Рубероид или шифер. Битва кровельных материалов. Технология самостоятельной укладки шифера на крышу Подстилка под шифер на крыше

Хотя традиционный асбестоцементный шифер никак нельзя отнести к инновационным материалам – на смену ему приходят более современные покрытия, а во многих европейских странах от него отказались полностью, на российском рынке он не теряет своей былой популярности, так как достаточно долговечен и надежен. В связи с этим вопрос, как производится правильная укладка волнового шифера своими руками, по-прежнему интересует домовладельцев. Тем более что этот материал вполне может быть преображен окраской в выбранный цвет, который будет гармонировать с цветом фасада. Поэтому шифер может быть применен не только для покрытия дачных домиков или хозяйственных построек, но и для полноценных жилых домов.

Однако, для того чтобы шифер прослужил более пятидесяти лет, как и обещает производитель, его необходимо правильно уложить, то есть учитывать некоторые нюансы этого процесса. Прежде всего, нужно сказать, что шифер не является столь уж универсальным материалом, как думают многие, так как он подходит в основном для покрытия одно- и двухскатных крыш, имеющих уклон не менее 15 градусов. Если же планируется укладка этого покрытия на более пологий скат, под покрытие придется обустроить обрешётку по особым правилам, надежную мембранную или рубероидную гидроизоляцию, а также увеличить взаимный нахлест листов.

Разновидности шифера и его размеры

Шифером изначально назывался кровельный материал, изготовленный из цементного раствора и асбестовых волокон, которые выступают в роли армирующего компонента, придающего листам стойкость и прочность.

Так как волновой вариант листов имеет более высокую механическую прочность, жесткость, и в большей степени противостоит внешним воздействиям, эта форма была взята за основу для изготовления кровельных листов из других материалов, таких, как керамопласт, целлюлозные волокна с битумной пропиткой, различные типы полимеров и листовой металл. Поэтому эти материалы тоже стали называть , при этом с упоминанием материала их изготовления.

Асбестоцементный шифер

Действующим ГОСТом определены несколько стандартных параметров традиционного асбестоцементного волнового шифера, различающихся как количеством волн, так и длиной листов. Но на практике чаще всего применяется материал длиной 1750 мм, как наиболее удобный в работе. В свою очередь, он тоже делится на несколько типов.

• Шестиволновой лист имеет размеры 1750×1125 мм и толщину в 6 или 7,5 мм. Его вес соответственно составляет 26 или 35 кг. Шаг волны — 200 мм, а ее высота – 54 мм. Такие листы считаются самым прочным из всех асбестоцементных волновых вариантов шифера, поэтому они чаще всего используются для покрытия производственных строений.
• Семиволновые листы имеют габариты 1750×980 мм, толщину 5,8 мм и вес 23,2 кг. Шаг и высота волны уже меньше – 150 и 40 мм
• Восьмиволновой вариант — это лист размером 1750×1130 мм, толщиной 5,2÷5,8 мм, имеющий вес 23÷26 кг. Шаг и высота волны – такие же, как у семиволнового. Именно этот тип шифера и применяется чаще всего в жилищном строительстве.

Нечасто, но все же используются еще и листы более «скромного» формата – длиной 1200, шириной 680 мм, с такой же, как у восьмиволнового шифера, волной 40 мм, и массой всего 9 кг.

В технической документации могут встретиться буквенные обозначения параметров волнового шифера. Чтобы разобраться с этим, стоит обратить внимание на представленную ниже схему, где: B – ширина; L – длина листа; S – расстояние между гребнями волн; t — толщина шифера; h – высота рядовой волны; h1 и h2– высота волн перекрывающих.

ГОСТом также установлена стандартная маркировка для волнового шифера в виде дробного значения: числитель — это высота, а знаменатель - это шаг волны, например, 54/200 или 40/150.

Прежде чем приобретать этот материал и переходить к его монтажу, следует иметь представление о его положительных качествах и имеющихся недостатках.

• К достоинствам асбестоцементного шифера можно отнести:

— относительно доступную стоимость материала;

— достаточно высокую прочность, благодаря армированию и характерной форме листов;

— простоту обработки и проведения кровельных работ;

— хорошее шумопоглощение;

— низкую теплопроводность – крыша не будет так раскаляться на солнце, как покрытая, к примеру, металлическим профнастилом или металлочерепицей;

— негорючесть материала.

• Недостатками такого шифера можно назвать следующие его свойства:

— хрупкость при точечной и ударной нагрузке;

— гигроскопичность материала – он может насыщаться влагой;

— возможность излома при резких перепадах температур;

— достаточно большой вес, по сравнению с другими видами кровельных покрытий, что усложняет транспортировку и поднятие листов на высоту;

— постепенное снижение прочности под влиянием ультрафиолетовых лучей и ветра (выветривание);

— асбестоцементный поверхность при повышенной влажности воздуха становится благоприятной средой для появления колоний мха и лишайника;

— асбестоцементный шифер не является экологически чистым материалом, в основном из-за содержания в его составе асбестовых волокон, поэтому в европейских странах и было принято решение о запрете изделий с содержанием асбеста.

Справедливости ради необходимо отметить, что канцерогенные свойства этого кровельного покрытия уж слишком преувеличены. А для того чтобы снизить количество асбестовой пыли, которая появляется при выветривании, а также защитить крышу от появления и развития мхов, грибков и лишайников, ее следует раз в 4-5 лет окрашивать или покрывать олифой.

Современные разновидности шифера

В последние годы на рынке появляются все новые виды шифера, изготовленного из различных материалов, и они вполне достойны внимания.

Ондулин

Ондулин, который по-другому называют битумным шифером или еврошифером, начали производить в Европе, когда появилась технология армирования битума целлюлозными волокнами, которые скрепляют, придают жесткость и предупреждают растрескивание покрытия при перепадах температур.

Крышу можно сделать как из плоского , так и волнового шифера. Плоский шифер рекомендуется для крыш с большим углом наклона.

Но в любом случае следует учитывать географическое расположение региона.

Поверхность листа шифера с обеих сторон разная . С одной стороны более рифлёная, с другой стороны гладкая. При укладке шифера на крышу гладкая сторона должна быть сверху.

Это нужно для того чтобы снег в зимнее время с легкостью скатывался с крыши и не создавал заторы, что может приводить к протеканию воды через нахлёсты.

Рассчитывать количество листов шифера необходимого для покрытия нужно с учетом нахлёста, как по горизонтальному, так и по вертикальному ряду.

Начинать укладывать шифер нужно со стороны противоположной преобладающим ветрам в данном регионе.

При обычной укладке на каждом листе шифера, кроме крайних, срезаются по два угла расположенных по диагонали для того, чтобы уменьшить толщину нахлёста.

При укладке со смещением, когда следующий горизонтальный ряд сдвигается на половину ширины листа шифера, этого делать не нужно.

Главное в утеплении крыши начинается с монтажа шифера . Для этого под шифер укладывают гидроизоляцию, как правило это рубероид. Но можно использовать и другие предназначенные для этого материалы.

Крышу следует утеплять с внутренней стороны , т.е. со стороны чердака или мансарды. Для утепления использует различные материалы, например минеральную вату и пенопласт.

Используя минеральную вату в рулоне нужно закрепить ее между стропилами в один или два слоя с помощью металлических скоб. Лучше использовать специальные блоки из минеральной ваты, они более удобны при монтаже.

Поверх минеральные ваты или блоков укладывается пароизоляция. Это специальный материал, который пропускает влагу в одну сторону и не пропускает в другую, поэтому нужно следить за правильностью укладки.

Сторона которая не пропускает влагу должна быть снаружи. Пароизоляцию перебивает непосредственно к стропилам . Эту мембрану не нужно плотно прижимать к утеплителю, она должна немного провязать.

Снизу и сверху возле конька должны оставаться отверстия для вентиляции .

Поверх этой пароизоляции нужно сделать дополнительную обрешетку . Набить бруски вдоль по стропилам, а поперёк — рейки. На них можно будет закрепить внутреннюю обшивку: фанеру, дсп и т.д.

Утепление пенополистиролом происходит по той же схеме, швы между плитами нужно заполнять монтажной пеной .

Для того чтобы демонтировать шифер нужно иметь гвоздодёр , деревянный брусок, веревки с привязанными крючками, две направляющих доски или бруса для безопасного спуска листов.

Демонтировать шиферную кровлю следует в обратном порядке к монтажу. Первым снимается ряд возле конька. Гвозди нужно вынимать гвоздодёром, предварительно положив под него деревянный брусок, чтобы не повредить лист шифера.

Спускать лист нужно по направляющим , зацепив его в нижней части двумя крючками с верёвками. Будет лучше если для крючка сделать в шифере гвоздём специальное отверстие.

А также смотрите видео о гидроизоляции шиферной кровли:

Здравствуйте, Вадим!

На первый взгляд, вопрос несложный - чем покрыть крышу на даче? Но дать на него однозначный ответ нельзя, поскольку существует огромное количество кровельных материалов. Вас интересует, что лучше - рубероид или шифер. Для начала стоит рассмотреть технические характеристики и особенности этих материалов.

Рубероид

В народе этот материал называют мягким теплоизолятором. Изготавливают рубероид из картона. Он обрабатывается битумом. В свободной продаже можно найти его в рулонах с различной шириной. Строительные магазины предлагают следующие виды рубероида:

1. Рубемаст. Он похож на обычный рубероид по технологии изготовления. Отличие состоит в том, что на нижней части рубемаста больше мягкого битума. Это позволяет материалу быть эластичным. Перед использованием его нагревают газовыми горелками и укладывают на крышу.
2. Стеклорубероид. По своим характеристикам материал схож с предыдущим, только в составе присутствует стекловолокно.
3. Толь. Такой материал в наше время найти в магазине сложно. Кровельный материал состоит из картона и каменноугольной смеси с минеральной посыпкой.
4. Еврорубероид. Это инновационный рубероид, в состав которого входят стекловолокно и полиэстер. Все это покрывается битумом и полимерными добавками. В отличие от стандартного рубероида этот материал прослужит вам дольше по времени.

Применение

Теперь, когда вы имеете представление о видах рубероида, стоит поговорить о его применении. В основном этот материал используют для изоляции крыш домов. Сейчас, когда существует большой ассортимент кровельных материалов, рубероид используют на временных постройках. Материал считается экологически безопасным. Единственная причина, по которой не рекомендуется использовать его, - это высокая пожароопасность. Рубероид легко воспламеняется, и огонь быстро захватит дачную постройку. А в остальных случаях кровельный материал удовлетворит все ваши пожелания, например:

• выдерживает любой перепад температуры;
• может прослужить 10 - 15 лет;
• низкая стоимость;
• удобно использовать в работе.

Шифер

Этот кровельный материал не менее популярен, чем рубероид. Используют его часто в строительстве. В современных строительных магазинах можно найти шифер следующих видов:

1. Природный сланцевый. Если вы хотите придать своему дачному дому оригинальный внешний вид, то смело отдайте предпочтение этому виду. Выпускается такой шифер небольшими кусками сланца, которые имеют различный размер. Его можно использовать в различных климатических условиях. Если вы решили купить такой материал, будьте готовы к тому, что он имеет высокую стоимость, а его большой вес и хрупкость делают его трудно используемым.
2. Обычный волнистый. Это профилированные листы, которые изготавливаются из асбеста. Стоит сразу уточнить, что такой шифер небезопасен в плане экологичности материала. Он прослужит на вашей крыше около 40 лет. Большой выбор цветовых решений, прочность такого шифера и низкая стоимость делают его "народным товаром". При возведении такой кровли вы столкнетесь с хрупкостью материала и большим весом.
3. Еврошифер. В эту группу входит всем известный "Ондулин", "Аквалайн" и многие другие. За среднюю цену вы получите срок службы около 20 лет, прочность материала и простоту установки. Запомните, что такой шифер плохо переносит сильное солнце и мороз.
4. Пластиковый. Такой материал подходит не для дома, а для крытых бассейнов, теплиц и беседок. Изготавливается из полимеров, которые имеют различный оттенок.
5. Резиновый. Изготавливается такой шифер из стекловолокна. Подходит для малоэтажных домов и хозяйственных построек.

Рубероид или шифер?

Что выбрать решать, только вам. Приведенный список характеристик шифера и рубероида поможет определиться в столь сложном выборе. Но если вы хотите жить в безопасном доме, то лучше выбрать шифер. Можно найти вариант, который удовлетворит вас своей ценой, качеством и безопасностью.

С уважением, Кристина.

Шифер – популярный материал, стоящий недорого, но обладающий высокой надежностью и долговечностью. Если же его покрасить, то по декоративности он сможет смело конкурировать с современными кровельными новинками. Поэтому область применения шифера практически неограниченна: асбестоцементные кровли можно встретить и на скромных дачных постройках, и на роскошных коттеджах.

Распространению материала способствует и то, что укладка шифера на крышу – работа не сложная, под силу любому желающему. Но, чтобы сделанное покрытие прослужило, как ему и полагается, не менее полувека, потребуется изучить все нюансы этого простого, но ответственного мероприятия.

Многие считают, что шифер – универсальный кровельный материал. Это не так. Чтобы атмосферные осадки не просочились под шифер, его рекомендуют укладывать только на одно- или двускатные кровли с уклоном не менее 15°. При желании использовать в качестве основания более пологую крышу, придется сооружать под обрешеткой серьезную гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида или мембраны, а также увеличивать напуск соседних листов вплоть до 300 мм.

Способы укладки шифера

Чтобы получить кровельное покрытие, шифер закрепляют на обрешетке горизонтальными рядами, передвигаясь снизу вверх (от карниза). Каждый последующий лист в ряду накладывают на предыдущий на 1-2 волны. Каждый последующий ряд также смещают на предыдущий, как правило, на 120-200 мм.

Существует два способа раскладки шифера:

• Вразбежку – когда листы шифера одного горизонтального ряда монтируют со сдвигом на 1-4 волны по отношению к листам соседнего ряда. Линия стыковки получается ступенчатой. Такая технология рекомендуется для скатов кровель, широких в поперечном направлении (по горизонтали), но узких по уклону.
• Без смещения – когда листы шифера монтируют одинаковыми, ровными рядами, без сдвига. Стыки всех рядов формируют одну линию. Так как при укладке не разрешено устраивать двойной перехлест (то есть совмещать в одной точке более 2-х слоев шифера), края листов подрезают под углом 30°-60°. Данный способ наиболее рационален для покрытия скатов, широких по уклону, но небольших в поперечнике.

Как правило, волновой шифер укладывают вразбежку. Этот вариант менее трудоемок, так как не связан с большим количеством подрезки. Монтировать шифер без смещения намного сложнее, так как почти каждый лист приходится подрезать в углах. Но такая технология имеет и существенное преимущество – она позволяет экономить материал.

Рассмотрим пошагово процесс покрытия кровли шифером, акцентируя внимание на различие в двух схемах раскладки.

Технология укладки шифера

Первым делом для крепления шифера необходимо подготовить основание – обрешетку, которая закрепляется непосредственно на стропилах. Обрешетка бывает сплошной и разреженной.

Сплошная обрешетка – это настил из ОСП, фанеры или досок. Такое основание, как правило, применяется, если требуется покрыть крышу шифером с нестандартно малой толщиной.

Для типового шифера с толщиной по ГОСТ рекомендована разреженная обрешетка – конструкция из брусков, установленных с определенным шагом поверх стропил. Подходящее сечение обрешетки – 40-70 мм. Слишком тонкие бруски не используют, ввиду их возможного повреждения при внешней нагрузке (например, под воздействием выпавшего снега). Слишком толстые брусья – тоже плохо. При короблении они могут стать причиной разрыва асбестоцементных волокон и образования трещин на шифере.

В составе каркаса обрешетки рекомендуется использовать бруски разной высоты. Рядовые бруски обычно имеют сечение 60х60 мм, их закрепляют в нечетных рядах. Четные ряды составляют из элементов, высота которых чуть выше – на половину толщины используемого шифера. Например, если толщина шифера 6 мм, то высота «четных» брусков – 63 мм. Иную высоту – 66 мм – имеет и первый (карнизный) брусок, который должен возвышаться над рядовыми на толщину шиферного листа. Для однотипности часто применяют другую схему: используют рейки одной высоты – 60х60 мм но, в четных рядах и возле карниза, наращивают их с помощью подкладок толщиной 3 мм.

Обрешетку закрепляют на стропилах, под прямым углом, используя гвозди или саморезы. Так как шифер относится к прочным, не изгибающимся материалам, для установки каждого листа достаточно 3 опорных бруска. Шаг обрешетки из брусков зависит от длины листа. Стандартная длина составляет 1750 мм, соответственно, шаг обрешетки – 700-750 мм.

На коньке устанавливают 1-2 бруса обрешетки (на каждом скате) для последующего закрепления на них коньковых деталей. Высоту брусков подбирают на месте, по факту.

Дополнительно выполняют обрешетку вокруг дымовой трубы. Для этого рядовые бруски закрепляют по периметру ствола трубы на расстоянии не менее 130 мм от нее (для обеспечения пожарной безопасности).

Этап #2. Расчет количества шифера

Правильный подсчет количества шифера – еще один важный этап, который убережет кровельщика от необходимости в последний момент закупать 1-2 недостающих листа и заказывать для этого транспорт.

Нужно понимать, что не вся поверхность материала идет на непосредственное покрытие кровли. Часть площади (по периметру листа) теряется под перехлестом.

Поэтому расчет количества шифера осуществляют следующим образом:

1. Определяют количество шифера в поперечном (горизонтальном) ряду (П) по формуле:

П = (L + 2C) /(B 2 – В 1),

• L – ширина ската;
• С – вынос свеса на фронтонах;
• B 2 – ширина листа;
• В 1 – ширина листа под перехлестом.

2. Определяют количество шифера в продольном ряду (n), используя формулу:

n = (L o + C 1) / (L 2 – L 1),

• L o – длина ската;
• C 1 – размер свеса с карниза (примерно 100 мм);
• L 2 = – длина листа;
• L 1 – размер продольного нахлеста листа.

3. Полученные цифры округляют в большую сторону до целого числа, перемножают и получают общее количество листов на 1 скат кровли. Если кровля двускатная, то рассчитанное количество листов (+10% – на бой и брак) приобретают в двукратном количестве.

Этап #3. Резка листов шифера

Прежде, чем поднимать листы шифера на кровлю, необходимо их рассортировать и, в соответствии с выбранной схемой укладки, раскроить.

Резать шифер можно несколькими инструментами:

• болгаркой;
• ножовкой по дереву или пенобетону;
• электролобзиком;
• с помощью дрели или шиферного гвоздя и молотка.

Проще и быстрее всего выполнять распил шифера болгаркой с диском по камню (бетону) или алмазным диском.

Процесс резки:

• лист шифера укладывают на мостки из досок, чтобы место реза оказалось приподнятым над землей;
• делают разметку линии реза с помощью ровной деревянной рейки;
• место резки поливают водой, чтобы избежать перегрева диска, сделать шифер более мягким и податливым, а также осадить выделяющуюся асбестоцементную пыль;
• выполняют распил, постоянно смачивая линию реза и диск болгарки (поливая их водой из бутылки).

Аналогично распиливают листы ножовкой или электролобзиком, однако при использовании этих инструментов нужно быть крайне осторожным, чтобы не сломать их.

Особого внимания заслуживают способы резки при помощи дрели или шиферного гвоздя.

При использовании дрели, сверлом 2 мм проделывают по линии реза сквозные отверстия с шагом 0,5 см. По окончании сверления, лист одним краем укладывают на опору (стол, например), а на другой край нажимают, после чего шифер раскалывается по намеченной линии.

Вместо сверла дрели для получения сквозных отверстий можно использовать заточенный гвоздь и молоток. Для этого устанавливают гвоздь на намеченную линию и бьют по шляпке молотком. Удары должны быть аккуратными, достаточно сильными, но не резкими. Таким образом пробивают множественные точечные отверстия на небольшом расстоянии друг от друга. После этого лист раскалывают на две части.

Технология распила шиферного листа болгаркой показана в видео-сюжете:

Этап #4. Укладка листов шифера

Укладку шифера начинают на стороне, противоположной направлению преобладающих ветров. То есть монтаж листов начинают с левой стороны, если сильные ветра дуют справа, и наоборот. Это позволит избежать задувания дождя и снега в места перехлеста листов.

Вдоль карниза натягивают шнур на расстоянии длины свеса, чтобы по нему ровнять ряды шифера. Вместо шнура можно воспользоваться ровной деревянной рейкой.

Последовательность работ при раскладе вразбежку:

1. Первый горизонтальный ряд начинают составлять из целых листов шифера. Каждый последующий лист перекрывает 1-2 волны предыдущего (как правило, на перехлест приходится 1 волна). Крепление выполняют, используя кровельные гвозди или саморезы с мягкими (резиновыми) прокладками.

2. Во втором ряду первый лист обрезают на некоторое количество волн, в зависимости от желаемой величины смещения. Затем кладут целые, неразрезанные, изделия. Листы перекрывают нижележащий ряд, формируя нахлест 200 мм – при уклоне ската в 15-20°, 150 мм – при уклоне более 20°. То есть, чем больше уклон, тем меньше допустимый перехлест.

3. Третий и все последующие ряды начинают с листов, обрезанных на удвоенное количество волн, отсеченных у первого листа нижележащего ряда. К примеру, если первый лист второго ряда был укорочен на 1 волну, то первый лист третьего ряда придется обрезать на 2 волны, затем – на 3 волны и т.д. Удобнее выполнять смещение на 1/2 ширины шифера. В этом случае резать наполовину придется только листы в каждом четном ряду. Нечетные ряды составляются из целых листов.

4. Последним укладывают коньковый ряд, составляя его из срезанных поперек листов.

При раскладе без смещения:

1. Первый лист укладывают целым, не обрезанным. Выравнивают его по шнуру, закрепляют гвоздями или саморезами. У последующих листов первого ряда скашивают под углом верхний правый угол (если монтаж начинают с правой стороны ската).

2. У первого листа второго ряда обрезают левый нижний угол, после чего стыкуют его со срезанным углом второго листа в первом ряду. Последующие листы скашивают в двух углах – в верхнем правом и нижнем левом (располагаются по диагонали). У последнего листа второго ряда (расположен слева) обрезают только верхний правый угол.

3. Элементы верхнего ряда (под коньком) подрезают по нижнему левому углу и по высоте – по факту. У последнего листа углы не срезают. Подобная схема формирования углов достоверна только при укладке листов справа налево. Если направление монтажа идет слева направо, то обрезку выполняют в противоположных углах (вместо левых углов – правые и наоборот).

Этап #5. Установка доборных элементов

После перекрытия кровли шифером, начинается финишный этап – установка доборных элементов. Для перекрытия конька желательно воспользоваться специальными коньковыми деталями из асбестоцемента. Каждый такой элемент состоит из двух частей, соединенных на шарнирах. В качестве альтернативы заводской детали можно использовать оцинкованный лист, согнутый на листогибочном станке или собственноручно.

Воротники дымовых труб, слуховых окон и места примыкания к стенам оформляют с помощью угловых деталей из асбестоцемента или воротниками из оцинковки. Их закрепляют поверх шиферных листов с помощью саморезов, пропускаемых через гребни волн. Верхнюю кромку фартука крепят к стене и герметизируют. Нижней кромкой перекрывают не менее 1 волны рядового листа.

Ендовы накрывают оцинкованными или асбестоцементными лотками, устанавливая их снизу вверх. При этом продольные стенки лотка должны перекрываться шиферными листами не менее, чем на 150 мм.

По окончании закрепления доборных элементов можно считать укладку шиферной кровли законченной.

Особенности крепления шифера на кровле

Важный нюанс, который следует оговорить отдельно – это подбор крепежных элементов и их использование в процессе крепления шифера на кровле.

В качестве крепежных элементов можно использовать:

• Шиферные (кровельные) гвозди. Производятся из прочной стали, их главная особенность – увеличенная шляпка, достигающая 14 мм в диаметре. Чтобы исключить появление ржавчины, шляпки выполняют из оцинковки или металлов, покрытых антикоррозионным составом. Длина шиферных гвоздей должна быть прямо пропорциональна высоте волны шифера. То есть, чем выше волны шифера, тем длиннее вбиваемые в них гвозди. По рекомендациям специалистов, длина гвоздей должна быть на 10 мм больше, чем суммарная величина высоты волны шифера (куда будет вбиваться крепежный элемент) и толщины обрешетки (бруска или доски). Избыток стержня загибать не нужно.
• Саморезы для шифера. Эти крепежные элементы, более дорогие, чем гвозди, но и более удобные в работе. Головки саморезов могут иметь три варианта исполнения: под гаечный ключ (шестигранная форма), под плоскую отвертку (с прямой прорезью), под крестообразную отвертку (с крестообразной прорезью). Под шляпкой располагается уплотнительная шайба с резиновой прокладкой. Некоторые производители окрашивают головки и шайбы в различные цвета (чаще всего – по базе RAL).

Крепежные элементы монтируют двумя способами (на выбор):

1. В предварительно высверленные дрелью отверстия в шифере. Их диаметр должен быть на 2-3 мм шире стержней крепежных элементов. Полученный зазор позволит предохранить шифер от растрескивания при подвижках деревянной обрешетки, но может стать причиной протекания воды под кровлю. Чтобы этого не произошло, на крепежные элементы надевают резиновую прокладку, которая герметизирует шиферную кровлю. Саморезы для шифера снабжены такой прокладкой конструктивно, в отличие от кровельных гвоздей. Поэтому под гвозди гидроизоляционную шайбу придется покупать отдельно или вырезать самостоятельно – из резины, рубероида или толи. Затем ее надевают на стержень, под шляпку.
2. Без предварительно высверленных отверстий (этот способ рекомендует большинство «бывалых» мастеров). В этом случае для крепления шифера на крыше используют только кровельные гвозди без прокладок. Гвоздь вбивают в покрытие легкими ударами молотка, чтобы асбестоцементный слой крошился от ударов, а не трескался. Иначе шифер может лопнуть. Впрочем, даже при правильно проведенной технологии вбивания гвоздей непосредственно в шифер, часто происходит его растрескивание. Это связано с плохим качеством материала, которое, к сожалению, встречается сплошь и рядом.

Важная особенность крепления: при монтаже гвоздь или саморез не утягивают до предела к шиферному листу, а оставляют небольшой зазор в 2-3 мм – для компенсации температурных расширений. Если пренебречь этим советом, то в скором времени шиферная кровля пойдет трещинами.

Крепежные элементы устанавливают только в выступающие вверх части волны (в гребень), там, где шифер соприкасается с обрешеткой (для соединения кровельного листа с материалом обрешетки). Крепление ведут на расстоянии 80-100 мм от кромок листов.

• для 5-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 4-ю волны;
• для 6-ти волнового шифера – крепление во 2-ю и 5-ю волны;
• для 8-ми волнового шифера – крепление во 2-ю и 6-ю волны.

Так как обычно шифер опирается на 3 бруска обрешетки, а крепление выполняется в точках соприкосновения 2-х волн с обрешеткой, общее количество гвоздей (саморезов) на каждый лист составляет 6 штук.

Некоторые дополнительные нюансы того, как крыть крышу шифером, можно узнать из видео-ролика:

Выводы – реально ли все сделать самому?

Технология устройства шиферной кровли очень проста. Она не потребует от вас особых затрат времени, труда и денежных средств. Несмотря на это, кровля получится красивой (особенно если познакомиться с краской для шифера!), надежной и долговечной.

Сейчас на рынке существует множество материалов, которые используются для кровли крыш. Однако какие-то варианты по-прежнему популярны в обществе и пользуются спросом. Несмотря на большое количество современных и привлекательных аналогов, гидроизоляция шиферной кровли является для некоторых людей лучшим вариантом создать в доме уют и комфорт. Преимущества шифера в первую очередь касаются технических показателей, оптимальной цены и легкой укладки.

По словам специалистов, шифер бывает двух видов: цементо-волокнистые и асбестоцементные. Технические характеристики материалов практически ничем не отличаются, кроме того, что в цементо-волокнистый вариант не входит асбест. Поэтому данный вид имеет наименьшую прочность. Тем не менее, оба варианта отлично выдерживают вес человека, справляясь с основными задачами.

Интересный факт. Листы шифера изготавливают из материалов, которые прошли прессовку. Также в продаже можно найти непресованный шифер, однако он имеет низкий уровень плотности и показывает меньшую эффективность при резком перепаде температур.

Шифер создают либо плоским, либо волокнистым. Единственное чем они отличаются, так это толщиной и размером.

Плюсы и минусы шифера

1. Материал обладает высокой прочностью, стойкостью к погодным условиям и долгим сроком службы;
2. Защита от огня;
3. Сопротивляемость к воздействию химических веществ;
4. Низкий уровень теплопроводимости;
5. Низкая стоимость;
6. Легкая установка;
7. Широкий выбор оттенков цвета.

К недостаткам можно отнести следующие факторы: высокий вес, хрупкая структура, появление моха.

Важно помнить о том, что шифер очень хрупкий, поэтому нужно быть предельно осторожным при монтаже. Эту работу лучше выполнять в несколько человек, чтобы избежать проблем с кровельным покрытием.

Гидроизоляция под шифер

Шифер, как и другие современные материалы, требует к себе особого внимания, так как именно от целостности структуры зависит качественно выполненная работа. Если речь идет о гидроизоляции, то применяется в данном случае всего несколько технологий – рубероид и полиэтиленовый армированный гидробарьер.

Все-таки метод гидробарьера используется чаще специалистами, так как имеет достаточное количество достоинств.

Стоит отметить, что такой материал как рубероид используется не одно десятилетие в качестве гидроизолятора. Дело в том, что компонент пропитан битумом и изготовлен в виде кровельного картона. Одна из сторон покрывается специальной присыпкой, которая отвечает за надежность и прочность рубероида. В данном случае стоит отметить следующие качества элемента: эластичность, устойчивость к влаге, погодным условиям и температурным изменениям. Его очень легко укладывать, не нужно дополнительных навыков, чтобы справиться с работой. Одновременно с монтажом рубероида используется мастика и битум. Именно они обеспечивают качественную связь между гидроизоляцией крыши и основанием.

Чтобы установить качественно материал на крыше, необходимо следовать правилам:

1. В самом начале нужно обработать специальным составом поверхность деревянной конструкции. Для кровли данная процедура очень важна.
2. В виде слоя для связки служит мастика или разогретый битум.
3. После этого материал укладывается на поверхность и плотно приживается. Ширина нахлеста зависит от размеров ската.
4. Для наилучшего гидроизоляционного эффекта, рубероид прогревают, особенно в местах стыка. Таким образом, происходит полная герметизация швов.

В данном случае стоит запомнить, что монтаж рубероида нельзя монтировать при низких температурах. На рынке продаются другие современные гидроизоляционные материалы для кровли из шифера. К примеру, строители любят использовать в работе такие торговые марки, как «Рубемаст» или «Гидроизол». В данном случае все зависит от предпочтений клиента и бюджета. Безусловно, иностранные материалы стоят в два раза дороже отечественных. Однако российские марки сейчас изготавливают не хуже зарубежных фирм, так как многие предприятия устанавливают на производство инновационное оборудование. Такой подход дает возможность создавать качественные и эффективные строительные компоненты.

К тому же, чем качественнее кровля, тем меньше в будущем будет проблем с крышей. Ведь она время от времени протекает, доставляя большое множество проблем хозяевам. Если в работе участвуют неопытные специалисты, то лучше проконсультироваться с высококвалифицированными мастерами, которые не только разбираются в ассортименте строительных материалов, но и знают технологию укладки кровли на крышу. В любом случае, перед работой нужно уточнить все тонкости, чтобы грамотно сделать работу.