важна для крыши потому, что она служит защитой конструкции от перепадов температур, а это напрямую влияет на долговечность материалов. Кроме того, при правильной теплоизоляции водяной пар будет образовываться только ближе к внешнему краю кровли. Качественный теплоизоляционный материал должен обладать следующими характеристиками: Влагоустойчивость. Устойчивость к перепадам температуры. Медленный процесс теплообмена с внешней средой. Устойчивость к различным механическим нагрузкам. Низкая горючесть. Экологичность. Отсутствие выделения вредных веществ. Плотность не более 250 килограмм на квадратный метр. Сегодня в качестве теплоизоляции часто используют минеральную вату. Кроме того, стоит обратить внимание на такой материал, как вспененное стекло. Для обеспечения надежной защиты теплоизоляции от влаги следует с внешней стороны стропил настелить слой гидроизоляции. Поверх планки необходимо набить обрешетки. На них будет уложена кровля. Кроме того, они используются для крепления гидроизоляции. Проекты крыш частных домов: фото

Постройки крыши требует абсолютно любое здание, и от того, насколько застройщик знаком с основами возведения подобных конструкций, зависит окончательный результат, выражающийся в ее надежности, долговечности, способности противостоять любым капризам погоды. Строение крыши не такое простое, как кому-то может показаться на первый взгляд. Она состоит из множества деталей и элементов, требует грамотного расчета и такого же исполнения.

Особенности некоторых видов крыш

Существует 2 основных вида крыш:

• скатные;
• плоские.

Как с конструктивной, так и с точки зрения используемых материалов отличия между данными видами крыш значительны.

Крыши плоского типа обычно устраивают поверх промышленных зданий, а также на многоэтажных строениях, тогда как скатными крышами, как правило, венчают малоэтажные постройки – 2-5-этажные дома: коттеджи, дачи, некоторые хрущевки и другие виды сооружений. Наиболее распространенным типом скатных крыш являются классические двухскатные кровли.

При достаточном желании и навыках плоские крыши небольших сооружений вроде садовых домиков, беседок, а иногда и частных домов, вполне могут быть возведены своими руками, даже при решении провести весь перечень работ в одиночку.

Что касается устройства крыши скатного типа, то здесь действовать одной парой рук будет достаточно трудно, и по возможности лучше будет пригласить в помощь 1-2 помощников.

Необходимый уклон кровель

Устройство крыши частного дома, как и построек иного рода, предполагает наличие уклона. Уклон кровли выбирают, руководствуясь следующим сводом правил:

• Не следует забывать, что величина выбранного уклона прямо пропорциональна общей стоимости крыши. С ростом уклона повышается и расход материалов, а следовательно, и общая смета. Поэтому при выборе уклона необходимо соблюдать баланс между всеми требованиями и составляющими. Для двускатных оптимальными пределами уклона кровли являются 20-45 градусов, для односкатных – 20-30 градусов.

Наружная конструкция крыш

Несущие элементы крыш выполняют из досок, брусьев и бревен. Исходя из применяемых материалов, определяют метод соединения отдельных элементов крыши.

Наружная конструкция сложной четырехскатной крыши состоит из следующих элементов:

• скатов;
• конька;
• вальм;
• разжелобков;
• фронтонов;
• фронтонных свесов;
• желобов;
• водосточных труб;
• дымоходных труб.

Внутренняя конструкция крыш

Что касается внутренней конструкции крыши, то здесь основную роль отыгрывает устройство каркаса крыш, который представлен несущей стропильной системой крыши, состоящей из стропил, обрешетки и мауэрлата.

Кроме того, в такую конструкцию, как , могут быть включены такие крепежные элементы, как стойки, ригели, подкосы, стойки и прочие. Все они применимы для придания стропильной ферме большей жесткости.

Состав несущей конструкции крыши следующий:

• стойки;
• ригели;
• стропильные ноги;
• перекрытия;
• подкосы;
• мауэрлат;
• бабки;
• распорки;
• прогоны;
• затяжки;
• балки.

Устройство стропильной системы

Стропильная система

Потребность в применении дополнительных конструктивных элементов появляется при увеличении пролета. Стропильную ферму образуют отдельные детали крыши, которые связывают между собой.

В основу фермы заложено использование треугольных креплений, поскольку данная фигура придает конструкции наибольшую жесткость.

Деревянный брус, который укладывают в обрезы наружных стен, называют мауэрлатом. Он служит в качестве основания для несущих стропил. К стенам мауэрлат крепится посредством металлических скоб и стяжных болтов.

Схема постройки крыши может предусматривать использование одного из двух типов стропил:

• висячие;
• наслонные.

Наслонные стропила применимы в крышах домов со средними опорными стенками. Пролет между опор обычно при этом составляет до4,5 м, а при увеличении длины пролетов до6 мпод стропилами устанавливают подкосы.

Стропила крыши своими руками такого типа нижними концами упирают в мауэрлат, через который передается стене нагрузка от веса кровельной конструкции.

Такая схема опоры предусматривает передачу не только вертикальной, но и горизонтальной нагрузки на стены. Нагрузка появляется вследствие работы стропил враспор, посему применение наслонных стропил рекомендуется в зданиях, обладающих массивными стенами, которые способны воспринимать и выдерживать распорную нагрузку, исходящую от стропил.

Висячие стропила применяют реже, так как они требуют еще более тщательного изготовления узлов, в особенности стяжек. Плюсом подобных стропил является отсутствие передачи стенам горизонтальной нагрузки, а также их способность перекрытия больших пролетов.

Утепление и гидроизоляция крыши

Устройство сплошной обрешетки под мягкую кровлю

После того, как строительство каркаса крыши окончено, переходят к ее утеплению и гидроизоляции. Особое внимание необходимо уделить материалам, служащим для утепления и гидроизоляции крыши и располагающимся в подкровельном пространстве.

В роли утеплителя могут быть использованы минерально-ватные базальтовые плиты, плиты из пенополистирола и стекловаты не менее 15 см в толщину. Они позволят сохранить тепло мансардного помещения в зимний период и предотвратить его перегрев в летнюю пору.

Чтобы защитить утеплитель от влаги его укрывают непромокаемой пленкой, образующей сплошной гидроизоляционный слой. При большом количестве влаги, она сможет стекать по пленке на улицу, а при малом – испаряться и удаляться с воздушным потоком на улицу через подкровельную систему вентиляции.

Данная система является весьма эффективной в борьбе с сыростью.

Проводящее воздух подкровельное пространство образовано такими элементами конструкции, как обрешетка и контробрешетка.

Контробрешетку прибивают в продольном направлении поверх стропил. В поперечном же направлении к ней крепят обрешетку, необходимую для настила кровельного покрытия.

Под кровельные материалы рулонного типа обрешетку выполняют в форме сплошного настила, под штучные – в виде решетки.

Настил кровельного покрытия

Правила установки кровельного покрытия:

• Покрытие любого типа укладывают в сухую и теплую (умеренно теплую) погоду.
• Кровельный материал поднимают на крышу аккуратно по одному листу.
• Настил начинают с нижнего ряда, двигаясь при этом справа налево.
• Материал укрепляют различными методами в зависимости от его свойств. Для некоторых видов применимы гвозди, для других – шурупы или специальные зажимы.

Совет! Экономить на креплении не стоит ни в коем случае, поскольку это чревато неизбежными протечками крыши.

• При нехватке длины материала для укладки последнего ряда листы подрезают обычно при помощи болгарки до необходимой длины.
• Укладка кровельного материала подразумевает обязательное соблюдение нахлестов определенной длины для каждого кровельного материала. Величина нахлеста зависит не только от материала, но также и от значения уклона крыши. Чем меньше уклон ската крыши, тем больший уклон должен быть предусмотрен.

Помимо прочего, схема строительства крыши предполагает наличие на ней и других элементов: окна, печные, каминные либо вентиляционные трубы, ендовы, коньки, решетки ограждения, антенны, снегозадерживающие и водоотводящие системы.

Каждый из них может быть предусмотрен как для улучшения внешнего вида сооружения, так и для защиты крыши.