Советы по монтажу. Где лучше всего установить кондиционер?

Перед тем как купить сплит-систему в Краснодаре , желательно определить место, куда Вы его будете вешать.

Кондиционер в помещении технически возможно установить абсолютно в любом месте, однако для качественной его работы, без риска выхода из строя, существуют определенные правила и некоторые нюансы, которые необходимо соблюдать при монтаже.

В этой статье мы попытаемся максимально подробно описать самые распространенные ошибки в процессе монтажа, а также дать рекомендации по правильной установке кондиционера, дабы избежать непредвиденных проблем в дальнейшем.

1. Внутренний блок сплит-системы устанавливайте на расстоянии от потолка не менее 10 см. Поскольку кондиционер берет воздух для охлаждения/обогрева из помещения (не с улицы), маленькое расстояние от потолка до верхней его части (где нахоится решетка воздухозаборника) может затруднить рецеркуляцию воздуха. В таком случае, во-первых, кондиционер не сможет выдавать достаточное количество холода/тепла, а во-вторых - будет работать на износ, что приведет к быстрому выходу из строя его компрессора. Именно поэтому запрещено ставить на кондиционер различные предметы и накрывать его верхнюю часть. Если Вы устанавливаете кондиционер на стадии ремонта, учитывайте возможное понижение уровня потолка (натяжные, гипсовые потолки и т.п.).

2. Не монтируйте внутренний блок сплит-системы над шкафами, полками, комодами если расстояние от них до нижней кромки внутреннего блока менее 70-100 см. Во-первых, это приводит к сдуванию при каждом включении кондиционера скопившейся на верхней поверхности шкафа пыли. Более того, близкое расположение горизонтальных поверхностей ведет к созданию круговорота воздушного потока, что приводит к снижению эффективности работы системы кондиционирования. Поток, из кондиционера увлекается обратно в воздухозаборник, воздухообмен в помещении ухудшается, кондиционер, забирая холодный воздух, начинает "думать" что пора прекращать свою работу, ведь датчик температуры находится на входе потока.

3. Воздушный поток не должен направляться непосредственно на людей. При работе на холод температура струи воздуха из кондиционера на 7-15°С ниже, чем температура окружающего воздуха в помещении. Если такой поток будет дуть на человека хотя бы в течение нескольких десятков минут, плохое самочувствие впоследствии обеспечено. Как правило, воздух направляют так, чтобы он проходил между рабочими местами или туда, где люди находятся реже всего. В спальне очень часто приходится делать выбор, на какую стену по отношению к кровати повесить кондиционер. Чаще всего люди боятся располагать внутренний блок над головой и монтируют блок на стену, к которой обращены ноги. Если нет возможности максимально удалить блок от кровати и направить воздух в другую сторону, лучше смонтировать его над головой. Холодный воздух при этом будет дуть не на голову, а в ноги, которые как правило накрыты одеялом.

4. Не монтируйте внутренний блок кондиционера над источником тепла (например, над батареей). Из-за потока теплого воздуха, поднимающегося вверх от источника тепла, кондиционер будет думать, что недостаточно охлаждает помещение, и будет работать на износ, вследствие чего быстро выйдет из строя. Кроме того, от чрезмерного тепла, пластиковый корпус внутреннего блока может деформироваться.

5. Не устанавливайте кондиционер там, где будет затруднена циркуляция воздуха (например, за шторами и т.п.). Расстояние до препятствия не должно быть менее 3 метров. Охлажденный (или нагретый) поток воздуха из кондиционера отразится от препятствия и вернется обратно с той же температурой, с какой "вышел". Кондиционер решит, что работа проделана, нужный климат установлен и отключится.

6. Внутренний блок сплит-системы должен быть установлен строго по уровню. Это необходимо для того, чтобы кондинсируемая на теплообменнике влага, могла безприпятственно удаляться наружу через систему дренажа. Если внутренний блок будет установлен со значительным перекосом (±3-4 мм допускается), есть вероятность того, что вода будет скапливаться в дренажном поддоне и периодически вытекать из него прямо Вам на пол.

7. Не рекомендованно устанавливать кондиционер в помещениях, где постоянно работают приборы с высокочастотными электромагнитными колебаниями (например, дрель, сверлильный станок). Высокочастотные колебания могут сбить чип (процессор), установленный внутри кондиционера.

8. Старайтесь установить внутрениий блок так, чтобы длина фреонопровода была минимальной. Во-первых, длинная траса удорожает монтаж, а во-вторых - снижает эффективность работы. Более того, если Вы решили проложить трассу в коробе, то длинный короб через всю стену сильно портит интерьер.

9. По возможности подведите к кондиционеру отдельный кабель электропитания. К любому, даже маломощному кондиционеру необходимо провести отдельную электропроводку и поставить отдельный автомат в электрощите. Потому как старая проводка может не выдержать нагрузки и произойдет ее возгорание. Особенно будьте бдительны, если Ваш дом старше 1990 года. В старых домах проводка не рассчитана на нагрузки от использования мощного электрооборудования.

1. Не устанавливайте наружный блок на застекленном балконе или лоджии , поскольку отвод тепла будет сильно затруднен. Установка возможна только в том случае, если можно широко открыть окна. В этом случае необходимо обратить внимание на рабочий диапазон температур наружного воздуха. Верхний предел температур у разных кондиционеров не одинаков и колеблется от 40 до 46 С.

2. Наружный блок не должен причинять неудобства вашим соседям (шум, стекающий конденсат).

3. Старайтесь размещать внешний блок таким образом, чтобы солнечные лучи попадали на него как можно меньше. Прямые лучи солнца способны спровоцировать защитное отключение прибора из-за перегрева.

4. Располагайте наружный блок таким образом, чтобы во время работы, отведенное из комнаты тепло беспрепятственно сбрасывалось в окружающую среду (например, не монтируйте наружный блок там, где преобладающий ветер направлен на кондиционер, так как нарушится нормальная работа вентилятора).

5. Не размещайте наружный блок в непосредственной близости от кроны деревьев. Листва и пух с тополей засоряют теплообменник, к тому-же во время порывов ветра ветки могут попасть в оборудование, повредить вентилятор или ребра теплообменника. Если все-таки Ваш дом весь утопает в зелени, то необходимо спилить часть веток, расположенных рядом с кондиционером.

6. Запрещено устанавливать наружные блоки на земле и в тех местах, где они могут быть испачканы грязью, засыпаны снегом, залиты дождевой или сточной водой. Блоки должны устанавливаться на специальной подставке.

7. Запрещено устанавливать наружные блоки в местах, где существует вероятность утечки взрывоопасных газов. В частности это относится к кондиционированию первого и второго этажа, где обычно проходят газовые трубы газифицированных зданий.

8. При размещении внешнего блока на первом этаже, устанавливайте его в специальной защитной решетке. Это позволит предотвратить воровство и акты и вандализма.

9. Позаботьтесь об отводе конденсата. Наиболее часто конденсат отводится на улицу. В этом случае, стекающая вода не должна попадать на стену здания. Вывод конденсата в канализацию предпочтителен, но дороговат. Если планируется установка блока над тротуаром, то это единственный приемлемый вариант.

10. Не монтируйте наружный блок на непрочном основании , например на стене из пустотелого кирпича или тонкого металла. Хлипкость опорной конструкции почти всегда становится причиной избыточного шума, на устранение которого уходит немало сил и средств. Да и кондиционер может попросту упасть.

Если Вам нужна качественная установка (монтаж) сплит-систем в Краснодаре , Вам в этом помогут специалисты компании сайт

Как установить и подключить кондиционер самостоятельно? Давайте будем честны по отношению к себе и ответим на этот вопрос прямо, даже если речь идет о маломощном бытовом варианте – никак.

Если у вас нет специального оборудования (вальцовка, динамометрические ключи, вакуумный насос и многое другое), навыков работы с ними, то сделать это в первый раз своими руками, у вас навряд-ли получится.

Неважно, сколь много полезных советов и инструкций от А до Я вы прочитаете, все равно можно упустить какую-либо малозаметную деталь, либо сделать работу из-за отсутствия опыта недостаточно качественно.

В итоге через определенный промежуток времени, вам все равно придется вызывать специалистов и все переделывать.

Для чего же тогда эта статья? Для того, чтобы приглашая монтажника или бригаду кондиционерщиков, вы могли самостоятельно проконтролировать качество работ в процессе их выполнения, и быть уверенным, что ваш кондиционер проработает долго и без всяких проблем.

Где бурить отверстие под магистраль

С чего начинается работа? Первым делом, выбираете место для установки кондиционера и размечаете отверстие для прокладки межблочных коммуникаций.

Далее приступаете к бурению сквозного отверстия на улицу. Для этого используется бур длиной не менее 800мм и диаметром от 45мм.

Для мощных кондиционеров свыше 2,5квт может понадобиться сверло диаметром 80мм.

Во избежание образования пыли в комнате, при экономном варианте, вешается полиэтиленовый пакет под местом сверления.

Профессиональные монтажники уже давно используют для этого дела строительный пылесос.

Однако при мокром сверлении прочных бетонных стен, никакая защита и пылесосы вас не спасут.

Данное отверстие после прокладки сквозь него всех коммуникаций впоследствии запенивается.

Ошибка №1

Обратите внимание, что для нормального слива конденсата, необходимо бурить под небольшим углом в сторону улицы.

В этом случае конденсат будет выводиться беспрепятственно, а вода не скопится и не заплесневеет в дренаже.

Ошибка №2

Некоторые сначала крепят монтажную пластину под блок, а уже затем бурят.

Это не правильно. Дело в том, что при сверлении в заранее намеченном месте, можно случайно попасть на арматуру.

В итоге отверстие придется переносить. Из-за чего и сам кондиционер внутри комнаты сместится на несколько сантиметров.

При выборе места под сквозное отверстие и расположении наружного блока сбоку от окна, необходимо бурить так, чтобы отверстие в итоге получилось почти по верхнему уровню наружного блока.

Это создаст максимальный уклон для магистральных труб, и поможет избежать попадание масла в испаритель.

Место установки кондиционера

Монтажную пластину выставляете строго по уровню.

При этом расстояние от потолка до самого кондиционера должно быть не менее 10см. Это обеспечивает хороший забор воздуха и свободный монтаж-демонтаж внутреннего блока.

Для надежной фиксации используете качественные дюбель-гвозди 6*40мм или 8*32мм.

Далее можно перейти к установке наружного блока. Размечаете точки крепления кронштейнов.

Опять же не забывайте про уровень.

Перфоратором с буром на 12мм делаете отверстия. После чего закрепляете кронштейны дюбель гвоздями 12*80мм.

Крепите надежно, особенно если кондей висит со стороны дома, где расположена проезжая часть или тротуары.

Расстояние от задней стенки наружного блока до стенки здания должно быть минимум 10-20см. Хотя многое здесь будет зависеть от производительности вентилятора.

Где размещать внешний блок, под окном или сбоку – дело эстетики и удобства эксплуатации.

Многим элементарно не нравятся лишние метры болтающегося кабеля и трубки свисающие по стене. В этом случае выбирается боковое расположение.

Хотя грамотные монтажники и кабель и фреонопровод, могут проложить очень красиво. Тут уже многое зависит от уровня профессионализма исполнителей.

Кондиционер под окном обслуживать несколько проще, чем сбоку. Особенно, если через несколько лет у него напрочь заржавеют болты. В этом случае без вышки или альпинистского оборудования вообще не обойтись.

При установке блока сбоку от окна, не лишне будет подстраховаться. Порядок здесь такой.

Поднимаете кондиционер на подоконник. Пропускаете в просверленное отверстие веревку, вытягиваете ее с улицы и привязываете за блок.

Напарник страхует этой веревкой кондиционер, а вы его устанавливаете на кронштейны. Пока не будут затянуты болты, веревку лучше не отвязывать.

Ошибка №3

Если после монтажа выяснится, что вибрация работы кондиционера отдается сильным гулом в комнате (такое случается при прямом монтаже кронштейнов в бетон анкерными болтами без дюбель гвоздей с пластиковыми вставками), то под ножки наружного блока подкладываются специальные виброопоры или по крайней мере, толстые резиновые вставки.

По окончании работ по установке внешнего блока, переходите к подготовке и закладке межблочных коммуникаций.

Монтаж фреономагистрали

Для стандартного кондиционера мощностью до 2,5кВт вам понадобятся следующие материалы:

• медный фреонопровод диаметром 1/4 и 3/8 дюйма

• межблочный эл.кабель

• дренажный шланг d-16мм

• армированный скотч или виниловая лента

Отмеряете необходимую длину фреономагистрали, оставив запас, который пойдет на кольцо за наружным блоком.

Ошибка №4

При общей длине трассы до 2м, на запас и кольцо отмеряете около 1м. Эта петля играет роль гидравлической компенсации и на коротких трассах необходима.

При больших длинах, гидравлическая петля создает дополнительное сопротивление фреону и только мешает работе кондиционера! Хотя некоторые ее все равно делают, якобы для снижения шума.

Развальцовка медных трубок

Переходим к этапу подготовки трубок.

Ошибка №5

Резать их разрешается только при помощи специального трубореза, никаких ножовок по металлу или болгарок!

При этом делая рез, необходимо держать конец медной трубы строго вниз, дабы исключить любое попадание стружки во внутрь.

Концы обрабатываются риммером.

Риммером действуйте осторожно, чтобы не зацарапать юбку. Качество вальцовки один из самых важных моментов в монтаже кондиционера.

Ошибка №6

Развальцовывание производится спец.инструментом с эксцентриком. Не забывайте перед этим этапом надеть на трубку соединительную гайку!

Ширина развальцовки должна быть такой, чтобы соединение в итоге свободно и беспрепятственно заходило в гайку.

Высота установки трубки в вальцовочный зажим строго регламентируется.

Самый простой и проверенный дедовский способ определить качество вальцовки, по крайней мере на первоначальном этапе – это увидеть свое отражение в “юбке”.

Развальцовку трубок наружного блока придется делать на улице на весу. Иначе магистраль просто не пролезет сквозь отверстие.

Ошибка №7

Обратите внимание – если монтаж происходит не в жаркий теплый денек, то занося медные трубки с улицы домой, закрывайте их концы и обязательно выжидайте время, чтобы медь достигла комнатной температуры.

Если вы занесете их холодными и открытыми, то вследствие эффекта точки росы, внутри трубки образуется конденсат, который на плохо вакуумированном кондиционере, может привести к печальным последствиям.

Подключение трубок фреономагистрали

Переходим к этапу подключения коммуникаций.

Соединяете развальцованные трубки с внутренним блоком кондиционера, используя разводные ключи.

Если богаты динамометрическим ключом, то лучше применить его.

• 1/4 – 16-20Нм

• 3/8 – 35-45Нм

• 1/2 – 45-55Нм

Далее берете межблочный кабель и скручиваете все это в единое целое с фреоновой магистралью при помощи армированного скотча или виниловой ленты.

Не забудьте натянуть на медные трубки изоляцию необходимого диаметра.

Чтобы грязь случайно не попала во внутрь трубки, ее концы замотайте изолентой.

Ошибка №8

Ни в коем случае нельзя оставлять теплоизоляцию трубок без защиты.

В противном случае, со стороны улицы под воздействием УФ-лучей, в течение нескольких сезонов все это превращается в труху.

Если ваш термофлекс светостойкий и не боится солнца, то подумайте о птичках. Вороны очень хорошо клюют и растаскивают такой материал себе на гнезда.

Ошибка №9

Также не оставляйте без изоляции ни одного участка внутри помещения. В особенности места соединения.

Здесь постепенно будет образовываться конденсат и в конечном итоге на ваших обоях появится аккуратная струйка воды.

Саму магистраль обмотанную скотчем внутри комнаты прячут в пластиковый короб.

Однако, если у вас короткий участок и остались старые обои, то вместо применения короба, магистраль можно обклеить ими. Получится почти незаметная картина.

Далее пропускаете магистраль через сквозное отверстие наружу.

Обратите внимание – дренажный шланг должен располагаться ниже фреономагистрали.

Закрепляете внутренний блок на монтажную пластину.

Соединяете дренажные шланги кондиционера.

Для наращивания многие используют обычную металлопластиковую трубу d-16мм. Развальцовывают заводскую дренажную трубку и вставляют в нее металлопластик, герметизируя сверху соединение изолентой.

Однако внутри металлопластика, по истечении времени может образоваться грибок, который не позволит воде уходить достаточно быстро.

Поэтому другие монтажники применяют в качестве дренажа только гофрированные трубы.

Кроме того, именно гофрированный дренаж позволяет подсоединиться напрямую к ванночке без дополнительных соединений.

Подключение кондиционера к электросети

Чтобы закончить с внутренним блоком переходим к подключению проводов питания.

Открыв переднюю крышку внутреннего блока, откручиваете пластиковую заглушку для подключения кабеля.

Просунув кабель, подключаете его согласно электрической схеме. Для этого на клеммной колодке ищите обозначения:

• L- фаза

• N – ноль

• значок заземления

Проверяете на кабеле питания, где у вас фаза и ноль и подключаете соответствующие концы в свои клеммы.

При подключении кондиционера небольшой мощности (до 2,5квт) напрямую от щитовой без розетки, у вас в штробе должен быть заложен трехжильный кабель ВВГнг-Ls 3*2,5мм2.

В щитке устанавливается автомат на 16А.

При маломощном кондере до 1квт, можно конечно использовать сечение и 1,5мм2+автомат 10А, но 2,5мм2 более универсальный вариант и позволит в дальнейшем без проблем поменять сплит-систему на большей мощности.

Если же кондиционер будет подключаться через уже существующую розетку, то используйте провод с вилкой ПВС 3*2,5мм2.

В подключении между собой внутреннего и наружного блока, также нет ничего сложного. Здесь, как правило, используется кабель 4*2,5мм2 или 5*2,5мм2. Маркировка клемм на этих блоках одинакова.

Соответственно бросаете между ними кабель (не провод ПВС, а именно кабель ВВГнг!) и соединяете жилы одного цвета с клеммами L1 на внутреннем блоке и L1 на внешнем, N – на внутреннем и N – на внешнем, и т.д. Просто следуйте схеме подключения и надписям.

Иногда сам кондиционер в комнате запитывается не с розетки, а с наружного блока (чаще всего у инверторных моделей). В этом случае у наружки будет на несколько клемм больше.

Это фаза-ноль-земля. Тогда кабель питания от розетки или диффавтомата в щитовой, прокладываете именно наружу, а не к внутреннему блоку.

Подключение трубок трассы фреона снаружи происходит аналогично комнатному соединению.

• постепенному ”вымыванию” меди из трубок и попаданию ее на рабочую поверхность компрессора с уменьшением зазоров

Поэтому, если приглашенный “специалист” пришел без вакуумного насоса, то знайте, что очень скоро вы его увидите опять. И будете встречаться с ним очень часто.

Время работы вакуумного насоса зависит от длины магистрали. Минимальной считается длина 2м. Если у вас получилось меньше, то масло рано или поздно из компрессора обязательно попадет в испаритель и долго ваш кондиционер не проработает.

Для стандартного участка небольшой длины, время вакуумизации от 15 до 20 минут. Оно отсчитывается после непосредственного создания вакуума (достижения давления в 5 торр). Это можно проконтролировать на манометрическом коллекторе, либо услышать по изменившемуся звуку работы насоса.

Когда звук практически пропадет, с этого момента и начинайте отсчет времени.

Если дренаж выполнен правильно, то вода будет свободно выходить через трубку и не переливаться за край внутреннего поддона.

Также перед открыванием портов фреоновой магистрали желательно проверить давление в системе. Производитель, как правило, заправляет хладогента на 5 метров трассы, и сообщает об этом на шильдике наружного блока.

Однако попадаются и полупустые экземпляры (экономят фреон).

Далее проверяется герметичность всех соединений. Суперпрофессионалы за соответствующую цену делают это азотом, под давлением 38 бар. Но готовы ли вы платить деньги за такое качество?

При стандартном варианте, после отсоединения вакуумного насоса, просто выпускают в трассу некоторое количество хладогента (5-7 бар) и запоминают значение давления.

Выжидают минут 20 и проверяют, не изменились ли показания. При положительном результате, используя шестигранники, полностью открываются сервисные краны кондиционера и запускается весь фреон в магистраль.

Далее подаете на кондиционер напряжение и испытываете его во всех режимах. При охлаждении измеряете температуру поверхности испарителя пирометром, а лучше всего контактным термометром.

После выхода на рабочий режим она должна быть не менее +6С. Если температура выше, возможно потребуется дополнительная зарядка фреоном.

При этом больше используется полная перезаправка системы, а не просто его дозаправка, ввиду сложности процесса.

Если все этапы монтажа пройдены без замечаний, можете наслаждаться прохладой и считать, что ваш кондиционер установлен правильно.

Монтаж сплит-системы (или, попросту говоря, кондиционера) - процедура трудоемкая, но не такая сложная, как можно подумать. В принципе, с таким заданием может справиться даже тот, кто раньше ничем подобным не занимался. Для этого понадобится немного теоретических знаний, которые вы можете почерпнуть из данной статьи, терпение и желание. Давайте поговорим о том, как своими руками поставить кондиционер.

Немного общих сведений

Основная наша цель заключается в том, чтобы установить кондиционер и при этом не повредить его. Но, помимо этого, необходимо правильно провести монтаж как внутреннего, так и наружного блока. В противном случае эффективность работы будет гораздо ниже, если устройство вообще будет функционировать.

Для начала работ вам понадобится специальный инструмент: перфоратор и вакуумный насос, манометрический насос, строительный уровень. Что касается расходников, то монтаж сплит-системы осуществляется стандартным набором, который должен идти в комплекте. Это утеплитель, дренажный шланг, дюбеля, кронштейны и т. п. Если этого нет, то нужно купить, и только после этого начинать установку кондиционера.

Монтаж панели внутреннего блока

В данном случае необходимо соблюдать одно простое правило, которое распространяется на все кондиционеры, независимо от марки и производителя. Заключается оно в том, что от потолка необходимо отступать не менее 10 сантиметров. Если это правило не соблюдать, то кондиционер будет постоянно забиваться пылью. Кроме того, ухудшенный забор воздуха поспособствует снижению производительности, а это может повлиять на долговечность устройства в целом.

От угла стены необходимо тоже немного отступить. Расстояние от панели до гардины должно быть не менее 10 см. Это необходимо для того, чтобы во время работы кондиционера занавеска не колыхалась. Дальше с помощью дюбелей и уровня закрепляется панель. Она должна размещаться строго горизонтально. Это необходимо для того, чтобы не было утечки конденсата. Дальше временно вешаем внутренний блок.

Монтаж кабель-канала

Прокладку кабеля необходимо осуществлять хотя бы с небольшим уклоном. Делается это для того, чтобы не появлялся конденсат. Обязательно учтите это при монтаже. Для начала необходимо пробурить отверстие диаметром 55 миллиметров минимум. Не забывайте об уклоне, который исключит появление в дренажном шланге воздушной пробки. После того как сквозное отверстие будет сделано, протягиваем короб, подрезаем концы, и все это дело подгоняем.

На следующем этапе необходимо нарезать трассу. Тут крайне важно понимать, что использование обычной ножовки просто недопустимо. Обусловлено это тем, что в медной трубке будет оставаться мелкая стружка, грязь и т. п. мусор. Если все это попадает в компрессор, то вскоре он выйдет из строя. Поэтому используйте специальные труборезы, которые сегодня можно найти в любом специализированном магазине или взять в аренду у соседа. Несмотря на то что климатическое оборудование есть разное, примерно одинаково осуществляется монтаж кондиционеров. Сплит-систем в настоящее время большое количество, но принцип работы одинаков, и установка осуществляется по общим правилам.

Укладка трассы в короб и монтаж кронштейнов

На данном этапе вы сами выбираете последовательность действий. Можно сначала повесить блок на панель, а только потом заняться укладкой трассы в короб. Можно и наоборот, проложить трассу, затем присоединять блок. Главное требование - не перегибать медные трубки. Если это случится, то компрессор вскоре сломается.

Дальше необходимо обзавестись страховкой и идти на улицу, так как следующий этап выполняется именно там. Будь то монтаж мульти-сплит-системы или самой обычной, необходимо закрепить на стене кронштейны. Они должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, поэтому используйте Желательно, чтобы работу выполняли два человека, так как наружный блок имеет внушительный вес. После закрепления кронштейнов на них надевается внешний блок и дополнительно закрепляется с помощью болтов.

Вальцовка и вакуумирование трассы

Суть вальцовки заключается в том, чтобы расширить медные трубки в местах их соединения. Для этого используется специальная вальцовочная машинка и насадки. Перед тем как вальцевать трубку, наденьте на неё гайку, ведь после её расширения вы не сможете этого сделать. Крайне важно обеспечить надежное соединение, через которое не протекал бы фреон. Для этого как можно сильней затягивайте гайки в местах соединения, но не переусердствуйте.

Вакуумирование необходимо для удаления остатков пыли и влаги из трассы. Для этого понадобится такое оборудование для монтажа сплит-систем, как вакуумный насос. Он включается, и одновременно с этим открывается порт на манометре. Когда стрелка уйдет в вакуум, необходимо выключить насос и закрыть порт. Если стрелка не опускается, то это означает, что одно из соединений пропускает воздух, затяните гайки потуже. Если это не помогло, то стоит проверить качество вальцовки. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что компрессор сгорит уже после одной зимы.

Монтаж сплит-системы: инструкция по запуску фреона

После того как вы успешно выполните вакуумирование, самое время залить фреон в систему. Для этого необходимо с помощью шестигранного ключа открутить шланг подачи (это тонкая трубка). Важно не перепутать с толстой трубкой всасывания, так как может испортиться что не хорошо. Тут важна последовательность, поэтому сначала открывается подача, а затем всасывание. На этом этапе зафиксируйте давление фреона в системе и проверьте все электрические соединения. Если все в порядке, то можно осуществлять тестовый запуск.

Если компрессор сразу не включился, не пугайтесь, это вполне нормальное явление, ничего страшного в этом нет. Зафиксируйте давление и напряжение. Если все в порядке, то кондиционера на максимум. Так он должен поработать в течение 10-15 минут. За это время фреон пройдется по системе, и масло успеет вернуться.

Монтаж сплит-системы своими руками: важные моменты

Необходимо понимать, что в системе не должно быть воздуха, именно поэтому вакуумирование является обязательной процедурой. Как было отмечено выше, все соединения должны быть надежными и прочными. Желательно с помощью вакуумного насоса сделать несколько проверок. Только после того, как вы убедитесь, что все в порядке, можно осуществлять тестовый запуск.

Можно с уверенностью говорить о том, что монтаж межблочной трассы и её герметизация являются наиболее сложными и трудоемкими этапами. Как вы видите, не обойтись вам и без помощника. Обусловлено это тем, что осуществить установку наружного блока самостоятельно очень сложно и небезопасно. В целом же непосильных задач тут нет. Соблюдаем горизонталь, герметизируем соединения, не используем обычную ножовку - и все будет хорошо.

Заключение

Вот мы и разобрались, как устанавливаются сплит-системы. Демонтаж/монтаж в приоритете должен осуществляться специалистами со стажем работы и высокой квалификацией. Так оборудование прослужит в течение долгих лет. Но крайне важно не забывать его периодически обслуживать.

Кстати, во время есть риск наткнуться на арматуру или проводку. Поэтому сначала проверьте, нет ли скрытых коммуникаций, и только после этого приступайте к работе. Мероприятие довольно шумное и пыльное, поэтому заранее подготовьте помещение. В целом же тут нет ничего сложного, главное - это соблюдать все вышеперечисленные правила. Но так или иначе, самостоятельная установка должна осуществляться только в том случае, если вы уверены в своих силах. Но лучше вызвать специалистов. Если монтаж будет проведен неверно, то хоть будет кому предъявить претензии. Вот и все, что можно рассказать о проведении монтажных работ.

Пособие по установке кондиционера:

1. Закрепить пластину для навески внутреннего блока.
нужно: уровень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дрель, сверло, саморезы, чопики, стремянка, отвертка, возможно молоток, пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.

Если чего-то нет, фигня вопрос, не спешите покупать, ведь оно вам кроме этого раза не нужно. Можно повесить на глаз, фигня вопрос что малость криво, зато всегда можно с гордостью сказать, хенд мэй, сам вешал.
Нет стремянки, фигня вопрос, стул на стул рулит форева. Желательно, что бы площадь седалища нижнего стула, была чуть меньше разлета ножек верхнего стула. Это привнесет, особые, пикантные нотки, а соседи смогут пополнить свой лексикон крылатыми фразами.

Если нет дрели, фигня вопрос, стены обычно неплохо ковыряются гвоздем.
Нет отвертки, фигня вопрос, есть молоток.
Нет молотка, фигня вопрос, что-то тяжелое найти нифига не проблема.
Если нечем крепить, фигня вопрос, гвозди, скотч, холодая сварка, клей, для большей надежности, лучше комбинировать несколько способов крепления.
Итак, пластина закреплена надежно.
-

2. Проделать дырку в стене, при чем не просто дырку, а нормальную такую дырку, чт бы скалка со свистом пролезала + небольшой уклон вниз.
нужно: большой перфоратор, длинный бур, стремянка, малярный скотч, промышленный пылесос, прибор для поиска скрытой проводки.
Стремянка, смотри проблему 1, соседи станут полиглотами.
Прибор для поиска скрытой проводки, фигня вопрос, дополнительный заряд бодрости лишним не будет.
Перфоратор, бур, фигня вопрос, гвоздь конечно не прокатит или надо было начинать еще зимой, а вот здоровенное зубило + молоток рулит форева. Пару дней работы и встреча со свежим воздухом.
Молярный скотч, целофан, промышленный пылесос, фигня вопрос. В детстве играли в войнушку, ну, тож самое + дымовая завеса и вы невидимы для врага.
И конечно же, все ваши домочадцы, получат огромное, ни с чем не сравнимое наслаждение делая после "войнушки", такую мааахонькую уборку.
Ну вот, дырка готова, фигня что огромная и кривая, зато удобно будет трассы прокладывать.
-

3. Смотрим на дырку, на внутренний блок на предполагаемое расстояние до внешнего блока и понимаем, что стоковые трубы коротки, гм, задача.
нужно: развальцовка, газовая горелка (для правильного монтажа), резак для труб, дренажная трубка, флекс (утеплитель короче)
Ну мыж не лохи какие нить, ясен пен заранее прикупили по паре метров медной бесшовной трубки разного диаметра, а может и не медной, а может и не бесшовной, а может и диаметра ни того, фигня вопрос, главное, что бы дешего, а там, подгоним по месту.
Ничего нет, фигня вопрос, главное трубы есть, а чудодейственная холодная сварка все исправит + клей сверху + скотч + проволочкой замотать +еще слой холодной сварки, для надежности, ясен пень.
То что стружка попала в тубки когда вы ее ножовкой пилили.нет ножовки, зубами грызли? ты че, хрясь об коленку и все, потом дырку ножичком расколупали...тож вариант, главное холодной сварки побольше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, вон кусок шланга от стиралки бабушки, которую ей подарил дедушка в честь годовщины битвы при Бородино.
В общем, удлинили трассы, просунули их с т рудом в дырку, а фига вы думали, три слоя холодной сварки, клей, 2 рулона скотча, моток проволоки 3кг весом, шланг, так его рас так, шлаг еще забыли, вкорячили все это, кажись прошло, с уклоном нет, ХЗ, главное пролезло и на том спасибо
Повесили внутренний блок….шатается как-то, фигня вопрос, сварка еще не застыла, скотчем его поверх, скотчем. ВАХ! Красотишша то какая.
-

4. Наружный блок.
Нужно. Уровень, перфоратор маленький, бур маленький, крепления вн. блока, болты, ключи.
А надо сказать, живем то мы на первом этаже, так что тут проблем нет, просто положили его на землю и мать его. Решетку надо не забыть поставить.
-

5. Соединить трассы внутреннего блока с наружным и завакуумировать.
нужно: мономер, компрессор, развальцовка, ключи.
Ничего нет, фигня вопрос, берем пылесос, включаем на полную мощь трассы в трубу, хай сосет и вакуум создает, о как.
А теперь быстро, главное быстро, пока вакуум высь не вышел, присобачить трассы к внешнему блоку, фигня вопрос, разве за 10 мин он выйдет….кто? да вакуум этот самый, будь он не ладен……нет, точно, вакуум ведь ходить нифига не умеет.
Проводки, гм, а нафига они, дык, для электричества, точно, блин, чуть не забыли. Вон и схема есть, что-то не понятно, да че непонятного, закручивай под болтики, да и все.
Аллилуя, все подсоединили.
Перекрестились….он сказал поехали и махнул рукой….
……………….
Гудит…..
Гудит, значит работает, а холод пойдет, точно говорю, пойдет.
Спустя какое-то время
ЗЫ. Так его рас так, хладагент забыли пусить, в флексы трассы забыли убрать.
Еще чего забыли, ХЗ чего, но чего-то забыли.
Фигня вопрос, звони в контору, пусть приезжают меняют по гарантии, бракованный какой-то попался. Вот ведь ********, ***** всякое впарят, а потом нормальным людям мучайся. Хоть на монтаже сэкономили, не так обидно, так их рас так.
Занавес.

Пособие для самостоятельно установки сплит системы, ДЛЯ ЧАЙНИКОВ, ШАГ ЗА ШАГОМ, ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ И ВЫ СЭНСЭЙ кондиционерный.

При выборе кондиционера важно подобрать правильный по мощности климатический прибор . Но ключевую роль играет место установки внутреннего блока в квартире. В этой статье мы расскажем об организации оптимального воздухообмена, а также предложим несколько вариантов размещения кондиционера в квартире.

Оптимальный воздухообмен в помещении — залог безопасности для человека

Замечено, что если работа человека не связана с пребыванием на открытом воздухе, то в квартире или офисе он проводит от 16 до 24 часов в сутки. И здесь очень важная роль отводится вентиляции. По нормам воздух в помещении должен обновляться раз в 1-2 часа. При несоблюдении этого правила в комнатах накапливается излишний углекислый газ и влажность. Это приводит к ухудшению самочувствия человека, появлению плесени и грибка на стенах. В плохо проветриваемом помещении скапливаются микробы и аллергены. Духота, «плачущие» окна, образование плесени и грибка, а также деформация деревянной мебели — все это явные показатели того, что в квартире нарушен воздухообмен.

Несомненно, система вентиляции в наших домах для того и установлена, чтобы вкупе с периодическим проветриванием решить проблему недостаточного воздухообмена. В идеале воздух в квартиру должен проникать через окна, свободно циркулировать по квартире через щели между дверью и полом, а потом беспрепятственно удаляться из помещения через вентиляционные каналы, которые обычно располагаются в ванной, туалете и на кухне

Чтобы в квартире создать здоровую атмосферу, рекомендуется выполнить следующие шаги:

1. При помощи простого теста с тонкой бумажной полоской убедиться в правильной работе вентиляции. Если тест показал, что воздух из помещения не удаляется или с трудом удаляется через вентиляцию, то канал необходимо прочистить. В многоквартирных жилых домах содержание вентиляционных каналов — зона ответственности управляющей компании или ТСЖ.
2. Обратите внимание на окна. Через старые деревянные рамы уличный воздух проникает в комнату через щели. Однако если в квартире установлены пластиковые окна с уплотнителем между рамами, то уличный воздух в квартиру уже не проникает, когда окна закрыты. В таком случае рекомендуется установка приточных клапанов .
3. Установите кондиционер в помещении для охлаждения или нагрева воздуха в помещении, а также для отчистки от пыли.

Такие мероприятия помогут создать здоровый микроклимат в квартире, что будет способствовать улучшению самочувствия её обитателей. Но к выбору места установки внутреннего блока в комнате необходимо отнестись максимально внимательно, дабы не навредить здоровью человека и не сократить срок службы прибора.

Циркуляция воздуха при работе кондиционера

При выборе места расположения внутреннего блока и регулировке направления воздушной струи от кондиционера необходимо помнить о том, что нахождение человека в зоне холодной воздушной струи несет угрозу для его здоровья. Иногда ошибочно считают, что заданные на кондиционере 20 °С — это температура воздушной струи, идущей от кондиционера. Это не так. Во время работы кондиционера во внутренний блок затягивается воздух, находящийся внутри помещения. Кондиционером контролируется температура воздуха на входе в прибор. Охлажденная струя из кондиционера ниже заданной температуры на 8-10 °С.

В жаркое время года, когда кондиционер необходим для охлаждения помещения, следует установить жалюзи прибора максимально вверх. При такой регулировке теплый воздух, концентрирующийся вверху, будет быстрее остывать. Помимо того, это будет более безопасно для людей в помещении.

В холодный период времени года, когда помещение необходимо обогреть, теплый воздушный поток от кондиционера направляется вертикально вниз. Тогда нагретые воздушные массы, поднимаясь вверх, быстрее согреют комнату.

Требования к месту размещения внутреннего блока кондиционера

Грамотное размещение внутреннего блока влияет как на эффективность работы прибора, так и на долгосрочность его службы.

Есть ряд непреложных правил, следование которым обязательно при монтаже прибора:

1. Между внутренним блоком и горизонталью потолка должно оставаться пространство высотой более 10-15 см.
2. Между боковой поверхностью внутреннего блока и ближайшей вертикальной плоскостью (стеной) должно быть расстояние не менее 5-10 см.
3. На внутренний блок не должны попадать прямые солнечные лучи.
4. Внутренний блок не устанавливают над горизонтальными поверхностями (шкафом, полкой, комодом и т. д.), если расстояние от нижней кромки кондиционера до горизонтальной поверхности составляет менее 70-100 см.
5. Запрещено размещение кондиционера над приборами, выделяющими тепло (обогревателями, каминами, кухонной плитой и т. д.).
6. Не допускается перегиб трубок, по которым течет фреон от внешнего блока к внутреннему блоку. Максимально допустимый радиус изгиба трубок составляет 100 мм.

1. Внутренний блок кондиционера должен быть минимально заметным в интерьере. Не устанавливайте прибор напротив входа в помещение.
2. Монтировать кондиционер лучше до завершения ремонтных работ, чтобы уложить трассу от внешнего блока к внутреннему блоку в штробу.
3. Минимизируйте длину трассы между внешним и внутренним блоками, т. к. при длине трубок более 5 м требуется дозаправка системы фреоном.
4. При выборе места для внутреннего блока задумайтесь о доступности прибора для дальнейшего обслуживания.

Где в комнате установить кондиционер

А теперь перейдем к практике.

Спальня. Здесь важно избежать прямого потока холодной воздушной струи от кондиционера на спальное место. Оптимальным вариантом считается размещение кондиционера на стене, к которой примыкает изголовье кровати.

Если первый вариант не подходит, то кондиционер можно установить иным образом:

Детская. В детской необходимо установить внутренний блок так, чтобы ребенок мог без ущерба для своего здоровья находиться в комнате в любое время. Важно установить кондиционер так, чтобы избежать попадания воздушного потока на место, где находится ребенок. Обратите внимание на открывание жалюзи внутреннего блока. Лучше, если жалюзи могут находиться в таком положении, когда воздушная струя идет снизу вверх.

Гостиная. Холодный поток не должен быть направлен на людей.

Кухня. Здесь есть важное требование: на кухне должна быть установлена вытяжка. Кондиционер для кухни не должен быть оснащен тонкими фильтрами, т. к. они быстро засорятся жировыми отложениями. На кухне не будет заметен шум от работы внутреннего блока, поэтому нужно выбирать самый неприхотливый прибор с запасом по мощности, т. к. здесь температура выше, чем в других комнатах. Оптимально установить кондиционер напротив рабочей зоны.

Выводы

Создание оптимальной атмосферы в доме невозможно только за счет установки кондиционера. Убедитесь в правильности работы вентиляционной системы, а также позаботьтесь о притоке воздуха с улицы. Об остальном позаботится кондиционер, если к выбору места установки внутреннего блока подойти с учетом всех нюансов.