Выбор читателей
Популярные статьи
Опалубка является важным элементом при строительстве фундамента для любого здания. От качества опалубки зависит не только прочность основания, но и комфорт внутри дома, а также долговечность сооружения. При этом разные варианты опалубки отличаются множеством характеристик и поэтому важно правильно выбрать подходящий тип конструкции.
Фундамент многих строений представляет собой монолитную конструкцию из бетона. Создать такое сооружение позволяет опалубка, являющаяся формой, в которую заливают раствор бетона для фиксации. Для её изготовления используют разные материалы, каждый из которых имеет свои особенности монтажа.
Деревянные щиты - популярный и востребованный материал для опалубки
Форма для заливки фундамента должна обладать оптимальными параметрами, от которых зависит несущая способность основания. Метод сооружения формы определяется материалом, используемым в работе.
Качественная пластиковая опалубка представляет собой щиты из полипропилена - композитного материала, устойчивого к ультрафиолету, влажности, перепадам температур и иным климатическим факторам. Такие щиты весят в среднем 22 кг, поэтому их можно легко транспортировать и монтировать друг с другом. Пластиковые щиты способны выдержать давление смеси бетона, не превышающее 60 кН/м 2 . Производители выпускают комплекты деталей, включающие несколько разных элементов, легко соединяющихся между собой. Один комплект выдерживает до 100 заливок фундамента.
Крепление пластиковой опалубки проводится очень просто
Пластиковые щиты могут быть съёмными или несъёмными. Выбор определённого варианта зависит от типа фундамента и иных факторов. Например, для монолитного фундамента часто используется основа в виде несъёмной опалубки, которая после фиксации бетона становится частью стены, колонны или другого элемента строения. Монтаж таких изделий довольно прост, так как щиты имеют ровную поверхность внутри и рёбра жёсткости снаружи. Все виды пластиковой опалубки могут сочетаться с конструкциями из других материалов, например, фанеры или металла. Применение разных материалов позволяет добиться создания любой необходимой формы.
Наружные ребра жёсткости делают щиты прочными, поэтому пластиковой опалубке не нужны боковые подпорки
Технология устройства опалубки из пластика довольно проста. Основные этапы монтажа заключаются в следующем:
Монтаж пластиковых щитов или радиусных элементов возможен как при положительных, так и при отрицательных температурных показателях. В последнем случае важно соблюдать осторожность, ведь пластик становится хрупким, поэтому бетонную смесь нужно предварительно прогреть. Стоит учесть, что пластиковая опалубка их не требует смазки, то есть применения эмульсола. После фиксации бетона съёмные элементы легко снять, но нужно очистить от остатков смеси.
Для строительства монолитных конструкций и фундаментов часто используют опалубку из алюминия, представляющую собой щиты различного типа. Они состоят из палубы и каркаса, имеющего рёбра жёсткости. По высоте алюминиевого щита расположены отверстия, необходимые для крепления стяжки. Они усилены дополнительными коническими или трубчатыми вставками. Рёбра также имеют отверстия, служащие для монтажа подкосов и кронштейнов подмостей. Такая конструкция щитов обеспечивает надёжную фиксацию формы для фундамента без отклонения параметров после заливки бетона.
Щиты алюминиевой опалубки также фиксируются стяжками
Конструкция алюминиевой опалубки продумана и обеспечивает лёгкую эксплуатацию изделий. Изделие имеет следующие технические характеристики:
расчётное давление смеси бетона составляет 80 кПа (8 т/м2);
при максимальных нагрузка прогиб не превышает 1/400 пролёта;
один квадратный метр опалубки в среднем весит около 30 кг;
Для уменьшения адгезии внутренняя поверхность алюминиевой опалубки, соприкасающаяся с бетоном, требует смазки. Используемое средство не должно вызывать коррозию металла, растворяться в воде и проникать в глубокие слои бетона. Главным критерием выбора служит степень снижения сцепления между опалубкой и бетоном. Смазанная алюминиевая форма для фундамента или других конструкций будет удобна в эксплуатации и не вызовет дополнительных трудностей в работе.
В сфере строительства наиболее востребована металлическая опалубка, представленная алюминиевыми и стальными конструкциями. Последний вариант обладает большей прочностью, долговечностью, надёжностью по сравнению с менее практичным алюминиевым видом. Преимущество стальной формы для фундамента выражены в следующем:
Качественная стальная опалубка состоит из угловых элементов, щитов линейного и шарнирного типа, клиновых замков, дугообразных деталей. В комплект также входят двухуровневые подкосы и кронштейн для подмостей.
Стальные элементы легко монтируются и обеспечивают точную геометрию фундамента
Прочность позволяет использовать её много раз. При каждом монтаже потребуются лишь новые расходные детали, например, пластиковые пробки, фиксаторы, конусные заглушки. Монтаж стальных элементов проводится согласно проекту строящегося объекта.
Наиболее простым, доступным и удобным в применении вариантом является опалубка из древесины. Для этой цели могут использоваться доски, щиты ОСП и ДСП. Монтаж формы из материалов каждого вида отличается и поэтому перед строительством нужно освоить технологию. Например, опалубка из обрезных досок - бюджетный и простой вариант, обладающий следующими особенностями:
Доски для опалубки не должны иметь следов гниения, так как от прочности формы зависит качество фиксации бетона.
При установке деревянной опалубки необходимы дополнительные опоры
Щиты ДСП или ОСП более просты в монтаже, так как позволяют быстро создать форму для заливки бетона. Крепление элементов между собой осуществляется с помощью деревянных брусков с сечением 40х40 мм. Толщина листов ДСП или ОСП должна составлять 18–21 мм, а для особенно больших конструкций используют щиты толщиной 40 мм.
Фанера также часто используется для построения опалубки. К материалу предъявляются те же требования, что и к ДСП или доскам. Толщина должна быть минимум 18 мм. Можно применять ламинированную фанеру для съёмного использования, так как она способна выдержать многоразовое использование.
Опалубку из фанеры делать удобнее, чем из досок
Листы фанеры, ДСП или ОСП скрепляют с помощью болтов для стяжки, а по бокам конструкции устанавливают опорные бруски. В процессе монтажа важно проверить ровность сооружения, потому что от этого зависит качество будущего фундамента.
Из кирпича делают только несъёмную опалубку. При этом конструкция представляет собой кирпично-бетонную анкерную кладку. Особенное значение имеет правильная подготовка основания для такого фундамента. Нужно выровнять дно котлована, насыпать слой песка и гравия толщиной около 30 см, увлажняя и утрамбовывая материал. Важно создать прочное и ровное основание, на котором затем проводится цементное армирование. Далее проводится кладка кирпича по всем правилам технологии.
Кирпичную опалубку выполняют из двух рядов кладки, пространство между которыми заполняют бетоном или засыпают бутовым материалом
Кирпичная опалубка является несъёмной и поэтому оптимальна для создания надёжной основы стен, которая не нуждается в дополнительной облицовке. Обусловлено это тем, что для строительстве часто используют красный кирпич, который не теряет эстетичности после монтажа фундамента.
Для создания колонн или свай часто используют картонную опалубку, представляющую собой простой и бюджетный вариант. Готовые формы изготавливают путём многослойной навивки материала на особый вал, в результате чего образуют довольно жёсткие и прочные изделия. В процессе производства картон дополнительно пропитывается полимерными составами, усиливающими надёжность форм.
Картонные формы - бюджетный и практичный вариант для создания свай
Несмотря на примитивность материала, картон представлен в нескольких вариантах:
Картонные изделия - новшество на строительном рынке. При этом материал востребован и доказал свою эффективность для создания самых разных конструкций. Перед заливкой бетона картонную опалубку необходимо смазать, чтобы после застывания изготавливаемых деталей её легко можно было снять. Монтаж часто предполагает армирование бетонных элементов, усиливающее прочность будущей конструкции.
Основная цель применения смазки для опалубки различного типа заключается в предотвращении сильного сцепления бетонной смеси и материала, из которого изготовлена форма. Это необходимо для облегчения демонтажа съёмной опалубки, осуществляемого после полной фиксации бетона. Благодаря применению смазочных материалов сохраняется геометрическая форма фундамента, а его поверхность становится максимально ровной. Это приводит к сокращению затрат на финишную отделку, достижению качества и долговечности основания здания.
При использовании любого материала для опалубки, кроме пластика, нужна смазка
К смазочным материалам предъявляется комплекс требований, направленных на максимальную эффективность строительства:
Действие смазочных материалов основано на наличии в их составе жирных кислот, образующих на обработанной поверхности защитную плёнку. В результате этого съёмная форма легко демонтируется, а бетон сохраняет высокое качество поверхности.
Для обработки форм часто используют масляные смеси «Эмульсол ЭКС-А» и «Эмульсол ИМ». Они обеспечивают ровную бетонную поверхность после снятия формы, без пор и дыр, а также лёгкий демонтаж устройства. В состав «Эмульсола» входят ингибиторы коррозии, масла минерального типа, эмульгаторы. Благодаря пропорциональному соотношению веществ смазка отличается низкой пожароопасностью и не взаимодействует с присадками смеси бетона.
Бетонная поверхность с использованием смазки и без нее
«Эмульсол» обеспечивает водоотталкивающие свойства, что предотвращает воздействие влаги на основание фундамента. Средство наносят с помощью распылителя для краски или кистью. Первый вариант оптимален для обработки больших поверхностей, а кисть удобна для нанесения средства на небольшую площадь.
Способностью образовывать тонкую плёнку на поверхностях обладают средства, в состав которых входят минеральные масла. Среди таковых востребованы «ТираЛюкс» и «ТираМин». Они не разбавляются водой, имеют прозрачный цвет с лёгкой желтизной, не влияют на оттенок бетона. Нанесение предполагает использование специального распылителя или краскопульта. На поверхностях небольшой площади можно использовать кисть, но толщина слоя смазки не должна быть более 0,3 мм.
Производители выпускают смазку в разнообразной таре
Средства на основе минеральных масел безопасны для здоровья человека и могут использоваться при строительстве жилых домов. Все качественные продукты для обработки опалубки отличаются невысоким уровнем пожароопасности.
Смазка, в составе которой присутствуют масла, образует тонкую плёнку, обеспечивающую гидроизоляцию и защиту бетона. Существуют более простые вещества, представленные в виде сухого порошка, которые растворяют в воде. Они обладают низкой стоимостью, наносятся таким же образом, как и масла, то есть распылителем. Главным отличием средств на водной основе является низкая степень эффективности и то, что они не используют для обработки опалубки из шершавых материалов, например, досок.
Распыление - наиболее эффективный метод смазки опалубки
Средства на водной основе включают в себя порошкообразные компоненты, хорошо растворяющиеся в воде. Приготовление раствора легко осуществить самостоятельно, изучив инструкцию на упаковке.
Опалубки из разных материалов отличаются технологией монтажа, техническими характеристиками и иными свойствами. Перед строительством здания важно определить наилучший материал для используемых форм, ведь от этого будет зависеть качество бетонной конструкции.
Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию.
Сегодня, наверное, ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Исключение — основание из готовых бетонных блоков, да и то, не всегда.
Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.
По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.
Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.
Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.
Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.
Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:
Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.
Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.
Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.
Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:
Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.
Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.
Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.
Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.
При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.
Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.
Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.
До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.
На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).
Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.
На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.
Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.
Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.
Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.
Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.
Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.
С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.
Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.
Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.
В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).
Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:
При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.
При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.
Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.
Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро-, звуко-, тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.
Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.
Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.
Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.
Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.
Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:
Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:
При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.
По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:
Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.
Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.
Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.
Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.
Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.
Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.
Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.
Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.
Разметка участка
Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.
Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.
Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.
Земляные работы
Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.
Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.
Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.
Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.
При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:
Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:
После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:
Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент - залог прочности и долговечности здания
Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.
На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.
Нюансы работы
Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.
Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками - необходимый материал, расчет, устройство и др с видео
Абсолютно точно с инженерной точки зрения рассчитать опалубку не сможет ни один специалист: слишком много переменных объективных и субъективных факторов влияет на конструкцию.
Как правильно сделать опалубку для фундамента
Назовем лишь несколько из них.
Доски для опалубки
Существуют строительные стандарты, регламентирующие максимальный прогиб опалубки. Для надземной части фундамента прогиб не должен превышать 1/400 длины, для подземной части норматив увеличен до 1/250 длины. Добиться таких значений непрофессионалам сложно. Что делать обыкновенным застройщикам? Во время создания опалубки нужно руководствоваться советами опытных строителей и своей интуицией. И помнить главное правило – любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности, не надеяться на «авось выдержит». Нужно помнить, что исправить нарушения линейности бетона очень сложно и дорого.
Любую опалубку лучше делать с явным запасом по прочности
Во-первых, следует знать, для каких целей вам нужна опалубка. Если ее планируется использовать многократно, то следует использовать специальную ламинированную водостойкую фанеру или сбивать стандартные щиты из качественных обрезных досок.
Опалубка из ламинированной фанеры
Если опалубка разового использования, то в ход пойдут низкокачественные материалы, при определенных условиях можно пользоваться отрезками ДСП, обыкновенной клееной фанерой или даже необрезными досками. Как правило, для строительства бани можно выбирать самый дешевый вариант изготовления опалубки.
Опалубка из фанеры
Фанерная опалубка
По особенностям конструкции опалубка может быть:
Исходные данные: опалубка будет делаться съемного типа по всей высоте фундамента, материал изготовления – обрезные доски второго сорта толщиной 25 мм.
Доска обрезная II сорт
Одного универсального алгоритма изготовления опалубки нет, каждый мастер вносит свои изменения с учетом конкретного материала, характеристик фундамента и личных предпочтений. Мы расскажем только об одном из многих вариантов.
Схема щитов опалубки
Шаг 1. Подготовка щитов. Снимите размеры траншеи по длине и глубине. Щиты не делайте большими – будет очень трудно с ними работать, по длине они не должны превышать 3÷4 метра в зависимости от высоты. Щиты сколачивайте из обрезных досок, в качестве вертикальных стоек можно использовать те же доски или рейки. Если у вас рейки тонкие, то приколачивайте их ребром.
Деревянные опалубки для ленточных фундаментов
Практический совет. Никогда не пользуйтесь для сборки опалубки саморезами.
Шаг 2. Установка опалубки.
Осторожно опустите щиты в траншею. Заготовьте колышки для вбивания в землю и угловые подпорки. В нашем случае подпорки нужно делать с двух сторон примерно через каждые 50÷70 см.
Вбиваем клинья на нужную глубину
Чтобы нижняя часть щитов не двигалась во время крепления, зафиксируйте ее небольшими колышками или вставьте между противоположными щитами распорки соответствующей длины. Вынимать потом их не нужно, пусть остаются в бетоне.
Шаг 3. По углам траншеи вбейте колышки и натяните между ними веревку. Высота веревки должна быть большей, чем высота надземной части фундамента. Дело в том, что вам не удастся точно выставить опалубку по линии горизонта на заданной высоте, выравнивать ленту фундамента придется вручную после заливки.
Шаг 4. Под уровень или отвес вбейте колышки в дно траншеи, глубина вколачивания зависит от характеристик грунта, но в любом случае она должна исключать их горизонтальные подвижки.
Шаг 5. Выставьте один ряд щитов, временно прихватите их к вертикальным колышкам. Выставьте второй ряд и тоже прихватите его. Проверьте все разметки.
Шаг 6. Между щитами установите горизонтальные распорки. Это могут быть отрезки металлических прутков, деревянные рейки, пластиковые трубки и т. д. Расстояние между распорками около метра, на них не действует распирающее усилие бетона, они служат только для облегчения монтажа опалубки.
Шаг 7. Отмерьте нужную ширину опалубки в верхней части, соедините два ряда щитов между собой деревянными рейками по размеру. Это соединение будет предохранять опалубку от деформации во время заливки бетона. Расстояние между рейками примерно 50 сантиметров. Если у вас надземная часть боле 50 сантиметров, то нужно доски через две связать поволокой между собой для предупреждения вспучивания щитов под весом бетона. Проволока с внешних сторон фиксируется к вертикальным поперечинам, скручивается с небольшим натяжением – стенки цокольной части фундамента получатся ровными. Во время демонтажа опалубки проволока просто отрубается и остается в бетоне.
Шаг 8. По очереди ставьте подпорки щитов, в нижней части они должны упираться в колышки, в верхней части следует прибить к щиту небольшой отрезок доски для упора. Постоянно проверяйте положение щитов по веревке. Если вы правильно установили внутренние распорки опалубки, то она не будет изменять своего положения во время установки и фиксации. Если увидели ошибки – немедленно исправляйте их. Бывает, что некоторые колышки шатаются в земле – на них уже не нужно рассчитывать. Вбейте рядом новые и к ним фиксируйте наклонные распорки. На место стыка щитов нужно поставить доску и обязательно подпорку.
Опалубка
Шаг 9. В верхней части опалубки нужно вставить куски пластиковых труб для вентиляционных продухов и технологических отверстий в ленточном фундаменте. Нет под рукой труб – сделайте обыкновенные деревянные короба, потом они уберутся, а отверстия поправятся.
Шаг 10. Еще раз проверьте правильность положения и прочность фиксации опалубки фундамента, проблемные места нужно сразу исправлять. Опалубка должна стоять прочно, не должна шататься даже под большими усилиями.
Опалубка для ленточного фундамента
Все, можно заливать бетон. Снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели после заливки бетона. Если погода жаркая и сухая – бетон следует ежедневно обильно поливать водой. Дело в том, что прочность цемента зависит от влажности и времени высыхания бетона. Если вода быстро испаряется, то химические реакции не успеют закончиться, надежность фундаментной ленты значительно понизится.
Что касается опалубки для столбчатых фундаментов, то работы по ее изготовлению почти ничем не отличаются от вышеописанных. Нужно только размеры щитов сразу делать по размерам столбиков. Конечно, небольшая ширина и высота столбиков значительно упрощает технологию фиксации опалубки в нужном положении.
Опалубка для столбчатых фундаментов
Опалубка для монолитной плиты
Фундаменты из армированных монолитных плит делаются под бани, строящиеся на переувлажненных грунтах или грунтах с очень низкими несущими характеристиками. В большинстве случаев размеры бани не превышают 4×4 метра. Самостоятельно залить монолитную плиту больших размеров довольно сложно, вряд ли вам удастся добиться ее идеальных показателей по горизонтали.
Шаг 1. Максимально выровняйте поверхность земли, насыпьте и утрамбуйте песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
Трамбовка песчаной подушки виброплитой
Шаг 2. Подготовьте пиломатериалы, вам понадобятся обрезные доски и рейки. Высота опалубки зависит от толщины монолитного фундамента, в большинстве случаев она составляет не боле дести сантиметров. Это значит, что вполне достаточно иметь доски шириной 20 см и толщиной 20÷30 мм.
Шаг 3. Вбейте по углам будущей монолитной плиты колышки, натяните веревку. Под веревку поставьте доски, закрепите их колышками. Колышки вбивайте в землю прочно. Опалубку ставьте буквой «П», так будет намного удобнее подавать и разравнивать бетон, не придется каждый раз перешагивать через опалубку. Во время бетонирования не забывайте об армировании.
Шаг 4. Когда до конца бетонной плиты останется приблизительно один метр – установите последнюю доску, выровняйте, закрепите ее положение и продолжайте заливку бетоном.
Опалубка для монолитной плиты
Видео - Разметка и устройство опалубки под монолитную плиту
Видео - Опалубка и арматурная обвязка монолитной плиты
Теперь можно рассмотреть несколько вопросов, касающихся использования дополнительных материалов для изготовления опалубки.
Полиэтиленовая пленка
Вместо нее можно брать рубероид, толь, плотную вощеную бумагу или другие материалы. Использование этих материалов для обивки щитов опалубки приветствуется. Почему?
Обшивка опалубки пергаментом или пленкой
Полиэтиленовая пленка отлично защищает поверхности опалубки от загрязнений. Причем не только непосредственно контактирующие с бетоном, но и с противоположной стороны. Идеально плотно сбить щиты не удастся (да и не нужно), а через небольшие щели всегда будет просачиваться жидкая фракция бетона и пачкать доски с обратной стороны.
Демонтировать опалубку с пленкой гораздо легче
Пленку нужно устанавливать с внутренней стороны опалубки. Для предупреждения провисания или соскальзывания закрепите ее степлером.
Если они у вас есть – пользуйтесь на здоровье, если нет – специально для фундамента бани покупать не стоит. Металлические шпильки целесообразно использовать на высоких фундаментах, их невозможно укрепить боковыми упорами. Шпильки нужно вставлять в пластиковые трубки соответствующего размера, под гайки обязательно подкладывайте шайбы большого диаметра и отрезки досок.
Несъемная опалубка залита бетоном, фото
Новая технология заливки фундаментов и возведения стен, характеризуется отличными эксплуатационными характеристиками и, к сожалению, такими же высокими ценовыми показателями. Значительно ускоряет процесс строительства, выполняет роль не только опалубки, но и утеплителя. Часто используется для возведения монолитных сейсмоустойчивых армированных бетонных зданий. Несущие стены получаются не только прочными, но и утепленными.
Конструкция несъемной опалубки для фундамента
Строительные предприятия производят несъемную опалубку из различных материалов и с различными линейными показателями. Конкретный вид опалубки следует подбирать с учетом места ее использования. Существует несколько видов несъемной опалубки.
Несъемная опалубка из вспененного пенополистирола
Несъемная опалубка из бетона
Деревобетонная несъемная опалубка
Применять такие дорогостоящие опалубки на ленточных фундаментах бани экономически нецелесообразно. Для бань не нужен утепленный фундамент, а цокольная видимая часть отделается обыкновенными декоративными материалами.
Схема несъемной опалубки
Сразу скажем – все последствия неправильно сделанной, установленной или зафиксированной опалубки очень печальны, их устранение требует много усилий и денег. В самых серьезных случаях заливку фундамента придется начинать с нуля. Рассмотрим три возможных варианта последствия брака при строительстве опалубки.
Вариант 1. Вспучивание опалубки стало заметным во время заливки бетона. Немедленно остановите работы и зовите всех помощников на помощь. Лопатами откидывайте бетон в месте вспучивания опалубки. Для того чтобы бетон не плыл обратно, прибейте на некотором удалении поперечные доски по всей ширине внутри опалубки. Имейте в виду, что бетон будет постепенно наполнять углубление, работы нужно выполнять быстро. Откидывайте бетон на расстояние более 1,5 метра от аварийного места.
Давление на опалубку заметно ослабло – пытайтесь ее ровнять. Очень хорошо, если вам удастся приспособить домкрат и с помощью балок медленно выровнять опалубку. Можно в свободном от бетона месте протянуть проволоку и с ее помощью выравнивать выпуклость. Очень важно: не стучите кувалдой по опалубке, таким способом вы сделаете еще хуже. Бетон от вибрации поплывет вниз и еще сильнее нарушит прямолинейность опалубки. Выравнивайте щит постепенно, без излишнего фанатизма. Чрезмерные усилия могут полностью сломать щит или отдельные элементы крепления. Последствия будут очень печальными. Как только удалось выровнять щит – немедленно фиксируйте его положение. На этот раз проверяйте надежность подпорок с особой тщательностью.
Этот случай самый легкий, все остальные доставляют значительно больше неприятностей.
Вариант 2. Смещение опалубки замечено только на второй день.
Что делать, если сместилась опалубка
Важно. Не все то, что пишут на строительных форумах, правда, думайте своей головой, прежде чем верить первому попавшемуся на глаза совету «знатока». Много таких «специалистов» советуют снять опалубку, и пока бетон еще не набрал прочности, лопатой срубить бугор. Это не совет, а издевательство. Ни в коем случае не снимайте опалубку! Очень велика вероятность, что весь фундамент даст трещины. Он может не рассыпаться на глазах, а дать почти незаметные трещины, которые уменьшат прочность конструкции почти до нуля. Заметили неприятность на следующий день – все, поезд ушел. Ждите, пока бетон полностью застынет, разбирайте опалубку, берите в руки перфоратор и работайте «в поте лица».
Вариант 3. Опалубка или ее часть упала во время заливки бетона. Самая неприятная ситуация. Что делать? Почесать «молча и с улыбкой» умную голову, убрать бетон, очистить площадку и начинать все сначала.
Упал щит? Начинайте работу заново
Надеемся, что со второго раза вы поймете, как правильно устанавливается опалубка. А чтобы такого не случилось – прочитайте еще раз внимательно статью. Вносить свои усовершенствования можно и нужно, но только в том случае, если у вас будет опыт сооружения хотя бы трех различных опалубок.
Многие статьи в интернете начинаются со слов «фундамент оказывает большое влияние на прочность здания». Это правда. Но далее можно прочитать, что «сделать его может каждый», что «здесь ничего сложного» и т. д. Это неправда. Не стоит терять время на чтение таких советов. Задумайтесь, почему заработок профессиональных опытных строителей в несколько раз превышает заработок инженеров? Потому что профессиональный строитель имеет не только теоретические знания, все «научные» рекомендации он своими руками перепробовал.
Приступая к изготовлению опалубки нужно придерживаться двух правил.
Ленточный фундамент: опалубка, своими руками, фото, видео, инструкция. В этой статье поговорим о том как сделать правильно и быстро опалубку под ленточный фундамент своими руками. Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.
Ленточный фундамент, сделанный своими руками
Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента
Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.
Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба
Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:
Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.
Пример ленточного фундамента с мелким заглублением
Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:
Имеются у него и недостатки:
Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон
При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.
Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.
В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.
Подробная схема строительства ленточного фундамента
Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.
Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту
Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.
Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.
Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи
Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.
Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки
Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.
Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками
Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.
Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:
Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки
Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.
Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.
Шаг 6: Армирование ленточного фундамента
На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.
Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.
Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента
Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.
Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами
После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.
Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.
На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.
Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно:
1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.
2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.
3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.
4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.
5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.
6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.
7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.
8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.
После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).
При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.
Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.
При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.
Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.
Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).
К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:
Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.
Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция
Правила сооружения опалубки для заливки ленты. Особенности возведения фундамента на склоне.
Источник: stroitel-lab.ru
Прежде чем приступить к строительству опалубки для ленточного фундамента, давайте разберем, сколько видов конструкций опалубки существует.
Это необходимо для того, чтоб выбрать тот вариант опалубки, что нужно.
Качество всего строительства во многом зависит от качества выполненных работ по установке опалубки и по основе дома, то есть по фундаменту.
Типы опалубки
Конструкция опалубки в зависимости от типа делится на две группы:
В строительстве без формирования монолитной, бетонной и железобетонной конструкции не обойтись. И неважно дом это, или предварительно построенный каркас, который называют опалубкой.
В случае самостоятельного строительства, опалубка для ленточного фундамента производится собственноручно. Главное выбрать тип опалубки и правильно выполнить все пошаговое ее строительство.
Давайте подробнее остановимся на каждом из них.
Итак, конструкция опалубки, как уже упоминалось, бывает съемной, и нет.
Съемная опалубка
Самый известный и широко применяемый тип конструкции. Съемная опалубка, значит, после заливки ленточного фундамента этот вид опалубки подлежит демонтажу.
К тому же в этом случае она снимается сразу после того как заливной бетон схватился.
Благодаря этому типу опалубки возможно, сформировать фундамент с любой формой. Это относиться не только к ленточному фундаменту, но и для лестничных пролетов, монолитных стен и так далее.
Изготавливается съемная конструкция при помощи:
Но, для строительства ленточного фундамента лучше использовать нарезные доски, влагостойкую фанеру и деревянные брусья. Так же можно процесс строительства опалубки упростить, путем, использования специального металлического каркаса для крепления нарезных досок.
При этом помните, что установить опалубку только с использованием фанеры не стоит. Ее можно использовать только в том случае, если фундамент имеет небольшие габариты.
Лучше остановить свой выбор на брусьях и деревянных досках.
Не важно, из какого материала строиться конструкция опалубки. Главное соблюдать во время строительства основные монтажные правила.
Несъемная опалубка считается выгодным типом и простым для монтажа, к тому же скорость возведения в таком случае намного больше, чем при несъемной конструкции.
Для ее возведения чаще всего применяется подручный материал. Это может быть ДСП, ДВП, металлический каркас или даже трубы металлические или асбестовые, имеющие диаметр от 150 до 200 мм. Поэтому это огромный плюс.
Такая опалубка проста в монтаже и не требует больших земляных работ. При возведении не нужны распорки и опоры.
Типы несъемной опалубки
Металлический
Этот тип считается самым дорогим. Ее изготовляют из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм.
Достоинства данного вида:
Железобетонная
Этот вид считается относительным вариантом.
Пенополистирол
Этот вариант считается самым практичным. При этом опалубка собирается из отдельных блоков, которые фиксируются между собой.
Деревянная
В качестве материала можно брать листы фанеры или доску.
Подручные материалы
Какие подручные материалы можно применять при строительстве опалубки?
Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?
Несъемную опалубку для фундамента своими руками
Она возводится в несколько этапов.
Первый этап – земляные работы
После расчета необходимой мощности будущей опалубки, роется траншея.
Совет: оставьте запас от 1 до 2, 5 см между грунтом и будущей опалубки. Такой способ упростит монтаж.
Если Вы решили использовать армирование, то его нужно устанавливать на этом этапе.
Второй этап – возведение элементов опалубки
На данном этапе происходит формирование арматурного каркаса, если он используется. Кроме того возводится конструкция с выбранным материалом.
После этих этапов заливается бетон. Примерно через 25 – 30 дней можно будет начать строительство. За это время бетон схватиться и затвердеет и можно будет приступать к следующим этапам.
Как собрать опалубку для ленточного фундамента
Изготовление деревянных элементов конструкции опалубки для ленточного фундамента
Заготовляется материал. Это должны быть нарезные доски, 20-45 мм в толщине. Ширина не важна. Но чем доска шире, тем проще и быстрее сконструировать опалубку.
С заготовленной доски сбивается щит с высотой в соответствии с высотой фундамента.
Между собой щиты скрепляются деревянными брусьями при помощи саморезов, и только саморезы вкручиваются шляпками изнутри. Щели оббиваются дополнительно рейками в соответствии с размерами щита.
Опалубка под ленточный фундамент своими руками
Сама же инструкция возведения опалубки выглядит вот так:
Правильно выполненные работы строительства опалубки – полное отсутствие проблем во время изготовления ленточного фундамента.
Как сделать опалубку для ленточного фундамента подробная информация, полезные советы, видео советы
Опалубка - это один из этапов строительства ленточного фундамента.
Источник: foundation-stroy.ru
Строительство здания начинается с создания фундамента. Для реализации этой конструкции нужно залить бетон в заранее сооружённый каркас, который называется опалубка. Она должна быть максимально жёсткой и прочной, чтобы предотвратить изменение формы и размеров фундаментной ленты. Мы расскажем, какие существуют типы опалубок для ленточного фундамента, из какого материала собирается конструкция и как правильно выполнить её монтаж.
Важнейшим моментом при планировании строительства дома является правильный выбор типа фундамента – главного конструктивного элемента здания. Неверно спроектированная основа зачастую становится причиной непоправимых последствий при эксплуатации постройки.
Ленточный фундамент представляет собой железобетонную полосу, заложенную по периметру здания. При этом укладка ленты выполняется под наружные и внутренние стены, что способствует сохранению формы их поперечного сечения. Технология устройства ленточного фундамента не отличается особой сложностью. Однако, по сравнению со столбчатым типом, для возведения данной конструкции требуется больше времени и строительного материала.
Область применения ленточного фундамента достаточно обширная. Его часто используют:
Опалубка – это опорная конструкция, которая заливается бетонным раствором для формирования фундамента. Поэтому её материал и схема установки должны отвечать таким требованиям:
При заливке ленточного фундамента используют разные виды опалубок. Они отличаются конструктивно, а также по материалу, из которого изготавливаются.
По конструкции опалубка для ленточного фундамента может быть:
Зачастую для заливки ленточного типа фундамента применяют съёмную опалубку, так как такой вариант является более экономичным. Впрочем, несъёмная и комбинированная конструкции последнее время начинают пользоваться всё большей популярностью.
Если вы решили делать опалубку своими руками, правильным выбором станет изготовление каркаса из пиломатериалов. Конструкция в этом случае будет съёмная. Древесина обладает достаточной прочностью, проста в обработке, является экологически чистым материалом и стоит недорого. Использование металла либо пластика не имеет особого смысла, особенно если учитывать, что первый подвержен коррозии, а второй не переносит низкие температуры.
Самым популярным пиломатериалом для сборки опалубки под ленточный фундамент является обрезная доска. Изделию отдают предпочтение из-за его точных размеров, что позволяет значительно уменьшить объёмы финишных работ по отделке бетонной основы. В итоге фундамент получается максимально ровным. Соответственно также снижаются затраты на его постройку. Кроме того, ввиду линейных размеров пиломатериала, намного проще собрать опалубку своими руками, в том числе и набор досками стенок необходимой высоты. К тому же, материал можно эксплуатировать неоднократно, что делает его максимально удобным и экономически выгодным.
Полезный совет: Непригодные для сборки опалубки доски используйте для устройства обрешётки под кровлю либо выстилки черновых полов.
Что касается породы древесины для изготовления каркаса под фундамент, то здесь всё зависит от предполагаемой нагрузки заливаемого бетонного раствора. Самые прочные пиломатериалы производятся из лиственных пород. Из таких досок делают опалубку под фундамент как в гражданском, так и в промышленном строительстве. Если же сверхбольших нагрузок не предвидится, то можно использовать пиломатериалы из хвойных пород деревьев.
Прежде чем перейти к строительству фундамента, следует выполнить инженерно-геологические изыскания, дабы определить тип грунта, а также глубину закладки будущего фундамента. В этом вопросе лучше проконсультироваться у сотрудников отдела капитального строительства вашего региона. Обязательно узнайте глубину промерзания земли в вашей местности и глубину залегания грунтовых вод. Так, фундамент должен залегать на 0,3 м ниже глубины промерзания и не должен достигать уровня залегания грунтовых вод.
Чтобы фундамент и сама постройка прослужили много лет, бетонную основу нужно спроектировать в соответствии со всеми правилами и нормами. Поэтому здесь желательно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который поможет грамотно произвести необходимые расчёты. Не пытайтесь самостоятельно спроектировать фундамент, не имея основных знаний в данной области. Это может стать причиной неприятных последствий, таких как образование трещин в стенах, деформация основания и прочего.
Перед проектированием фундамента нужно определиться с размерами постройки, расположением и толщиной внутренних, а также несущих стен с помощью теплотехнического расчёта ограждающих конструкций. Дело в том, что чем шире и тяжелее стены, тем мощнее должен быть и сам фундамент. Определившись с этими параметрами, можно переходить к устройству фундамента, которое начинается с разметки территории.
Разметка участка
Сначала нужно очистить площадку от мусора, снять растительный слой и выровнять поверхность. После на участке устанавливаются две П-образные конструкции, которые представляют собой два забитых в грунт колышка с закреплённой на них горизонтальной рейкой. Эти конструкции вместе с натянутой на них верёвкой обозначают внешний край одной из стенок фундамента. Далее перпендикулярно первой натягивается вторая верёвка с такой же П-образной конструкцией. Аналогичным образом выполняется разметка и всех остальных внешних границ бетонного основания.
Следующий этап подразумевает обозначение внутренних сторон стенок. Верёвки следует натягивать параллельно тем, которые определяют внешние края фундамента. При этом расстояние между ними должно соответствовать ширине стенок будущего основания. После этого необходимо выполнить замеры всех углов – они должны быть прямыми. Если изначально не удалось сделать идеальный прямоугольник, то натяните верёвки по диагонали и добейтесь их равенства. Таким образом, вы получите все углы по 90 градусов.
Вслед за обозначением расположения основного контура выполняется разметка внутренних стенок фундамента, которые станут основанием для внутренних перегородок постройки.
Земляные работы
Разметка готова и теперь можно приступить к разработке грунта. Траншеи следует рыть строго по натянутым верёвкам. Как отмечалось ранее, глубина закладывания фундамента выбирается в зависимости от глубины промерзания грунта. При этом высота траншей под внутренние стены отапливаемого дома не зависит от этого параметра и зачастую составляет 0,5 м.
Стоит отметить несколько нюансов о форме поперечного сечения траншеи под ленточный фундамент. Если глубина закладки бетонной основы менее 1 м, то стенки допустимо делать вертикальными. В случае более глубокой разработки грунта стенки необходимо выполнять с небольшим уклоном.
Если планируется строительство погреба, то котлован под него роют на этом же этапе. Для сокращения объёмов земляных работ его можно разместить в любом из углов будущего здания, вдоль двух стен фундамента.
Полезный совет: Лучшим местом для устройства погреба станет южная сторона дома.
При покупке пиломатериалов для опалубки нужно помнить, что доски будут располагаться с двух сторон траншеи. Кроме того, количество необходимых планок также зависит от глубины закладки фундамента и ширины самого деревянного изделия. Ведь доски сбиваются брусьями в щиты, высота которых должна быть немного больше глубины траншеи. Поэтому для определения количества досок необходимо измерить общую длину траншеи, умножить её на два, разделить на длину одного деревянного изделия и умножить на соотношение высоты траншеи к ширине доски. Что касается брусьев, то шаг их расположения должен составлять не более 40 см. В зависимости от этого определяется и количество необходимых брусьев. Итак, для работы понадобятся следующие материалы:
Для устройства опалубки под ленточный фундамент понадобятся инструменты:
После выполнения подготовительных работ и закупки материалов переходим к установке опалубки под ленточный фундамент. Порядок действий следующий:
Правильно выполненная опалубка под ленточный фундамент - залог прочности и долговечности здания
Важно: Для заделки образовавшихся щелей используйте паклю или тонкие рейки.
На этом процедура установки опалубки под ленточный фундамент подходит к концу. Но существует ещё несколько нюансов, которые следует выполнить при необходимости.
Нюансы работы
Запомните, грамотно выполненная опалубка является гарантией обеспечения правильной формы бетонной основы здания. Поэтому отнеситесь к этой работе с полной серьёзностью и соблюдайте технологию возведения каркаса под ленточный фундамент.
Изготавливаем опалубку для ленточного фундамента своими руками - необходимый материал, расчет, устройство и др с видео
Типы опалубок для ленточного фундамента. Выбор материала, подготовительные работы и устройство деревянной конструкции.
Источник: postroika.biz
Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками. Она служит формой, в которую заливают бетонный раствор, предварительно установив арматурный каркас. Опалубку изготавливают из разных материалов. Особенно распространено использование дерева для ее создания. При монтаже щитов обязательно требуется соблюдать строительные нормы, регламентирующие прочность, герметичность, жесткость конструкций. Всю работу по их созданию и установке можно проделать самостоятельно. Это, а также ряд других мероприятий, позволяют сэкономить средства при строительстве.
При возведении основания используют по-разному устроенные щиты. Это вызвано характеристикой почвы на строительном участке, свойствами применяемого материала, внешними условиями.
Согласно ГОСТ Р 52086-2003 по конструкции опалубку для ленточного фундамента разделяют на 2 типа:
Первый тип состоит из отдельных элементов, которые демонтируют после того, как бетон затвердеет. Допускается снимать щиты поле набора монолитом более 50 % прочности. Разборные конструкции используют неоднократно. Это зависит от материала, из которого они изготовлены. Наиболее прочные заводские варианты способны выдерживать более сотни заливок.
Элементы несъемной конструкции становятся частью ленточного основания. С их помощью делают гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента. Также они могут выполнять декоративную функцию. Благодаря этому использование несъемных модулей сокращает время строительства.
Изготавливают такие системы, главным образом, из пенополистирола экструдированного типа. Выпускаемые блоки имеют различную конфигурацию. Они соединяются друг с другом с помощью шпилек, изготовленных из металла, замков.
Блоки под заливку фундамента
Блоки из бетона с пустотами внутри относятся к неразборной разновидности опалубки. Их выпускают угловыми, стеновыми, с радиусом и прочей конфигурации. Блоки соединят замками и армируют.
Разборные конструкции позволяют как сделать опалубку для ленточного фундамента, так и дополнительно с их помощью решают ряд проблем. Они характеризуются высокой стоимостью, но такая цена часто оправдана. Также при их использовании уменьшается время проведения работ. Съемные конструкции можно использовать неоднократно и изготовить самостоятельно.
К материалам для изготовления конструкции под заливку предъявляются определенные требования. Они должны соответствовать следующим критериям:
Для создания опалубки используют:
Конструкция под заливку из металла
Металлическая и пластиковая опалубка служит очень долго, но дорого стоит, поэтому для одного раза приобретать ее не рентабельно. В домашнем строительстве для изготовления щитов часто используют доски из различных пород деревьев.
Создание конструкции под заливку бетонного раствора – это трудоемкий процесс. Опалубку под ленточный фундамент своими руками изготавливают и устанавливают в следующем порядке:
Технология монтажа опалубки под заливку ленточного основания
Привлечение для проведения земляных работ техники ускорит строительство. Сама технология сборки и монтажа несложная. Всю работу можно выполнить самостоятельно. Щиты для ленточного фундамента, своими руками сделанные, обойдутся гораздо дешевле, чем изделия заводского производства.
Сборка щитовых конструкций своими руками
Опалубка под ленточный фундамент изготавливается из щитов. Их габариты разнятся: высота должна незначительно превышать аналогичный параметр основания, а длина одного часто составляет от 1, 2 м до 3. Последняя в сумме отдельных элементов должна соответствовать периметру основы.
Важным критерием является прочность щитовых конструкций. Они должны выдерживать нагрузку от массы залитого бетона без деформаций до полного его отвердения.
Следует учитывать, что работать со слишком длинными щитами неудобно. Если толщина досок небольшая, то они прогибаются.
Изготовление щитовых конструкций из досок происходит следующим образом:
По такой схеме изготавливают нужное количество щитов из досок.
Конструкции из листовых материалов
Вместо гвоздей можно использовать саморезы. Они способствуют более плотному соприкосновению элементов конструкции. При этом их не требуется загибать как гвозди на брусках.
При самостоятельной работе доски можно заменить фанерой, либо ОСП. Вырезанные по размеру из них части закрепляют на сделанной из бруса раме. В таких конструкциях углы – это наиболее слабое место. Поэтому их укрепляют металлическими уголками.
Монтаж опалубки
Установка опалубки для ленточного фундамента выполняется на выровненное дно траншеи. Трудность заключается в выравнивании щитов по вертикальному уровню. Сам процесс состоит из таких этапов:
Установленная опалубка
Когда при изготовлении щитов на них не делали удлиненных клиньев для забивания, тогда на дне траншеи для их монтажа по разметке закрепляют брус. На нем их закрепляют с помощью распорок и укосов.
Укрепление созданной конструкции
Дальнейшее устройство опалубки ленточного фундамента требует укрепления всей конструкции как снаружи, так и изнутри. Она должна выдержать массу залитого бетона.
Для укрепления снаружи через метр устанавливают подпорки. По углам их ставят в обе стороны. Когда по высоте монтируемая конструкция превышает 2 м, тогда раскосы размещают в 2 ряда.
Чтобы зафиксировать расстояние между противоположными щитами применяют:
Шпильки должны быть длиннее ширины фундаментной ленты на 10 см. Их устанавливают в 2 яруса: сверху и снизу. При этом расстояние от каждого края составляет около 15 см.
Шпильки с резьбой изготавливают самостоятельно, либо приобретают готовые. В опалубке их размещают таким способом:
Различные модели стяжных винтов
Внутренний диаметр трубок следует выбирать, чтобы шпилька прошла без проблем. Работу следует выполнять втроем – так удобнее и быстрее. При демонтаже опалубки вначале снимают шпильки, а затем убирают откосы, подпорки.
Изготовление опалубки для ленточного фундамента требует использования большого количества материала для изготовления щитов. Особенно вопрос остро стоит при большом периметре и глубине фундамента. Но существуют способы, позволяющие сэкономить на изготовлении опалубки: при этом ее делают только для части ленты основания.
Используемые варианты экономии материала на изготовлении щитов представлены далее в таблице.
При температуре + 20 градусов бетон будет сохнуть до снятия щитовых конструкций около 3 суток.
При послойной заливке опалубку следующего уровня монтируют с небольшим захватом нижнего яруса. Конструкция держится на шпильках предыдущего ряда, поэтому их следует выставлять на одном уровне. Весь процесс монтажа последующих ярусов проходит быстрее, чем первого.
Когда проводят заливку, используя разбиение ленты на участки по вертикали, тогда места стыков не должны на противоположных сторонах основы находиться друг против друга. Сами участки соединений рекомендуется делать не гладкими, а щербатыми. Это увеличит силу сцепления бетона разных участков.
Схема вертикального способа заливки
Чтобы защитить деревянные, фанерные щиты или конструкции из ОСП от воздействия присутствующей в растворе воды, их предварительно покрывают со стороны заливки плотной полиэтиленовой пленкой. Ее фиксируют по боковым граням материала с помощью скоб и степлера. Такой способ позволяет продлить срок эксплуатации опалубки. Также боковые поверхности фундаментных стен получаются ровными, что ускоряет проведение дальнейших работ по теплозащите и влагоизоляции основы.
Рассмотренные способы не сказываются отрицательным образом на прочности создаваемой конструкции. Их применяют как в частном строительстве, так и при возведении многоэтажных монолитных построек.
При сборке опалубки ленточного фундамента начинающие строители нередко допускают ошибки. Они могут привести даже к тому, что смонтированный каркас распадется во время заливки бетонного раствора.
Правильно смонтированная опалубка
К числу типичных недочетов относятся следующие:
Чтобы избежать деформации фундамента при заливке бетона, при создании щитов требуется подбирать подходящий по прочности материал. Все конструктивные элементы обязательно нужно хорошо закрепить.
Опалубка для ленточного фундамента своими руками
Опалубка для ленточного фундамента представляет собой конструкцию, построенную из скрепленных между собой щитов, поддерживаемых упорами и распорками.
Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.
Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:
— первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.
Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.
Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.
Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.
Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.
Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.
Сравнительно дорогая разновидность опалубки.
Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.
Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.
При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.
Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.
Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.
В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.
Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.
Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.
Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным
Удачной работы!
Доски строительные
Статьи по теме: | |
При каких условиях после месячных появляются кровянистые выделения причин возникновения нарушения под влиянием внешних факторов и гормонов
Порой бывает достаточно сложно отличить нормальные естественные причины... Успение праведной анны, матери пресвятой богородицы
Очень часто, обращаясь к иконам святой Анны или же с молитвой о помощи и... Человек умер. Что делать? Важнейшие православные традиции и обряды, связанные с похоронами. Православное учение о жизни после смерти Что такое смерть с точки зрения православия
Что такое смерть? «Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть», - главный... |