Расчет бруса на баню калькулятор онлайн. Предварительный расчёт материалов для строительства дома из бруса. Дом из бруса

ФУНДАМЕНТ:
щебень :
6.8 м³ х 1900 руб./м³	12920 руб.
бетон М200 :
5.2 м³ х 4200 руб./м³	21840 руб.
бетон М200 :
22.7 м³ х 4200 руб./м³	95340 руб.
прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII :
1.5 т х 37500 руб./тонна	56250 руб.
блоки фундаментные ФБС 24-3-6 :
36 шт. х 2360 руб./шт.	84960 руб.
цементо-песчаная смесь :
1 м³ х 2700 руб./м³	2700 руб.
доска хвойная для опалубки :
1.1 м³ х 6500 руб./м³	7150 руб.
рубероид РКК-350 :
3 рул. х 315 руб./рул.(10м²)	945 руб.

ИТОГО: по фундаменту

282105 руб.

ПЕРЕКРЫТИЯ:
деревянные брусья 150x50; 170x100; 150x100 :
2.6 м³ х 7000 руб./м³	18200 руб.
плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) :
16 шт. х 260 руб./шт.	4160 руб.
металлопрофиль с крепежём :
132.5 п.м х 51 руб./п.м	6758 руб.
минераловатный утеплитель (Rockwool) :
11.4 м³ х 3700 руб./м³	42180 руб.
:
110 м² х 68 руб./м²	7480 руб.
плёнка пароизоляционная полиэтиленовая :
110 м² х 11 руб./м²	1210 руб.
фанерные листы ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб./м³	15200 руб.
доска чернового пола :
0.9 м³ х 6500 руб./м³	5850 руб.

ИТОГО: по перекрытиям

101038 руб.

КРОВЛЯ:
сосновые балки (150х50мм) :
2.4 м³ х 7000 руб./м³	16800 руб.
состав древозащитный :
35 л х 75 руб./литр	2625 руб.
плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) :
107 м² х 68 руб./м²	7276 руб.
ондулиновый гофролист 2000х950х2.7 :
62 листов х 399 руб./лист	24738 руб.
кровельные гвозди 73х3мм :
14 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.)	2660 руб.
угловой конёк (1000мм) :
10 шт. х 290 руб./шт.	2900 руб.
доска обрешётки 100х25мм :
0.9 м³ х 7000 руб./м³	6300 руб.

10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20

739 542,0 руб.

Только для Московского региона!

Расчёт стоимости работ

Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?

Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!

Пример планировки 8x7 м для расчёта	Конструктивная схема
		1. Брус деревянный150х150мм; 2. плитный минеральный утеплитель d=100мм; 3. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м;

Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором

Древесно-брусовая стена

Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.

Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.

На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.

Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.

Примерный порядок кладки брусового сруба:

Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.

Сайдинговая облицовка

В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).

Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.

Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.

Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.

Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.

Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.

Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:

Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.

Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты

Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.

Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).

Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.

Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:

В начале снимается земля на планируемую отметку.
На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.

Перекрытие из деревянных балок

Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).

В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.

При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.

При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.

Некоторые особенности монтажа древесных балок:

Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.

Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.

Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.

Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:

К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.

Битумношиферная кровля

Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.

Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.

Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.

В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.

Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.

Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.

Строительство деревянного дома – достаточно затратный вариант, так как качественные пиломатериалы стоят дорого. Из-за этого особенно важно правильный расчёт количества бруса, который потребуется для возведения здания.

Количество пиломатериалов измеряется в кубометрах: поскольку брус имеет правильную форму и квадратное или прямоугольное сечение, не составит труда посчитать, сколько бруса в кубометре, и определить, сколько материалов нужно приобретать для здания определённой площади. Как посчитать кубатуру бруса для дома?

Основная формула расчёта

Расчёт кубатуры дома из бруса строится по нескольким основным параметрам:

Сечение бруса. От толщины материала зависят теплоизоляционные характеристики, поэтому этот параметр особенно важен не для дачного, а для капитального строительства. Наиболее распространённым вариантом является брус с сечением 150х150 мм. Этого достаточно для строительства тёплого дома, при этом стоит он недорого.
Линейные размеры дома. Важно посчитать не только длину и высоту стен, но и количество других дополнительных элементов, для которых потребуется брус: это стропила, половые и потолочные балки и т. д. Их тоже нужно включать в расчёты, так как лучше сразу закупить весь необходимый материал.
Также необходимо учитывать тип используемого бруса. Профилированный брус отличается по своему геометрическому строению, поэтому его количество рассчитывается особо.

Как посчитать кубатуру дома из бруса? Основная формула расчёта выглядит следующим образом: объём бруса = длина стен дома * высота стен * толщина бруса. Рассмотрим подробнее пример расчёта:

Нужно построить дом из бруса с высотой стены 2 м, толщиной стены 150 мм, длина стен дома составляет 6х9 метров. Предполагается строительство сруба-пятистенка, поэтому в расчёты обязательно закладывают материал для строительства и пятой стены.

Получается: 36 погонных метров (периметр дома) умножается на 3 м (высота стены) и на 0,15 м (толщину бруса). В результате получится, что на строительство такого дома потребуется приобрести 16,2 куб. м. бруса. Именно на эту цифру будут ориентироваться поставщики.

При этом нужно вычесть из полученной суммы объём бруса, который будет сэкономлен на оконных и дверных проёмах. В результате получится количество, на которое нужно ориентироваться при покупке. Если нужно посчитать кубатуру бруса на дом, округлять расчёты нужно в большую сторону. Часто бывает так, что хотя бы небольшая часть материала оказывается бракованной, поэтому может возникнуть нехватка.

Расчёт объёма бруса на половые и потолочные балки

В расчёт также необходимо включить брус на лаги, балки и другие элементы. Их количество зависит от выбранного типа стропильной системы, от размеров дома и некоторых других параметров. Основные положения:

Стандартное расстояние между балками пола и потолка составляет 0,8-1 метр, размеры бруса для балок – 100х150 мм. Количество балок на дом рассчитывается так: общую длину здания делят на длину шага, от полученного значения отнимают единицу. То есть, если длина здания составляет 10 метров, при шаге в 0,9 м потребуется 10 балок: 10 поделить на 0,9 и отнять 1.

Стандартная длина одной балки составит 6 метров, значит, потребуется 60 погонных метров бруса. Поскольку известны сечение и длина, не составит труда посчитать объём: 0,1х60х0,15=0,9 куб. м. При этом желательно приобрести 1 кубометр, чтобы при каких-либо форс-мажорных обстоятельствах не пришлось докупать материал.

Расчёт количества бруса на стропильную систему

Более сложные расчёты потребуются для стропильной системы дома. Чаще всего в загородном строительстве используют обычные двускатные кровли, причём уклон будет зависеть от выбранного типа материала.

Чем он больше, тем меньше снега будет задерживаться, но при этом будет увеличиваться нагрузка от ветра. Рассмотрим расчёт для стандартной кровли с уклоном в 45 градусов.

Стандартное расстояние между стропилами составляет 60 см, для них используется материал с сечением 100х150 мм. При этом, чем меньше стропильный шаг, тем меньшую толщину они могут иметь из-за распределения нагрузок. Расчёты выполняются следующим образом:

Самостоятельные расчёты отнимают много времени, поэтому иногда проще воспользоваться специальным калькулятором, который можно найти на строительных сайтах. В программу вбиваются основные параметры здания, после этого будет выполнен основной расчёт.

Однако нужно помнить, что любой калькулятор даёт только приблизительный результат, который необходимо округлять в большую сторону. Полученный результат расчётов умножается на среднюю стоимость бруса в регионе: в результате можно получить приблизительную стоимость строительных материалов для дома.

Правильный расчёт кубатуры бруса позволит составить максимально точную смету и избежать ненужных расходов. Многие строительные компании предлагают бесплатно рассчитать смету, и можно будет заранее сравнить несколько вариантов. С архитектором нужно обсудить возможные варианты экономии, тогда стройка не потребует внезапных дополнительных расходов и окажется максимально результативной.

Укажите размеры в миллиметрах

W - ширина доски
H - толщина доски
L - длина доски

Исходные данные
N - количество в штуках
E - количество в кубических метрах
Многие при строительстве дома или бани сталкиваются с необходимостью посчитать, сколько пиломатериалов потребуется для работы. Определить, сколько нужно доски или бруса, просто. Но цена на пиломатериалы обычно указывается за кубический метр, и в таком случае удобнее будет воспользоваться для расчетов специальной программой. С помощью нашего сайта вы, зная длину, ширину и толщину доски, а так же их количество в штуках, сможете вычислить, сколько кубометров пиломатериалов вам потребуется и сколько будет стоить один кубометр или одна доска.

Сфера применения

Пиломатериалы называются так, потому что они получены путем распиливания ствола дерева. Применяются пиломатериалы для строительства, изготовления мебели, разнообразной тары и прочих изделий. Сегодня этот вид строительных материалов является наиболее популярным. Древесина, из которой делают пиломатериалы, является превосходным теплоизолирующим материалом, поддерживает стабильную влажность и не требует специальной обработки и ухода, что делает ее особенно удобной.

Виды пиломатериалов

К пиломатериалам относится брус, обрезная доска, необрезная доска, строительные рейки. Брус представляет собой бревно, обработанное со всех сторон. В срезе он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Наиболее широко брус используется при строительстве домов, бань и конструкций перекрытий.
Обрезная доска представляет собой универсальный пиломатериал, который активно применяется как в строительных работах снаружи здания, так и при оформлении внутреннего пространства. Обрезная доска в сечение представляет собой вытянутый прямоугольник. Необрезная доска отличается от обрезной тем, что кромки ее не срезаются, так что остается виден слой коры дерева, из которого эту доску вырезали. Строительная рейка или брусок представляет собой брус, меньшего сечения, чем обычный, и широко используется в строительстве.
Пиломатериалы различаются по типу древесины, из которой изготовлены. Их делают их из хвойных пород деревьев, таких как сосна, ель и лиственница. И из твердых пород древесины, таких как дуб и бук, березы, осины.
Различают пиломатериалы так же по влажности. Они делятся на сырые с уровнем влажности более 22 процентов и сухие с влажностью ниже 22 процентов. Первые используются для строительных работ, а вторые для изготовления мебели.
Выделяют также и несколько сортов пиломатериалов. Выбор сорта зависит от сферы применения. Так, для мебели используются материалы высшего сорта. Для столярных и погонажных изделий подойдут пиломатериалы 1 сорта, а 2 и 3 сорт используется исключительно как строительная доска. Пиломатериалы, если они не используются в течение длительного времени, нужно оберегать от воздействия влаги. Это может привести к их порче. Не рекомендуется хранить пиломатериалы, уложенными друг на друга. Между слоями брусьев или досок обязательно должны быть прокладки.

Еще на стадии планирования стройки деревянного дома необходимо правильно выбрать брус и рассчитать его количество.

Для того что бы приблизительно понимать сколько вам нужно бруса, можно умножить высоту будущего здания на его периметр. Полученную цифру множат на толщину бруса, который планируют использовать. В результате получится объесть леса в кубах, который понадобится для постройки одного этажа конкретного здания.

Помимо этого необходимо учитывать объем бруса, который будет использован для возведения внутренних перегородок. Еще один способ подсчета – поштучный. Для этого общий объем делить на объем одного бруса.

Сколько нужно бруса на дом 8 на 8? Правильный подсчет!

Ниже приведен пример подсчета необходимого количества бруса для возведения жилого дома размером 8 на 8 метров. Согласно плану строительства, это будет дом с мансардой, перегородкой, в количестве одной штуки, с высотой потолков 3-м, фронт будет также выложен брусом. Планируется использования бруса 150 на 150 мм.

Подсчет происходит в следующей последовательности:

1) Рассчитывается периметр здания: 8×4=32 м.
2) Добавляется длина перегородки: 32+8=40 м.
3) Объем бруса для стен и перегородки: 3×0,15×40=18 м.куб.
4) Объем бруса, который будет нужен для возведения фронтона рассчитывается как брус, который идет на постройку стены: 3×8×0,15=3,6 м.куб.
5) Немаловажно покупать пиломатериал на непредвиденный случай. Обычно закупают бруса на 20% больше, чем планируется: (3,6+18)×1,2=26 м.куб.

Часть материала будет сэкономлена за счет дверных и оконных проемов, однако зачастую этого излишка недостаточно для балок перекрытия.

Для расчета объема бруса балок перекрытия нужно полученный раннее результат, для нашего примера это 26, разделить на 4, получим 6,5 м.куб.

Сколько кубов пиломатериала в одном брусе?

Если весь закупаемый брус одинакового размера, то достаточно просто можно подсчитать, какой комплект пиломатериала необходим. Для этого нужно умножить площадь сечения бруса на его длину. Дальше остается только умножить полученный объем на количества единиц бруса.

Ниже указан пример расчета затрат материалов, если закуплен брус объемом 32,5 м.куб.

1) Рассчитываем объем единицы бруса: 0,15×0,15×6=0,135 м.куб.
2) Подсчитываем количество необходимых брусов: 32,5/0,135=241 шт.

Сечение Количество бруса в 1 кубе, шт.

100 на 100 16,6
100 на 150 11,1
100 на 200 8,3
150 на 150 7,4
150 на 200 5,5
150 на 300 3,7
200 на 200 4,1
250 на 250 2,6

Теперь нужно только разделить необходимый объем пиломатериала на, объем одной единицы бруса.

Какой выбрать брус для своего дома (дачи)?

В случае если планируется строительство жилого дома, для того, чтобы он был теплым, будет необходимо утепление здания. Таким образом, при строительстве необходимо будет потратиться на утепление стен, зато можно будет значительно сэкономить на брусе. Если планируется утепление, то брус можно использовать меньшего сечения, а это значительно снижает цену пиломатериала.

Общая экономия может быть очень весомой, ведь теплоизоляция, толщиной 15 см сохраняет тепло также, как дом, стены которого строились из бруса, толщиной в 50 см. Так что, современные технологии помогут вам хорошо сэкономить.

При строительстве же дачи толщина бруса уже не имеет такого значения. Ведь в таком здании хозяева, как правило, живут только в теплое время года и для строительства можно смело использовать более дешевый брус меньшего сечения, например 100 на 100 мм.

Кроме прочего, при составлении сметы не нужно забывать о нестроганом материале, который вам нужно будет нанести на стены, а также материалах, которые понадобятся для внутренней отделки дома и облицовки стен.

Важно! При покупке пиломатериалов не стоит доверять словам продавца. Перед оплатой обязательно перепроверяйте, соответствует ли сечение бруса заявленному на ценнике. К сожалению, очень часто вместо оплаченного бруса служба доставки привозит на строительный участок брус с сечением на несколько сантиметров меньше. Зрительно это не очень заметно, однако такого бруса, естественно, не хватит для постройки дома.

Как составить смету самостоятельно?

При составлении сметы учитывается стоимость всех строительных материалов и оплаты строительных работ.
В смету обязательно нужно внести все до мелочей, все, что вы только сможете вспомнить. Нужно занести все строительные материалы, инструменты, вспомогательный инвентарь и услуги необходимого количества строителей. Наличие плана поможет избежать нежелательных затрат на покупку неучтенных вещей.

И даже когда вы составите подробную смету и, как вам кажется, учтете все до мелочей, к получившейся сумме нужно обязательно прибавить от 50 до 100% от нее на оплату стоимости работы бригады строителей.

Дома из бруса в сравнении с деревянными бревенчатыми домами имеют ряд преимуществ. Благодаря тому, что брус имеет геометрически правильную форму (в сечении это либо квадрат, либо прямоугольник) в доме появляется гораздо больше полезного пространства, гораздо проще рассчитать количество бруса необходимого для сборки стен.

Для этого нужно сложить длинны всех стен умножить на их высоту и толщину бруса, рассмотрим пример формулы:

Vбруса = длина стен х высоту стен х толщину бруса

Получим кол-во кубов бруса необходимых для строительства дома.

Правильный расчет бруса на дом

Рассчитать необходимое количество бруса на дом дом 6х9, с пятой стеной, высотой 3 метра, из бруса 150х150, для этого складываем периметр стен, не забывая про пятую шестиметровую стену 6+6+6+9+9=36 погонных метров, далее умножаем на высоту этажа (3 метра), 36 пог. м. х 3 метра = 108 кв. метров, для того что бы получить кубические метры, получившуюся площадь умножаем на толщину бруса 108 кв.м. х 0,15 = 16, 2 куб. метра.

Вот в принципе и все, теперь вам должно бить понятно как сделать правильный расчет необходимого бруса для дома, по выше описанной схеме разберется даже школьник.

Теперь поговорим как собираются дома из бруса

На уже подготовленный фундамент укладываем в 2 слоя любой гидроизоляционный материал, например рубероид или толь. Сверху укладываются обработанные (обязательно!) антисептиком закладные доски. Эти доски служат защитным буфером между фундаментом и первым рядом брусьев. Если в процессе эксплуатации будет подгнивать у основания дома, то это будут именно закладные доски (их можно будет заменить), а не первый слой брусьев.

Укладка первого венца

Следующий шаг — укладка первого венца постройки. Здесь главное тщательно соблюдать размеры постройки по осям, горизонтальный уровень и вымерять углы, запланированные проектом. Здесь нужно также заранее определиться, какое угловое сопряжение для бруса будет использоваться при его укладке.

На фото указана укладка первого венца на фундамент

Углы проверяют с помощью шпагата, растянутого по диагонали от угла к углу и измеряют его длину. Затем также растягивают по диагонали между второй парой углов. При совпадении расстояния укладывается следующий венец. При несовпадении — расстояние корректируется. В профессиональные строительных организациях для этих целей используют не подручные средства, а специальные инженерные высокоточные инструменты.

Перед сборкой первого слоя бруса выбирается одно из следующих видов сопряжения углов стен:

сборка в полдерева;
сборка в перевязку с коренным шипом;
сборка на шпонках.

Укладка последующих венцов

Второй и последующий слои бруса соединяют между собой на деревянных нагелях (шкантах), представляющих собой деревянный стержень, благодаря которому крепятся венцы по высоте. Такая фиксация исключает смещение и выгибание материала постройки при усушке.

Способы соединения и примыкания брусов

Отверстие для нагеля просверливается на несколько миллиметров по диаметру больше самого нагеля, чтобы брус при последующей усадке мог свободно «ходить» по нагелю, тем самым препятствуя образованию щелей.