Крепление подъемно секционных ворот. Особенности секционных гаражных ворот, установка секционных ворот своими руками. Что лучше: изготовить секционные ворота самостоятельно или довериться профессионалам

Какая у вас притолока? Так начинается общение с человеком, решившим заказать секционные ворота. Дело в том, что для размещения конструкции ворот требуется место справа, слева, и больше всего, над проемом. И да, это место над проемом ворот и есть притолока.

Та самая пресловутая притолока.

Какая она должна быть, зависит от следующих параметров

У вас проем до 8м2

Для небольших бытовых гаражных ворот площадью до 8м2 устанавливаются пружины растяжения. Высота притолоки должна быть не меньше 100мм (для ручного подъема) и 125мм для ворот с приводом. Это в теории. А на практике, что бы не вылавливать миллиметры, делайте 150мм.

Пример ворот с пружинами растяжения. Видно как мало места ворота занимают над проемом.

У вас проем больше 8м2

Для ворот больше 8м2 (устанавливаются торсионные пружины) нужна притолока 210мм, но лучше сделать 250мм. Не забываем, что стены могут быть кривыми.

Пример ворот с торсионными пружинами. Места над проемом требуется значительно больше.

Вы хотите встроить калитку

Для всех ворот с калиткой, независимо от размера, нужна притолока не меньше 210мм , (стандартный монтаж).

Ворота с калиткой всегда идут с торсионными пружинами.

Что делать, если у вас высокая (больше метра) притолока?

Если у вас притолока 500мм и больше, вам сказочно повезло, и вам доступен так называемый высокий монтаж, когда ворота сначала поднимаются максимально к потолку, а уже затем уезжают параллельно потолку. См. рисунок, так понятнее.

Высокий монтаж. Заводской чертеж.

• Преимущество: ворота не висят над головой, не нужны длинные подвесы.

Недостатки: высокий подъем доступен не во всех сериях, и за него нужно доплачивать 8% от стоимости ворот.

Что делать, если у вас низкая (меньше 210мм) притолока?

А если у вас притолока меньше 210мм, а нужны ворота больше 8м2, или нужна калитка? Вам поможет низкий монтаж!

Это когда вал с пружинами располагается сзади, в глубине гаража (см. рисунок). В этом случае минимальный размер притолоки будет 100-130мм, в зависимости от типа управления.

• Недостаток: доплата 5%.

Низкий монтаж. Заводской чертеж.

Правило 2. Какие у вас заплечики?

Заплечики это боковые расстояния от края проема до стены. Для бытовых ворот, в большинстве случаев нужно минимум 120мм, лучше оставить 150мм, или больше. Иначе будет тяжело подлезть ключом, для того чтобы закрутить крепеж угловых стоек.

Правило 3. Какая у вас глубина гаража?

Глубина вхождения ворот в помещение. Очень коварная величина. Не всегда на нее обращают внимание, но если ее недостаточно, ворота просто упрутся в заднюю стену гаража. Поэтому всегда меряем глубину гаража. Она должна быть не меньше:

высоты проема + 400мм (для ворот до 8м2)

высоты проема + 450мм (для ворот больше 8м2)

высоты проема + 550мм (если у вас низкий монтаж)

высоты проема - (высота притолоки + 265мм) + 850 (если у вас высокий монтаж) *

*Если непонятно, позвоните нам, мы поможем!

И не забываем про электропривод! Ему тоже нужно место. В зависимости от модели, и высоты проема величина W будет от 3290 до 4400мм. (см. таблицу). Или звоните нам, мы подскажем!

величина W - глубина захождения конструкции ворот в глубь гаража.



Глубина вхождения привода вглубь гаража зависит от марки и производителя электропривода.

Правило 4. Проем должен быть ровный!

Проем должен быть в одной плоскости, без наплывов и впадин. Лучше всего его перед установкой ворот оштукатурить по маякам.

Такой проем лучше оштукатурить перед установкой ворот.

Здесь заказчик предусмотрительно оштукатурил плоскость проема.

Места выступающие за плоскость проема указаны стрелками. Необходимо срезать цоколь до вертикальной черты.

Правило 5. Должно быть куда крепиться.

Если это бетон, полнотелый кирпич, или даже пеноблок проблем нет. Хуже когда щелевой кирпич. Вариантов два - либо варить обрамление из уголка и крепить в него, либо штукатурить и крепить в растворный шов. Первый вариант надежнее, но дороже, второй дешевле, но как повезет. Если в процессе монтажа выясниться, что крепеж не держит, можно применить химические анкера.

Проем укрепленный уголком.



Крепление в пустотелый кирпич. Стрелками показаны места установки химических анкеров.

Правило 6. Если проема нет совсем.

Такое тоже бывает, и довольно часто. В этом случае варится П-образная рамка из профтрубы 100х50 или 100х100. Естественно выдерживаются все необходимые притолока, заплечики и пр.

На фото подготовка проема П-образной рамкой из профтрубы 100х50х3.

Правило 7. Про подвесы.

Ворота висят под потолком не абы как, а на специальных телескопических подвесах. Они бывают разной длины. По умолчанию в комплекте идут CS1, длиной 300мм. Если у вас притолока (теперь вы знаете что это такое) до 300мм, то все ОК. Если больше, то берем другой размер. Их всего 5, на 500, 800, 1000, и 1500мм. Иногда вешают на монтажный уголок, тоже вариант, но незабываем делать трапецию для жесткости, и не делать их слишком длинными (более 1500мм), конструкция будет неустойчивая.

Подвесы крепятся парами, первая пара вешается на расстоянии 900мм от проема, вторая на расстоянии, равном высоте проема + 250мм.

Пример ворот с телескопическими подвесами.

Заключение.

Ну вот, теперь вы знаете как правильно подготовить проем для установки секционных ворот. Надеемся вам понравилась наша статья. Если у вас есть вопросы, звоните, мы всегда рады помочь с выбором ворот для гаража!

Ниже приведены расценки на ворота Херманн и Алютех, акционных размеров, по самым доступным ценам, и что особенно важно, все размеры в наличии на нашем складе! При выборе ориентируйтесь на размер равный вашему проему, либо следующий по размеру. Доставка по Московской Области в пределах 30 км от МКАД стоит 4000 руб. Стоимость монтажа - 9000 руб.

Ворота Херман по акции, в наличии на складе

Все размеры из таблицы есть в цвете RAL8028 (коричневый), RAL9016 (белый), RAL7016 (антрацит), Золотой Дуб, Темный Дуб и Ночной дуб. Механизм балансировки - пружины растяжения.
Сэндвич-панель М-гофр.
Телескопические подвесы длиной 400 мм.

Цены на секционные ворота Алютех по акции, в наличии на складе.

Все размеры из таблицы есть в цвете RAL8017. Размеры 3000х2250 мм и 3000х2500 мм есть так же в цвете Темный Дуб.

Распашные ворота у нас в гараже были сделаны добротно и, казалось, на века. Гараж стандартный - 3×6 м, из кирпича, находится в гаражном кооперативе недалеко от дома. Все боксы безлики и отличаются друг от друга, пожалуй, только степенью «ржавости» металла, из которого изготовлены створки ворот. Установка подъёмных секционных ворот была отличной идеей.

Сразу скажу, что тяжёлые распашные ворота мне всегда напоминали о вмятине на двери моего прежнего автомобиля: однажды при сильном порыве ветра створка ворот буквально протаранила мой старенький «Москвич». С тех пор обе створки ворот я тщательно закреплял при въезде и выезде из гаража, даже если на улице был полный штиль.

А сколько проблем с такими воротами зимой после щедрого снегопада, резких перепадов температур! Да и выходить из машины в дождь, чтобы открыть ворота, тоже не особенно уютно.

Фото. Подъёмные секционные ворота

Сравнение затрат на изготовление и установку распашных и секционных подъёмных ворот . Если бы сегодня я самостоятельно строил гараж, то сомнений в выборе ворот у меня бы не было. Но мне предстояло заменить старые распашные ворота (рис. 1), вполне ещё пригодные для эксплуатации. В своё время я доработал их «под себя», максимально устранив недостатки; утеплил, сделал калитку, усилил раму, установил замки и пр.

Рис. 1. Старые распашные ворота гаража были похожи на множество своих собратьев в кооперативе и служили верой и правдой уже более 10 лет.

Надо было убедиться, что такая замена разумна и оправдана. Я не поленился и тщательно посчитал затраты на изготовление обычных распашных ворот - таких, какие у меня имелись. Выяснилось, что стоимость и трудозатраты по их изготовлению немного больше, чем купить готовый комплект секционных ворот и установить их самостоятельно. Правда, типовые ворота «Сделай сам» при самостоятельном монтаже под нестандартный размер обходятся немного дороже - на 20…30%. То есть затраты на изготовление распашных и секционных ворот - примерно одинаковые. Значит, выбор определяется удобством пользования и эстетичностью конструкций.

Отмечу, что автоматика тоже стоит денег но за комфорт надо платить. Кстати, если средств недостаточно, то установку ворот и автоматики можно разнести по времени, а вместо калитки установить дистанционный размыкатель.

Чуть позже я убедился, что смонтировать секционные подъёмные ворота вполне под силу одному человеку. Причём сразу демонтировать старые ворота нет никакой необходимости.

Инструмент, необходимый для самостоятельного монтажа ворот и отделки портала гаража . В любой семье, как правило, есть какой-то набор инструментов: у кого больше, у кого - меньше. Если мужская половина делает самостоятельно любой ремонт, в семье накапливается довольно много инструментов, что позволяет выполнять практически любые работы по дому. С монтажом секционных работ в этом случае хозяин успешно справится.

Кто-то привык для любой мелочевки приглашать работников, тогда инструментов в доме минимум. И в этом варианте, пожалуй, всё ясно. Хозяину лучше обратиться в фирму.

Есть и промежуточный вариант, когда в доме есть некий ограниченный набор инструментов, но внутренней решимости недостаёт. К тому же для некоторых работ может потребоваться такой инструмент, который надо или специально покупать, или искать у друзей и знакомых, В этом случае надо считать затраты на приобретение дополнительного инструмента. И конечно, желательно иметь в запасе различные крепёжные элементы, метизы, вспомогательные материалы, краски, смазки и пр. У меня определённые навыки и необходимый инструмент были.

Приведу примерный перечень инструментов, которые мне понадобились для установки новых ворот, демонтажа старых и отделки портала. Если кто-то решит самостоятельно повторить мой путь, то познакомиться с этим списком будет полезно.

Инструменты, которые мне пришлось использовать при установке секционных работ и отделке портала.

1. Электроинструменты : болгарка (угловая шлифмашина) с набором дисков; электродрель со свёрлами; электроперфоратор с набором наконечников для работы в режиме отбойного молотка; шуруповёрт с набором насадок; электролобзик с пилками по металлу; фрезерная машинка с алмазным бором 2 ; сварочньй инвертор с комплектом электродов (установка новых ворот сварочных работ не предполагает, но мне пришлось изготавливать опорную стенку из металлического уголка).
2. Монтажные инструменты : наборы гаечных торцовых и накидных ключей, отвертки, струбцины, нож, заклёпочник: молоток, монтажный вороток, гвоздодёр,
3. Измерительные инструменты : уровень, рулетка, штангенциркуль, мелки, карандаш.

Средства индивидуальной защиты: сварочная маска и щиток для защиты глаз, перчатки, щётка для уборки помещения.

4. Инструменты для каменных и отделочных работ : миксер (насадка на дрель), мастерок, шпатель, металлическая щётка, молоток каменщика, кисть.

Устройство и технические характеристики секционных ворот . Секционные ворота изготавливают в соответствии с российскими погодными условиями. Все детали ворот сделаны с использованием высококачественных материалов и западных технологий, что позволяет говорить о высоком качестве и надёжности изделий.

Примечание 2 : речь идёт об инструменте Roto Zip, недавно появившемся на российском рынке. Это высокооборотный фрезер, в котором одной из насадок является алмазный бор, позволяющий легко «пропиливать» керамические плитки и даже керамогранит. Мне его дали попробовать в работе и он пригодился для вырезания отверстия в искусственном камне облицовки портала при установке замка. Можно было обойтись и без него, но такого аккуратного отверстия сделать бы не удалось.

Полотна секционных ворот изготавливают из панелей типа «сэндвич» толщиной 40 или 45 мм. Высота панелей -500 или 610 мм. В качестве утеплителя в панелях используется пенополиуретан - экологически чистый негорючий материал. Внешняя и внутренняя стороны облицованы оцинкованной сталью или алюминием. Есть несколько стандартных цветов: белый, коричневый, светло-серый. Если цвет, который выбирает заказчик, отличается от стандартного, то это несколько повышает стоимость изделия.

«Сэндвичи» скреплены между собой особыми петлями , по краям каждого «сэндвича» стоят ролики со встроенным подшипником. Панели в собранном состоянии плотно прижимаются друг к другу (соединение «шип-паз») через герметичный уплотнитель. Именно они катаются по стальным направляющим, обеспечивая лёгкость и плавность хода.

Ось ролика как бы плавает внутри втулки, в которой она установлена. Люфт оси может достигать нескольких сантиметров. Такая конструкция позволяет компенсировать возможные отклонения от размеров между рельсами направляющих, которые могут возникнуть при монтаже, из-за резких перепадов температур, усадки грунта и пр.

Вес ворот скомпенсирован торсионным механизмом , расположенным над проёмом, что позволяет поднять секционные ворота вручную и удерживать их в сбалансированном состоянии в любом промежуточном положении. Механизм состоит из пружин, которые «взводятся» (закручиваются на определённое количество оборотов) при монтаже ворот. Количество оборотов зависит от веса полотна - и то, и другое обычно указывают в документации. Для контроля количества оборотов на витках пружины нанесена полоска краски.

Если гараж не электрифицирован, либо электричество включается и отключается централизованно, а такое часто бывает в гаражных товариществах, то от электропривода лучше отказаться. Можно, конечно, управлять автоматикой ворот от автономного источника питания с аккумулятором, но такие источники, как правило, не работают при низких отрицательных температурах, дороги и требуют постоянного внимания.

Если же проблем с электроснабжением нет то рекомендую установить электропривод ворот. Управляют электроприводом ворот с помощью кнопок на самом механизме или с пульта дистанционного управления (ДУ), не выходя из машины. Радиус действия ДУ-до 30 м.

Возможны дополнительные функции: включение освещения гаража при движении ворот; подключение сирены и маячка; автоматическое закрытие ворот; блокировка движения ворот при попадании препятствия и пр.

При отключении электроэнергии все ворота могут управляться вручную. Ворота снабжены запорными устройствами, исключающими их несанкционированное открывание.

Автоматический привод управляет воротами посредством цепной передачи. Для передачи движения полотну ворот использована металлическая цепь, позволяющая выдерживать высокие нагрузки. Узел натяжения цепи позволит легко поддерживать цепь в рабочем состоянии.

Привод с направляющей собирают и крепят на потолке. Корпус привода имеет встроенную лампу для освещения гаража, управлять которой можно с пульта дистанционного управления.

Автоматические ворота - это не только удобство, но и гарантия безопасности. Как правило, привод выполняет функцию замка и не позволяет открывать ворота вручную. В случае отключения электроэнергии привод можно легко разблокировать, потянув за шнур встроенного расцепителя внутри гаража. Для перевода привода в прежнее состояние достаточно потянуть шнур ещё раз.

Если необходимо разблокировать привод со стороны улицы, то предварительно устанавливают внешний тросовый расцепитель, который защищён ключом от несанкционированной разблокировки.

При замере входного проёма в гараж, надо обязательно проверить вертикальность стен, и горизонтальность пола и потолка. Исходи из этих данных надо вычислить «чистый» размер проёма, по которому и заказывать ворота.

Выбор и основные требования к размерам помещения , в котором будут установлены ворота. В Интернете я нашёл фирму, которая занимается производством ворот с учётом климатических условий России. Познакомился с документацией, требованиями к помещению и замерил все необходимые для оформления заказа размеры своего гаража (рис. 2).При планировании установки ворот следует учитывать следующее. Глубина D гаража должна быть не менее В+800 мм, расстояние от края проёма до стены (Сл или Спр) должно быть не менее 150 мм. При высоте Н от 150 мм до 300 мм используется схема монтажа с пониженным подъёмом, а при высоте Н более 500 мм используется схема монтажа с повышенным подъёмом.

Рис. 2. Размеры, необходимые для установки секционных ворот: А - ширина проёма; В - высота проёма; Сл, Спр - расстояние от края проема до боковой стены слева и справа; Н — расстояние от верха проёма до потолка (притолока); D - глубина гаража.

Совет: В проспектах компании-производителя указаны более 10 стандартных размеров проёмов для типовых конструкций ворот. Если хотя бы один из размеров не соответствует требованиям, не стоит надеяться на «авось» - от типового набора лучше отказаться. Изготовление ворот по индивидуальному заказу несколько дороже, но и трудоёмкость по их монтажу ниже: панели уже обрезаны под нужный размер, на них установлены боковые крышки (нет необходимости использовать специальный инструмент для установки заклёпок), в панелях просверлены отверстия для установки петлей и боковых опор, установлены резиновые уплотнители и др.

Подобрать стандартный комплект ворот для своего гаража мне не удалось, поэтому я заказал индивидуальный. Он стоит несколько дороже, но зато не надо подрезать панели и клепать на них боковые крышки. На панелях заранее выполнена разметка и просверлена часть отверстий под саморезы.

Замеры - одна из самых ответственных операций. Я бы рекомендовал при самостоятельном выполнении этой операции нарисовать подробный план помещения. Учитывать надо всё: наличие балок и ригелей на потолке; неровности потолка, пола и стен; материал, из которого изготовлены балки и другие элементы конструкций в зоне установки ворот и автоматики; невертикальность и негоризонтальность пола, потолка, элементов входного проёма.

Выбор за вами

Можно не вызывать замерщика от фирмы на место будущей установки ворот, а сделать это самому.
Достоинства — экономится некоторая сумма денег.
Недостатки — вы не застрахованы отошибок, исправление которых может обойтись дороже; профессионал же на месте даст консультацию по оптимальной конфигурации и комплектации.

Зачастую «чистый размер» прямоугольного проёма, вписанного в имеющийся, отличается от «идеального» проёма, построенного по двум замерам А и В (см. рис. 2)
За заказом я приехал на легковой машине с багажником на крыше. Заехал на склад, предъявил накладные, рабочие вывезли комплект деталей, упакованных в картон и целлофан, и все тяжёлые упаковки загрузили на багажник. Мне осталось только надёжно привязать их к багажнику - и в путь.
Длинномерные упаковки с трудом уместились в гараже, в котором уже хранились заранее купленные материалы для окончательной отделки портала гаража.

Подготовка к установке ворот

Начинать работу надо с изучения инструкции. Замечено - инструкция хранит в себе массу интересного! К сожалению, зачастую к инструкции обращаются только тогда, когда ошибка уже сделана.

Панели полотна ворот, направляющие профили и комплектация упакованы в картонные коробки и обернуты полиэтиленовой пленкой. Все длинномерные упаковки уместились на крыше легкового автомобиля, остальное - в багажнике.

Выбор за вами

Доставить ворота можно самостоятельно на багажнике легкового автомобиля.

Достоинства — экономится приличная сумма.
Недостатки - чтобы аккуратно погрузить и снять груз с багажника машины, нужен помощник; придётся потерять время на оформление накладных, пропуска на въезд и выезд машины.

Гараж небольшой, а упаковки - длинные и ассиметричные по весу. Чтобы заехать на машине в гараж, пришлось зафиксировать их верёвками.

Фальшстенку для опоры левой (если смотреть изнутри) стойки новых ворот смонтировал на вентиляционном коробе из кирпича.

Инструкция по сборке ворот - грамотная, все основные этапы сборки иллюстрированы рисунками. Я же расскажу о тех проблемах, которые мне пришлось решать при установке ворот в своем гараже.

Если бы я устанавливал ворота в новый, строящийся гараж, то подход и последовательность действий были бы другими. Но основная технология не изменится.
Мой гараж, кроме основного своего назначения, уже давно и добросовестно выполнял дополнительные функции - мастерской и склада. Поэтому снять старые ворота и не установить новые - означает на неопределённый срок открыть доступ всем желающим ко всему накопленному «богатству».

Монтировать новые ворота я решил без снятия старых . Тем более, что разделить эти два процесса очень просто: распашные ворота смонтированы на внешней стороне гаража, а подъёмные секционные устанавливают на внутренней части въездного проёма. Пока не закончится монтаж и настройка новых ворот, можно пользоваться имеющимися распашными.

Опыт показывает, что любая новая работа имеет «подводные камни», разглядеть которые может только опытный специалист. Так как я планировал устанавливать ворота сам, в свободное время и впервые, то хорошо понимал, что эта работа может затянуться на неопределённое время.

Каждая коробка в комплекте ворот имеет индивидуальную маркировку. Я распаковал детали и постарался сложить их так, чтобы все было «под рукой». То же самое касается и инструмента. У меня в гараже есть контейнер (на колесах) для хранения инструмента. В нём я и сосредоточил основной инструмент и комплектующие. Такой контейнер всегда можно подкатить непосредственно к месту работы и быстро убрать после окончания работ, чтобы поставить в гараж машину.

Доставать крепёж и мелкие детали из такой «кассы» значительно удобней, чем из небольших пакетиков, в которые они были упакованы.

Крепёж я сложил в специальную пластмассовую «кассу». Также поступил с небольшими деталями. Это значительно облегчает поиск необходимых элементов. Подобрал комплект свёрл, насадок для шуруповёрта и набор ключей.

Мой гараж имеет классическую форму, но слева (здесь и далее по тексту взгляд - изнутри гаража) у простенка между проёмом ворот и стеной гаража я сделал короб для вентиляции подвала, поэтому опереть раму ворот было не на что.

Можно было бы сломать вентиляционный короб и сделать его в новом месте, но эта работа трудоёмкая, да и размещение его в этом месте оптимально по техническим соображениям.

Из стального уголка сделал фальш-стенку, на которой закрепил левую (если смотреть изнутри) стойку новых ворот. Это позволило делать монтаж новых ворот, не снимая старых распашных.

Ширины столба в полкирпича было вполне достаточно для установки ворот, а уменьшение (на 15 см) ширины въездного проема до 240 см никак не сказалось на удобстве въезда в гараж. Но выложить столб в полкирпича, не снимая старых ворот, было невозможно (кирпич надо класть заподлицо с внешней стеной, а на ней установлена коробка для ворот из металлического уголка), да и прикрепить его прочно к стене с помощью раствора нереально. Поэтому я сделал раму из двух стальных уголков (рис. 3), прикрепив её к стене с помощью сварки (пол и потолок) и дюбель-гвоздей (к боковой колонне). К раме впоследствии прикрепил левую вертикальную стойку каркаса новых ворот.

Рис. 3. Доработка проёма в гараже: 1 - стояк вентиляции; 2 - стена исходного проёма; 3 - добавленная стенка; 4 - секционные ворота; 5 - правая стена проёма.

Правую стойку закрепил саморезами, которые вкручивал в пластиковые дюбели, установленные в кирпичную стену.

Колоны при въезде в гараж были сделаны из щелевого и силикатного кирпича. Чтобы не расколоть кирпич, сверлить отверстия под пластиковые дюбели диаметром 16 мм в такой кладке пришлось поэтапно, постепенно увеличивая диаметр сверла.

Вертикальную стойку каркаса ворот крепил на саморезах к кирпичной стене. Саморезы заворачивал шуруповёртом. Окончательно закручивал саморезы гаечным ключом.

Пол в месте установки ворот должен быть строго горизонтальным. Иначе между полом и воротами будет щель. Металлические детали срезаем «болгаркой».

Пол (либо поверхность под него) тоже надо подготовить заранее. Главное условие - строгая горизонтальность в месте примыкания резинового уплотнителя ворот к полу.

Важно выдержать правильные размеры при установке ворот, которые должны всей плоскостью плотно примыкать к порталу (к резиновым прокладкам) с внутренней стороны и к полу. Имеющиеся регулировки позволяют контролировать этот процесс, но в небольших пределах. Особенно это важно в воротах с низким подъёмом (как у меня).

Монтаж ворот

Так как я ставил ворота , сделанные по индивидуальному заказу, то панели получил с завода максимально подготовленными для монтажа, с размеченными и частично просверленными отверстиями для установки петель, боковых опор и держателей роликов. Все эти элементы установил на панели с помощью шуруповёрта на саморезах, следуя пунктам инструкции.

Там, где надо сверлить отверстия «по месту», я использовал электродрель.

Завернуть саморезы в отверстия, просверленные на заводе по шаблону - дело нескольких минут. Боковые опоры служат для установки ролико-держателей.
Роликодержатели крепят к кронштейнам болтами. В конструкции предусмотрена возможность регулировки положения роликов для обеспечения плотного прилегания панели к проему.

Совет: Возможно, это мелочь, но перед началом монтажа я разделил инструкцию на две части - в одной оставил рисунки комплектующих, в другой описание технологии монтажа. Я устанавливал ворота впервые и названия некоторых элементов мало что мне говорили. Пришлось бы постоянно листать инструкцию от картинок к тексту.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» Так как при заказе ворот я не указал способ крепления угловой стойки, то крепёж пришлось докупать самостоятельно.

Угловые стойки с вертикальными направляющими и боковым уплотнением закрепил с правой стороны на саморезах на кирпичной кладке, а с левой - болтами прикрепил к стенке из стальных уголков. В качестве шаблона для установки угловых стоек я использовал одну секцию ворот с установленными на нее роликами.
К угловым стойкам присоединил горизонтальные направляющие, которые зафиксировал к потолку с помощью заранее изготовленных кронштейнов.

Шуруповёрт использовал только для закручивания саморезов. Периодическая замена сверла на головку, занимает дополнительное время.

Отверстия под нижнюю часть петли сделаны на производстве. Петли, соединяющие панели в их средней части, устанавливаются завитком во внутреннюю часть панели. После изучения инструкции петлю, показанную на фото, пришлось переставлять «по правилам».

В конструкции кронштейнов необходимо предусмотреть возможность небольшой регулировки крепления горизонтальных направляющих по высоте и расстояния между направляющими.

Торсионный механизм устанавливается в концевые опорные кронштейны и дополнительно поддерживается универсальным внутренним кронштейном.
При сверлении бетонной балки притолоки для установки кронштейнов сверло перфоратора в месте разметки упиралось в арматуру. Пришлось сверлить в кронштейнах дополнительные отверстия.

Горизонтальная и вертикальная направляющие соединяются между собой с помощью болтов и соединительной пластины. Перед затяжкой болтов необходимо выставить направляющие с помощью строительного уровня.

Чтобы взвести пружину, необходимо хотя бы два воротка (либо обрезка стальных прутков). Я использовал для этого насадки для перфоратора и отрезок трубы.

Ход дальнейших действий выполнял строго по инструкции, никаких дополнительных проблем при этом не возникло.

Совет: Барабаны имеют маркировку (левый и правый). В описании написано, что левый и правый барабаны устанавливаются слева и справа, соответственно. Было бы неплохо в описании сделать отчетливый акцент, что на механизм надо при этом смотреть изнутри гаража (я не нашёл такого пункта в инструкции).

На барабаны наматывается трос, конец которого крепят к полотну ворот. Барабаны фиксируют на валу с помощью стопорных болтов. Вал, на котором закреплены барабаны, установлен на подшипниках.

Торсионная пружина крепится к специальному кронштейну.

Пружину взводят с помощью воротков, которые устанавливают в специальные отверстия в окончании пружин. Направление закрутки пружин должно совпадать с направлением её навивки. На пружине проведена краской специальная разметочная полоса, служащая для указания количества закрученных витков пружины. Количество закрученных витков пружины указано в паспорте на ворота.

При установке нижнего углового кронштейна трос заводим в клиновидный карман на кронштейне, в петлю троса помещаем клин, трос затягиваем вместе с клином в клиновидный карман и фиксируем с помощью скобы и самореза. Такое устройство позволяет легко регулировать натяжение тросов. С обеих сторон оно должно быть одинаковым.

«ПОДВОДНЫЕ КАМНИ» Несколько отверстий в плитах перекрытия совпали с пустотами в плитах и пластиковые дюбели, установленные в этих местах, не обеспечивали необходимой жёсткости соединения. Пришлось покупать и устанавливать анкерные болты.

Буферы служат для ограничения хода полотна ворот при их открывании. Правый и левый буферы устанавливают симметрично относительно оси проёма ворот.

Автоматика и доступ в гараж

При размещении заказа я не указал, что потолок гаража наклонный (от ворот к задней стене идет подъём с разницей высот в 40 см). Поэтому длины кронштейнов для крепления горизонтальных направляющих автоматики к потолку не хватило. Пришлось придумывать и изготавливать дополнительные детали для удлинения кронштейнов. Изготовленная мной подвеска на резьбовых шпильках позволила легко регулировать положение направляющей для автоматики относительно потолка.
Установка самостоятельно электропривода, его программирование, изучение инструкции потребовали дополнительного времени.

Наклонный потолок в гараже заставил придумывать разные варианты крепления кронштейнов для крепления направляющей к потолку гаража.

Для крепления направляющей к потолку в комплектацию входят специальные кронштейны. Я подвесил кронштейны к потолку на шпильках.

Каретка. Возможны два режима управления воротами: автоматический и ручной. Переключение между этими режимами осуществляется с помощью шнура, либо посредством внешнего ручного расцепителя, которые управляют блокировкой каретки. С помощью шнура можно разблокировать каре тку изнутри гаража. Внешний расцепитель располагается на панели ворот и для разблокировки каретки с его помощью нужен специальный ключ для замка.

Внешний вид гаража с секционными подъемными воротами. Виден расцепитель на полотне ворот.

Калитка

При желании в полотно ворот можно установить калитку. Калитка защитит гараж от вымораживания в сильный мороз, если вы не собираетесь выезжать из гаража, а пришли заняться ремонтом машины, либо поделками в гараже. Отпадает необходимость в дополнительном механическом расцепителе, что повысит надежность эксплуатации ворот.

Расцепитель

В случае обесточивания автоматики, либо других неисправностей, расцепитель позволит вручную открыть ворота, разъединив цепной привод ворот и сами ворота.
Замок расцепителя находится на полотне ворот. Для разблокировки необходимо ключом открыть замок, вытащить его из панели и натянуть трос.
Эксплуатировать ворота без калитки или расцепителя не стоит. Можно попасть в неприятную ситуацию.

В качестве петель для навесного замка я использовал стандартные рым-болты, продающиеся в магазине .

Автоматика. Источник бесперебойного питания для неё

Мои попытки оснастить автоматику ворот блоком бесперебойного питания пока не увенчались успехом.

Вот варианты, которые я продумывал:

1. Блок бесперебойного питания для компьютера работает только при положительных температурах.
2. Преобразователь от аккумулятора машины, тоже при положительных температурах.
3. Отдельный блок с преобразователем и зарядным устройством с термосом - сложно, пока руки не дошли.
4. Разъём, с доступом к нему за пределами гаража. Только в случае аварийной ситуации.

У производителей решения этой проблемы для неотапливаемых помещений и русских морозов я не нашёл.

Петли для навесного замка. Ворота с автоматикой надёжно блокируются самой системой управления. Открыть их практически невозможно. Если ворота - без калитки и что-то случается системой блокировки цепи (при неаккуратном обращении всякое бывает), то не лишним будет предусмотреть дополнительную возможность защитить ворота от злоумышленников.

Навесной замок на воротах удобен и практичен

Можно заказать защелку с внутренним замком. Если ворота - без калитки, то любая неисправность: заклинивание замка, сломанный ключ, вполне допускаю вариант хулиганских действий (посторонние предметы в замочной скважине), замерзшая вода и пр. потребует механическое вскрытие ворот. Самое простое - навесной замок.

Я решил эту проблему следующим образом. Купил два рым-болта. Один установил в боковую стену портала. Стена кирпичная: белый силикатный чередуется с красным щелевым. Щелевой кирпич для установки рым-болта совершенно не подойдёт.

Отверстие в силикатном кирпиче для забиваемого анкера диаметром 16 мм я сверлил сверлами нескольких диаметров - от 6 до 16 мм. Сверло большого диаметра может расколоть кирпич, либо его уведёт в сторону от разметки. Глубину последнего прохода сверлом желательно рассчитать так, чтобы анкер, установленный в отверстие уперся концом в тело кирпича. Расклинивать анкер в отверстии надо после точного подгона петлей на воротах и в стене. Расклинивается анкер с помощью специального металлического клина, входящего в его комплект. Я делал это с помощью пробойника и молотка.

Ворота могут комплектоваться внутренними и внешними пластиковыми ручками. Для установки внутренней ручки, в панели необходимо вырезать отверстие. Панель легко режется электролобзиком с пилкой по металлу.

В кирпичную стену установил анкер. Его надо расклинить в стене с помощью специального клина при помощи молотка и пробойника.

Глубину установки анкера определял экспериментально.

На внешней стороне тонкий металл полотна ворот прогнулся при затягивании резьбы на шпильке. Для исправления этого недостатка пришлось установить металлическую пластину. Подходящую деталь нашел в магазине.

Задвижка

Чтобы закрывать ворота изнутри, предусмотрена специальная задвижка. После закрытия задвижка фиксируется поворотом ручки на 90 градусов. Отверстие для фиксации задвижки Ø12 мм сверлится в направляющих для роликов.Я просверлил отверстие и в горизонтальной направляющей. Это позволило надёжно фиксировать ворота в верхней точке при разблокировании соединения блока управления с цепью.

Изнутри ворота закрываются на задвижку. У меня при низком подъёме ворот задвижка может фиксировать полотно ворот и в открытом состоянии.

Демонтаж старых ворот и отделка портала. Старые ворота я планировал продать, дав объявление в газету, планов на них и места для хранения у меня не было.

На старые ворота нашелся покупатель в своем же кооперативе. Таким образом я сэкономил на транспортных расходах. Да и немного скомпенсировал затраты на покупку новых ворот.

В моих старых воротах была сделана калитка с внутренними замками и утеплением. Изнутри поверхность створок была обита вагонкой, которая обработана пожаробезопасной пропиткой. В створках сделаны шипы, предохраняющие створки ворот от открывания простым ударом кувалды по выступающим наружу петлям, а также новые засовы. У нового владельца на гараже висели две створки ворот из уголка, обшитого железом с примитивными засовами. Размеры порталов наших ворот были одинаковыми, поэтому переставить мои ворота на другое место не представило большого труда.

Если бы строители изготавливали все ворота в кооперативе по чертежу, то можно было бы просто перевесить створки ворот. Но петли были приварены в разных местах и оказалось разумней переставить ворота вместе с коробкой. Утеплённые и усиленные створки ворот оказались достаточно тяжёлыми. Для их перевозки использовали контейнер для инструмента. Автомобильный домкрат помог без особого труда снять ворота с петель. С его же помощью и устанавливали ворота на новое место.

Если старые ворота не отягощены дополнительным вложением труда и денег, то это хороший материал. При помощи болгарки и кувалды за короткое время их можно превратить в два листа металла и горку стальных уголков. Хороший хозяин всегда найдет им применение.

Кирпичная кладка столба. После демонтажа старых ворот я выложил столб из кирпича с левой стороны гаража. Каркас из уголка обеспечил ему необходимую жёсткость. В шов кладки (каждый 7-8-й кирпич) вложил несколько металлических пластин, которые приварил к металлическому каркасу крепления старых ворот.

Отделка портала гаража

Красный отделочный пустотелый кирпич, которым был отделан вход в гараж, вполне бы мог служить отделкой портала новых ворот. Но новый столбик из кирпича и щель между ним и стеной портили внешний вид. Да и бетонная балка над входом лежала криво и после демонтажа коробки старых ворот имела неприглядный вид. Внутреннюю часть портала я отделал плитками керамического гранита, аналогичными был выстлан пол в гараже. Оказалось, что это самый дешёвый вариант облицовки. По-случаю мне удалось купить на распродаже керамический гранит за небольшие деньги (клей для укладки плитки и затирка для швов обошлись примерно в ту же стоимость). Штукатурить бетонную балку на потолке и клеить на неё плитки не имело смысла с точки зрения трудозатрат. Там я сделал своеобразный подвесной потолок; на дюбель-гвоздях закрепил деревянные бруски, предварительно тщательно прокрасив их и прикрепил к ним алюминиевые уголки. Так как балка лежала криво, то пришлось повозиться, подбирая толщину брусков. Между уголками подвесил плитки керамического гранита на сухую.
Такая конструкция будет сильно промерзать в мороз, в оттепель будет образоваться иней и конденсат. Да и ворота могут просто примерзнуть в этом месте к порталу.
В деревянных брусках я просверлил отверстия диаметром около 6 мм с шагом около 30 см и через эти отверстия залил пустоту между плитками и балкой строительной пеной. Расстояние между плитками после этой операции необходимо проконтролировать и если надо, распределить равномерно.
Чтобы облицевать плиткой внутреннюю часть портала ворот, где расположена петля для замка, необходимо было просветлить в плитке отверстие диаметром 14-16 мм, которое бы точно совпадало с отверстием в стене, в которое был установлен анкер. Отверстие надо было сверлить недалеко от края плитки.
Попытка просверлить плитку из керамического гранита обычным стареньким алмазным сверлом закончилась неудачей - при небольшом нажатии на дрель, плитка раскололась.
Вторая попытка - вырезать паз в плитке болгаркой с диском по камню - закончилась аналогично.
Пришлось воспользоваться инструментом Roto Zip с алмазным бором.
Внешнюю часть портала я отделал декоративной плиткой - искусственным декоративным камнем. Я выбрал самый простой рисунок. Рисунок можно смоделировать на компьютере, сделав несколько фотографий плитки и комбинируя ее. Можно поступить проще — перекладывая плитку на полу гаража и подбирая наиболее удачный вариант. Можно скомбинировать эти два действия. Дело в том, что плитка - разных цветов и оттенков. На компьютере можно смоделировать схему раскладки плитки, а уж потом, разложив её на полу, подобрать нужные цвета и оттенки. Плитка довольно хорошо режется обычно болгаркой с диском по камню.

Автоматические секционные ворота на сегодняшний день являются важнейшим элементом экстерьера зданий. Большую популярность в гаражном строительстве они получили благодаря высокой взломоустойчивости. Элегантная воротная конструкция имеет привлекательный внешний вид и считается крайне удобной в эксплуатации. Функциональное значение подобных изделий достаточно широкое: секционные гаражные ворота используются для термоизоляции и герметизации различных помещений.

Конструкция секционных ворот

Секционные ворота для гаража состоят из направляющих, модулей и пружинного механизма, который уравновешивает колебание полотна. Дополнительно оснащают секционное полотно специальными механизмами, которые программируют на закрытие и открытие ворот с помощью дистанционного пульта. Операции по закрытию и открытию ворот по силе даже детям посредством одного нажатия на пульт управления.

Гаражные секционно-подъемные ворота подходят лучше всего для помещений с ограниченным свободным пространством. Поднятые вверх ворота, открывая въезд, экономят полезную площадь. Панели для секционных ворот производятся в любом цвете и с любым изображением по индивидуальному заказу покупателя.

Панели на заводе-изготовителе покрывают специальным полимерным покрытием, чтобы защититься от коррозии и обеспечить долговечную эксплуатацию. В полотно ворот при необходимости встраивается прочное и стойкое к ударам акриловое окно, которое обеспечивает естественное освещение помещения. Секционные ворота способны функционировать бесперебойно при разных температурных режимах (-50 - +70 градусов по Цельсию) благодаря оснащению изделия термоизолирующими сэндвич-панелями.

Если говорить по поводу безопасности, то запирание автоматических гаражных секционных ворот обеспечивают специальные замки запорной системы, что позволяет после закрытия блокировать полотно в автоматическом режиме. При правильной эксплуатации конструкции согласно инструкции пользователя секционные ворота способны прослужить как минимум 10 лет без совершения замены комплектующих деталей.

Подготовка к установке ворот

Итак, вы купили секционные ворота, теперь наступил черед их установки. Чтобы облегчить работу частному застройщику, вместе с комплектом поставляется и инструкция, в которой вся процедура монтажа расписана пошагово. Понадобится пара друзей для помощи, потому что производить замеры ширины и высоты воротного проёма удобнее вместе.

Из инструментов не лишними будут пассатижи, молоток, гаечные ключи, дрель с набором сверл, контрольно-измерительные средства - уровень и рулетка. Помните о средствах индивидуальной защиты - каске для головы, защитных очках и перчатках для рук.

Перед началом монтажа секционных гаражных ворот стоит убедиться в присутствии всех деталей соответственно инструкции, что прилагается в комплекте. Если крепежные изделия не предусмотрены в комплекте, то при их выборе необходимо следовать рекомендациям производителя, от которых откланяться никак нельзя.

Подготовка дверного проема

Работы по монтажу секционных ворот начинаются с подготовки помещения и подготовки дверного проема. Для комфортной установки и будущей безотказной работы секционных ворот, проем под них должен отвечать определенным критериям. Нужно, чтобы заплечники и притолока находились в одной плоскости, а вертикаль и горизонталь проема под ворота была точно выверенной при помощи измерительного уровня.

Для расчета минимально необходимой глубины гаража воспользуйтесь простой формулой - прибавьте к высоте ворот 50 сантиметров, в случае установки секционных ворот с приводом -- 100 сантиметров. Также нужно учитывать установку на потолке розетки, провод которой должен составлять в сечении хотя бы 1,5 квадрата.

Притолока и потолок должны быть выполнены из прочных материалов, потому что главный вес секционных гаражных ворот ляжет на них. Заплечники такой большой нагрузке не подвергнуться, но все равно должны быть достаточно прочными, так как к ним крепятся направляющие.

Оптимальный размер притолоки - 25-50 сантиметров. При меньшем или большем размере притолоки ворота устанавливаются соответственно с низким и высоким подъемом. Если вы решили купить секционные гаражные ворота этого типа, помните, что они имеют большую стоимость, чем стандартные изделия. Перед началом работ, связанных с монтажем секционных ворот, следует оштукатурить проем, что повышает плотность прилегания и теплоизоляцию.

Установка секционных ворот

При необходимости нужно убрать со стен проема непрочное покрытие и укрепить его. Проверьте горизонтальность пола: чтобы ворота вверху проема не имели зазоров, погрешность горизонтальности чистого пола может составить всего лишь 0,1 сантиметра. Если с ней всё в порядке, то вы можете панели готовить к монтажу. Помните, что цена секционных гаражных ворот достаточно высока, поэтому при работе осторожно обращайтесь с панелями, чтобы не нанести их внешнему виду ущерба.

Следующий шаг — нанесение разметки мест крепления и монтаж направляющих. Затем нужно собрать полотно, начиная работу с самой нижней панели. Тщательно производите замеры при установке, потому что данный тип воротных конструкций не терпит перекоса. Стоит избегать применения разных дощечек и запенивания зазоров при выравнивании конструкции, потому что это в дальнейшем скажется на нарушении размеров секционных гаражных ворот.

Идеальным вариантом является использование металлических прокладок, что имеют разную толщину. После этого нужно произвести крепеж деталей управления гаражными воротами и механизма подъема. Точность измерений рекомендуется по необходимости проверить повторно. Также стоит проконтролировать работоспособность всей системы. Установка секционных ворот зависимо от количества ассистентов и вашей подготовки занимает пару часов.

Чтобы собрать секционные ворота собственными силами необходимо, прежде всего, ознакомиться с инструкцией к их использованию. Монтаж следует производить согласно всем регламентам производителя, чтобы избежать в дальнейшем различных неприятностей, которые вызваны погрешностями в измерениях и становятся заметными только после установки.

Современные виды ворот для гаражей имеют высокую надежность, удобны в использовании, хорошо сохраняют тепло в помещении и привлекательно смотрятся. Изготовить их самостоятельно трудно, но сэкономить на монтаже и установить гаражные секционные ворота своими руками сможет любой. Для этого нужно внимательно изучить инструкцию и правильно подготовить входной проем.

Стандартные секционные ворота — это полотно из нескольких металлических панелей, направляющие и подвесы, специальный пружинный механизм и электропривод. В комплектацию электропривод не входит, приобретать его нужно отдельно, при этом управление воротами может производиться и в ручном режиме.

Панели для ворот выполняются из тонких стальных листов, между которыми находится уплотнитель – полиуретановая пена. Утепленные панели обладают отличными теплоизолирующим и свойствами и практически не пропускают уличный шум в помещение. В дешевых моделях уплотнитель для панелей не используется, поэтому устанавливать их можно только в неотапливаемых гаражах.

В качестве направляющих используются стальные профили, оснащенные кронштейнами. Они закрепляются по периметру проема и на потолке, где их удерживает специальный подвес. Пружинный механизм обеспечивает легкое скольжение и балансировку полотна. Дополнительно изделие комплектуется крепежными элементами.

Отдельные модели имеют встроенное в панель окно из акрила, стойкое к ударам и повреждениям, но хорошо пропускающее солнечный свет.

Как подготовить проем к монтажу

Установка таких ворот требует точного выполнения инструкции, ведь малейшие недочеты могут привести к перекосу конструкции, затруднению скольжения полотна и серьезным поломкам. Размеры секционных ворот должны соответствовать параметрам проема, сам проем необходимо правильно укрепить и подготовить, чтобы исключить все возможные недостатки.

Для подготовительных работ и монтажа конструкции потребуется:

• строительный уровень;
• дрель;
• рулетка;
• молоток;
• набор сверл;
• пассатижи и гаечные ключи;
• кельма;
• цементно-песчаны й раствор.

Шаг 1. Отделка

После установки ворот сделать внешнюю облицовку проема сложнее, поэтому рекомендуется наружные отделочные работы выполнить заранее. Для этого снимают пришедшую в негодность отделку, замазывают раствором щели, выравнивают внутреннюю часть проема и прилегающие участки стен.

Шаг 2. Укрепление проема и установка каркаса

Для гаража из легких силикатных или пеноблоков потребуется дополнительное укрепление проема. Берут металлические уголки 100х100 или швеллер №10, варят из них каркас по размеру проема и устанавливают его с помощью анкерных болтов. Бетонный, кирпичный и металлический гараж в таком укреплении не нуждается.

После установки каркаса его поверхность шлифуют болгаркой, грунтуют, штукатурят стыки со стеной, окрашивают. Подготовка внутренних поверхностей проводится более тщательно: любая неровность прилегающей к проему стены снижает герметичность стыков ворот и способствует расшатыванию конструкции.

Согласно технологии монтажа, с внутренней стороны проема по обе стороны должно быть свободное расстояние 45 см. Если ширина стен меньше, правильно установить секционные ворота не получится. Минимальная высота притолоки составляет 25 см, для отдельных моделей – 30 см.

Важный момент: если над проемом закреплены коммуникации, а перенести их нет возможности, высоту притолоки измеряют от верхнего края проема до нижней точки коммуникационных соединений.

Эти участки обязательно выравниваются шпаклевкой, шлифуются и обрабатываются грунтовочной смесью. Далее проверяется горизонтальность пола: на пол перед проемом укладывают длинную ровную рейку и определяют количество и глубину зазоров. Если погрешность по горизонтали составляет всего 1-2 мм, выравнивание не требуется, в остальных случаях обязательно делают стяжку. Помещение нужно освободить от крупных предметов, разложить на полу комплект ворот, приготовить стремянку и приступать к монтажу.

Поэтапная технология установки ворот

Шаг 1. Разметка

Начинают процесс установки с разметки под крепление направляющих. Берут одну панель, ставят ее горизонтально поперек проема, чтобы края панели равномерно заходили на стены по обе стороны. Отступив от панели 3 см в сторону, на поверхности стены ставят отметку карандашом. С другой стороны проема все делают аналогично. Затем панель убирают, берут уровень и проводят вертикаль от пола до потолка через отметку. Допустимые отклонения по вертикали составляют 2 мм, при большем значении перекос направляющих негативно скажется на движении полотна.

Шаг 2. Крепление каркаса на стене

По линиям разметки в нескольких местах просверливают отверстия диаметром 12 мм, вбивают дюбели соответствующего размера и наживляют направляющие стойки. Плотно закручивать крепежи можно после выравнивания по вертикали. К вертикальным направляющим крепят горизонтальные и фиксируют их удерживающей планкой. На стыках получившийся каркас ворот укрепляют соединительными пластинами на болтах.

Установив и закрепив на стенах каркас, тщательно проверяют участки прилегания на наличие просветов. Если образовались зазоры между профилем и стеной, нужно подложить под направляющие тонкие металлические пластины для выравнивания. Другие материалы использовать нежелательно, ведь под весом ворот они могут деформироваться.

Шаг 3. Сборка полотна

На нижнюю панель устанавливают угловые кронштейны; каждый кронштейн фиксируют 4 самореза. По верхнему краю панели есть отверстия для крепления петель: петли прикладывают к панели, выравнивают и прикручивают двумя саморезами. Далее ставят петли на среднюю и верхнюю панель, крепят боковые опоры и ролики для передвижения полотна по профилю. В направляющие вставляют нижнюю и среднюю секции, соединяют их петлями, затем крепят верхнюю панель.

Готовое полотно должно плотно прилегать к проему по всему периметру. На этом этапе можно приступать к установке механизмов.

Монтаж механизмов

1. На верхних и нижних концах вертикальных стоек крепятся П-образные опорные кронштейны ; на притолоке в эти кронштейны устанавливают торсионный механизм : справа ставят пружину с закруткой против часовой стрелки, с левой стороны – наоборот. Пружины скрепляются соединительной муфтой и дополнительно фиксируются внутренним кронштейном. По бокам торсионный механизм затягивают болтами М10х25 мм.

   

2. К П-образному кронштейну прикрепляют защитное устройство от разрыва пружин , используя те же болты и гайки соответствующего размера.
3. В нижний угловой кронштейн заводят конец троса, складывают его петлей, вставляют клин и временно фиксируют скобами на саморезах. Для взведения пружин в инструкции производителя указано допустимое число оборотов, ориентироваться нужно по разметочной полосе на самой пружине. Взведенные пружины фиксируют специальными воротками , которые снимают после затягивания болтов.

   

4. Последними устанавливают ограничительные буферы и амортизаторы, к барабанам крепят тросы . Чтобы проверить балансировку пружин и правильность установки полотна, ворота открывают до половины и останавливают. Если нижний край ворот расположен параллельно полу, полотно не дергается и не опускается произвольно, значит, монтаж произведен правильно. Если полотно перекошено, при движении ощущаются рывки и колебания, следует тщательно проверить натяжение тросов и работу торсионного механизма.
5. На заключительном этапе установки крепят с внутренней стороны ручки и замки, еще раз проверяют плотность прилегания плавность хода, при необходимости устанавливают электрический привод.

Качественный монтаж обеспечит бесперебойное функционирование секционных ворот в течение 8-10 лет; единственное, что придется периодически регулировать – это пружины, которые под весом конструкции постепенно растягиваются. Но устранить мелкие неполадки или отрегулировать механизмы после самостоятельной установки таких ворот будет нетрудно.

Видео – Гаражные секционные ворота своими руками