Выбор читателей
Популярные статьи
При монтаже скрытой электропроводки в доме или квартире невозможно обойтись без такого элемента, как подрозетник. Подрозетник служит для монтажа электрических розеток, выключателей, регуляторов, термостатов и аналогичного оборудования.
Наиболее распространёнными являются подрозетники диаметром 65-68 мм и глубиной от 40 до 60 мм, которые имеют круглое сечение.
Простой подрозетник для бетонной стены
Подрозетники для бетона и кирпича, в отличие от подрозетников для гипсокартона не имеют лапок-фиксаторов:
В этой статье мы пошагово рассмотрим процесс установки подрозетника в бетонную стену.
Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели - на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.
Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.
Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:
При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.
Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.
Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.
Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?» . Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса - алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).
Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка
Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen . Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.
Электрическая система в жилом или офисном помещении оснащается розетками для подключения оборудования, которые удерживаются специальными подрозетниками. Существуют изделия, предназначенные для крепления в легких перегородках из гипсокартона или в несущих стенах из бетона. От качества установки монтажной коробки зависит безопасность эксплуатации электрической розетки.
Для установки розеток или выключателей в стены из бетона используются пластиковые монтажные коробки без прижимных планок. В конструкции устройства предусмотрены выходы для проводки и соединительные муфты, позволяющие собрать несколько элементов в блок.
На торцевой поверхности предусмотрены отверстия для крепления механизмов розетки или переключателя. Ранее использовались металлические коробки, но из-за проблем с фиксацией механизмов от такой конструкции отказались.
Существуют специальные единые блоки, предназначенные для установки тройной розетки или комбинированного блока, состоящего из выключателей и розеток. Конструкция отличается повышенной жесткостью на изгиб и кручение, допускается установка в несущие стены и перегородки, выполненные из гипсокартонных листов.
Подрозетники, независимо от конструкции, выпускаются в стандартном виде (глубина 45 мм) или в углубленной модификации (глубина 60 мм). Второй вариант позволяет использовать полость подрозетника для расключения электрической проводки.
Набор инструментов и материалов, необходимых для монтажа поверхности:
Устанавливать подрозетники необходимо после прокладки проводки, допускается проведение дополнительного кабеля к месту установки. В стенах из бетона кабели прокладываются в каналах (штробах) прямоугольного сечения, вырезанных в стене. Для изготовления пазов используется специальный инструмент (штроборез), оборудованный окном для удаления образующейся пыли строительным пылесосом.
При самостоятельной прокладке кабелей используется болгарка с алмазным рабочим инструментом. Недостатком оборудования является выброс мелкодисперсной пыли в помещение.
Поскольку закрепить розетку в необходимо быстро, то для крепления используются смеси на гипсовой или алебастровой основе. Чистый гипсовый раствор застывает за 3-5 минут, что требует постоянного затворения небольших порций смеси и регулярной очистки емкости от застывшего материала.
Для увеличения срока годности раствора используется смесь, состоящая из 3 частей гипса и 2 частей гипсовой штукатурки Knauf Rotband или аналога. Применять чистую штукатурку не рекомендуется из-за пониженной механической прочности застывшего материала.
Раствор замешивается в емкости объемом 3-4 л, изготовленной из эластичного материала. Для растворения порошка в воде используется миксер, зажатый в патроне дрели или перфоратора (в безударном режиме). Перед перемешиванием смесей порции емкость очищается от остатков застывшего раствора.
Владелец может установить розетку в бетонную стену самостоятельно или обратившись в организации, занимающиеся строительством и отделкой жилых помещений. Специалисты помогут проложить электрические кабели, врезать распределительные коробки, розетки и выключатели.
Стоимость работ зависит от места расположения жилого или офисного помещения, например, в Москве обустройство одной розетки в стене из литого бетона обойдется в сумму 600-700 руб. (без прокладки кабеля и отделки стены).
При самостоятельной установке владельцу помещения потребуется подготовить инструмент и выполнить 3 этапа:
Установка подрозетников в бетонную стену начинается с определения места расположения изделий. На поверхности стены проводятся горизонтальные и вертикальные линии, позволяющие найти центр установки коробки.
Если планируется установка модуля или нескольких отдельностоящих коммутационных узлов, то между осями выдерживается расстояние в диапазоне от 70 до 72 мм (зависит от производителя изделий). Для определения габаритов модуля рекомендуется собрать пластиковые коробки в единый блок, а затем проверить корректность разметки.
Чтобы установить подрозетник в бетонную стену требуется выполнить отверстие алмазной коронкой, которая устанавливается в патрон перфоратора. Диаметр канала составляет 70-75 мм, глубина отверстия зависит от типа монтажной коробки. С целью снижения затрат на инструмент допускается выполнения отверстия при помощи бура.
Отверстия сверлятся по периметру будущего посадочного гнезда, центральная часть выбивается зубилом. Глубина отверстия должна обеспечивать посадку подрозетника заподлицо с поверхностью стены (с учетом слоя штукатурки).
Установка подрозетника в бетон начинается с изготовления лекала, которое позволяет выдержать корректное положение блока монтажных коробок или расположенных рядом элементов. Лекало изготавливается из куска металлического профиля для гипсокартона, длина элемента превышает размеры модуля.
Подрозетники, собранные в блок, прикручиваются к направляющей планке штатными винтами. Затем конструкция размещается в выполненном ранее отверстии для проверки параллельности поверхности торца подрозетников и стены.
Перед тем как закрепить подрозетник в бетонной стене, необходимо обработать отверстия грунтовкой, удаляющей частицы пыли и улучшающей адгезию строительных материалов. Для фиксации деталей используется гипсовый раствор или аналогичные материалы. В каналы шпателем вводится материал, а затем вставляется лекало с собранным модулем. Излишки смеси выдавливаются в зазор между боковыми стенками подрозетника и стенками канала.
Кабель питания просовывается через технологическое отверстие в коробке и укладывается внутри бухтой. После выставления узла по горизонтали производится заделка щелей фиксирующим материалом.
Раствор втирается в зазоры шпателем до удаления воздушных пустот, после окончательного заполнения производится контрольная проверка положения элементов гидравлическим уровнем. Лекало фиксируется распорными клиньями или винтами, которые вкручиваются в дюбели (предварительно установленные в бетонной поверхности).
У владельцев помещений часто возникает вопрос — как установить подрозетники в бетонную стену, армированную стальными прутьями. Затем производится разметка поверхности, по контуру подрозетника сверлятся отверстия буром, дополнительный канала отмечает центр установки коробки. Затем в перфоратор устанавливается алмазная коронка, которой высверливается отверстие канала.
Если на пути инструмента попадается стальная арматура, то возможно перерезать элемент коронкой. Для этого перфоратор переводится в режим безударной работы, алмазные рабочие кромки срежут арматуру, выполненную из мягкой стали.
Допускается разрушение прута при помощи сверла по металлу или отрезного диска, установленного на болгарке. Дальнейшая процедура монтажа не отличается от методики установки изделий в стандартные бетонные поверхности.
Распространенные ошибки, допускаемые при монтаже подрозетников:
Монтажные коробки проще устанавливать в уже отштукатуренные поверхности, в которых проложены электрические кабели. Если устанавливать изделия в помещениях с черновой отделкой, то необходимо учитывать слой штукатурки. Перед тем как установить розетки в бетонной стене без штукатурки, требуется установить направляющие маячки. Затем производится разметка и сверление отверстий на необходимую глубину.
Шаблонная пластина устанавливается по маякам, а затем производится заполнение раствором зазора между стенками отверстия и подрозетником. Корректировка горизонтального положения блока выполняется при помощи гидравлического уровня.
Рекомендуется заглублять монтажные коробки на 1-2 мм относительно будущей поверхности отштукатуренной стены, что упрощает нанесение отделочного материала. Выставленный по уровню блок подрозетников и лекало фиксируются распорными клиньями, которые вынимаются после затвердевания раствора.
После затвердевания раствора и выполнения дополнительных отделочных работ стены помещения штукатурятся. Излишки смеси, попавшие в полость подрозетника, удаляются после засыхания материала. Затем в коробку устанавливается механизм, который подключается к кабелям питания.
Вспомогательным, но неотъемлемым элементом электросистемы являются подрозетники. Их используют как на промышленных, так и бытовых объектах с целью размещения скрытой проводки. В нем позволительно прятать провода и контакты не только розеток, но и выключателей, датчиков движений, диммеров, клеммников, регуляторов различных встроенных приборов (например, потолочного инфракрасного обогревателя, теплого пола). Правильный монтаж – гарантия надежной фиксации устройства, а поскольку короб выполнен из пластика – материала-диэлектрика, то и дополнительной изоляции между ним и стеной.
Подготовительные мероприятия подразумевают под собой не только принятие ряда предмонтажных действий, но и заблаговременное приобретение определенных материалов и инструментов. Для работы потребуется:
Обзаведясь нужными инструментами и материалами, начинать подготовительные работы необходимо с разметки зоны, где будет располагаться приспособление. С этой целью на бетонной стене карандашом или маркером рисуется середина будущей розетки, выключателя или иного прибора. Если планируется установка блока, то на поверхности первоначально отмечается центр крайнего приспособления. Через него в дальнейшем проводится линия по уровню, равная длине всего устройства. Воспользовавшись рулеткой или линейкой, на данной черте делаются отметины для остальных электромонтажных изделий.
Лучше всего для этого использовать перфоратор. С помощью него предстоит высверлить выемку в намеченном центре, разместив бур. После насадку следует сменить на коронку: ей обозначаются размеры будущего отверстия. Как только появится размеченный контур, из оснастки путем выкручивания болта убирается сверло. Далее на перфоратор снова надевается коронка, на которой надлежит сделать отметку, до какой глубины она будет проникать, обычно это 5-6 см. Достигнув необходимого расстояния, насадка опять меняется. На этот раз на перфоратор надевается лопатка, ей выбивается лишний бетон. Если не удалось добиться нужной глубины, то задействуются зубило и молоток.
В ситуациях, когда нет в наличии ни перфоратора, ни дрели, можно воспользоваться болгаркой. Работы проводятся за счет создания разрезов, имеющих разнонаправленность в местах разметок. После куски материала выбиваются зубилом до получения нужной глубины.
Руководство по установке подрозетников в стену
Просверлив отверстие и пробив к нему штробы – канавки для прокладки коммуникаций, далее допускается приступать к непосредственному электромонтажу. С этой целью в углубление следует поставить подрозетник и проверить, насколько хорошо он зафиксирован. Правильным считается: пластмассовый корпус полностью утоплен в стенке, плотно закреплен и ничуть не наклонен. Затем необходимо завести питающие будущее устройство провода в отверстие, располагающееся на заднем плане.
Следующая цель – надежно закрепить короб в стене:
Монтаж важно производить крайне быстро, ведь применяемая смесь твердеет буквально за 2-3 минуты. Изделие требуется выровнять так, чтобы винтики находились горизонтально полу, а короб полностью углубился в основание. Проверяют правильность уровнем, приложенным к приспособлению по диагонали. В дальнейшем его двигать нельзя: гипс/алебастр должен застыть до конца. Излишки, вылезшие наружу, подвергаются удалению.
Если в бетоне для подрозетника по завершении работы возникли провалы, сколы, выбоины, данные участки нужно прогрунтовать и замазать штукатуркой. С момента, как стена просохнет, ее потребуется зашпаклевать и выровнять, пройдясь наждачкой. Последний этап – финишная отделка по желанию (клейка обоев, покраска и так далее).
Возможные ошибки
Монтаж своими руками нередко чреват неприятными последствиями. Самой распространенной проблемой является выпадение или плохая фиксация изделия в стене. Если такое случилось, справиться с задачей можно 2 способами:
Также частой ошибкой является перебив кабеля распоркой от розетки/выключателя. На корпусе устройства возникает опасный потенциал, способный привести к короткому замыканию при подаче электричества. Чтобы избежать этого, заход провода в подрозетник нисколько не должен мешать будущей конструкции, особенно со стороны распорных лапок.
1. Установить выключатели и подрозетники допускается где угодно. Главное – соблюдать одно условие: водо-, газопроводные, отопительные системы должны находиться не менее чем на 1 м от выбранной точки для монтажа. Исключение составляют ванная и туалетная комнаты, ставить электроустройства вообще нельзя по причине опасности.
2. При фиксации в бетонную или кирпичную стену гипс/алебастр целесообразно применять лишь при незначительных отверстиях. В ситуациях, когда гнезда получаются больше, разумнее использовать цементно-песчаный раствор либо строительный клей.
3. В установочном коробе лучше оставлять некоторое количество провода. Он пригодится, когда придет время ремонтировать контакты.
4. Если речь идет о монтаже 1-2 подрозетников, то покупка алмазной коронки будет бессмысленной тратой финансов. Ее уместнее поменять на насадки, оснащенные победитовыми зубцами, или вообще воспользоваться болгаркой с диском.
Статьи |
Электрификация дома является одним из главных этапов при создании идеальных условий для проживания. Но подвести электричество – это еще не значит, что все будет надежно. Много чего зависит от того, как проведен монтаж подрозетников в бетонной стене, или в гипсокартоне. Их еще называют установочными коробками. Без подрозетников невозможно сделать нормальные розетки, которые будут держаться даже при больших нагрузках. Давайте поговорим о том, какие работы нужно выполнять и что требуется для установки этих элементов.
Подрозетниками называют специальные коробки, выполненные из определенных материалов (пластик, металл и т.д.). Используются данные элементы при монтаже электрических точек (розеток) на стенах. Основной целью подрозетников является облагораживание отверстия в стене и при этом они делают его пригодным для дальнейшей установки розеток или выключателей.
Дополнительно подрозетники применяются также и при опускании или перемещении розеток как распределительная коробка. Это дает возможность максимально удобно выполнить все работы, не производя дополнительное штробление отверстий в стене и не доставая старую проводку. Подрозетники сейчас можно встретить на прилавках магазинов круглыми, квадратными, прямоугольными и со скругленными краями.
Разные подрозетники
Раньше все подрозетники изготовлялись из металла. Назывались они гильзами и применялись повсеместно. На сегодняшний день металлические подрозетники применяются лишь в деревянных домах, где нужно обязательно соблюдать условия пожарной безопасности. Среди недостатков таких гильз можно выделить:
Если честно, то для установки подрозетников во временных рамках ограничений практически нет. Они могут быть вмонтированы как до начала работ, так и после их выполнения. Единственным исключением являются стены, которые еще не прошли оштукатуривание. Установку подрозетников в бетонную стену также не рекомендуется проводить после оклейки ее обоями, есть большая вероятность повредить само покрытие.
Некоторые электрики решают сэкономить свое время и заранее узнают толщину слоя штукатурки. Если честно, то этот способ довольно сомнительный, так как точных значений никто не может сказать и впоследствии есть большая вероятность, что розетка будет сильно торчать из стены, или наоборот – будет утоплена в нее.
Согласно правилам, подрозетники, как и распределительные коробки, должны монтироваться заподлицо со стеной, или уходить в нее не более чем на 2 мм.
Использование отверстий под розетки
Разметка трассы включает в себя обозначение мест расположения розеток. Они определяются путем сверки с проектом или монтажной схемой.
Монтируется подрозетник в бетоне лишь после того, как будет сформировано отверстие при помощи коронки или перфоратора с пикой. Фиксация производится с помощью строительной смеси (алебастр, шпаклевка и т.д.). Размечаются места расположения розеток так:
Проделать отверстие можно несколькими способами. Выбор инструментов полностью зависит от материала стены. Проще всего делать углубления по пенобетону и другим пористым бетонам. Одним из самых трудных материалов является обычный монолитный бетон.
Отверстия под подродзетники можно делать тремя способами:
Создание отверстия под розетки
Как уже говорилось, своими руками делать отверстия в бетоне тяжелее всего. По этой причине данный метод рассмотрим максимально подробно.
Для проделывания углублений применяют не те коронки, которыми можно работать по пористым бетонам и гипсокартону. Здесь требуется сверхпрочная насадка с алмазным напылением. Это гарантирует ее прочность. Дополнительно применяется высоколегированный металл в виде основы. Хоть такие коронки и эффективные, но при этом их стоимость довольно высокая. Так что не каждому такая вещь придется по карману.
Дополнительно стоит отметить, что проделывание углублений при помощи такой методики занимает много времени. Сам инструмент сильно греется и ему нужно давать отдохнуть. По этим причинам проделывание 30-40 отверстий может занять 2-3 дня, что является довольно большим показателем. Значительно лучше для экономии времени делать буром по контуру отверстия и после это выбивать бетон зубилом самостоятельно.
Процесс проведения работ по установке подрозетников проводится в определенной последовательности. Соблюдая ее, можно провести работу качественно и без дальнейших переделок. Итак, методика работы следующая:
Далее просто подождите около часа и можно использовать подрозетник по прямому предназначению. Данная инструкция позволит максимально правильно провести монтаж и при этом уйдет минимум времени на выполнение. Даже при самостоятельной работе не должно появляться сложностей.
Самым первым делом нужно помнить, что очень важную роль при заделке играет консистенция смеси. Она должна быть в меру густой, так как в противном случае просто не будет затекать во все отверстия и не создаст нужного сцепления. Сильно жидкая консистенция также не позволит полноценно работать, так как она просто вытечет с отверстия.
Не проводите монтаж при помощи ударов молотком. Есть большая вероятность повредить коробку. И эффекта от этого будет мало. Лучше всего применять для заделки отверстия гипс. Также можно использовать гипсовую штукатурку, но ее применение требует знания некоторых правил.
Первым делом – это хорошая адгезия к шпателю, что требует частого его смачивания. Гипс не имеет таких свойств и его значительно легче намазать на подрозетник. Второе – неравномерное застывание. Так, если верх уже подсох, то внутри есть большая вероятность текучести материала. Это приводит к тому, что выравнивая подрозетник, можно деформировать поверхность, которая уже ровная.
Монтаж подрозетников в бетонной стене немного отличается от последовательности проведения работ на вскрытой гипсокартоном поверхности. Дело в том, что элемент будет находиться в пространстве между стеной и листами, где нет места, за которое можно зацепиться. Последовательность монтажа проводится следующим обрезом:
Если же гипокартон прикреплен к стене при помощи строительной смеси, то здесь также есть свои нюансы. Хотя так делают редко, но бывают случаи, когда этот метод является единственным выходом. Итак, для начала нужно подготовить две коронки: по гипсокартону и бетону. Сначала берем первую и прорезаем лист. Далее меняем ее на алмазную коронку и проделываем углубление в бетоне. Стоит учитывать, что подрозетники в данном случае нужно применять неглубокие для минимизации затрат силы. После высверливания нужно выбить все, что осталось в углублении и далее производится заделка точно так же, как и в обычной бетонной стене.
Как правило, проведение работ по монтажу подрозетников не занимает много времени и является не сложным. По этой причине их можно выполнять самостоятельно, не привлекая специалистов. Обязательно запаситесь несколькими электроинструментами в виде перфоратора или дрели. Это даст возможность решить вопрос остывания, так как пока первый «агрегат» будет работать, то второй будет отдыхать, и так по очереди.
Подрозетник — это пластиковый цилиндр, который монтируется в стену, для последующей установки в нем розеток или выключателей. Существуют наборные подрозетники (как на картинке) и двухместные, трехместные, четырехместные и т.д..
Так же подрозетники различаются по виду монтажа: для монолитных оснований и для листовых материалов. Стандартные размеры подрозетника: диаметр 60 мм, глубина 40 мм.
Прежде всего, нужно определиться, где будет находиться подрозетник, решить, сколько штук Вам надо и выбрать высоту от пола.
Если делаете подрозетники для розеток, то рекомендуемая высота 25-50 см от пола, если подрозетники для выключателей, то высота 90-120 см от пола.
Так же, необходимо продумать с какой стороны будет подводиться электропровод, чтобы правильно сделать отверстия в подрозетнике.
В примере провод подводиться в один подрозетник сверху.
Затем необходимо выбить углубление в стене по размеру подрозетников, таким образом, чтобы они были вровень со стеной. Лучше всего выбивать перфоратором с насадкой пикой.
Так же, можно воспользоваться болгаркой с алмазным диском, чтобы выпилить по контуру, а затем выбить середину перфоратором. В этом случае получится ровное, аккуратное углубление, но пыли от этого способа будет очень много.
Чтобы вклеить подрозетники, подойдет шпаклевка или клей для плитки. Если Вы хотите сразу приступить к монтажу проводки, то рекомендую использовать алебастр (строительный гипс), время схватывания у него порядка 5 минут.
В нашем примере используется шпаклевка.
Разводим ее с водой, и наносим шпателем в углубление.
Берем подрозетники и вставляем в углубление, но не сильно утапливая.
С помощью уровня утапливаем подрозетники вровень со стеной.
Прижимаем уровень горизонтально и вертикально к каждому подрозетнику.
Выравниваем подрозетники горизонтально. Используем отверстия для саморезов на корпусе подрозетника как ориентир, прикладываем уровень и выравниваем. Если у Вас больше трех подрозетников, то так же нужно следить чтобы они не прогнулись, все отверстия для саморезов должны быть на одной прямой.
Выставив, замазываем края, оставляя небольшой незамазанный участок сверху, для прокладки провода.
После прокладки провода можно замазывать полностью.
Таким же образом можно устанавливать любое количество подрозетников.
Рассмотрим пример крепления подрозетника в блок вентиляции.
Толщина стенок у этого блока около 3 см, что вряд ли позволит установить подрозетник на шпаклевку, но, как известно, безвыходных ситуаций не бывает.
Выпиливаем отверстие болгаркой с алмазным диском по размерам подрозетников.
Используя камушки, кусочки гипсокартона и всякую хрень, выставляем подрозетники по уровню.
Теперь аккуратно запениваем края, используя монтажную пену.
Протягиваем провод и запениваем до конца.
После полного отвердевания пены обрезаем лишнее.
И последнее что еще не упоминал, это крепление подрозетников к гипсокартону или к другим листовым материалам.
Для этого потребуется коронка нужного диаметра, а так же специальные подрозетники.
Определить их можно по внешнему виду, они имеют два дополнительных зацепа по краям.
Для того чтобы их установить достаточно высверлить отверстие равное внешнему диаметру подрозетника, вставить его, а затем закручивать два винта по краям, до тех пор, пока подрозетник полностью не прижмется к поверхности.
Вот и все.
Удачного монтажа:)
Когда он будет отремонтирован, пришло время начать понимать, где мы будем иметь мебель, какое место будет для телевизора или холодильника … И часто оказывается, что новое место для некоторых устройств, которые не оснащены розеткой, приводит к ближайшие не носят не растягивается.
«В общем, зачем вам эти жилищные трансферты?» Думайте.
Затем появляется заказ — установить сокет. Но стена сделана из сильного советского бетона: удар по долото не будет работать здесь, это не кирпич. Но это не имеет значения! Вооруженный перфоратор, и сегодня мы будем участвовать в конкурсе, где конкретная крепость будет сражаться с изобретательностью русского человека!
Мы не должны игнорировать эти предметы, поскольку некоторые из них зависят от вашего здоровья.
Возможно, это будет старый сокет на той же стене. Вам это не нужно, и вы обычно не используете его. Ну, хороший повод, чтобы избавиться от него, потому что он так долго, усталый от вас, я думал, что вы решили разобрать его и подключить его с помощью кабеля от нового разъема, который ему понадобится;
Теперь поверните другое отверстие посередине;
Процедура длительная, поэтому будьте терпеливы. Кроме того, не забывайте, что вам нужно будет продолжать расширять отверстие, которое было создано снизу, пытаясь задействовать кисть;
Это важно для правильной и плавной установки розетки;
Выньте гнездо и подсоедините красный (белый) и синий, изолированный от изоляции, к фазовым соединениям (L) и нолю (N). Желтый провод отвечает за заземление, и если его нет в вашем доме, вы не можете его очистить. Затем вставьте этот узел в podrozetnik так, чтобы не мешать его разделительного lepeski (отдыха) и уши винтов были поставлены на самих винтов, которые вкручиваются в podrozetnik;
Кроме того, убедитесь, что он расположен горизонтально внутри субподрядчика без кривизны;
Все почти готово, и наступил самый важный момент — подключение розетки. Теперь вы должны пойти на землю и выключить квартиру.
Если вы не знаете, где находятся машины из вашего жилища, проверьте у своих соседей место их машин и, в результате, ваше, если вы действуете с исключением. Теперь отключите ту, которая отвечает за снабжение электричеством в правой части жилого помещения.
Если вы не знаете, отключите все.
Ну, теперь вы можете спокойно участвовать в подключении. Вытяните провода из новой вилки со старыми и затяните крышки PPE сверху. Это все, мы надеемся, что эта статья вам помогла!
Каждый строитель и владелец жилья или собственности на жилье на протяжении всей своей жизни работает с такой важной задачей, как замена электропроводки.
Замена электроустановок является ответственным процессом, который требует пристального внимания и внимания.
Для обеспечения качества проводки необходимо уделять достаточно времени и внимания, чтобы не допустить этого вопроса в ближайшем будущем.
Проводка выполняется в двух вариантах: внутренняя проводка и внешняя.
В старых домах часто есть внешние электроприборы.
Это неадекватно и опасно. Чтобы заменить старый сокет новым (или переключением), старый нужно разобрать. Перед началом электромонтажа электрическое напряжение должно быть отключено с помощью машин ввода.
Чтобы начать установку, вам необходимо иметь набор инструментов:
Сначала отметьте место для установки, а затем поверните требуемый размер круга.
Завершение установки и крепления можжевельника поможет строительным материалам: смесь гипса, алебастра или уже подготовленных быстросохнущих смесей.
Установка должна начинаться с маркировки места размещения подрожетников в бетонной стене (отметьте круг карандашом или маркером).
Затем, используя перфоратор или сверло, поверните круг до нужного размера. Мы пытаемся включить кусок в него. Если в нише есть нерегулярность, удалите их с помощью долота, отвертки и молотка.
На стороне, с которой подходят провода, выньте пробку и поместите ее в отверстие.
Правильная установка розеток в бетонной стене не работает без штрубленских каналов для покрытия электрических проводов. Для этих работ вам понадобятся:
Крепление несущего винта в стене выполнено с помощью алебастра или раствора.
Вернитесь к экрану установки в бетонную стену: его нужно выровнять с помощью водяных весов, он не должен опускаться на стену, потому что невозможно смонтировать гнездо, и они придерживаются его, это не было необходимо, потому что
Это уродливо и опасно.
Заблокируйте шкаф в стене алебастром, гипсом . Перед применением крепежного раствора необходимо просверлить просверленное отверстие. Затем шпатель или структурный шпатель должен будет заполнить пустотелое отверстие и покрыть полученную смесь и самообучение снаружи. Вставьте коробку с дополнительной смесью для заполнения пустых форм.
Алебастр и холодное замораживание в течение 5-10 минут, а затем мы продолжим работу до начала установки розетки.
Продолжайте прямо с установки гнезда, ослабьте разъемы, закрепите в них провода и клеммы. Прикрутите винты по краям, которые используются для крепления гнезда в монтажной коробке. Затем прикрепите вилку к центральному винту. Установка остановлена.
Изготовление отверстий в бетонной стене доставляет немало трудностей. Материал твердый, нуждается в специализированном инструменте.
Особенно сложной считается задача установить потайную розетку, требующую соответствующего углубления.
Дополнительная сложность состоит в необходимости изготовить не сквозное отверстие, а углубление, имеющее определенные размеры.
Решение задачи потребует навыков, опыта, определенных познаний.
Вопрос не составляет большой сложности, но, нуждается в подробном рассмотрении.
Сверление отверстия в бетоне - испытание для сильных духом людей. Строители стараются использовать инструменты, соответствующие материалу, подлежащему обработке.
Отверстия в бетоне часто пытаются сделать победдитовыми (твердосплавными) сверлами и результат остается неудовлетворительным.
Твердость и абразивные качества бетона быстро выводят из строя режущую кромку сверла.
Наиболее удачный инструмент, способный справиться с бетоном - бур перфоратора, использующий собственную технику, отличную от сверления.
Несколько сложнее изготовление гнезда с помощью болгарки. Понадобится установка алмазного отрезного диска, но выполнить задачу целиком не получится, придется доводить результат с помощью перфоратора или электродрели.
Работы, производимые с твердыми видами бетона в несущих стенах панельных домов, требуют использования соответствующего инструмента. Не следует тратить время на попытки действовать неподходящими приспособлениями, надо сразу применять специализированные устройства.
Сверлить бетон бесполезно.
Бур перфоратора справляется с поставленной задачей вполне уверенно, поскольку используется другой принцип - не резание, а скалывание мелких частиц бетона. Процесс так и называется - ударно-поворотное бурение.
Изготовление отверстий возможно двумя методами:
Работа несложная, но потребует соблюдения очередности действий:
Расстояния между ними необходимо делать как можно меньше.
Резка штробы делается перфоратором со специальной насадкой в форме лопатки, образующей аккуратную канавку.
Процесс довольно длительный, шумный, но эффективный.
Использование коронки дает возможность образовать аккуратную окружность гнезда. Обычно используется коронка диаметром 65 мм, соответствующая типовому размеру подрозетника.
Пользование коронкой облегчает разметку - достаточно обозначить центр отверстия и просверлить отверстие диаметром 7-8 мм.
Коронка углубляется в стену на достаточное расстояние с небольшим запасом (3-5 мм).
Гнездо извлекается с помощью зубила. Плотный неподатливый бетон выбить нелегко, облегчить усилия поможет несколько дополнительных отверстий в центре. Иногда приходится практически полностью высверливать центральную часть.
Процесс шумный, небыстрый, но достаточно эффективный.
Использование дрели должного эффекта не создаст. Сверло с твердосплавным наконечником намного прочнее обычного, но работа с бетоном для него слишком сложна.
Исключением становятся мягкие материалы, используемые для изготовления межкомнатных перегородок:
Твердосплавное сверло способно работать с мягкими видами бетона.
Порядок действий:
Вместо коронки могут быть использованы различные насадки с круговыми пилами подходящего диаметра.
Изготовление штробы делается созданием множественных заходов на небольшую глубину (1,5-2 см), расположенных на оси будущего провода.
Заходы соединяются между собой протягиванием вращающегося сверла под наклоном по линии канала. Удобнее изготовить две узкие полосы, пройденные на расстоянии около 1 см друг от друга с последующим удалением перемычки между ними.
Внутрь штробы производится установка пластикового кабель-канала, либо укладка провода в двойной изоляции.
Оба варианта одинаково возможны, выбирайте удобный для вас.
Использование углошлифовальной машины, в просторечии именуемой болгаркой - не самый лучший вариант, но при отсутствии других возможностей подойдет.
Техника выполнения гнезда существенно отличается от методов, используемых при работе с перфоратором или электродрелью.
Болгарка не позволяет изготовить аккуратное отверстие круглой формы нужного диаметра.
Приходится работать более грубыми, примерными методами. Зато изготовление штробы к подрозетнику облегчается, поскольку прямые борозды болгарка делает идеально. Порядок действий:
Работы с бетоном сопровождаются образованием большого количества пыли, мелких осколков камня.
Острые края частиц опасны для глаз и органов дыхания, поэтому надо использовать защитные очки и респиратор (марлевую маску). Работы с электроинструментом требуют соблюдения специфических правил безопасности.
Запрещается использование неисправных инструментов, имеющих повреждения сетевого провода.
При операциях с молотком и зубилом надо следить за прочностью насадки молотка на рукоять.
Держать зубило перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Расклепанные концы зубила подлежат удалению.
Образование пыли - серьезная проблема, возникающая в процессе работы. Использование пылесоса позволяет значительно уменьшить объемы пыли и мелких частиц.
Твердые, плотные марки бетона (на несущих стенах) во время работы рекомендуется смачивать водой. Материал меньше пылит, становится более податливым.
Посмотрите подробное видео:
Проходка отверстий должна выполняться при полной уверенности, что нет опасности повреждения электрического кабеля.
Если в стенах имеются толстые арматурные прутки, рекомендуется использовать коронку с алмазным напылением. Она медленно, но надежно преодолевает арматуру.
При монтаже современных розеток или выключателей внутренней установки их механизмы должны размещаться в специальной пластиковой коробочке — подрозетнике. На сегодняшний день практически вся электрическая фурнитура выполняется таким образом, что позволяет установить в один ряд несколько розеток или выключателей.
Согласитесь, что одной розетки на кухне уже не хватает, а розетками, установленными на разных концах стены не всегда удобно пользоваться.
Поэтому зачастую электрика проектируется таким образом, чтобы в одном месте размещалось несколько точек для подключения бытовой техники. Это очень практично и функционально.
Некоторые мастера по незнанию выполняют сборку не под одну многопостовую рамку, а устанавливают рядом отдельно стоящие розетки. Такая конструкция не создает впечатления единого целого устройства, из-за этого такой монтаж не совсем красиво смотрится.
Профессионалы при монтаже блока розеток всегда используют декоративную рамку на два, три или четыре окна.
Но порой бывает так, что на завершающем этапе монтажа розетки с трудом удается установить в коробки, из-за того что они накладываются друг на друга.
Декоративная рамка в этом случае также не стает на свое место.
Связано это с тем, что при установке подрозетников не соблюдалось расстояние между их центрами. В идеале расстояние между центрами подрозетников должно составлять 71 мм. А при установке большого числа коробок они начинают смещаться друг относительно друга или деформируются под действием шпаклевочной смеси.
Добрый день дорогие друзья!
Я снова рад приветствовать вас на сайте «Электрик в доме». В этой статье поговорим об одной простой и, наряду с тем, полезной штуке для установки подрозетников в стены из кирпича , бетона и газоблоков. Те люди, которые профессионально занимаются электромонтажом, знают, как порой непросто ровно установить блок из пяти розеток.
При помощи несложного приспособления, о котором пойдет речь в данной статье, можно осуществлять установку подрозетников с точностью до миллиметра.
Подобные штуки не вырабатываются промышленными предприятиями, поэтому мастера самостоятельно делают подходящие для них самоделки. Данное приспособление на сленге электриков называется шаблон для установки подрозетников . Также встречаются такие названия как кондуктор или макет, но все они выполняют одну и туже функцию.
Большинство пластиковых коробок для монтажа розеток имеют размеры 68 мм в диаметре и глубину порядка 45 мм.
Коробки у разных производителей могут немного отличаться между собой по размерам и характеристикам, но функционал у всех одинаковый — будучи собранными в блок, они обеспечивают межцентровое расстояние устанавливаемых механизмов в 71 миллиметр.
Чтобы при монтаже коробки не плясали друг относительно друга их необходимо жестко зафиксировать между собой.
Как коробки собираются в блок? Рассмотрим подрозетники фирмы Schneider Electric для внутренней установки. Если внимательно присмотреться на передней части имеются специальные защелки для стыковки нескольких коробок.
Состыковать коробки можно также при помощи специальных соединителей – заглушек.
На первый взгляд, дело кажется простым – после сбора коробок в блок автоматически получаются требуемые межцентровые размеры.
Зачем вообще необходим какой-то шаблон для установки подрозетников? Все итак отлично стыкуется.
Однако следует учитывать, что для закрепления подрозетника следует заполнить раствором все пространство между стенками отверстия в стене и самим подрозетником.
Поэтому закладка раствора в гнездо осуществляется с избытком. И когда коробку начинаешь вдавливать на место, раствор начнет выходить со всех щелей, заполняя пустоты, в результате чего получается очень прочное фиксирование подрозетника.
Но при вдавливании коробки необходимо приложить изрядное усилие, под действием которого пластиковый подрозетник может попросту лопнуть или изменить форму (стать овальным), а блок из нескольких коробок обязательно расплывется в разные стороны.
На финальной стадии установки механизмов розеток и выключателей компенсировать все эти недочеты суппортами невозможно.
Более того коробки при установке должны быть четко установлены по уровню, чтобы торцы не выпирали и небыли утоплены, а находились заподлицо со стеной. При установке блока подрозетников голыми руками такое сделать можно, но на это тратится очень много времени и усилий.
Именно для решения таких задач я сделал себе такое приспособление, как шаблон для установки подрозетников которое позволяет экономить не только время, но и нервы.
Приступим непосредственно к изготовлению нашего устройства.
Для этого я взял алюминиевый уголок размером 40х40 мм. Длина уголка зависит от количества устанавливаемых в блоке подрозетников, плюс необходимые отступы от каждого края для крепления уголка к стене (примерно 10 – 15 см с каждой стороны). Я решил сделать макет для пяти подрозетников поэтому взял уголок длиной 60 см.
Да кстати совсем не обязательно делать шаблон из уголка и тем более из алюминиевого.
Можно взять любой жесткий материал произвольной формы, у кого что есть, например трубопрофиль. Удобство шаблона из алюминия в его легкости. Кстати возникали идеи сделать макет из дин-рейки, там и отверстия сверлить не нужно.
Теперь по центру ребра, где будут крепиться коробки необходимо разметить линию. С обеих сторон уголка с помощью рулетки находим центр и отмечаем карандашом линию.
По намеченной линии будем сверлить отверстия для крепления подрозетников с помощью саморезов.
Наш шаблон для установки подрозетников практически готов. Приступаем к высверливанию отверстий. Для этого нам в помощь шуруповерт и сверло по металлу размером 3 мм.
Отступаем от края уголка 12 см и сверлим первое отверстие.
Чтобы сверло не соскальзывало с намеченного места сверления, рекомендую его накернить.
Затем замеряем расстояние между центрами саморезов подрозетника и переносим его на наш шаблон. У меня получилось 60 мм. Это будет точка для высверливания второго отверстия. Аналогичным образом высверливаем отверстия для всех подрозетников в блоке.
Примеряем коробку на планке
По краям уголка отступаем по 5 см и высверливаем еще два отверстия.
При монтаже это поможет прижать к стене всю конструкцию.
Теперь закрепим на готовом макете все подрозетники, получается ровная конструкция, которую удастся вставить в стену без перекосов и изгибов.
Давайте посмотрим, какое расстояние у нас получилось между центрами коробок относительно высверленных отверстий:
Для установки блока подрозетников с помощью шаблона накидываем в отверстие в стене немного раствора, просовываем провода в подрозетники и крепим шаблон к стене.
Предварительно нужно пробурить в стене отверстия. Уголок к стене фиксируем дюбелями.
Удобство такой конструкции в том, что все коробки устанавливаются с точным расстоянием друг относительно друга, и нет необходимости постоянно выверять и поправлять каждую коробку до полного высыхания раствора. Также исключается деформация коробок, и все они выставляются заподлицо со стеной.
Можно по краям сделать заточки, чтобы удобно было выставлять шаблон по горизонтали .
Надеюсь, дорогие друзья статья была для вас интересной, и данное устройство поможет вам облегчить и ускорить монтаж.
У кого какие мнения? Может уже кто-то пользуется данной конструкцией или есть мнения как ее улучшить. Давайте делиться опытом.
При монтаже осветительных и розеточных цепей в сооружениях различного назначения, одним из основных элементов являются подрозетники. Они предназначены для надежной фиксации розеток или выключателей, в деревянных стенах предотвращают возгорание при коротком замыкании. Изделия бывают различных типов и материалов, для скрытой и наружной проводки. В зависимости от условий монтажа и функционального назначения сети, выбирается определенный вид и применяется соответствующая методика по установке. В статье расскажем, как установить подрозетник в стену из различного материала, изучим особенности монтажа.
Все подрозетники для установки в стенах можно разделить по следующим признакам:
Как индивидуальный вид можно выделить подрозетники для установки в структуру плинтусов, когда проводка прокладывается в кабельканалах пластиковых или алюминиевых плинтусов.
Основным материалом для изготовления подрозетникоя является металл и негорючий пластик.
Металлические подрозетники штампуются прессом из листового оцинкованного железа.
В большинстве случаев их используют для монтажа скрытой электропроводки в деревянных стенах, это снижает вероятность пожара при коротком замыкании.
Производители при изготовлении подрозетников придерживаются стандартов основных моделей розеток, чтобы их крепления и размеры совпадали.
Металлические подрозетники старого образца и поэтому выбор их размеров не богат. Существуют модели с внутренним диаметром 65 мм, глубина стакана во всех случаях 45мм.
Технологические отверстия могут быть закрыты, но проштампованы линиями, при необходимости можно легко открыть, выдавив закрывающую часть пасатижами с нужной стороны. Читайте также статью: → « ».
Пластиковые подрозетники для установки в бетонные и кирпичные стены имеют несколько видов конструкций:
Предварительно делается разметка мест установки подразетников и маршрутов провода, который укладывается в жесткие или гофрированные металлические трубы. Оверстия для стаканов подрозетников сверлятся специальными коронками по дереву соответствующего диаметра. Провода прокладываются в прорезанных штробах, в подразетник заводятся через технологические отверстия проделанные с нескольких сторон. Штробы маскируются вагонкой или другими декоративными материалами. Этот способ существенно усложняет отделку.
На деревянных стенах проще и безопаснее прокладывать наружную проводку, используя гофрированные трубы, пластиковые кабелькналы с негорючего материала. Некоторые кабельканалы имеют раскраску структуры древесины различных пород, что позволяет удачно подобрать гармонию с общим интерьером. Иногда прокладывают провода по равномерно расположенным по линии керамическим изоляторам.
Накладные розетки и выключатели не требуется заглублять, можно прикручивать сразу к стенам, через металлическую или асбестовую прокладку. Читайте также статью: → « ».
Сложность установки подрозетников в эти стены заключается в сверлении отверстий в твердой поверхности.
Для этого применяются специальные коронки с алмазными, вольфрамовыми или победитовыми зубцами. После сверления проводится ряд стандартных операций:
Совет №1. Обратите внимание, что подрозетник устанавливается после штукатурки стен, в противном случае будет сложно рассчитать глубину установки стакана. Если утопите полностью на уровне с поверхностью стены, он окажется глубже на 1-2 см после штукатурки. Установить выше уровня бетонной поверхности нельзя по причине неизвестной точной толщины штукатурки в этом месте. Чтобы не было перепадов уровня, и розетка плотно прижималась к поверхности стены, подрозетник надо устанавливать на отштукатуренную стену.
Подрозетники с повышенной глубиной стакана применяются, когда в сеть от одной розетки подключаются еще несколько, розеток, выключателей или других элементов проводки. В этом случае заводится большое количество проводов, чтобы их разместить подрозетник делается глубже.
Для этого случая подрозетники имеют особую конструкцию с зажимными планками. Последовательность установки включает следующие операции:
Примерные цены на элементы крепления и подрозетники для полых стен
Элементы | Габариты в мм | СТОИМОСТЬ в РУБ. |
Шуруп для крепления розеток | 3,1:10 мм | 6 |
Шуруп для крепления розеток | 3,1:25 мм | 8 |
Одиночная коробка коробка | Ø 68мм, высота стакана 50мм | 75 |
Обычная коробка | Ø 68мм, глубина стакана 65мм | 90 |
Коробка с двумя стаканами | Ø 2х68мм, глубина стакана 50мм | 180 |
Коробка для установки бра | Ø 35мм, глубина стакана 40мм | 130 |
Пластиковые плинтуса с кабельканалами предусматривают установку в их конструкции подрозетников особой формы. Такие подрозетники имеют форму короба с отверстиями под крепление розетки:
Совет №2. За неимением подрозетника соответствующего профиля, розетку можно установить вплотную над плинтусом, с конструкцией для скрытой или внешней проводки. Накладные розетки устанавливаются проще, провод из плинтуса через незначительное углубление в стене незаметно проходит в корпус розетки, выглядит очень эстетично.
Для сверления отверстий используется обычный перфоратор со сменными насадками:
Размеры и стоимость коронок разных производителей
Марка | Производитель | Длина в мм | Режущие элементы | Øмм | |
Messer | Южная Корея | 70 | 3шт | 68 | 3 090 |
Projahn 81565 | Германия | 50 | 6шт | 65 | 3 310 |
Versio Projahn 852065 | 100 | 16шт | 68 | 7 400 | |
Bosch 2.608.550.0 | 60 | 6шт | 5 190 | ||
Практика 035-172 | Россия | 68 | 8шт | 830 | |
Master Stayer 29190-68 | Германия | 133 | 740 | ||
Santool SDS Max | Китай | 140 | 520 |
Толщина и другие параметры некоторых видов гипсокартона:
ГКЛ | |||
Марка материала | Длина в мм | Ширина в мм | Толщина в мм |
ГВЛ | 1500 2000 2500 2700 3000 | 500 1000 1200 | 10 12.5 15 18 20 |
Влагостойкий | 2000 — 4500 | 1200 — 1300 | 6 — 13 |
Пластины с зубцами должны быть из качественной закаленной стали, в противном случае их хватит на 2-3 отверстия. Глубина коронок бывает разная, подбирается по толщине материала, который предстоит просверливать.
Штробы в бетонных, кирпичных и деревянных стенах пропиливаются болгаркой специальными дисками.
Есть промышленные штроборезы, но стоят они очень дорого, окупаются только при работах в больших объемах в строительных компаниях.
Диск для резки дерева
Вопрос №1. Стена из ДСП, металлических подрозетников с зажимными планками нет, пластиковые стаканы ставить на дерево можно?
Большинство современных строительных материалов делаются негорючими, в том числе пластиковые подрозетники и ДСП.
Вопрос №2. Собираюсь штукатурить бетонную стену, для проводки обязательно делать штробы?
Достаточно компактно клипсами закрепить провод и заштукатурит, но при этом сделать углубления для ввода проводов в технологические отверстия стакана подрозетника, сверху заводить их нельзя.
Вопрос №3. Можно в деревянном срубе проложить провод между бревнами и заканапатить?
Только в металлических трубах или негорючих кабельканалах.
Вопрос №4. Можно глубокие подрозетники использовать в качестве распределительных коробок?
Да, существует специальная методика монтажа таким способом, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |