Отечественные электросоковыжималки. устройство и ремонт. Как сделать соковыжималку для яблок своими руками: комплектующие и сборка Как снять подшипник соковыжималка садовая

Основой соковыжималки выступает двигатель. Сегодня применяются асинхронные, коллекторные электрические моторы. Ничего удивительного – других техника не знает. Собственно, ремонт соковыжималок своими руками частот сталкивается с ситуацией отказавшего двигателя. Заменить механическую часть практически невозможно, приборы, работающие на основе мясорубок, при попадании косточки ломают муфты, пластиковые втулки, у гидравлических прессов немало возни с масляной системой. Рассмотрим вопросы, не ждите подробного руководства, но основные виды неисправностей рассмотрим в достаточном объеме.

Устройство соковыжималки

Надеемся, прочтение обзора поможет читателям самостоятельно починить соковыжималку избранного типа. Ничего сложного внутри. Пусть не пугает грядущий ремонт соковыжималки Скарлет.

Типы электрических двигателей соковыжималок

Ремонт соковыжималки Россошанка, Santos – отличие в цене изделия 30 раз – внутри мотор. У Россошанки недолго работает, шумный, суть прежняя. Свойства соковыжималки определены конструкцией механической части.

Достоинствами асинхронных двигателей считают простоту конструкции, обслуживания, высокий КПД. Менее шумные, нежели коллекторные, однако при питании напряжением частотой 50 Гц сложно получить обороты выше 3000 в минуту. Соковыжималки считают означенное серьезным ограничением, у Santos достаточно большой диаметр центрифуги. Аналогично опишем Россошанку, Нептун, другие отечественные соковыжималки с высокой производительностью.

Коллекторные лишены ограничений, получаются меньше размерами. Проигрывают в других важных профессиональным соковыжималкам отношениях:

1. Уровень шума.
2. Непродолжительный период непрерывной работы.

На валу электрических двигателей видим крыльчатки, обдувающие катушки статора. Делается для охлаждения обмоток в период работы. Если при разборке соковыжималки обнаружилось: элементов внутри нет, возможно дополнить конструкцию, с умом подобрав форму лопастей. Смягчит тепловые режимы функционирования электрического двигателя. Из сказанного следует: асинхронные двигатели являются предпочтительными для изготовления качественных соковыжималок, остается решить проблему оборотов.

В случае с центрифужными моделями вопрос нивелируется увеличением диаметра рабочей камеры. В результате с ростом удаленности от оси центробежная сила повышается. Допустимо снизить обороты двигателя соковыжималки без потери качества.

Каждый прибор снабжен набором скоростей. В асинхронных двигателях реализуется должным разделением катушек статора. Одновременно работают не все, получается вариация по скорости. Схема реализуется часто, заключается в правильной коммутации электрической цепи кнопками. Техническое решение обладает большой надежностью, долговечностью, отказоустойчивостью. Положительный момент. Что касается оборотов, можно повысить, используя в схеме инвертор. Понятно, приведет к удорожанию прибора в разы. Можно достичь плавной регулировки оборотов.

Что касается асинхронных двигателей, легко сделают. Поддаются регулировке, избегая сложных схем. Потери снижаются, если питать обмотки постоянным током. Индуктивные сопротивления мало оказывают воздействия. Минус невелик: потребуется сложный блок питания, снижающий КПД соковыжималки. Перечисленные ключевые моменты необходимо четко представлять, если возникнет желание замены двигателя. Читатели могут застраховаться против выгорания обмоток, потрудившись в схему включить термопредохранитель на 135 градусов Цельсия. Элемент должен плотно прилегать к обмотке. В идеале термопредохранитель утоплен меж витками проволоки. Обеспечит теплообмен.

Не помешает принудительное охлаждение. Как делается в случае с соковыжималками, любыми приборами, уже рассказали. Можно позаимствовать пускозащитное реле асинхронного двигателя из холодильника, вместе с мотором. Здесь две тонкости:

1. В соковыжималках редко используется пусковая обмотка, применяется схема с делением катушек статора.
2. Тип двигателя должен соответствовать реле, защита против перегрева не сработает.

Вопросы применения двигателей в соковыжималках

Появляется слабый момент дешевых моделей соковыжималок: не защищены против выгорания двигателя. Почему не поставить реле наподобие сопутствующего холодильникам. Сложный вопрос, предоставляем читателям решать самостоятельно. Стоимость иных морозильных камер на порядок (!) ниже топовых соковыжималок. Холодильник работает день и ночь, избегая выпрашивать требуемый перерыв, не отключается летом. Мощность прибора немалая.

По нашим соображениям надежная техника ближе к природе, образно выражаясь. Это прямо и подтверждается конструкцией соковыжималки Norwalk Так в холодильнике зачастую все датчики не имеют никакого отношения к электрике, тем паче электронике. Нужно больше биметаллических пластин, термопар и прочей надежной и простой оснастки. Кстати, газовые колонки так и делают, даже розжиг на пьезоэлементе. В этом случае техника работает долго, надежна и производительна. Перегрев обмоток легко оценить по температуре магнитопровода. Почему этого не делается в соковыжималках? Неспособны ответить на этот вопрос.

А что с Norwalk? Ремонт соковыжималок своими руками в этом случае тесно связан с гидравликой, о чем уже упоминали в начале. Конструкция:

• Внутри стоит высокооборотистый двигатель.
• На вал одевается шнек по принципу действия мясорубки.
• Перемолотый жмых закладывается в мешок и помещается на стол гидравлического пресса.
• Привод масляного цилиндра ведется через ременную передачу, как в стиральных машинах.

Благодаря продуманному решению, компрессор лишен электрических деталей. Стальной блок, снабженный прокладками. Мотор, напротив, выполнен в лучших традициях станка. Достаточно одного взгляда понять: через 5 минут не попросит отдыха, подражая Zelmer. В свете сказанного полагаем, достаточно найти насадку шнековой соковыжималки Norwalk вместо мясорубки, получив отличный прибор длительного режима работы. По отечественным ГОСТ означает, техника выдерживает нещадную эксплуатацию в течение рабочей смены (8 часов).

Блок гидравлики периодически потребуется заправлять новым маслом. Сначала сливается старое. Сняв крышку цилиндра, полагается извлечь внутренний механизм с возвратной пружиной, вычерпать масло. Сохраняя положение, запускается привод компрессора. Постепенно масло окажется в цилиндре. Новое заливается на три четверти дюйма ниже крышки. Не помешает воздушный зазор работе? Мастера утверждают: бессилен повредить. Потребуется отслеживать утечки фитингов, компрессора, цилиндра. Добавим, возврат стола в исходное положение ведется пружиной после нажатия ручки спускового клапана.

Ремонт соковыжималки: что ломается

Если дело касается насадок на мясорубки, придется поменять пластмассовые шестерни, муфты. Идут количеством 2-8 в комплекте, иногда приходится докупать новые. Стальные шестерни мясорубок-соковыжималок в редкость, возникает шанс выхода из строя драгоценного двигателя. Удивляешься, как работают промышленные агрегаты…

Понятно читателям, главные виды неисправностей касаются двигателя. Сначала проверите питание, затем начинается прозвонка обмоток. Локализовав неисправность, делают попытки намотать катушки заново. В случае коллекторного двигателя выполнимо, статор представляет собой унылый дроссель, нанизанный на магнитопровод. Коллекторные двигатели звонятся для каждого положения секции, пока барабан не совершит полный оборот. Ротор асинхронного двигателя короткозамкнутого типа сгореть неспособен. Ток невелик, медная проволока часто неотделима от основания «беличьей клетки» изоляцией. Устройство соковыжималки настолько примитивно, ломаются механика (подшипники, сальники, шестерни), привод.

Про ремонт блоков питания рассказывали неоднократно. Импульсные источники встречаются в дорогих моделях, снабженных зачатками интеллекта.

Как починить соковыжималку своими руками, типы двигателей.

Чтобы починить соковыжималку самостоятельно, надо знать тип ее устройства и то, какой двигатель находится внутри. Если поломка связана с двигателем, то починить самостоятельно изделие можно будет в зависимости от сложности проблемы. Но в некоторых ситуациях починить соковыжималку самостоятельно сможет каждая хозяйка.

Какие есть типы электрических двигателей?

Вне зависимости от стоимости соковыжималки, если внутри имеется мотор, то его устройство во многом схоже. Отличие будет только в том, что более дешевые модели работают шумно, а изделия более высокой стоимости шума издают меньше. Конкретные свойства соковыжималки, за исключением уровня шума, зависят от конструкции механической части.

В соковыжималках более дешевых моделей двигатели чаще всего бывают асинхронными. Они отличаются простотой конструкции и обслуживания, имеют высокий КПД. Такие двигатели издают много шума, требуют наличия центрифуги больного диаметра. Есть двигатели коллекторные, у которых нет ограничений. Соковыжималка с такими двигателями имеют меньшие размеры.

Вал электрического двигателя включает крыльчатки, которые обдувают катушки статора. Это нужно для того, чтобы охлаждать обмотку в период работы приборы. Некоторые разбирают соковыжималки и видят, что внутри нет описываемых элементов. В такой ситуации, если смелость позволяет, конструкцию можно дополнить ими самостоятельно. Важно правильно подобрать форму лопастей и такое дополнение смягчит тепловые режимы работы двигателя.

В некоторых соковыжималках современного типа есть центрифуга. За счет ее наличия диаметр рабочей камеры надо увеличивать. Это приводит к тому, что повышается центробежная сила, снижая обороты двигателя. Качества сока будет немного ниже.

Что может сломаться в соковыжималке?

Легче всего самостоятельно будет починить насадку. Часто требуется замена пластмассовой шестерни или муфты. В комплекте этих элементов может быть от двух до восьми, при необходимости следует докупить новые детали. Стальные шестерни в соковыжималках – большая редкость. Если они выйдет из строя, то покупка новых изделий будет стоить дороже покупки нового бытового прибора. Как правило, стальные шестерни встречаются на больших промышленных агрегатах.

Основные неисправности будут касаться двигателя, именно по этой причине его конструкции в этой статье было уделено столько внимания. Сначала проверяется питание, потом обмотка. Если с обмоткой проблемы, то надо постараться намотать катушки заново.

Неполадки, связанные с коллекторными двигателями, устраняются проще. Ведь стартов в таких моделях – это обычный дроссель, нанизанный на провод с магнитом. Для каждого положения секции такие двигатели заводятся отдельно. Поэтому, пока барабан не совершит полный оборот, можно будет диагностировать неисправность. В асинхронном двигателе ротор сгореть не может из-за того, что по нему не проходит ток достаточной силы. Но медная проволока может отделиться от основания. Соковыжималка выглядит довольно солидно и габаритно, но ее устройство настолько примитивно, что в подавляющем большинстве случаев ломается только механика или привод.

Возможно, что хозяйке без опыта разборки и сборки бытовых приборов будет сложно разобраться с механикой соковыжималки. В такой ситуации надо обратиться к кому-то из мужчин, потому что, основам, которые описаны в этой статье, их учат еще в школе на трудах. Если самостоятельно сложно устранить неисправность, то лучше отправиться в сервисный центр.

• 

  Конвертация (преобразование) 2d в 3d изображение на телевизоре.

• 

  Индукционная варочная панель — общее понятие, плюсы и минусы.

• 

  Выбор аксессуаров для мультиварки — запасная чаша, банки, клапан и другие.

• 

  Какой беспроводной пылесос купить — виды, особенности, отзывы.

• 

  Какие самые дешевые мультиварки сейчас можно купить и где?

Устройство и ремонт электросоковыжималок

Электросоковыжималки в зависимости от дополнительных функций и конструктивных элементов делят на четыре категории: высшая, первая, вторая и третья. Дополнительными элементами, расширяющими возможности электросоковыжималок, являются:

– устройства для терки сырых овощей, шинкования и резания овощей, перемешивания жидкостей, измельчения овощей и фруктов;

– электротормоз;

– устройство для хранения соединительного шнура;

– регулятор частоты вращения;

– дополнительный фильтр для лучшей очистки сока.

Электросоковыжималки имеют несъемный соединительный шнур длиной 1,5 м. Уровень шума, издаваемый прибором 1 категории, составляет не более 74 дБА, а прибором высшей категории – не более 72 дБА.

Остановимся на конструкции распространенных электросоковыжималок типа СВМР. Основным его элементом является корпус электродвигателя, в котором четырьмя винтами закреплен асинхронный электродвигатель. На валу электродвигателя на штифтах закреплена платформа. К поверхности платформы пластмассовой гайкой прикручены сетчатая корзина и терочный диск. По стенкам сетчатой корзины уложена пластмассовая перфорированная лента. На корпус с двигателем устанавливается и фиксируется корпус электросоковыжималки, в котором имеется окно для загрузки продуктов. На корпусе электропривода находится выключатель электродвигателя, приводящего во вращение сетчатую корзину и терочный диск.

Работает электросоковыжималка следующим образом. Продукты закладываются через загрузочное окно и подаются толкателем к ножам терочного диска. Включается прибор и начинается измельчение продуктов. Под действием центробежной силы измельченные продукты отбрасываются на стенки корзины, сок через отверстия в перфорированной ленте попадает в лоток и стекает в приготовленную посуду.

В период эксплуатации электросоковыжималки могут возникнуть неисправности. Некоторые из них можно устранить самому (см. таблицу 22).

Таблица 22

Некоторые неисправности электросоковыжималки

Устройство и ремонт малогабаритных стиральных машин

В малогабаритных стиральных машинах типа СМ стирка белья происходит под действием интенсивной циркуляции мыльного раствора, который проникает между слоями и порами материи без механического на нее воздействия. Циркуляция мыльного раствора создается вихревым движением, которое возбуждается активатором. При работе машину устанавливают на стул или табурет. Если знать устройство стиральной машины этого типа, то тогда можно самостоятельно произвести ее ремонт и отпадет необходимость в вызове мастера и денежных трат.

Рассмотрим устройство двух наиболее распространенных стиральных машин типа СМ – «Малютка-2» и «МиниВятка» (см. рис. 14, 15). Машина «Малютка-2» состоит из бака, крышки бака с уплотнением и двух половинок кожуха с резиновыми прокладками. Половинки кожуха скреплены между собой винтами с втулками. Чтобы винты не подвергались коррозии, их головки закрыты резиновыми пробками. В кожухе установлен электродвигатель, реле, конденсатор и выключатель. Выключатель прикреплен к кожуху гайкой с шайбой и резиновой гайкой.

Рис. 14. Схема малогабаритной стиральной машины «Малютка»

Рис. 15. Схема малогабаритной стиральной машины «Мини-Вятка»

Соединительный шнур проходит внутрь кожуха через резиновую предохранительную трубку. У кожуха имеется резьбовой фланец, на который навинчивается корпус активатора. Во фланце имеется манжета, не допускающая вытекания воды. На вал двигателя навинчен активатор. В машинах до 1985 г. выпуска установлен активатор с левой резьбой, а с 1986 г. – с правой резьбой. Крепление фланца к двигателю осуществляется с помощью винтов. Втулка сливного отверстия может быть закрыта пластмассовой пробкой или при необходимости на нее надевается сливная трубка с насадкой для крепления к баку машины. На другом конце сливной трубки закреплен наконечник. Резьбовая втулка крепится к баку пластмассовой гайкой с резиновым кольцом. На эту втулку перед монтажом устанавливается уплотнительная прокладка. Что касается узла активатора, то его опора состоит из пластмассового корпуса, стальной втулки, резиновой манжеты, стальной пружины и резиновой прокладки. Между корпусом активатора и фланцем установлено кольцо. Стиральная машина комплектуется шланг-трубкой и щипцами. В процессе эксплуатации машины ее пластмассовые детали необходимо оберегать от повреждения. Нельзя допускать контакта поверхности этих деталей с активными растворителями (ацетон, дихлорэтан и др.), а также горячими предметами с температурой свыше 80 °C.Стиральные машины типа СМ состоят из стирального бака, электропривода, крышки бака, активатора и соединительного шнура. В этой стиральной машине активатор установлен в днище машины. Активатор приводится во вращение электродвигателем через ременную передачу. Пуск и остановка привода стиральной машины производится с помощью ручки реле времени, расположенной на панели пульта управления. Реле времени позволяет регулировать время стирки от 0 до 6 мин. Цикл работы машины следующий: 50 с – вращение в одну сторону, 10 с – перерыв, 50 с – вращение в другую сторону, 10 с – перерыв и т. д. Порядок замены некоторых деталей машины во время ремонта приведен в таблице 23.Таблица 23 . Порядок замены некоторых деталей стиральных машин типа СМ

Включение мощных трехфазных двигателей в однофазную сеть

Конденсаторная схема включения трехфазных двигателей в однофазную сеть позволяет получить от двигателя не более 60 % от номинальной мощности, в то время как предел мощности электрифицированного устройства ограничивается 1,2 кВт. Этого явно недостаточно для работы электрорубанка или электропилы, которые должны иметь мощность 1,5–2 кВт. Проблема в данном случае может быть решена использованием электродвигателя большей мощности, например, с мощностью 3–4 кВт. Двигатели такого типа рассчитаны на напряжение 380 В, их обмотки соединены «звездой» и в клеммной коробке содержится всего 3 вывода. Включение такого двигателя в сеть 220 В приводит к снижению номинальной мощности двигателя в 3 раза и на 40 % при работе в однофазной сети. Пониженная мощность делает двигатель непригодным для работы, но может быть использована для раскрутки ротора вхолостую или с минимальной нагрузкой. Практика показывает, что большая часть электродвигателей уверенно разгоняется до номинальных оборотов, и в этом случае пусковые токи не превышают 20 А.

Таблица 24

Значения емкостей рабочих и пусковых конденсаторов трехфазного электродвигателя в зависимости от его мощности при включении в сеть 220 В

Рис. 16. Принципиальная схема включения трехфазного электродвигателя в сеть 220 В: Ср – рабочий конденсатор, Сп – пусковой конденсатор

Можно осуществить перевод мощного трехфазного электродвигателя в рабочий режим, если переделать его на однофазный режим работы, получая при этом 50 % номинальной мощности. Переключение двигателя в однофазный режим требует небольшой его доработки. Вскрывают клеммную коробку и определяют, с какой стороны крышки корпуса двигателя подходят выводы обмоток. Отворачивают болты крепления крышки и вынимают ее из корпуса двигателя. Находят место соединения трех обмоток в общую точку и подпаивают к общей точке дополнительный проводник с сечением, соответствующим сечению провода обмоток. Скрутку с подпаянным проводником изолируют изолентой или полихлорвиниловой трубкой, а дополнительный вывод протягивают в клеммную коробку. После этого крышку корпуса устанавливают на место. Во время разгона двигателя используется соединение обмоток «звездой» с подключением фазосдвигающего конденсатора Сп. В рабочем режиме в сеть остается включенной только одна обмотка, и вращение ротора поддерживается пульсирующим магнитным полем. После переключения обмоток конденсатор Сп разряжается через резистор Rp. Работа представленной схемы была опробована с двигателем типа AHP-100S2Y3 (4 кВт, 2800 об/мин), установленном на самодельном деревообрабатывающем станке и показала свою эффективность.

Комфорт и безопасность дома

Теплый пол в ванной

Система подогрева пола в ванной нужна, пожалуй, как ни в какой другой комнате дома. Вкупе с полотенцесушителем она поддерживает в самой влажной зоне жилища наиболее комфортный микроклимат. Температура на поверхности пола составляет +26 °C, а на уровне головы +22 – +24 °C. Как утверждают специалисты, подобное распределение температуры по высоте помещения является оптимальным и весьма труднодостижимо при использовании других отопительных устройств.

В ванной с системой подогрева даже очень холодной зимой не ощущается сквозняков. Брызги, попавшие на пол, быстро высыхают, поэтому он всегда остается сухим и теплым и на нем сложно поскользнуться. Кроме этого, облегчается уборка помещения и практически исключается вероятность появления на поверхностях стен и пола грибка, зачастую обнаруживающегося во влажных местах дома.

Разновидности систем обогрева пола

Сегодня наибольшей популярностью пользуются системы электрического и водяного подогрева пола. Они устанавливаются как в городских многоэтажках, так и в загородных домах – были бы в достатке электроэнергия и средства на оплату коммунальных услуг. Для маленькой ванной площадью 2–4 м2 требуется отдельная проводка со своим автоматом и УЗО, мощностью порядка 0,2–0,5 кВт. В жилых зданиях, которые были возведены более 10 лет назад и где подстанции и подводка рассчитаны по старым нормам (примерно 2,5 кВт на квартиру), о подогреве полов можно говорить только как о дополнительном отоплении. Да и то его следует применять осторожно, поскольку есть вероятность перегрузки питающего кабеля (если все соседи одновременно включат многочисленные бытовые электроприборы). Но даже когда необходимая для подсоединения электроотопления мощность имеется (в современных квартирах это 7 кВт), надо проверить, допускает ли существующая проводка подключение теплого пола по токовой нагрузке. Если нет, можно порекомендовать установку системы мощностью более 2 кВт через отдельную проводку и отдельный автомат.

Что касается водяной системы, то для такого вида обогрева полов требуется источник горячей воды: котел на газу, солярке, угле, электричестве (в регионах с теплым климатом к данному списку можно добавить солнечные коллекторы и тепловые насосы). Поэтому ее чаще используют в коттеджах с автономной системой водяного отопления, где помимо ванной комнаты предусмотрен подогрев пола и в других помещениях. Для устройства теплого пола с водяным подогревом в городской типовой квартире необходимо получить разрешение на подключение к сети горячего водоснабжения или установить небольшой электрический котел специально для подпитки системы отопления, что излишне накладно.

Электроотопление

Источником тепла в системе электроотопления ванной комнаты служит уложенный в массив пола нагревательный кабель, который превращает поверхность в большую греющую панель, равномерно излучающую тепло. Кабель подключают к автоматическому терморегулятору, благодаря чему и осуществляется управление системой. Терморегулятор закрепляется на стене (если он имеет влагозащищенную конструкцию, то прямо в санузле, если нет – то за его пределами, например на панели выключателей освещения) и является единственной видимой частью системы. Показания температуры поступают к нему от датчика температуры, установленного, как правило, в специальной гофрированной трубке в плоскости заделки кабеля (чтобы можно было поменять его при поломке).

Все необходимое оснащение для системы электрического подогрева пола продается в комплекте, состоящем из нагревательного кабеля, терморегулятора, датчика температуры и гофротрубы. Выпускаются комплекты для монтажа в толстой или в тонкой стяжке. При выборе оборудования нужно исходить из того, до какой отметки может быть поднят пол в ванной, как срочно надо вводить систему в эксплуатацию и насколько обременителен для заказчика экономический аспект ее использования. Установить теплый пол во время ремонта санузла можно самостоятельно или воспользовавшись услугами специалистов (к кому обратиться, подскажут продавцы техники). При этом необходимо строго соблюдать технологические рекомендации производителя. А вот подключать систему к питающей сети и заземлению следует только с помощью квалифицированного электрика.

Толщина бетонной стяжки зависит от предполагаемых механических нагрузок. Для равномерного распределения температуры по поверхности пола рекомендуется выполнять стяжку толщиной не меньше 65 мм. В качестве напольного покрытия в ванной следует использовать керамическую плитку, мрамор или другой материал с показателем теплового сопротивления R = 0,02 м2 к/Вт.

Монтаж в толстой стяжке

Когда существенных ограничений по высоте потолка в помещении нет, можно прибегнуть к традиционной схеме, предполагающей максимально эффективное энергосберегающее преобразование электроэнергии в тепло для ванной комнаты, – монтажу системы подогрева в толстой стяжке. Если пол в ванной земляной (в коттеджах она часто располагается в подвальных этажах), то на него укладывается подушка из тщательно утрамбованного гравия и гидроизоляция. На уже готовом бетонном основании гравий, естественно, не используется, в этом случае «подкладкой» для системы служит хорошо очищенная и выровненная плита перекрытия. Поверх кладут слой жесткого теплоизоляционного материала толщиной 50– 100 мм, на котором выполняется первая стяжка. На еще не застывшей до конца бетонной поверхности крепятся отрезки монтажной ленты или армирующая конструкция из проволоки, которые существенно облегчают прокладывание кабеля (по заранее намеченной трассе). Далее идет вторая бетонная стяжка, ее толщина при прямом отоплении составляет от 30 до 50–70 мм. По периметру помещения, в нижней части стен, устраиваются амортизаторы – полосы теплоизоляции, предотвращающие деформацию пола при нагреве в результате теплового расширения бетона. Пол, сооруженный с помощью цементных смесей, сохнет не менее 28 дней, выполненный с применением самонивелирующихся смесей – 2–3 суток. Наконец, на стяжку укладывают финишное покрытие, например керамическую плитку.

Покупая комплект оборудования для монтажа электрической системы подогрева в толстой стяжке, надо иметь в виду некоторые особенности базового элемента – нагревательного кабеля. По диаметру и погонной мощности кабеля (то есть по его способности отдавать окружающему пространству то или иное количество тепла, выражаемое в ваттах на каждый метр длины) ограничений нет. Для укладки в толстой стяжке могут использоваться кабели диаметром 5-10 мм с погонной мощностью от 17 до 21 Вт/м, а также «тонкие» 2-3-миллиметровые кабели мощностью 5-12 Вт/м. Витки кабеля с меньшей погонной мощностью устраивают ближе друг к другу, в строгом соответствии с рекомендациями производителя. Важно, чтобы мощности всего кабеля хватило для комфортного подогрева конкретного помещения (ориентировочно определить необходимую мощность можно, умножив метраж комнаты на 100 Вт).

Не существенно и то, какой кабель имеется в комплекте – одно– или двухжильный (отличие между ними в том, что двухжильные практически не создают электромагнитного фона и стоят на 10–20 % дороже). Наличие у одножильных систем электромагнитного фона, который в любом случае не больше, чем у фена или скрытой электропроводки, не опасно, к тому же в ванную комнату человек заходит несколько раз в день, да и то ненадолго.

При выборе нагревательного кабеля для «мокрой» зоны необходимо обратить внимание на то, чтобы у него обязательно был экран из стальной или медной проволоки, алюминиевой фольги или свинца, служащий в первую очередь целям безопасности. В случае повреждения кабеля или попадания на него воды экран играет роль «громоотвода», к тому же он существенно снижает создаваемое кабелем электромагнитное излучение. В некоторых системах с экранированным одножильным кабелем экран используется и как питающий (обратный) провод, но только расположенный коаксиально с нагревающей жилой, благодаря чему результирующее электромагнитное излучение значительно уменьшается.

Характерно, что кабель в комплекте системы подогрева пола представлен не как кусок провода, а в виде законченного изделия – секции с определенной длиной греющей жилы и тепловой мощностью. Для удобства монтажа и увеличения срока службы всей конструкции к отрезку нагревательного кабеля в заводских условиях присоединяют так называемые холодные концы – медные проводники питания, которые в отличие от самого кабеля при необходимости можно удлинять или укорачивать. Секция из одножильного кабеля содержит две муфты и два холодных конца, в то время как секция из двухжильного кабеля на одном конце армируется концевой заглушкой, а на другом – муфтой и двумя холодными концами для подключения к сети (благодаря такому устройству укладывать секции из двухжильного кабеля проще).

Качество муфты является одним из важнейших критериев успешного выбора системы. Муфта должна обеспечивать надежный электрический контакт в течение многих лет работы кабеля и герметичность соединительного узла. Разные фирмы используют различные варианты соединений (пайка, сварка, опрессовка) и герметизации (применение термоусадочной пластмассы, заливка полимеризующимися компаундами). Надежность и долговечность при этом определяются и совершенством технологии, и качеством исполнения узла, поэтому лучший показатель здесь – длительный опыт работы фирмы-производителя на рынке теплых полов и срок бесплатного гарантийного обслуживания.

Производством нагревательных секций на базе одно– и двухжильных кабелей занимаются десятки компаний, среди которых CEILHIT (Испания), ALCATEL (Норвегия), KIMA (Швеция), DEVI (Дания), SIEMENS (Германия), ENSTO (Финляндия).

Монтаж в тонкой стяжке

В последнее время для подогрева пола в ванной комнате практикуется установка кабеля в тонкой стяжке (0,5–1,5 см) – прямо поверх старого кафеля или бетонного пола. От использования теплоизоляции при этом, как правило, отказываются. Без нее обогрев санузла будет не столь экономичным, как при толстой стяжке, зато не потребуется жертвовать 5-10 см высоты помещения, что особенно актуально для большего числа городских квартир. Да и сроки запуска системы сокращаются в несколько раз. Кабель раскладывают змейкой или спиралью и закрепляют на прежней плиточной облицовке. Сверху вместо стяжки наносят слой клея, которому (в зависимости от предлагаемой производителем кабеля технологии) дают подсохнуть в течение 1–2 дней, и затем уже монтируют финишное покрытие. Или же кладут новую плитку сразу, на только что нанесенный клей.

Обладатели соковыжималки часто интересуются, как разобрать данный кухонный агрегат правильно — т. е. без ущерба его функциональности. Потребность в разборе появляется при нарушении в нормальном функционировании устройства, ведь некоторые неисправности можно устранить самостоятельно, тем самым сэкономив бюджет.

Распространённые причины когда бывает нужно разобрать соковыжималку

• попала жидкость внутрь техники;
• случился скачок подачи электроэнергии;
• превышена нагрузка из-за долгого времени работы соковыжималки.

О поломке могут сообщить следующие признаки:

• чрезмерный нагрев и искрение техники - соковыжималка нуждается в замене тех или иных деталей;
• медленное вращение вала - скорее всего надо будет почистить или заменить подшипники;
• улавливается запах гари, присутствуют следы черноты на соковыжималке - это происходит, если сгорела обмотка изделия - в этом случае поможет только её замена.

Это главные причины поломки и способы их устранения.

ВАЖНО! Сгоревшая обмотка двигателя - самая серьёзная неисправность - остальные легко устранить в домашних условиях.

Из каких частей состоит соковыжималка

Абсолютно у любой соковыжималки стандартный набор деталей в комплекте:

• электродвигатель;
• крышка изделия;
• толкатель продуктов;
• посуда для сбора сока фруктов и овощей;
• ситечко и вставка под него;
• посуда для сбора жмыха овощей и фруктов.

Необходимые инструменты и этапы разборки

Для разборки всех видов подобной техники не нужно много инструментов: потребуется стандартный набор отвёрток разной формы и типа. Основные детальки соковыжималки закрепляются на щеколды, винты и фиксаторы, возможно, понадобятся ещё инструменты при сложной поломке, но заранее их не стоит подготавливать, так как со сложной поломкой лучше обратиться к специалистам.

Перед разборкой соковыжималки обязательно надо отключить прибор от розетки и перевести кнопку переключения в режим выключения. Как только техника перестанет работать и шуметь, можно приступать к началу работы. Надо вынуть пластиковый толкатель из ёмкости загрузки фруктов и овощей. Вынуть контейнер для жмыха и отходов. Также надо проследить, чтобы вытек весь сок, необходимо наклонить технику вперёд и на себя и отсоединить ёмкость для жидкости.
Последующим этапом разборки аппарата является внимательное изучение приложенной инструкции. Не стоит полагаться на «авось» и делать всё наугад, так как это может привести к ещё большим проблемам и невозможности вообще потом починить соковыжималку. Можно нанести дефект технике, который просто невозможно устранить.

СПРАВКА! Практически все инструкции к технике аналогичны, можно скачать их из интернета.

После изучения инструкции надо приступить к снятию верхней крышки и всех удерживающих элементов. Они либо плотно вставлены друг в друга, либо закреплены на специальные пластиковые или металлические фиксаторы, то есть, надо снять всё, что закреплено без использования инструментов и то, что может помешать разборке электродвигателя соковыжималки.

Для снятия креплений двигателя агрегата и его вынуть необходимо перевернуть технику верх дном и выкрутить 4 болта на днище. После этого снять и открутить все крепления колодок электрических проводов с обратной стороны агрегата. Таким образом, дно целиком освободиться - его можно будет убрать в сторону.

После всё этих манипуляций снимается приводной диск с вала техники. Делать это нужно, удерживая деталь от проворачивания в другую сторону, путём отсоединения болтов и гаек. Другим способом является поднятие его вверх, если он просто крепко насажен на сам вал без использования гаек и винтов.

Следующим этапом является снятие кожуха электродвигателя. Необходимо убрать все винты и болты, которые мешают непосредственно снятию ручки переключения и высвободить все провода. Также отвинтить все болты платы управления двигателя соковыжималки и отложить.

После всех процедур легко отвинтить винты самого электродвигателя и вынуть его.

Для осмотра ротора техники надо вынуть двигатель и отсоединить все провода, затем извлечь необходимую деталь и осмотреть на наличие неисправностей и повреждений. Также желательно проверить подшипники, провернув их пальцем пару раз. Если всё в порядке, то ротор должен двигаться по инерции без затруднений.

Чтобы соковыжималка заработала необходимо обработать её от грязи и пыли, осмотреть. Прозвоните специальным прибором все провода, обмотку двигателя и остальные элементы платы.

Электрическая соковыжималка – это бытовой электроприбор, предназначенный для измельчения фруктовой или овощной мякоти с последующим отжимом сока.

Электрические соковыжималки по принципу действия бывают двух видов: - центробежные и шнековые. Центробежные соковыжималки, благодаря низкой цене, и высокой производительности, получили большую популярность. Статья посвящена самостоятельному ремонту центробежных соковыжималок, одна из которых, Sonifer SF-5508, показана на фотографии.

Электрические схемы большинства типов соковыжималок принципиально ничем не отличаются. Только может быть добавлен блок электронного управления режимами работы.

Питающее напряжение подается через вилку типа С6 с помощью гибкого шнура. Конденсатор С1 служит для подавления помех, излучающих щеточным узлом двигателя. Резистор R1 служит для разрядки конденсатора С1 после отключения вилки от розетки для исключения удара током человека при прикосновении к штырям вилки. Эти элементы в бюджетных моделях соковыжималок могут отсутствовать.

Выбор режимами работы соковыжималки осуществляется с помощью переключателя S1. В положении, показанном на схеме, соковыжималка выключена. При перемещении ручки переключателя на одно положение вправо, его подвижный контакт замыкает выводы 1-2 и питающее напряжение через выпрямительный диод VD1 поступает на электродвигатель, обозначенный на схеме буквой М. Диод не пропускает половину синусоиды переменного тока и таким образом снижается скорость вращения терки-сита в два раза.

При перемещении движка еще на один шаг, замыкаются контакты 1-2-3, и на обмотку двигателя подается все напряжение сети, и соковыжималка работает на полную мощность.

Концевой выключатель Sбл служит для исключения возможности включения соковыжималки при снятой верхней крышке и выполняет задачу защиты человека от травмы. Он механически связан с крышкой, и если она не установлена, то выключатель разомкнут.

Для уменьшения износа щеточно-коллекторного узла двигателя и подавления радиопомех служат искрогасящие конденсаторы С2-С3. Часто для лучшего подавления радиопомех в разрыв цепи питания двигателя еще устанавливаются катушки индуктивности (дроссели).

Для защиты двигателя от перегрева при длительной работе (более 15 минут), служит элемент тепловой защиты St, который размыкает цепь подачи питающего напряжения.

Еще в схеме может быть установлен индикатор подключения. Обычно это миниатюрная неоновая лампочка, включенная через резистор к проводам питающего напряжения.

Неисправности соковыжималок и способы их устранения

Внимание! При ремонте электрической соковыжималки следует соблюдать осторожность. Прикосновение к оголенным участкам схемы подключенной к электрической сети может привести к поражению электрическим током. Не забывайте вынимать вилку из розетки!

Соковыжималка более интенсивно используется осенью, когда созревают овощи и фрукты, поэтому в среднем в год испытывает небольшую нагрузку и при соблюдении правил эксплуатации служит долго. Но со временем, даже при аккуратном использовании вырабатывается смазка в подшипниках и приходится соковыжималку разбирать для техобслуживания.

В соковыжималках чаще всего наблюдается два вида поломок. Она не включается или терка вращается с недостаточной скоростью.

Пример ремонта соковыжималки Sonifer SF-5508

Купленная год назад соковыжималка Sonifer SF-5508 исправно отработала год, и при очередном отжиме морковного сока нож-сито стал цеплять за крышку корпуса.

На слух уровень акустического шума не увеличился, но появились посторонние звуки, вал двигателя при вращении рукой за муфту, на которой закрепляется нож-терка, проворачивался легко. Но боковой люфт его был более 3 мм, что говорило об износе верхнего подшипника двигателя. Стало очевидно, что надо разбирать соковыжималку и менять подшипник.

Как разобрать соковыжималку

Я не стал описывать устройство и принцип работы соковыжималки, так как все станет понятно при просмотре фотографий.

Разборка соковыжималки, вне зависимости от производителя или типа, начинается со снятия нижней крышки. Для этого нужно отвинтить несколько саморезов.

Одни из них был на виду, а остальные спрятаны под ножками. Для того, чтобы добраться до винтов пришлось ножки снять.

Винты находились на большой глубине, и понадобилась крестовая отвертка с длинным стержнем. Стержень отвертки со сменными битами не входил.

После отвинчивания винтов дно с небольшим усилием отделилось от корпуса соковыжималки и стали доступны для ремонта все элементы и электродвигатель.

Внешний осмотр показал, что качество сборки было на должном уровне, все детали были без видимых дефектов, коллектор ротора двигателя в хорошем состоянии, износ нижнего подшипника двигателя не наблюдался.

На электродвигателе был установлен самовосстанавливающийся термопредохранитель на температуру срабатывания 105°С, что гарантировало защиту его от перегрева в случае превышения допустимого времени работы.

Электродвигатель крепится к корпусу соковыжималки с помощью трех винтов, но чтобы извлечь его, сначала необходимо снять муфту, на которую устанавливается терка-сито.

Муфты на валу электродвигателя в соковыжималках крепятся на резьбе или напрессовываются. Как закреплена муфта в данном случае было неизвестно и пришлось определять экспериментально.

Все попытки снять муфту с вала путем воздействием на нее рычагами к успеху не привели. Напрашивалось предположение, что муфта на валу крепится с помощью резьбы. При попытке снять муфту, было замечено, что вал ротора сдвинулся вверх, относительно подшипников. То есть катушка на валу немного сместилась вниз.

Обычно на валах электродвигателей бытовых электроприборов, на которые накручивается рабочий инструмент, имеются шлицы, например, как в кофемолке . Кстати, там тоже был неисправен подшипник. Но в данном случае шлица не было. Поэтому я решил его прорезать мини-дрелью с насадкой в виде наждачного диска.

Но шлиц не помог. При попытке открутить муфту лопатка отвертки вырывалась. Вспомнив то, что обмотка на валу двигается, наложил на муфту пластину фанеры и несколько раз, на весу, ударил по ней молотком. Вал выдвинулся из нижнего подшипника на несколько миллиметров, которых хватило, чтобы зажать его в тисках.

Чтобы не повредить поверхность, на муфту была наложена ткань и с помощью трубного ключа вращением по часовой стрелке , муфта была благополучно откручена. Всегда с валов двигателей насадки откручиваются в сторону, противоположную их вращению при работе .

Муфта снялась без повреждений с внешней стороны, остались только следы на пластмассе от инструмента при попытке ее снять. Было опасение, что пластик растрескается или сорвется с латунной втулки.

При ремонте соковыжималки снятие втулки оказалось самой сложной задачей. Но она была успешно решена. Верхняя крышка держалась за счет стяжки винтами с нижней и легко снялась.

Верхний подшипник изнутри был сильно изношен, зазор составлял более 3 мм. Было удивительно, как могла соковыжималка работать при таком износе подшипника. Сок выжимала жена, и не жаловалась на работу соковыжималки, пока сито-терка не начало цеплять верхнюю крышку.

В отличие от подшипника, на валу электродвигателя следов износа не наблюдалось. Для выбора осевого зазора на нем были установлены две износостойкие шайбы, а между ними - пружинная.

Ремонт соковыжималки

Ремонт соковыжималки оказался гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд. Пришлось выполнить много металлообработки высокой точности, что в домашних условиях на коленке, не просто.

Чтобы извлечь подшипник двигатель пришлось разобрать, и высверлить с помощью дрели заклепки, которые удерживали фиксирующую подшипник планку.

Диаметры сверла был выбран 2 мм, чтобы в дальнейшем нарезать резьбу М2,5 для закрепления планки после установки нового подшипника с помощью винтов.

Поиск аналогичного подшипника не привел к результатам. Диаметр вала составлял 6,4 мм. В стандартном ряду с таким размером подшипников нет. Ближайший по размерам был номер 696 с внутренним диаметром 6 мм, внешним 15 мм и толщиной 5 мм. Для его установки предстояла проточка вала. Проверка показала, что снять 0,4 мм с вала можно в домашних условиях с помощью напильника. Поэтому подшипник 696 и был выбран для ремонта соковыжималки.

Примерка показала, что подшипник качения хорошо установился в посадочное место, но не позволял фиксирующей планке при закручивании винтов прижиматься к плоскости детали двигателя. Оставался зазор 2 мм, что не исключало смещение подшипника при работе и произвольному откручиванию от вибрации винтов.

Поэтому пришлось из дюралюминиевой пластины толщиной 2 мм изготовить фиксирующую шайбу. Отверстие под подшипник было вырезано с помощью лобзика с установленной пилкой по металлу.

Отверстие было вырезано чуть меньшего нужного диаметра, и в дальнейшем увеличено с помощью полукруглого напильника до размера плотной посадки подшипника.

Для проточки вала электродвигателя он был зажать в электродрель со стороны коллектора. Для исключения случайного повреждения обмотки на вал была надета широкая шайба, а резьба была защищена надетым отрезком хлорвиниловой трубки.

Удерживаю электродрель, включенную на малых оборотах, в одной руке, а напильник в другой, диаметр вала был доведен до нужного размера. При проточке вала нужно сначала больше металла снимать рядом с резьбой, чтобы исключить просадку диаметра у обмотки. Напильник водить по валу с минимальным нажимом.

Через каждые 30 секунд обработки дрель следует отключать и измерять диаметр вала в нескольких местах с помощью штангенциркуля или микрометра , чтобы не промахнуться с размером. На проточку ушло не более 5 минут, и подшипник плотно наделся на вал.

На сборку соковыжималки, которая производится в обратном порядке, ушло не более 10 минут. Проворачивание вала рукой показало его свободное вращение и достаточный зазор между ротором и статором, что говорило о правильной центровке установленного подшипника. Перед сборкой соковыжималки нижний подшипник был смазан машинным маслом.

В первой части видеоролика показана работа соковыжималки до ремонта. Двигатель издает посторонние звуки, муфта сильно отклоняется от центра вращения. Во второй части показана соковыжималка при отжиме сока. Вибрация сита-терки практически отсутствует.

Конечно, пришлось много подумать и поработать, но зато удалось отремонтировать соковыжималку своими руками и вернуть в строй бытовых электроприборов. Уверен, теперь она прослужит еще много лет.