Профессиональный вулканизатор своими руками. Что такое вулканизация резины велосипеда в домашних условиях? Грузовой вулканизатор своими руками

Самодельный вулканизатор — применение и изготовление Если Вы прокололи шину, самый несложный вариант — обратится в шиномонтаж. Но имеется большое количество любителей все делать самому, да и не всегда шиномонтаж оказывается рядом. Время от времени затраты, которые связаны с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в большую сумму, тем более в случае если пользоваться данной услугой приходится довольно часто.

В неспециализированным, по разным обстоятельствам, для тех, кто хочет ликвидировать поломки дома, предлагаю пара вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами. Посредством самодельного вулканизатора, к примеру сделанного из утюга, возможно скоро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, разные пасики, надувные игрушки и т. д. Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора есть вариант с применением ветхого утюга. Обстоятельством тому — новые, более функциональные утюги, а ветхие (советские) утюги, в рабочем состоянии, (в случае если у Вас не осталось) отыскать у соседа будет очень просто. Вот Вам и бесплатная главная подробность вулканизатора.

Ниже приведены пара конструкций. Какую выбрать — решать Вам, главная мысль однообразная, отличие в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.

Сырая резина замачивается (на некое время) в бензине, размер — чуть менее размера латки. Место прокола обрабатывается шкуркой (размер — с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются.

Латка кроме этого обрабатывается шкуркой, позже бензином. Потом: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в отечественном вулканизаторе. Возможно подложить кусок газеты, дабы резина не прилипала к пластине вулканизатора. Дождаться, в то время, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин).

Вулканизатор отключить, подождать мало, вулканизатор снять, разрешить остыть резине. Еще контролируют температуру посредством сахара: в случае если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать. В случае если у Вас трудится терморегулятор — установите его на 150 градусов. (приблизительно для глажки шелка). Терморегулятор возможно отрегулировать умелым методом. В случае если покажется запах жженой резины — это показатель большой температуры, в случае если латка не хорошо слилась (ввулканизировалась) — показатель недостаточной температуры либо малого времени вулканизации.

По окончании одного- двух раз все делается ясным и вулканизацию возможно ставить на поток 🙂 Для более своеобразных работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух металлических пластин толщиной 6-8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин легко стачиваются, дабы края не врезались в резину.

При сложной конфигурации ремонтируемых подробностей пластинам придают соответствующую форму либо делают канавки и дополнительные отверстия.

Перед тем как приступить к работе шепетильно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70). После этого на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и прочно стягивают винтами. Положив на разогретый утюг так, дабы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10-15 мин.

На протяжении работы смотрят за тем, дабы резина не касалась тёплых частей утюга. Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла обязан равняться диаметру пасика. Возможно в одной пресс-форме просверлить пара отверстий, под различные диаметры пасиков, но расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки.

В другом случае прогрев места склейки будет неравномерным и уровень качества вулканизации ухудшится. Зачистку мест склейки либо обрезку финишей пасика делают перед работой, а сырую резину накладывают узким слоем - так соединение будет прочнее. Схема вулканизатора с интегрированной струбциной

Утюг-вулканизатор: 1 - скоба струбцины, 2 - бобышка, 3 - прижимной винт, 4 - прижимная пята, 5 - электрический утюг. Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне - полосу металла шириной 50 мм. Сечение оказавшейся струбцины должно иметь Т-образную форму.

По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. После этого к нижней части Струбцины прикрепите на болтах вулканизатор и - корпус утюга фактически готов. Самый несложный вариант вулканизации при помощи утюга — по большому счету без доработок.

На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, позже бумагу и сверху все прижимают утюгом.

На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация продолжается 10-15 мин., температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении "шелк"). Так как правильное значение температуры утюга неизвестно, нужно следить, дабы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на через чур сильный нагрев. Еще вариант самодельного вулканизатора из из струбцины и электроплитки По размерам (высоте и диаметру) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя.

К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, нужно положить прокладку из листового асбеста. Снизу электронагреватель посредством двух болтов закрывается металлической крышкой.

Главные подробности самодельного вулканизатора: 1 — корпус; 2 — нижняя крышка; 3 — асбестовая прокладка; 4 — керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 — электрошнур.

На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной ее сопротивлением и лампой. Электрическая схема вулканизатора подобна схеме утюга.

Осуществляя контроль температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным либо вторым термометром, регулятор настраивается так, дабы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С. Наряду с этим сигнальная лампочка меркнет, что говорит о отключении вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали. И последний вариант — походный, не требующий электричества, возможно очень кстати при проблемах в пути. Это самодельный вулканизатор, сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла либо автомобиля, для применения которого нужно всего лишь 40-50 грамм бензина.

Вулканизатор несложен в изготовлении, включает всего пара подробностей: 1 — основание вулканизатора 2 — болты 3 — балка 4 — поршень 5 — саморезы 6 — гайки 7 — отверстия под саморезы 8 — отверстия под болты Основание 1 выполнено из дерева, поскольку дерево не мешает хорошему прогреву резины. В отверстия основания засунуты болты 2 и закреплены к основанию посредством саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из железного стержня диаметром 12мм. С одного финиша стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12. На оба болта со стороны резьбы наряжается балка, которая посредством гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию. Между поршнем и основанием помещают поврежденную камеру.

конструкция и Материалы смогут быть поменяны — ответствен только сам принцип действия.

Для ремонта камеры нужно отыскать повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. После этого установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем посредством рейки гайками.

Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин мелкий кусочек ветоши. Бензин поджигаем и по окончании того в то время, когда бензин целый сгорел, даем время поршню всецело остыть. Лишь затем снимаем поршень.

Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как по окончании простого вулканизатора — надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.

В случае если Вас интересует — изготовление самодельной лебедки Ремонтируйте сами и как говорится "ни гвоздя…"

Если Вы прокололи шину, самый простой вариант - обратится в шиномонтаж. Однако есть много любителей все делать самому, да и не всегда шиномонтаж оказывается рядом. Иногда затраты, связанные с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в солидную сумму, тем более если пользоваться этой услугой приходится часто. В общим, по различным причинам, для тех, кто желает устранять поломки дома, предлагаю несколько вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами. С помощью самодельного вулканизатора, например сделанного из утюга , можно быстро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, различные пасики, надувные игрушки и т. д.

Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора является вариант с использованием старого утюга. Причиной тому - новые, более функциональные утюги, а старые (советские) утюги, в рабочем состоянии, (если у Вас не осталось) найти у соседа не составит труда. Вот Вам и бесплатная основная деталь вулканизатора.

Ниже приведены несколько конструкций. Какую выбрать - решать Вам, основная идея одинаковая, разница в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.

Сырая резина замачивается (на некоторое время) в бензине, размер - чуть менее размера латки. Место прокола обрабатывается шкуркой (размер - с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются. Латка также обрабатывается шкуркой, потом бензином. Далее: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в нашем вулканизаторе. Можно подложить кусок газеты, чтобы резина не прилипала к пластине вулканизатора. Дождаться, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин). Вулканизатор отключить, подождать немного, вулканизатор снять, дать остыть резине. Еще проверяют температуру с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать. Если у Вас работает терморегулятор - установите его на 150 градусов. (примерно для глажки шелка). Терморегулятор можно отрегулировать опытным путем. Если появится запах жженой резины - это признак высокой температуры, если латка плохо слилась (ввулканизировалась) - признак недостаточной температуры или малого времени вулканизации. После одного- двух раз все становится ясным и вулканизацию можно ставить на поток:-)

Для более специфических работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух стальных пластин толщиной 6-8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин слегка стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и канавки.

Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70). Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10-15 мин. Во время работы следят за тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга.
Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки. В противном случае прогрев места склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится.
Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким слоем - так соединение будет прочнее.

Схема вулканизатора с интегрированной струбциной

Утюг-вулканизатор: 1 - скоба струбцины, 2 - бобышка, 3 - прижимной винт, 4 - прижимная пята, 5 - электрический утюг.

Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне - полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга - и вулканизатор практически готов.

Самый простой вариант вулканизации при помощи утюга - вообще без доработок.

На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении "шелк"). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

Еще вариант самодельного вулканизатора из из электроплитки и струбцины

По размерам (диаметру и высоте) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя. К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, надо положить прокладку из листового асбеста. Снизу электронагреватель с помощью двух болтов закрывается железной крышкой.

Основные детали самодельного вулканизатора :
1 - корпус; 2 - нижняя крышка; 3 - асбестовая прокладка; 4 - керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 - электрошнур.

На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Электрическая схема вулканизатора аналогична схеме утюга. Контролируя температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным или другим термометром, регулятор настраивается так, чтобы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С. При этом сигнальная лампочка гаснет, что указывает на отключение вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали.

И последний вариант - походный, не требующий электроэнергии, может быть весьма кстати при неприятностях в пути. Это самодельный вулканизатор , сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла или автомобиля, для применения которого необходимо всего лишь 40-50 грамм бензина.

Вулканизатор прост в изготовлении, включает всего несколько деталей:
1 - основание вулканизатора
2 - болты
3 - балка
4 - поршень
5 - саморезы
6 - гайки
7 - отверстия под саморезы
8 - отверстия под болты

Основание 1 выполнено из дерева, так как дерево не препятствует хорошему прогреву резины. В отверстия основания вставлены болты 2 и закреплены к основанию с помощью саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из металлического стержня диаметром 12мм. С одного конца стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12. На оба болта со стороны резьбы одевается балка, которая с помощью гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию.
Между основанием и поршнем помещают поврежденную камеру. Материалы и конструкция могут быть изменены - важен лишь сам принцип действия.

Для ремонта камеры надо найти повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. Затем установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем с помощью рейки гайками. Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин маленький кусочек ветоши. Бензин поджигаем и после того когда бензин весь сгорел, даем время поршню полностью остыть. Только после этого снимаем поршень.

Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как после обычного вулканизатора - надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.

Ремонтируйте сами и как говорится "ни гвоздя..."

Сегодня мы поговорим о том, как самостоятельно сделать простой и надежный вулканизатор своими руками в домашних условиях из подручных материалов. Также рассмотрим технологии изготовления самодельных вулканизаторов с наглядными чертежами и фото. Как провести вулканизацию дома

Иногда затраты, связанные с обращением в шиномонтаж (дорога, время, сама процедура), выливаются в солидную сумму, тем более если пользоваться этой услугой приходится часто. В общим, по различным причинам, для тех, кто желает устранять поломки дома, предлагаю несколько вариантов изготовления самодельного вулканизатора с минимальными затратами.
С помощью самодельного вулканизатора, например сделанного из утюга, можно быстро и надежно отремонтировать авто, мото и велокамеры, надувные матрасы, грелки, различные резиновые изделия, надувные игрушки и т.д.

Одним из самых распространенных вариантов самодельного вулканизатора является вариант с использованием старого утюга. Причиной тому - новые, более функциональные утюги, а старые (советские) утюги, в рабочем состоянии, (если у Вас не осталось) найти у соседа не составит труда. Вот Вам и бесплатная основная деталь вулканизатора.

Ниже приведены несколько конструкций. Какую выбрать - решать Вам, основная идея одинаковая, разница в том, как обеспечить струбцинное соединение в месте вулканизации резинового изделия.

Сырая резина замачивается (на некоторое время) в бензине, размер - чуть менее размера латки. Место прокола обрабатывается шкуркой (размер - с запасом), протирается бензином. Вырезается латка из автокамерной резины, края округляются. Латка также обрабатывается шкуркой, потом бензином. Далее: сырая резина на дырку, на нее латку, зажимаем все в нашем вулканизаторе.

Можно подложить кусок газеты, чтобы резина не прилипала к пластине вулканизатора. Дождаться, когда при попадании на вулканизатор воды она закипает (15-20 мин). Вулканизатор отключить, подождать немного, вулканизатор снять, дать остыть резине. Еще проверяют температуру с помощью сахарного песка: если его крупинки в контакте с горячим вулканизатором начинают плавиться и желтеть, значит, вулканизатор пора выключать.

Если у Вас работает терморегулятор - установите его на 150 градусов. (примерно для глажки шелка). Терморегулятор можно отрегулировать опытным путем. Если появится запах жженой резины - это признак высокой температуры, если латка плохо слилась (вулканизировалась) - признак недостаточной температуры или малого времени вулканизации. После одного- двух раз все становится ясным и вулканизацию можно ставить на поток.

Для более специфических работ, потребуется несложная пресс-форма, которая делается из двух стальных пластин толщиной 6—8 мм и размером 40X60 мм. По углам просверливают четыре отверстия и нарезают резьбу М4 для стягивания половин винтами. Внутренние кромки пластин слегка стачиваются, чтобы края не врезались в резину. В случае сложной конфигурации ремонтируемых деталей пластинам придают соответствующую форму или делают дополнительные отверстия и канавки.

Перед началом работы тщательно зачищают обрабатываемое место (края паси-ков срезают под углом 45°) и обезжиривают легким бензином (Б-70). Затем на ремонтируемое место накладывают заплату нужного размера из сырой резины, вкладывают в пресс-форму и крепко стягивают винтами. Положив на разогретый утюг таким образом, чтобы вся плоскость нижней половины пресс-формы касалась нагревательной поверхности, дают выдержку 10—15 мин. Во время работы следят за тем, чтобы резина не касалась горячих частей утюга.

Канавки для склейки пасиков сверлят при стянутых половинах пресс-формы, причем диаметр сверла должен равняться диаметру пасика. Можно в одной пресс-форме просверлить несколько отверстий, под разные диаметры пасиков, однако расстояние между ними должно быть не меньше толщины заготовки.

В противном случае прогрев места склейки будет неравномерным и качество вулканизации ухудшится.
Зачистку мест склейки или обрезку концов пасика делают непосредственно перед работой, а сырую резину накладывают тонким слоем — так соединение будет прочнее.

Схема вулканизатора с интегрированной струбциной
Утюг-вулканизатор: 1 — скоба струбцины, 2 — бобышка, 3 — прижимной винт, 4 — прижимная пята, 5 — электрический утюг.

Вырежьте из пятимиллиметровой стали скобу (см. рисунок), приварите к ней сверху цилиндрическую бобышку, а по внутренней стороне — полосу металла шириной 50 мм. Сечение получившейся струбцины должно иметь Т-образную форму. По оси бобышки просверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под прижимной винт. Затем к нижней части Струбцины прикрепите на болтах корпус утюга — и вулканизатор практически готов.

Самый простой вариант вулканизации при помощи утюга - вообще без доработок.
На зачищенное место разрыва накладывают резину-сырец, потом бумагу и сверху все прижимают утюгом. На утюг кладется какой-нибудь груз. Вулканизация длится 10-15 минут, температура утюга 140-150 °С (терморегулятор в положении "шелк"). Так как точное значение температуры утюга неизвестно, надо следить, чтобы не было пережога резины. Запах горелой резины укажет на слишком сильный нагрев.

Еще вариант самодельного вулканизатора из из электроплитки и струбцины
По размерам (диаметру и высоте) керамического основания от бытовой электроплитки с открытой спиралью из железа толщиной 5 мм изготавливается сварной корпус нагревателя. К его стенкам приваривается четыре ножки из прутка и струбцина. В корпус вставляете керамический элемент со спиралью, на которую, для предотвращения ее контакта с металлом, надо положить прокладку из листового асбеста. Снизу электронагреватель с помощью двух болтов закрывается железной крышкой.
Основные детали самодельного вулканизатора:
1 - корпус; 2 - нижняя крышка; 3 - асбестовая прокладка; 4 - керамическое основание с нихромовой спиралью; 5 - электрошнур.

На верхнюю поверхность корпуса, у струбцины, крепится биметаллический терморегулятор от обічного утюга в сборе с сигнальной лампой и ее сопротивлением. Электрическая схема вулканизатора аналогична схеме утюга. Контролируя температуру поверхности плиты сделанного вулканизатора ртутным или другим термометром, регулятор настраивается так, чтобы он отключать нагревательный элемент при температуре около 140-150°С. При этом сигнальная лампочка гаснет, что указывает на отключение вулканизатора. Время нагрева зависит от мощности нагревательной спирали.

И последний вариант - походный, не требующий электроэнергии, может быть весьма кстати при неприятностях в пути. Это самодельный вулканизатор, сделанный при помощи поршня от двигателя мотоцикла или автомобиля, для применения которого необходимо всего лишь 40-50 грамм бензина.

Вулканизатор прост в изготовлении, включает всего несколько деталей:
1 - основание вулканизатора
2 - болты
3 - балка
4 - поршень
5 - саморезы
6 - гайки
7 - отверстия под саморезы
8 - отверстия под болты
Основание 1 выполнено из дерева, так как дерево не препятствует хорошему прогреву резины. В отверстия основания вставлены болты 2 и закреплены к основанию с помощью саморезов 5, от проворачивания в отверстии основания. . Болты выполнены из металлического стержня диаметром 12мм. С одного конца стержня приварена шайба, а с другого нарезана резьба М12. На оба болта со стороны резьбы одевается балка, которая с помощью гаек прижимает поршень вулканизатора к основанию.

Между основанием и поршнем помещают поврежденную камеру. Материалы и конструкция могут быть изменены - важен лишь сам принцип действия.

Для ремонта камеры надо найти повреждение, зачистить, и протереть чистым бензином. Затем установить на поврежденное место заплату из сырой резины и накрыть куском газеты, а сверху поставить поршень. Поршень прижимаем с помощью рейки гайками. Заливаем бензин в поршень и отпускаем в бензин маленький кусочек ветоши. Бензин поджигаем и после того когда бензин весь сгорел, даем время поршню полностью остыть. Только после этого снимаем поршень.

Ремонт поврежденной камеры закончен. Заплатка выглядит так, как после обычного вулканизатора - надежная и долговечная, не требует повторного ремонта.

Вулканизаторы для ремонта шин и камер – устройства, в которых используется принцип соединения резины под воздействием нагрева и давления.

Принцип соединения резины методом вулканизации известен достаточно давно. За счет нагревания происходит изменения в молекулярной структуре сопрягаемых резиновых поверхностей. Слои резины перемешиваются и образуют достаточно прочный стык, который по своим характеристикам ничуть не отличается от резины монолитной, а по некоторым характеристикам и превосходит монолитную резину.

Принцип работы вулканизатора

На поврежденную поверхность камеры или автомобильной шины накладывается специальная латка из сырой резины (каучука). С двух сторон на место соединения подводятся нагревательные элементы. Нагревательные элементы под действием привода, который может быть разным, создают давление в месте стыка.

Происходит нагрев ремонтируемой поверхности. И в результате этого появляется прочное, эластичное соединение. После этого происходит постепенное охлаждение восстановленных поверхностей.

Виды вулканизаторов по габаритам и функциональности

Самый простой вулканизатор для ремонта камер и шин – ручной. По своему принципу он похож на струбцину, имеющую вместо традиционных губок нагревательные элементы. Такой вулканизатор предназначен для мелкого ремонта автомобильных камер. Давление задается при помощи винтового зажима вручную. Ручной вулканизатор подключается к обычному блоку питания или к аккумуляторной батарее автомобиля.

Переносные вулканизаторы предназначены для более сложного ремонта и способны справиться с серьезными дефектами, прежде всего, на автомобильных камерах. Они имеют собственный блок питания. Но создание необходимого давления происходит за счет винтового механизма в ручном режиме.

Настольные вулканизаторы для ремонта шин и камер – наиболее совершенные устройства. На них можно восстанавливать не только повреждения автомобильных камер, но и повреждения на шинах автомобиля. Создание давления в зоне вулканизации происходит как при помощи винтового механизма, так и при помощи пневматического или электропневматического привода.

Напольные вулканизаторы дают возможность восстанавливать как шины, так и автомобильные камеры. Создание давления в этих устройствах происходит за счет пневматики или электропневматики. Большинство напольных вулканизаторов имеет дополнительные функции, которые облегчают работу на них. На напольных вулканизаторах ремонтируются крупногабаритные шины и камеры.

Все вулканизаторы для ремонта камер и шин можно условно разделить на два типа. А именно:

• Универсальные устройства;
• Целевые устройства.

На универсальных устройствах производится ремонт как автомобильных камер, так и покрышек. Кроме этого универсальные вулканизаторы могут использоваться для восстановления различных поверхностей автомобильных шин.

Дополнительные возможности автомобильных вулканизаторов

Вулканизаторы для ремонта шин и камер могут оснащаться дополнительными узлами и системами, обеспечивающими дополнительные функциональные возможности.

Наиболее распространенная и востребованная дополнительная опция – это контроль температуры нагревательных элементов. Благодаря установке датчиков температуры полностью исключается перегрев мест соединения. Перегрев резины также опасен, как и недостаточный нагрев.

В результате перегрева резина в местах соединения теряет не только свою прочность, но и эластичность. И в результате этого при движении автомобиля может произойти серьезный разрыв поверхностей камеры или шины.

Установка таймера, при помощи которого происходит контроль времени за процессом вулканизации, тоже дает определенные преимущества, прежде всего, облегчая работу оператора вулканизатора. Автоматика самостоятельно выключит нагрев, как только пройдет заданное время.

Некоторые вулканизаторы для ремонта камер и шин оснащаются гибкими нагревательными элементами, которые дают возможность более равномерно нагревать сопрягаемые поверхности и равномерно распределять давление. Если учитывать, что часто приходится сталкиваться со сложными криволинейными поверхностями при восстановлении шин, то изменяющаяся геометрия прижимных модулей – весьма полезная опция.

Пневматические и электропневматические приводы, по сравнению с механикой обеспечивают равномерное давление на вулканизируемые поверхности, что в итоге обеспечивает качественное соединение резины.

Собрал мотовездеход с уазовскими покрышками () и оказалось что пришла «беда» — сначала надо клеить камеру, а автовулканизатор от бортовой сети 12 вольт «приказал долго жить» и больше не захотел выполнять свои функции. И хотя сейчас много хороших клеев чтобы быстро и надежно устранить прокол, но вулканизация камеры всё равно остаётся самым надёжным вариантом ремонта проколов камеры. Посмотрел — чем бы можно быстро заменить неисправный вулканизатор и на глаза попался лежавший без дела старый рабочий утюг. Посмотрел в Сети инфу по этому вопросу и оказалось что — ДА… так действительно вулканизируют камеры но все варианты (а их было не так уж и много) мне не понравились и начал самостоятельно приспосабливать утюг, чтобы можно было быстро и надёжно расположить камеру на его подошве. В конечном итоге получился такой вариант, который мне очень даже понравился…

Очевидные плюсы — компактность и возможность регулировки температуры подошвы самодельного вулканизатора.

Так выглядит в собранном варианте

Так располагается камера.

Конечный этап ремонта камеры — результат

Самодельный вулканизатор в разобранном виде

Для такой конструкции мне потребовался всего лишь утюг со сплошной подошвой и регулятором температуры, а также электросварка и несколько кусков железа разного профиля. Процесс создания шёл последовательно — сначала была сделана струбцина и площадка для ручки утюга. Потом пришлось сделать стягивающий болт, для более устойчивого расположения утюга в конструкции. Под конец приварил две опоры для надёжного расположения самодельного вулканизатора на поверхности.

Продолжение следует….